9 dias en la galaxia suiza. 4 noches en el planeta Zurich y satélites, y 4 noches de paseos espaciales por Zermatt, equipado primordialmente con una tarjeta de uranio, calzado de aleación ligera de última generación, unos pulmones de repuesto, y un diccionario enciclopédico de educación cívica y normas de comportamiento. Autor:ChungkingFecha creación:⭐ Puntos: 5 (19 Votos)
Me levanto a las 4 de la mañana porque el colchón de la cama es demasiado blandengue para mi esqueleto espartano. Las góndolas de las telecabinas todavía no se han despertado y todo está en silencio, así que me tomo un café y me siento en la tumbona de la terraza a perderme en la negra silueta piramidal del Cervino.
Una hora más tarde, escucho respirar algo vivo que se mueve bajo la terraza, y sigiloso me apoyo en la barandilla para contemplar como un menudo asiático con vestimenta de expedición al Annapurna y gorro de Dr. Livingstone, supongo, trajina emocionado y ensimismado la posición de la pantalla y los botones de una cámara compacta colocada sobre un trípode de 5 metros, intentando capturar el alma adormilada del Cervino.
La estación del tren cremallera a Gornergrat se encuentra en una esquina enfrente mismo de la estación de trenes y la Plaza de la estación de Zermatt. El billete ida cuesta unos 20 € (22 CHF) con la tarjeta Half Fare Card, y la ida y vuelta el doble lógicamente. Durante el horario de verano, de mediados de Junio a mediados de Octubre, el primer tren sale a las 7 de la mañana de Zermatt, y el último de regreso sale de Gornergrat a las 19'15, con una frecuencia de paso de unos 25 minutos. El encantador trayecto dura una media hora.
Situado a 3.089 m, las vistas desde el mirador de Gornergrat, abierto todo el año, son por supuesto magníficas, ya que además de la privilegiada visión del Cervino, la panorámica abarca unas 29 cumbres por encima de los 4000 metros además del glaciar Gorner, el segundo más grande de los Alpes después del Aletsch.
El cremallera, inaugurado en 1898, fue el primer cremallera eléctrico de Suiza, y el más alto de Europa al aire libre. A medida que va dejando atrás el pueblo, el tren se inclina para iniciar una subida que discurre entre bosques, túneles, viaductos, cascadas y precipicios de vértigo, y pasa respectivamente por las estaciones intermedias de Findelbach, Riffelalp, Riffelberg y Rotenboden. Al llegar a la cumbre, el mirador se encuentra en el "Kulmhotel Gornergrat".
El sendero, en realidad dos, puesto que iniciando en Gornegrat el sendero del lago Riffelsee (Riffelseeweg), enlacé cerca de Riffelberg con el sendero Mark Twain (Mark Twain weg) hasta la estación de Riffelalp donde cogí el tren de vuelta, lo hice de bajada, y podría catalogarlo de dificultad moderada, aunque en la página de Zermatt le pongan la etiqueta de difícil. Es factible acortarlo, puesto que se puede hacer solo el tramo Gornergrat - Rotenboden o Gornergrat - Riffelberg, o alargarlo, pasando de largo Riffelalp, y llegando a Zermatt.
El ritmo evidentemente lo marca cada uno, así que yo entre fotos a marmotas y hormigas, riachuelos, glaciares, montañas, lagos, musarañas, paradas para disfrutar de todo ello, y el tiempo de recorrido del propio sendero, me tiré unas buenas 6-7 horas, cuando la duración en las páginas oficiales es de unas 3 horas.
Hasta Rotenboden caminaba bastante gente, pero una vez tomado el desvío de descenso al lago Riffelsse, hice todo el camino en solitario, a excepción de un chaval de Londres con el que compartí una parte del camino, un poco de conversación y unos cuantos encuadres fotográficos, a partir del lago Riffelsee, ya bordeando las faldas del Cervino de camino a Riffelalp y Zermatt por el estrecho sendero de Mark Twain.
Aunque es de interés todo el recorrido, reseñables podrían ser el tramo que va en paralelo al glaciar Gorner; el lago Riffelsee, cuyo encuadre de postal con la pirámide del Cervino debe ser sin duda uno de los más fotografiados del mundo; y para mí particularmente gustosos, son algunos estrechos tramos del sendero de Mark Twain.
Al llegar a Riffelalp, cojo por los pelos el atiborrado tren estacionado en la vía, junto con el taquillero de la estación que acaba de cerrar el chiringuito para regresar a Zermatt, y pago al llegar a ese mismo taquillero, que espera a la salida a todos los que han montando sin billete, los 9 € que me cuesta desde Riffelalp a Zermatt, tras descontar el 50% de mi pase.
Como anécdota, os transcribo una llamada telefónica que recibí a mitad del recorrido mientras me encontraba en pleno extasis contemplativo y dopado de aire puro:
-Yo: diga? -dubitativo tras ver el número de 20 dígitos en la pantalla-
-GU: Buenos dias. Es usted el propietario de un XXX blanco (mi coche), aparcado en la calle XXX (mi calle)?
-Yo: -“mientras me va haciendo la pregunta, en mi mente van apareciendo imágenes: un coche ardiendo por los cuatro costados; un mazo haciendo añicos las lunas de un vehículo como en una obra de la Fura dels Baus; un motor en un mercadillo de Sierra Leona; una pintura de Basquiat reproducida en el capó; diez mil perros meándose en una rueda; mi coche convertido en un cubo prensado de chatarra”- ....
-GU: oiga? sigue ahí?
-Yo: sí, sigo aquí. Sí es mi coche.
-GU: le llamo de la Guardia Urbana, porque tendría usted que retirar el coche de donde lo tiene aparcado, porque molesta a las obras que se están haciendo en ese lugar.
-Yo: "tras respirar hondo, -lo que provoca hiperventilación por la calidad del aire suizo-, le contesto", obras?, no había ningunas obras cuando lo aparqué en esa explanada.
-GU: ya bueno, se iniciaron hace dos días, y ya se está levantando el suelo para empezar con los cimientos de una construcción.
-Yo: vaya, entiendo. El problema es que en este mismo momento me encuentro acorralado por un comando de vacas con unas cruces rojas tatuadas en el entrecot. Sin embargo, si salgo de esta con el llavero navaja multiusos suiza que compré ayer en una panadería porque era más barata que el mismo modelo que vendían en la pescadería, el estanco, la verdulería, la farmacia, la carnicería, la panadería y la iglesia, podré retirar mi vehículo el próximo domingo, tras regresar de mis pequeñas vacaciones en Suiza.
-GU: "amablemente se sorprende, y me dice", igual hasta el domingo no es necesario, pero si lo fuera, la grua se lo trasladaría gratuitamente a otro aparcamiento. Si al regresar encuentra usted en vez de su coche unas paredes de ladrillos y hormigoneras, solo tiene que llamarnos al 092 y le informaremos de donde hemos aparcado su vehículo.
Yo: -mientras escucho que el agente le dice a alguien “está en Suiza”-, ya claro, solo faltaría que me cobraran la grua. En cualquier caso, -mientras estoy absorto observando como por el deshielo desagua en un pequeño lago la lengua de un glaciar-, le agradezco que su lengua glaciar me haya llamado para avisarme. Gracias. Adiós.
Ya en Zermatt de nuevo, por la tarde, paseando por los arrabales lejos del mundanal turismo, y dando tumbos en busca de la estación de tren a Sunnegga y de algunos regalos, me topo con unos cautivadores escaparates y entro en una tienda de antiguedades, pensando en algo menos soso que una dulce tableta de toblerone para regalar. Pierdo un buen rato entre microbios, y acabo comprando dos antiguas linternas encantadoras del ejército suizo, de esas de pila de petaca añeja con cortinas de colores para hacer señales morse. Me cuestan 45 € las dos, y estoy tan contento por el hallazgo, que decido volver en otro momento al brocante, para comprarme una para mí, echar otro vistazo, y saludar a los microbios.
Al llegar a mi hotel, el asiático de la madrugada se encuentra en el mismo punto, pero además de toquetear y darle vueltas a la cámara y a su trípode gigantesco, estaba descoyuntándose el cuello como un contorsionista para poner la cabeza en posiciones antinatura, supongo yo, que ahora aspirando a capturar los bostezos del duende del Cervino y el aura nocturna de la cumbre.
A las 5 de la madrugada en pie, -uno solo-, sin el asiático bajo la terraza, que imagino que estaría en el hospital con un collarín y un trípode clavado en el muslo-, engancho el gorillapod con la cámara a la barandilla, y mientras amanece tomándome un café, le hago una sesión a la montaña, que se va revistiendo desde la cumbre con una capa color fuego.
Llego a la estación 10 minutos antes de su apertura a las 7, y me tomo otro café a sorbos en el agradable bar con agradables camarer@s de la estación. En las taquillas, saco por 43 €, billete ida y vuelta para el tren de las 7’37 h, Zermatt-Visp-FIESCH, donde está la estación del teleférico al monte Eggishorn. El trayecto, incluyendo el transbordo en Visp, son unas 2h15', y el recorrido es hermoso porque las vías van pegaditas al curso del Ródano en sus tramos de aguas bravas encañonadas, que bajan de su nacimiento en los Alpes Lepontinos, unos 90 kms al este.
EL GLACIAR
El gran glaciar alpino, patrimonio de la humanidad, atesora una masa de 27 mil millones de toneladas de hielo en una superficie de 120 km2 y una longitud de 23 kms. El grosor también es considerable, desde los 150 metros estimados al sur, hasta los 900 metros en la Plaza de la Concordia, considerada el punto de inicio del glaciar, por la confluencia de las lenguas de los tres glaciares, Ewigschneefeld, Aletschfirn, y Jungfraufirn, que nacen en la cara sur del macizo del Jungfrau, a 4000 metros de altura, y de la de otro pequeño glaciar,el Gruneggfirn, al este.
Desde la Konkordiaplatz, el glaciar engorda hasta los 1'5 kms de anchura, y se desplaza unos 180 metros al año. En un punto lateral intermedio de la lengua, a la altura del Eggishorn que es donde voy a ir yo, se forma el lago glaciar Marjelen, y en su final, el Aletsch se derrite formando el Rio Massa, que desemboca tras 7 kms de recorrido en el Ródano.
La visita al glaciar Aletsch, se puede hacer desde puntos distintos y lejanos, dependiendo de la posición en uno u otro margen, o del deseo de visitar uno u otro tramo del glaciar. Por mi ubicación en Zermatt, las únicas excursiones viables de ida y vuelta en el mismo día que podía hacer en transporte público, eran las opciones número 2 y 3, al sur del glaciar, que tal como recojo en el párrafo anterior, se realizaban cogiendo tren a Visp, y allí enlazando con un tren hasta Betten o Fiesch, en el valle del Ródano.
La opción Zermatt - Jungfrau, al norte del glaciar, era imposible puesto que solo en llegar a Jungfraujoch ya tardaba 4 horas y media, entre otras cosas porque se han de atravesar los alpes berneses. Esta opción sin embargo, sería la más favorable para viajeros alojados o de paso por la zona de Interlaken.
COMO LLEGAR
1.- Desde el Jungfrau. Subiendo en tren desde Grindelwald o Lauterbrunnen hasta Kleine Scheidegg, y desde allí en cremallera a Jungfraujoch, la estación de tren a mayor altitud de Europa a 3454 metros. Hay que decir que también ha de ser el mayor precio de billete de tren de Suiza, porque cuesta nada menos que la friolera de 170 €.
Al llegar, se coge un ascensor hasta el mirador observatorio de la cumbre, donde al encontrarnos sobre el mismo origen, el circo glaciar, tendremos la majestuosa perspectiva de la totalidad de los 23 kms del Aletsch, el glaciar más grande de los Alpes.
2.- Desde el Eggishorn a 3000 metros. Subiendo en telecabinas desde Fiesch. Al llegar a la estación de tren, hay que caminar unos 10 minutos a través del pueblo hasta la estación de las telecabinas, que salen cada media hora.
Se hace una sola parada intermedia en Fiescheralp, donde se enlaza con otra góndola al Eggishorn, con salidas igualmente cada ½ hora. El ticket i/v cuesta 33 €, siempre hablando con el pase Half Fare Card del 50%. La perspectiva desde el Eggishorn es menos elevada que desde el Jungfrau, y por tanto menos amplia, pero por contra se aprecia muchísimo más el glaciar en longitud y detalle.
3.- Desde el Bettmerhorn. Primero subiendo en los telecabinas que salen de Betten a la aldea peatonal intermedia de Bettmeralp, y luego allí cogiendo otra al pico. Bettmeralp, es una aldea muy popular entre las familias, ya que le han concedido una especie de sello de calidad “familias bienvenidas” por haberse montado servicios y programas de animación para los niños.
Incluso, en los senderos que parten de la población, se han tenido en cuenta a los peques y a sus familias, adecuándolos por ejemplo para los cochecitos. La perspectiva desde el mirador del Bettmerhorn, dicen que quizás sea la mejor para apreciar la fabulosa curva que hace el glaciar bajando de las cumbres.
El Eggishorn, conocido como la montaña de las vistas, ofrece una de las mejores panorámicas que existen de los Alpes valesianos, Cervino incluido, e incluso del Mont Blanc al oeste. Sin embargo, las cimas que reinan en la zona, por ser las cunas del glaciar, son el Eigern de 3970 metros, el Monch de 4107m, y el Jungfrau con 4158 metros.
SENDEROS
Centenares de kilómetros de rutas están habilitadas en el área del gran glaciar, que contienen un buen número de miradores, además de los árboles más ancianos de toda Suiza. Dejo un plano.
En mi caso, aunque al final no realicé ninguna por limitaciones de tiempo, si había valorado posibilidades, y me había planteado una ruta, la más clásica seguramente, que recorre el Aletsch:
1.- Bettmerhorn - Fiescheralp. Una ruta espectacular de 9 kms a lo largo de la lengua, de aproximadamente unas 3 horas de camino con una dificultad moderada, en cualquiera de los dos sentidos, desde Bettmerhorn hacia Fiescheralp, o a la inversa. Muchos hacen también la ruta circular entera, sumándole otros 4 o 5 kms de caminata.
Dividiéndolo en tres secciones, y partiendo de Bettmerhorn, la primera son unos 3'5 kms, caminando en paralelo al glaciar con una visión permanente del hielo, hasta que se tuerce en dirección este al Lago Marjelen. La segunda sección, es el tramo en que continuando en dirección al lago Vorder (Vordersee), se entra en un oscuro túnel peatonal de 1 km de longitud.
Si no se quiere entrar en el túnel se puede bordear el lago Vorder por el norte, y enlazar más adelante con la ruta original, aproximadamente a 1 km de Fiescheralp. La tercera y última sección, se inicia al salir del túnel, y es una pista ancha y fácil que lleva a Fiescheralp, manteniendo las vistas del glaciar, y los valles de Fiescher y del Ródano superior.
Lógicamente, quien quiera hacer esta fantástica ruta, ha de tener en cuenta la época del año, equiparse con lo básico para estos senderos, y llevarse linterna para el túnel.
CÓMODA CORONACIÓN DEL EGGISHORN
Una vez entra la góndola en la estación del Eggishorn, llegar a la cumbre son unos 20 minutos. La caminata sobre grandes bloques de piedra, se inicia con un descenso hasta una arista que cruza hasta un punto de la montaña, a unos cuantos metros más abajo de la cruz de la cima, donde empieza la parte más fatigosa del sendero, ya que queda el ascenso en zig zag hasta arriba.
Al llegar, no hay mucho espacio, y hay que andar con ojo mirando bien donde se ponen los pies. Sentadas en la cruz 2 o 3 personas, me incrusto entre unos bloques a esperar, gozando de las impactantes vistas, hasta que tras un rato marchan y puedo agarrarme a ella para hacer alguna foto más amplia del Aletsch. El paisaje es indescriptible.
Las estrecheces se agravan cuando algunos grupos acceden a la cumbre en cuadrillas de más de 8 personas con aparatosos equipamientos, y se comienzan a ocupar los pasos para hacerse selfies o fotografiarse las dentaduras recortados contra el horizonte de montañas, nubes y hielo, haciendo la señal de victoria con los dedos.
Grito fuego!!! fuego!!", fire!!!, fire!!! y consigo paso para escaparme haciendo el cabra con cuidado por los bloques, hacia el saliente sobre el glaciar y el lago Marjelen, mucho más tranquilo y con una perspectiva completa del recorrido y la maravillosa curva que hace la masa de hielo, cientos de metros más abajo. Me siento por los bloques del saliente cerca del borde, protegido y oculto por una roca que hace de biombo y de pétreo respaldo a mi espalda, donde a cierta distancia se encuentra la cima con la cruz, y simplemente, me quedo ahí.
Veo descender cuidadosamente a alguna pareja en dirección al hielo, y a algún grupito pequeño de 2, 3 o 4 personas, sentadas literalmente en el borde del precipicio, pero por el lugar donde estoy sentado, es practicamente imposible el paso, lo cual agradezco porque las cuadrillas se mantienen lejos, detrás del peñasco contra el que apoyo mi espalda.
Hago fotos y una grabación panorámica con la cámara, y me quedo ahí casi una hora disfrutando de la magnitud del paisaje del glaciar fluyendo del Jungfrau, recorriendo las faldas de los picos de la cordillera frente a mí, y fluyendo hacia el valle y la cuenca del río Ródano al sur. Maravilloso.
Me levanto de mi trono de piedra, y medio escalando, siempre sin distracción, regreso por la arista de bloques que une el saliente con la cumbre, volviendo a solicitar paso un par de veces a alguno de los miembros del mismo grupo de antes.
Tras volver a bajar de la cima del Eggishorn, recorrer de nuevo el sendero de cubitos de piedra de la arista que lo separa de la cima donde están los telecabinas, charlar con una pareja de Mexico DF, tomarme una cerveza y un agua en el chiringuito que hay nada más salir de la estación, que cuestan lo mismo que 3000 metros más abajo, unos 9 €, me despido de este increible lugar descendiendo de nuevo en una góndola, mientras converso con una familia de españoles, de ruta en coche por el país.
Ya a ras de tierra, en la estación de tren de Fiesch, tras un lento y agradable paseo por el pueblo, tengo la suerte de llegar justo un minuto antes de la salida del tren directo a Zermatt, que no había cogido por la mañana porque el primero no salía hasta las 10h15, y sobre las 5 y pico de la tarde, estoy otra vez en el pueblo del prado.
El supersónico funicular subterráneo Sunnega Express que asciende como un bólido por el túnel excavado en la montaña desde el año 1980, aunque enteramente renovado en el 2013, tiene su estación Sunnegga – Rothorn en la orilla del río MatterVispa. A la misma, se llega siguiendo las vias del tren desde la estación de Zermatt hasta llegar al río, y cruzándolo al otro lado.
Una vez en la entrada de la estación, se han de caminar 150 metros a través de un corredor intergaláctico retroiluminado, que no es por el que entran los jugadores del Madrid al Bernabeu, si no que llega a los escalones desde donde se entra al inclinado cohete articulado que, con 10 compartimentos para 20 turisnautas cada uno, supera a 36 km/h, con pendientes de hasta el 63% y en un recorrido de kilómetro y medio, los aproximadamente 700 metros de diferencia de altitud entre Zermatt a 1599, y Sunnegga a 2288, en un tiempo cósmico de 3 minutos.
Yo monto en el de las 8’30 de la mañana, -salen con una frecuencia de 10-20 minutos-, para enlazar en Sunnegga con un telecabina que me lleva a la parada intermedia de Blauherd, desde donde empezaré una variante del recorrido de los 5 lagos (5-Seenweg). Por todo el trayecto solo ida, me dejo otros 14 €.
El sendero que cojo ascendiendo hacia la montaña, que no es el de los 5 lagos (seenweg) con el que enlazaré más adelante y que arranca en sentido descendente desde la estación de las telecabinas, se dirige hacia el pico Rothorn, y requiere un buen esfuerzo por el desnivel que tiene.
A medio camino, entre una zona rocosa a un lado del camino, y una con un reguero de agua de deshielo al otro, detecto a una fugaz marmota que se pierde debajo de las piedras, y como me ilusiona hacerles alguna fotografía, a pesar de ser el único día en que tomé la decisión de no cargar con el teleobjetivo, me siento tranquilamente a la espera de que estático, las marmotas me confundan con una estatua de Chungking, y salgan de sus madrigueras.
El plan funciona, y con la vista más agudizada para descubrir a esos rechonchos y pequeños roedores en movimiento, consigo ver unas cuantas y hacerles alguna fotografía, aunque por la distancia, con poco detalle.
Tras perder el tiempo entre marmotas, relax, algún cigarro y sorbos de agua, dos horas de ascenso después, dejándome una porción de pulmones y varios litros de agua corporal en la subida, por encima de nubes y nieves y con unas vistas espectaculares, llego a una bifurcación en una curva donde un poste con indicadores me anuncia que estoy en el pico Furggji a 2981 metros; que a la derecha sale un sendero hacia la cima del Oberrothorn a 3400 metros con llegada en 1h10; que a la izquierda sale otro que me lleva al Unterrothorn a 3100 metros en 20 minutos; y que volviendo por donde he venido, se llega a todos los lagos.
Montaña abajo, llego a la señal donde está el desvío que indica dirección Fluhalp, y tras unas cientos de metros y unas cuantas curvas descendiendo, diviso no muy a lo lejos el lago Stellisee al oeste, a igual distancia al este el glaciar Findel,
y en medio, me topo a la 1 del mediodía, con el hotel restaurante de montaña Fluhalp -http://www.fluhalp-zermatt.ch/- donde, en una terraza con un cuadro privilegiado del Matterhorn y del lago Stellisee, decido quedarme a comer.
Los precios de la carta:
-refrescos, 6 €.
-cerveza 1/3, 5 € y de 1/2, 7-8 €
-spaguettis, entre 19 y 28 €
-ensaladas, entre 12 y 24 €
-rösti con salchichas, entre 22 y 24 €
-fondues, entre 25 y 28 €
-trucha, 35 €
-carnes, entre 39 y 44 €
-postres, entre 6'5 y 15'5 €
-palillos, 2 €
-aire, 50 céntimos
Decido pedir un bratwurst acompañado del tradicional rösti suizo, una especie de tortilla de patatas con cebolla sin huevo, una cerveza de medio litro, un apfelstrudel o strudel de manzana con helado, y un café con hielo. Incluido con los platos, entra un buffet libre gratuito de ensaladas, del que me sirvo un generoso plato de entrada, y del que resalto el excelente maiz que servían. El bratswurst, posiblemente será el mejor y más caro frankfurt que haya comido y coma en mi vida. El rösti era sabroso y abundante, y el strudel con helado era delicioso. Este menú, incluida la mesa panorámica, me salió por un total de 40 €.
Me levanto de la mesa contento y repuesto, y la barriga me gana la carrera que le echo, en el
descenso al lago Stellisee, a apenas 10-15 minutos de la terraza, y donde enlazaremos, ahora sí, con el sendero oficial de los 5 lagos, en alemán, 5-seenweg.
En el Stellisee, otro de esos panorámicos lagos alpinos en los que se reflejan los picos de los alrededores, hay gente, pero no está abarrotado. Algunos se ven sentados en las orillas; otros están fotos o picando algo para reponer fuerzas; y una familia con chavales emerge de las aguas del lago, se ponen una toalla por encima de los hombros, y vienen hacia mí tiritando y hablando en español de la congelación del agua. Me cruzo con ellos, y tras preguntarles sonriente si está muy caliente el agua, me contestan que son de Bilbao.
Le hago el reportaje obligatorio al Stellisee, y reanudo la andadura tomando, en un cruce de caminos, un sendero que unos metros más adelante veo señalizado con color negro. Regreso a la encrucijada, y de los otros dos posibles, descarto el inferior que desciende al cauce del arroyo Findel que mana del glaciar y se dirige a los lagos Grindjisee y Mosjesee, y cojo el que va por encima, a media pared de la ladera que encañona el cauce.
El sendero se estrecha bastante, y más adelante comienza a descender zigzagueando bruscamente por la ladera, hasta que unos metros más abajo se vuelve a enderezar y enfila hacia la falda de la pequeña colina en cuya cima se encuentra primero el Lago Leisse, y unos cuantos metros más arriba, la estación del funicular de Sunnegga.
Me quedo otro rato sentado en la hierba de la orilla del Lago Leisse, que es una gran zona de baños al aire libre para la gente de Zermatt, muy familiar, ya que cuenta con zonas de juegos para niños, barbacoas, instalaciones, un ascensor para superar el desnivel a la estación de tren de Sunnega, y a pocos minutos, puntos de observación de marmotas.
Descarto hacer los 4 o 5 kms más hasta Zermatt, porque estoy achicharrado por el sol, y cojo en Sunnegga el tren atómico de vuelta al valle, cuyo billete me cuesta 7 €. El recorrido aproximado de la variante del sendero que he hecho es de unos 9 kms, a los que les sumo otros 3 kms de los paseos desde el hotel a la estación del Sunnega express.
El camino podría considerarse de dificultad moderada, y en cuestión de equipamiento,
independientemente de las variantes que se hagan, imprescindible protector solar, gorra, agua, buen calzado, y recomendable toalla y bañador para pegarse un chapuzón en el lago Leisee o en el Grunsee. El sendero oficial de los 5 lagos no tiene dificultad, y es apto para niños.
.....bueno, bueno, bueno....PERO QUÉ DIARIO !!!!. Se merece 10 estrellas. Redacción, contenido, utilidad, lo tiene todo. Y las fotos, muy buenas. Llevabas mucho equipo?. Intenté ver los Exif, pero no se puede, me ha llamado mucho la atencion la nitidez y realismo y por supuesto esas capturas que esperaste a tener a tiro. Enhorabuena.
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chungking 09/01/2017 11:08
📚 Diarios de chungking
McDrego 01/03/2017 01:07
📚 Diarios de McDrego 
Lapilvi 20/04/2017 18:26
📚 Diarios de Lapilvi 
Viaje a Suiza, un pequeño bocado en 14 días
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13 DÍAS EN SUIZA
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