9 dias en la galaxia suiza. 4 noches en el planeta Zurich y satélites, y 4 noches de paseos espaciales por Zermatt, equipado primordialmente con una tarjeta de uranio, calzado de aleación ligera de última generación, unos pulmones de repuesto, y un diccionario enciclopédico de educación cívica y normas de comportamiento. Autor:ChungkingFecha creación:⭐ Puntos: 5 (19 Votos)
A la mañana siguiente de mi llegada a Suiza, me despierto a las 7 con el rrrumor del sirrrimiri, el piargg de los pájarrrros y el grajear de los cuerrrggvos. Voy a Brunau a coger el Intercity S4 a Zurich, pero como se me echa encima el tren, no me da tiempo a sacar billete y me acabo ahorrando un par de euros y pico, porque aunque busco a un revis@r como un loco por todos los vagones para pagar el billete, el tren llega a Zurich HB y tengo que apearme muy a mi pesar.
En la estación, tras confesarle mi plan de ruta del día, la afable taquillera me da la absolución con un pase para todo el día válido para las zonas a las que me voy a desplazar, por una dura penitencia del 50% de 52 € con mi Half Fare Card, osease 26 € en francos padres nuestros y ave marías suizos.
CATARATAS DEL RIN
De 150 metros de anchura por 23 de altura y gastando un 48 de pie, los únicos pescaos machotes capaces de remontar estas Rheinfalls son las anguilas, por su don para escalar retorciéndose por las rocas.
Justo en el medio de las cataratas, aguanta el tipo un peñasco campeón con una plataforma en la cima para ver el espectáculo, a la que se puede acceder por unas escalerillas en la base, en la que te dejan los botes turísticos que operan en la zona, por unos 9 €.
Como llegar (desde Zurich)
Tren
1.- Zurich HB a Neuhausen Rheinfall
-Salida cada hora, línea S9 tren directo con duración de trayecto de 50 minutos.
-Salida cada hora, varias líneas con transbordo en Schaffhausen, con duración total de trayecto de 57 minutos.
2.- Zurich HB a Schloss Laufen Rheinfall
-Salidas cada 12-18 minutos, varias líneas con transbordo en Schaffausen, con duración total de trayecto 45-50 minutos.
Bus
1.- Schaffausen-Schloss Laufen, Rheinfall
-Bus num 634 con salida cada hora desde la parada en la estación de trenes.
Neuhausen Rheinfall es la parada donde me bajo, y no hace falta dar un paso para ver las cataratas porque el mismísimo tren pasa por encima de ellas, lo cual en sí es todo un espectáculo.
Desde la estación de Neuhausen, al lado de la carretera en el lado norte del río y frente a las cataratas, tan solo hay que bajar al paseo que está al nivel del agua, morada del castillo de Wörth, los servicios, una cafetería, tiendas, y el embarcadero de los botes turísticos.
Desde este punto, la perspectiva frontal y a ras de río, proporciona una vista panorámica
magnífica y amplia, en la que quedan encuadradas las cataratas en su totalidad, incluyendo ambos lados, el lado norte con los edificios industriales y el molino de agua, y el lado sur donde se erige el castillo de Laufen. En ambos hay plataformas de observación pegadas al salto.
Siguiendo por el paseo, en apenas 10 minutos se llega llega al lateral de la caída, donde hay que subir unas cuantas escaleras que que pasan bajo una vieja rueda de molino de agua, para ascender al nivel donde se produce el salto. Desde los miradores prácticamente se toca el agua con las manos. Más adelante, el camino lleva al puente ferroviario y peatonal que cruza al otro lado para ascender al castillo de Laufen, donde se encuentra el acceso a la plataforma sobre la caída, a la que se accede abonando los 5 CHF, unos 4'5 €, que cuesta la entrada.
Yo no entro, y en su lugar almuerzo por 11 € con una cervela y una cerveza que pido en un chiringuito por la zona de la entrada. Hago la digestión dando una vuelta por los exteriores del castillo y los jardines de la iglesia, y mato dos pájaros de un tiro alejándome de los rebaños de chinos que visitan este lugar.
En la estación de Schloss Laufen, me equivoco de anden y monto en un tren dirección Winterthur en vez de hacia Schaffhausen, donde debo transbordar para coger los trenes que paran en Stein um Rhein. Bajo en la primera estación en la que para, apenas 5 minutos después, que resulta ser la de un pueblo llamado Dachsen, donde lo primero que percibo es que no hay una sola mota de polvo, y que las casas más básicas tienen unos 300 metros cuadrados.
El pueblo con pinta de residencial, tiene una llamativa y colorista estación de tren, alrededores con mucho verde, algunas casitas con jardines y flores, y una terraza de restaurante sin clientes. A la espera del siguiente tren, hago fotos y me fumo un cigarrillo que, aunque se me cae, lo recojo con premura para que no se contagie el suelo con las bacterias de mis dedos.
STEIN AM RHEIN
Situado a la orilla del lago Untersee (lago inferior), el más pequeño de los dos que forman el lago Constanza, justo en el punto donde el Rin vuelve a aparecer tras su entrada en el sur del lago por territorio austriaco, y comienza el descenso hacia su salto circense de 150 metros en Neuhausen, 19 kms río abajo, Stein am Rhein, un pequeño poblado de pescadores en sus orígenes, empezó pronto a convertirse en una próspera villa, debido a su ubicación estratégica en las rutas fluviales y terrestres.
En el año 1007, el traslado de la abadía de San Jorge al pueblo, con el consiguiente florecimiento del comercio que esto supuso, acabó dándole el empujón definitivo a la prosperidad del pueblo.
Stein am Rhein, en la actualidad con una población de unos 3500 habitantes, proclama su derecho a ser considerada la ciudad medieval mejor conservada del país, y nadie puede negar que es un pueblo de cuento, vistas las coloridas crónicas bíblicas e históricas plasmadas en los frescos de las fachadas de sus edificios medievales, cuyos dueños están obligados a conservar, sin ningún otro tipo de compensación que la propia condición de propietarios.
La ciudad partida en dos, está unida por un puente que une la parte sur donde se encuentra la estación del ferrocarril y donde el lago Untersee se estrecha canalizando al Rin en su carrera hacia las cataratas, con la norte, -el casco histórico-, ....
.... cuyo recorrido se inicia habitualmente entrando por la estéticamente apabullante plaza del ayuntamiento, con su sucesión de edificios de entramado de madera con encantadores miradores y murales, que dan testimonio del comercio, la moral, las fiestas, los artesanos, o reproducen los paisajes de viñedos de los alrededores, escenas de guerra, o historias mitológicas.
Tal esplendor tiene su precio en forma de inevitable masificación turística, que se tradujo el dia de mi visita, en unas horrendas graderias en la plaza del Ayuntamiento, -la postal del pueblo-, y en convertir en prácticamente imposible la toma de una foto “limpia” en el casco histórico, tanto por las sombrillas de los restaurantes que se recortan contra las fachadas, como por las multitudes que lo recorren a todas horas.
Alejándome de este punto, me perdí gustosamente por las callejuelas y plazas, y para apartarme aún más, crucé el puente para caminar por el sendero de la otra orilla del río, donde ya solo me topaba con los vecinos de las casas del margen. Placer extraño por otra parte, supongo que por lo inusual de tanta escena idílica, vecinos en tumbonas leyendo, familias en bañador al borde del agua, pescadores en sus barcas, patos con patitos, el perfil medieval del pueblo al otro lado, personas tomando el sol.
El relax solo es roto por un cisne saliendo a la orilla que, amenazante, le suelta un rugido MetroGoldwynMayer a una señora que, probablemente hechizada por el paraíso, se le acerca demasiado con el convencimiento de que está delante de otro animalito celestial.
Me quedo un buen tiempo, y más tarde, tras desaparecerme 37 € en un super, y aparecerme en una bolsa un paquete de spaguettis, una salsa, tres latas de refresco, dos manzanas, un sobre de grana padano, un trozo de queso, un pan de molde, un paquete de café soluble, un brick de ½ litro de leche, y un paquete de azucarillos, cojo el tren de vuelta a Schaffausen donde recibo la primera visita de un revisor, suelto mi primer Dankishen, y enlazo con el tren que me transporta a Zurich HB, y de allí a mi acogedor estudio de Brunau.
Cada media hora desde Zurich HB, salen los trenes para Lucerna. El trayecto son 50 minutos. El viaje de Lucerna a la estación del Pilatus en Alpnachstad, son 19 minutos y también salen cada media hora. El precio del billete con la Half fare card de Zurich a Lucerna i/v son 23 €, y el de Lucerna a Alpnachstad i/v, 8 €.
En la misma estación de Lucerna está la Oficina de Turismo, donde proporcionan planos y mapas, e informan sobre rutas urbanas, o mejor dicho sobre "la ruta urbana", y sobre los puntos de interés de Lucerna, así como de todas las posibilidades de excursiones y transportes posibles desde la ciudad. Las más populares suelen ser estas,
Descrito de esta épica manera, "Señor del tiempo, morada del dragón, tierra de gigantes y sepulcro de monarcas: el Pilatus, la montaña insignia de Lucerna, es uno de los lugares más míticos de Suiza central, pero también uno de los más hermosos. En un día despejado, el Pilatus ofrece un panorama de 73 cumbres alpinas", la realidad es que, dejando de lado leyendas y mitos, es obvio que es la montaña insignia de Lucerna, ya que siempre está presente en cualquier recorrido que se haga por la bella ciudad. Tampoco hay duda de que el panorama, si la niebla es benevolente, desde las cumbres que lo forman, Tomlishorn, Oberhaupt, Matthorn, y Esel, no puede describirse de otra manera que espectacular.
También lo es el recorrido del histórico tren cremallera de 1889 que sube a la cima, considerado el que más se empina del mundo, superando pendientes máximas del 48%, y que como un ciempiés, recorre 4’5 kms atravesando paisajes deslumbrantes, bosques, prados, y precipicios.
En Alpnachstad, nada más llegar a la estación de tren, ya se ve al otro lado de la calle el dragón de la estación del cremallera que sube a la montaña. El precio del trayecto i/v en este volcado convoy es de 33 € con el pase del 50%, pero esta vía, solo es una de las varias maneras de coronar el Pilatus, en el corazón de Suiza:
-Desde Lucerna hasta Alpnachstad en tren, y el cremallera tal como he descrito anteriormente.
-Desde Lucerna hasta Alpnachstad en barco (embarcadero num 2) en trayecto 50-90 minutos, y el cremallera de nuevo.
-Desde Lucerna hasta Kriens en 15 minutos, tomando el bus num 1 (Centro-Pilatus) y 5 minutos a pie hasta la estación de las telecabinas panorámicas hasta Frakmuntegg, y luego allí el teleférico hasta la cumbre.
-De mayo a octubre, se puede contratar la "excursión total" de unas 6 horas llamada “La vuelta dorada”, en un sentido u otro, y que, dando la vuelta al Pilatus, incluye coger barco o tren de Lucerna a Alpnachstad, luego el cremallera a la cima; desde la cumbre teleférico “Dragon Ride” hasta el punto intermedio de Frakmuntegg; enlace con las telecabinas panorámicas hasta Kriens; y allí punto final con el bus num 1 a Lucerna. En barco sale por unos 100 €, y en tren por 76 €, y con la Half Fare Card, obviamente la mitad.
- A pie. Por supuesto hay varios senderos, más cortos o más largos, y con diversas categorías de dificultad, para subir/bajar al monte de 2119 metros de altitud. La duración aproximada es de 4-5 horas, dependiendo de la capacidad pulmonar del deportista. Dejo un folleto de los senderos.
Yo me divertí mucho en la subida del cremallera, y luego me dediqué a pasear por los caminos de la cumbre. Durante el trayecto, se veían senderistas en plena ascensión, o sentados cogiendo fuerzas, y bueno ... desde mi punto de vista se necesita una buena forma física porque era evidente que requería bastante esfuerzo la subida. En wikiloc la catalogación por los senderistas varía entre moderado y difícil.
Desde la cumbre, las vistas of course, son magníficas, ya que abarcan la inmensidad del Lago de los cuatro cantones + Lucerna + las montañas Rigi + el Titlis y el Stanserhorn + la Suiza central + los alpes berneses. Para repostar o descansar, teneis el Hotel Bellevue y el Hotel Pilatus Kulm, con restaurantes y bares ultrapanorámicos para comer, o para tomaros un trozo de una tarta de fresas insuperable, un café, y un agua, como hice yo.
Me vuelvo a divertir durante la bajada del cremallera, de pie en el compartimento detrás de la cabina de una experta conductora y su joven aprendiza. Se disfruta del paisaje, y a medida que se pierde altitud, la montaña se va alfombrando de hierba, y se ve alguna granja con lecheras en el exterior, y las vacas pastando a su aire por los alrededores.
Al llegar, dejo pasar un tren porque tiene una frecuencia de paso de ½ hora, y me acerco hasta el lago a los pies de la montaña a pasear por el muelle del embarcadero, y el sendero que lleva al recogido y pequeño puerto de la orilla. Mas alla, en una playa lacustre, veo una sombrilla de colores y gente tumbada en la arena. En el paseo, un hombre da alimento a unos patos, y en la montaña, el trenecito gusano rojo vuelve a trazar su parsimoniosa diagonal ascendente en dirección al Pilatos.
LUCERNA CITY
En la oficina de información turística, la ruta con los puntos de interés de la ciudad la tienen muy, muy clara. El circuito, trazado en el plano que te proporcionan, -dejo copia-, inicia recorrido en la plaza de la estación (Bahnhof-platz), donde está la oficina, y en sentido contrario a las agujas del reloj, tiene las siguientes paradas:
1.- KKL Luzern. En un lateral de la estación. El Centro cultural y de convenciones de Lucerna, obra del francés Jean Nouvel, es todo cristal y metal, y destaca sobre todo por su gigantesco techo de acero.
2.- Puente de la capilla (kapellbrucke). Desde la plaza, cogiendo la calle de la estación por la orilla del río Reuss, encontramos a pocos metros las escaleritas del puente, que cruza a la orilla de la ciudad vieja en el lado norte.
El kapellbrucke, uno de los dos puentes medievales distintivos de Lucerna, formaba parte de la fortificación de la ciudad a mitad del siglo XIV, y se le llama así por la cercana capilla de San Pedro. Es el puente de madera más antiguo de Europa, y son notables las pinturas de los techos que narran parte de la historia de la ciudad. En 1993 fue arrasado por un incendio y reconstruido. En 2016 está arrasado por iphones y smartphones y tablets y palo-selfies y cámaras y dientes ...
3.- La torre del agua (wasserturm). construida unos años antes que el puente, esta icónica torre octogonal del 1300 y 34 metros se encuentra a mitad de la pasarela, y era un punto de vigilancia de la ciudad, pues formaba parte de su fortificación. Posteriormente y hasta nuestros dias, sin haber sido tenida en cuenta su opinión, funcionó como archivo, cámara del tesoro, prisión, sala de interrogatorios y tortura, y modelo para postales.
4.- Convento de San Leodegardo. Fundado en el siglo VIII como monasterio benedictino, es el principal edificio religioso renacentista de Suiza, y un ejemplo para los que van a ser papás, de un nombre que no hay endosarle jamás al bebé que está en camino.
5.- El leon moribundo de Lucerna. Este conocido monumento, tallado en la roca a principios del siglo XIX, conmemora la masacre de los mercenarios de la guardia suiza durante la Revolución francesa, cuando defendían el Palacio de las Tullerías, choza de Luis XVI y Maria Antonieta, del asalto de los revolucionarios en agosto de 1792. El monumento, fue descrito dramáticamente por el gran Mark Twain como, “el trozo de piedra más triste y conmovedor el mundo”.
6.- Muralla Musegg. Parte de la fortificación de Lucerna del siglo XIV. A dia de hoy, es posible acceder a 3 de las torres abiertas al público. Vale la pena especialmente la Zytturm con el reloj más antiguo de la ciudad, fabricado en 1535, y que disfruta del privilegio de poder tocar las horas un minuto antes que los demás. Desde las tres torres se disfruta de una hermosa vista de la ciudad, las montañas de alrededor y el lago.
7.- Puente de los molinos (Muhlenbrucke tambien llamado spreunbrucke). Este anciano puente de 1408, se caracteriza por sus pinturas del siglo XVII, representando "la danza de la muerte" o "danza macabra" que le recuerdan a todo el mundo su inevitable destino.
8.- La presa de agujas. Construida en 1859, es una ingeniosa obra de ingeniería que aun hoy en día regula manualmente el nivel de las aguas del lago, introduciendo o extrayendo las "agujas", que en realidad son varas de madera. Esta presa sustituyó los antiguos diques del río Reuss, que canalizaban el agua hacia los molinos de la ciudad.
9.- Iglesia de los franciscanos (franciskanerkirche). Con el aire más sencillo y gótico de las edificaciones de esta orden, fue erigida a mitades del XIII, y posee el proclamado púlpito más decorado de Suiza, de estilo manierista, o sea del periodo incrustado entre los finales del renacimiento y los comienzos del barroco.
10.- Iglesia de los jesuitas (jesuitenkirche). primera iglesia barroca consagrada en Suiza, fue construida en el año 1666'66666...
Notas a mi recorrido, iniciado siguiendo obedientemente el trazado del folleto hasta el punto de interés número 1:
- Si a la enorme afluencia de turismo en el mes de julio a esta pequeña ciudad, le sumáramos que toda esta masa siguiera sin desviarse un trazado marcado en un plano en una misma dirección, para visitar unos lugares x,x1,x2,x3,x4, deteniéndose en ellos un tiempo variable necesario para realizar unas acciones que determinaran en ese momento su calidad de turista, obtendríamos como resultado una kilométrica romería circular con diversos nudos de embotellamiento humano.
Sin embargo, al introducir parámetros como la elección, la predilección, las limitaciones de los grupos organizados, las insolaciones, las decepciones, las riñas, el cansancio, la complejidad del caracter chino, el marketing, etcétera, nos encontramos con que los puntos intransitables e insufribles del recorrido son tres, a saber, el puente de la capilla, el leon moribundo, y el puente del molino.
- La comida, ensalada de pasta, una bandeja de fruta variada y una cerveza, comprada por 9 € en un Coop de Zurichstrasse, frente a la Lowenplatz (plaza del leon), la hice tranquilamente sentado en un banco del promontorio que hay en el parque del moribundo rey de la selva, fuera del alcance de la aglomeración existente en el espacio frente al monumento.
Al salir, en una cafetería de una esquina de Lowenplatz, exenta de turismo, me tomo sin prisas un café con hielo, antes de iniciar la parte del paseo que más disfruté, tras dejar atrás el área del monumento del león de Lucerna. El grato recorrido, va ascendiendo en paralelo a la muralla por la calle Museggstrasse, “la calle de los museos”, que se toma tras cruzar la intersección de las dos avenidas que hay frente a la Lowenplatz y girando hacia la montaña un par de manzanas más abajo.
Al final de la curva donde acaba Museggstrasse, ya casi en la orilla del Reuss, continuo el paseo girando a la derecha hacia la última torre de la muralla, la Nolliturm al borde del río, y rodeandola, cojo el bonito sendero llamado Luegislandegg, que discurre bajo la muralla por el otro lado, ascendiendo por la colina. Las vistas son espléndidas, y la única compañía que tengo son unas cuantas vacas Highlands pastando en los prados que rodean el sendero.
Reinicio caminata bajando de nuevo a la torre para cruzar al otro lado del río. Allí, comienzo el paseo por la otra orilla frente a la muralla, hasta que, tras rebasar el puente de los molinos, me esfumo por la calles de los alrededores de los jesuitas y los franciscanos. Al regresar al paseo, vuelvo a saludar a los patos desde el Puente de la capilla, rematando mi recorrido por la bellísima Lucerna a los pies del Pilatus.
-“Firstofol gud morning. I want a ticket to Visp (pronunciado Fisp) and after anoder to transfer to zermatt, wiz de half fare card", –plantando el pase en el cristal-.
-“return o no return”, y muevo los muelles de la cabeza de izquierda a derecha ida y vuelta.
Toca teclas hasta que aparecen 61 CHF en el display, al cambio 56 €. Aunque faltan 5 minutos para las 7 y el tren sale a las 7'02, entro en una cafetería y me pido un café solo pequeño. Salen volando 4’40 francos y le echo dos dosis de crema de leche gratuita para amortizar; en dos minutos me lo tomo con un pajita por el lado izquierdo de la boca porque el derecho lo tengo ocupado fumando un cigarro; busco el andén; bajo al andén; y cuando las agujas marcan las 7’02 horas rolex, me despido de Zurich, y me voy con mis bártulos a Zermatt.
En el vagón, los pasajeros tipo visten camisa inmaculada blanca o de tono discreto, pantalón de vestir color tierra o gris con etiqueta colgando, y cegadores zapatos clásicos marrones o negros. Ya habituado a su presencia por el día a día en Zurich, me instalo confortablemente hasta que Herrrrr Revisoren me expone neutralmente que debo ausentarme del vagón de 1ª clase y presentarme urgentemente ante una butaca de dos o tres vagones más allá, que identificaré por un signo escrito al lado de la puerta de entrada parecido a este: 2ª. Emito un okkk sorriii, y abandono la nave espacial en la que los ultracuerpos no han movido ni un músculo de sus idems.
La primera parada del tren es a las 8 horas, en un lugar llamado Berna; la segunda, a las 8'25 en una estación con un rótulo que pone Thun; la tercera, en Visp a las 9'02, donde enlazo con otro tren a Zermatt, que espera en el andén de al lado, y despega a las 9'08 h. Tomo tierra en Zermatt a las 10'15 horas.
Sobre un plano me informo en la oficina de turismo de la situación de mi alojamiento, y en 20 minutos estoy en el hotel de madera Kronig, donde me encuentro una llave sobre un papel con mi apellido escrito y un número, sobre el mostrador de una recepción deshabitada al lado de una sala desolada con unos sillones y unas mesitas antisociales, frente a unos sombríos escalones al fondo que seguro que me van a dejar en el pasillo del hotel del Resplandor de Kubric, donde me voy a encontrar dos escalofriantes niñas gemelas vestiditas de azul. Mirando siempre de reojo, introduzco la llave en la cerradura de una puerta que chirría al abrirse, y entro en una habitación espaciosa con una terraza frente al embrujador Cervino.
Los telecabinas que pasan continuamente por encima del hotel hasta la tarde-noche, son silenciosos pero no invisibles, lo que los convierte en un péndulo de hipnotista. El desfile de unas cuantas centenas de telecabinas yendo y viniendo durante mi estancia en el hotel, aparte de adormilarme unas cuantes veces, me ha proporcionado profundos conocimientos sobre su estructura y mecanismo, que pongo a disposición de quien esté interesado en la maquinaria de estos abombados huevos de metal y vidrio con gadgeto brazo.
ZERMATT, el pueblo
El nombre de Zermatt, que deriva probablemente de un dialectal de la zona, está formado por la contracción de Zur, "en el", y Matte "prado", y hace referencia al asentamiento del pueblo sobre el ancho valle de hierba existente bajo la garganta del río Gorner, en la actualidad cubierto totalmente por el núcleo urbano. Sin embargo, el nombre original del pueblo no es Zermatt, si no Praborno o Prato Borno, tal como aparece en los mapas y documentos más antiguos del siglo XIII. Más tarde, por el romance hablado por los habitantes de la época, derivó en Praborne o Praborgne y, finalmente, tras la colonización germánica, fue renombrado como Zermatt.
Con el Matterhorn, pasa lo mismo. En los textos medievales aparece como Mont Silvus, que deriva de la palabra latina “Silva”, -bosque-, para mutar más tarde a los de Mont Servinus y Mons Servin, y finalmente convertirse en Cervin en francés y Cervino en italiano. El primer uso del nombre alemán Matterhorn, alrededor de finales del siglo XVII, tiene la misma derivación que la de Zermatt. Los locales, también se refieren al Matterhorn/Cervino, como Das Hore o Das Horu, en dialecto de Zermatt y el alto Valais, que vendría a significiar "el cuerno o el pico".
El pueblo ubicado a 1600 metros de altitud, que fue desde sus inicios una pobre comunidad agrícola de robustos y rubicundos aldeanos, dedicados a la tierra, el pastoreo y la caza, comenzó su desarrollo gracias a la llamada de las montañas que lo rodean, que comenzó a atraer alpinistas y exploradores a principios del XIX, -la primera ascensión al Matterhorn por la expedición inglesa de Edgard Whymper es considerada como el detonante de la puesta en el mapa de Zermatt-, afluencia que, consecuentemente, conllevó la construcción de infraestructuras turísticas, como el primer hotel, el Cervin, que se abrió en el año 1838.
Actualmente, la parte antigua del pueblo, conocida como "Hinterdorf", -"la parte trasera"-, consiste en un conjunto de unos 30 edificios de estilo tradicional, entre graneros, almacenes, establos, y viviendas, construidos entre los siglos XVI y XVIII con madera de alerce, árbol predominante en los alrededores de Zermatt.
Zermatt, con una población fija que no llega a los 5800 habitantes, de los cuales el 40% son extranjeros residentes, basa casi totalmente su economía en el turismo, multiplicándose varias veces la población durante los picos en la temporada de esquí y en la temporada estival, por los centenares de kilómetros de senderos y vías de escalada de la zona. El idioma más hablado por la población es el alemán, seguido del portugués y el italiano. En toda su área, está totalmente prohibido el uso de vehículos privados y no eléctricos, a excepción de ambulancias, policía, bomberos, servicios públicos, y el mercedes SLR del alcalde.
El MATTERHORN/CERVINO
No es el más alto, Monte Rosa (4778 m), Dom (4634 m), Weisshorn (4506 m), Lyskamm (4527 m), Cervino (4478 m), pero el elegido finalista para formar parte de las siete maravillas del mundo, es la cumbre más fotografiada de Europa, e imagen de, por ejemplo, la Paramount, Toblerone, o los lápices Caran D'ache, además de un lugar de peregrinación mundial.
Coronado por primera vez en 1865, inició su meteórico ascenso a la categoría de leyenda en ese mismo momento, tras el trágico desenlace de la expedición inglesa de Edgard Whymper que logró coronar su cumbre. En el descenso, un joven estudiante e inexperto montañero de 19 años,
Douglas Hadow, resbaló, provocando la rotura de la cuerda, y el arrastre y caída al vacío de 1400 metros, de él y otros tres de los miembros de la expedición, un joven lord de 18 años, un guía francés y un reverendo, cuyos cuerpos se lograron recuperar, a diferencia del del desgraciado joven, que nunca fue encontrado.
Curiosamente, al conocer la noticia, la reina Victoria de Inglaterra prohibió las expediciones a los Alpes, prohibición que seguramente acabó provocando el efecto contrario. Desde entonces 500 alpinistas han perdido la vida en esta montaña, algunos de los cuales son recordados en un memorial con lápidas en la parte trasera de la iglesia de Zermatt. En el pueblo, también hay una fuente/monumento dedicada al guía local Ulrich Inderbinen, que escaló el Cervino nada menos que en 370 ocasiones, la última de ellas en el año 1990, a la edad de 90 tacos.
Hay cuatro aristas para subir al Cervino, la más común que es la Hornli al Noroeste; la italiana o del Leon, al Suroeste; la Zmutt, al Noreste; y la Furggen al Sureste. El patrón habitual de ascenso es coger el teleférico en Zermatt hasta Schwarzsee, subir hasta los 3260 metros donde se encuentra la cabaña Hornli para pasar la noche, y a la mañana siguiente sobre las 3 de la madrugada, comenzar el asalto a la cumbre, para poder descender antes de que las habituales nubes y las tormentas aparezcan por la tarde.
En 1992, un italiano y un suizo, escalan 4 veces el Matterhorn en 23 horas y 26 minutos, haciendo subidas y bajadas por las cuatro aristas de la montaña.
En el 2007, los guías de montaña suizos, Simon Anthamatten y Michael Lerjen, suben y bajan por la cresta Hornli en 2 horas y 33 minutos, tardando 1h40 en subir y 53m en bajar.
En el 2013, el atleta de Sabadell, Kilian Jornet, bate el record del suizo Brunod, subiendo y bajando por la arista italiana del Leon, desde la localidad de Cervinia, en 2h52m.
En el 2015, el guía suizo Dani Arnold, bate el record de velocidad por la cara norte, al escalarla en un tiempo de 1h46m.
COMO LLEGAR
1.- En coche. A medio camino entre Ginebra y Zurich, a Zermatt no se puede llegar en coche, ya que no se permiten motores por sus calles. El vehículo, se ha de estacionar en los aparcamientos de la localidad de Tasch, 6 kilómetros antes de Zermatt, ya que a partir de esa localidad la carretera está cerrada al tráfico de vehículos privados, y allí coger uno de los trenes que pasan cada 20 minutos, que llegan a Zermat en menos de un cuarto de hora.
2.- En tren. Los trenes salen aproximadamente cada media hora de la localidad de Visp, desde donde se conecta con la red ferroviaria principal de Suiza, para llegar hasta los aeropuertos de las principales ciudades. Aunque el más cercano es el de Sion, como sus vuelos son muy limitados, es mejor optar por los de Zurich, Ginebra, o incluso Milan.
EL DIA DE ZERMATT
Una anécdota ilustrativa del ambiente Zermatteño sucedió el día en que para capturar el nombre y dirección de una tienda de antiguedades ubicada en las afueras, estaba fotografiando un cartel publicitario que tenían colocado en una pared del centro. Cuando me dí cuenta, tenía detrás a un un buen grupito observando interesados el cartel, con la cámara a punto. Pensé de inmediato que si le hubiera hecho una foto a una papelera, a un pino o al escaparate de una zapatería, seguro que también tendría a unos cuantos esperando, con proverbial paciencia asiática, para inmortalizar una rarísima papelera gris de Suiza; el pino donde meó el perro del chocolatero Lindt, o la zapatería donde el calzado huele a Emmental.
En Zermatt, al igual que en Zurich, la calle principal también es la de la estación, o sea la Bahnhofstrasse, que impepinablemente va a parar a la plaza de la estación, la Bahnhofplatz. La arteria es una sucesión de restaurantes, tiendas de lujo, bares, hoteles, y riadas de coloridos turistas, mayoritariamente asiáticos, con bastones de senderismo extensibles de titanio o fibradecarbono o aluminio, ataviados con gorras-orejeras-protector-de-cuello protegidos con cortavientos de fibra espacial, que cubren polares ultraligeros sobre pantalones de esquí reflejados en gafas polivalentes y polarizadas de todos los colores y formas, bajo paraguas para proteger su piel de los rayos solares la piel y de los helados chorreantes, que se mueven al ritmo del tic-tac de los relojes relucientes en las muñecas que balancean infinidad de bolsas de compras, que se sacuden al cruzarse con personas sobre patines, skateboards, snowboards, electrobicicletas, BTT,s de montaña, taxis y minibuses a batería, mientras hacen piruetas en los cielos los calzados goretexes colgando de parapentes y paracaidas, bajo mochilas y bandoleras de marca, que esquivan teleféricos y telecabinas y funiculares desde los que se divisan calesas y caleser@s, mientras se escuchan los balidos de las cabras “cuello-negro”, que atraviesan las calles llenas de esquies, grampones, cuerdas, piolets, arneses, mosquetones, gorros de lana, martillos, guantes ignífugos, cruces rojiblancas y navajas Victorinox, mientras los montañeses coloradotes mordisquean bratwursts y cervelas, y los tiroleses soplan las trompas alpinas hacia el infinito para que arranque el próximo tren subterraneo o el de vuelta a una vida tan irreal como la vida misma.
Alrededor de la Bahnhofstrasse, apenas se extienden tres o cuatro calles hasta las laderas montañosas, donde se erigen más apartamentos y habitaciones y estudios y mazouts y bloques y hoteles y resorts y residencias y hostales e iglús y tipis y cabañas y bungalows y casetas de perros y chamizos y garajes y caravanas y tiendas de campaña y ... que aprovechan para airearse mientras sus huespedes vuelan, saltan, caminan, fotografían, pasean, comen, compran, escalan, descienden, pagan, cambian, beben, marchan, ruedan, llegan, patean, nadan, esquian, patinan, pedalean, sudan.
El río extrasuizo Mattervispa cruza educadamente el pueblo sobre su lecho de piedras, y el paseo peatonal y vial de su margen es un placentero placer puesto que a pesar de discurrir en paralelo a la Bahnhofstrasse nadie camina por el, porque si alguien se sale de "la calle" pasa de inmediato a un estado de insoportable invisibilidad.
El barrio antiguo es bonito. La llamada “parte trasera” o sea "Hinterdof" no son muchos edificios, apenas 30, pero son bonitos, orgánicos y de madera oscura ahumada, y montados sobre pilares como los horreos para evitar humedades y ratas y otros bichos peligrosos como los cocodrilos y los búfalos. Además, por el barrio no hay gente, solo algún extrañísimo habitante de Zermatt que sale de su guarida para realizar alguna gestión o ir y venir a su lugar de trabajo o a su negocio o a recoger a los niños de la guardería o la escuela.
En Zermatt hay una gran colonia portuguesa que trabaja y reside allí. Con algun@s de ell@s conversé en español para descansar de mi agotador spanindinglish. Muchos viven en los bloques
al sur de la estación, y son encantadores. También hablé con algunos “italianos”. Mi estancia coincidió con la final de la Eurocopa que ganó Portugal, y un montón de taxis y otros vehículos, y colgadas en los alfeizares de las ventanas aoparecieron orgullosas las banderas verdirojas del país ibérico. También se ven en Zermatt algunos huertos urbanos aquí y allá, incluso alguno con bastones de esquí en vez de palos, a modo de guías para las plantas y tomateras.
En Zermatt no podía faltar una iglesia y un cementerio y un ayuntamiento. No faltan, y están ahí en medio, integrados entre los turistas yacentes en las tumbonas de piedra de los jardines y el ajetreo del museo de historia. Allí descansan los muertos, o eso creo, y detrás de la iglesia como dije, hay lápidas de los que subieron y no bajaron o cayeron o quedaron a medio camino del pico de Zermatt, el Matterhorn. Es un sitio relajado ese rincón. Hay bancos y ahí me senté y ahí se estaba tranquilo. El recoleto y muy cuidado cementerio está al otro lado de la calle, en medio del ir y venir diario por el asfalto del pueblo.
Al sur de la estación todo se difumina. Es como otro pueblo en el que las actividades son cotidianas, y se ven hasta mecánicos y transportistas. También está la tienda de antiguedades perdida en una esquina al lado del Mattervispa, y un poco antes la estación del tren subterráneo a Sunnegga. En el otro extremo, o sea en el lado Cervino, están los campos de deportes y un parque de aventura, y unos establos donde guardan a las cabras Blackness, de pijamas de lana mitad blanco mitad negro, a las que en verano sacan a pasear cada día por las calles de Zermatt, unos niños pequeños ataviados de cabreros tradicionales.
Por ese extremo del pueblo, se llega también en 20 minutos a las Gargantas del Gorner, una de las pocas atracciones naturales del pueblo. Una tarde me llegué hasta allí para visitarlas pero eran poco más de las 18’30 h, y acababan de cerrar. Resignado, machaqué a fotos a la colonia de ardillas que poblaba el bosque de la entrada al parque, hasta que me hicieron notar su inquietud por mi estado de salud mental. Al regresar hacia el hotel, entre ciclistas, senderistas, alpinistas, submarinistas, gimnastas, parapentistas, dentistas, regatistas, etcétera, que volvían de su dura jornada diaria, al llegar a la altura del corral de las cabras blanquinegras, me quedé un rato a machacarlas a fotos para seguir con la terapia.
En fin, Zermatt, "en el prado", es un bonito pueblo entre montañas, que tiene un supermercado Coop donde proveerse, un Mc Donalds por si se presenta un síndrome de abstinencia de grasas y calorías, y por si fuera poco, si se va a Zermatt, se hacen dos viajes en uno, se visita Suiza y se bucea en la cultura china.
.....bueno, bueno, bueno....PERO QUÉ DIARIO !!!!. Se merece 10 estrellas. Redacción, contenido, utilidad, lo tiene todo. Y las fotos, muy buenas. Llevabas mucho equipo?. Intenté ver los Exif, pero no se puede, me ha llamado mucho la atencion la nitidez y realismo y por supuesto esas capturas que esperaste a tener a tiro. Enhorabuena.
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