Visita a Kenia en el mes de Agosto de 2019. Con una visión rápida de los lagos Naivasha y Nakuru, Samburu y por supuesto, Masai Mara. Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (17 Votos)
Creo que ya he mencionado que el Flamingo Hill Tented Camp nos encantó a todos. Cenamos muy ricamente y el desayuno estaba a la altura de este hotel.
Muy recomendable si se pernocta en Nakuru.
Como también es muy recomendable visitar el Parque Nacional del Lago Nakuru. Aunque solo sean unas cuantas horas y aunque ya no tenga tantos flamencos. Flamencos los hay en otros muchos lugares y, como ya he relatado, no es su único atractivo.
Así debe de pensarlo más gente cuando es el segundo parque natural más visitado de Kenia. En ello influye también su buena ubicación y porque queda de camino a Masai Mara.
O camino a Samburu, como era nuestro caso.
Ya os he contado nuestra visita al mirador de Baboon Cliff.
Después de este pequeño desvío enfilamos la carretera, un largo camino nos espera para llegar a la Reserva Nacional de Samburu.
Pero este pequeño desvío se ha llevado por tierras del parque del Lago Nakuru y nos van saliendo al paso, cebras, impalas, chacal de lomo plateado…, bañados de la bonita luz de la mañana. Cerca de las viviendas, un facócero, una hiena…
No hubo fotos. Vamos en el coche, moviéndose deprisa …
La verdad es que la mañana que nos espera es de mucho auto. De mucho ver paisajes, poblados, distintos atractivos a los que no podremos hacerle fotos.
Pese a lo incómodo y la pesadez de los kilómetros, el viaje en sí tiene su cierto encanto. Vemos pasar a nuestro lado retazos de vida y paisajes que, lo más probable, es que no volvamos a recordar. Pero siempre algo nos queda en la memoria.
Vamos por la carretera 85, aún atravesando el Valle del Rift.
Abundan en los márgenes los terrenos verdes y fértiles. Plantaciones de café arábiga y de té, de maíz …. Invernaderos de flores…
Abandonamos el Valle del Rift cerca de la ciudad de Nyahururu. Esta ciudad tiene la particularidad de que es la de más altitud de Kenia, 2360 m. sobre el nivel del mar. Y de que antes se llamaba también Thompson Falls….
Y a unos pocos kilómetros tiene las Thompson Falls, situadas a la misma altitud.
Estas cascadas tampoco íbamos a visitarlas, pero ya que estábamos cerca… Y nos venía bien una parada técnica después de más de dos horas de camino.
Nos detuvimos en el Thompson Fall Resort y desde allí mismo accedimos a la pasarela del mirador de esta cascada, situado al borde de la garganta. Este no es el lugar habitual para acceder al mirador, pero en ambas entradas hay que pagar la tasa correspondiente.
Las Thompson Falls llevan el nombre del padre (y de él mismo) del explorador escocés que las descubrió cuando buscaba una ruta alternativa desde Mombasa al Lago Victoria. Este explorador dio nombre también a las gacelas Thompson
Esta cascada es un gran salto de algo más de 70 metros del río Ewaso Narok, afluente del más conocido Ewaso Ng’iro, (o Ewaso Nyiro). El agua que fluye proviene del drenaje de los hielos y lluvias de los montes Aberdare. (En muchos lugares indica que el salto corresponde al mismo río Ewaso Ng’iro.)
Es bonito de contemplar desde frente y se encuentra acompañado de exuberante vegetación.
Es posible bajar al fondo del barranco, a la base de la cascada, en una pequeña caminata. Otra caminata no muy larga llevaría, rio arriba, hasta una piscina natural del río que alberga una población de hipopótamos.
Hemos venido circulando en relativa cercanía de los Montes Aberdare, una cordillera con montañas de elevación media superior a los 3.000 metros. Generalmente protegidos por el Parque Nacional de Aberdare. El agua del lago Naivasha proviene de estos montes.
La región es bien conocida por ser el cuartel general del líder de la rebelión del Mau Mau. Más tarde Gaitia nos haría un relato muy completo de esta rebelión.
A partir de ahora circularemos por la Meseta de Laikipia. Esta meseta se extiende desde que dejamos el Valle del Rift hasta el Monte Kenia.
En esta carretera hacia el Monte Kenia hay un punto en el que hay un gran cartel que indica Ecuador, al sur de la ciudad de Nanyuki. La línea imaginaria, perpendicular al eje de la tierra, que separa el planeta en dos hemisferios, el norte y el sur, pasa por esta zona de Kenia. En Africa pasa también por los países de Gabón, RD del Congo, Congo, Uganda y Somalia).
Alrededor del cartel hay montadas varias tiendas de souvenirs a precios totalmente inflados. Se me ocurrió preguntar el precio de una manta masai. Pedían 50$. Como dije que no, me indicaron que había que entrar en el juego del regateo. Y ni regateando iba a llegar al precio que estaba dispuesta a pagar por ella.
Ya os contaré cuanto me costó la manta masai en el mercado de un pueblo cercano a Masai Mara.
Te hacen una exhibición del efecto “coriolis” con una palangana con agua y una cerilla. Pasando la línea del Ecuador, en el hemisferio norte, la cerilla giraba en el sentido de las agujas del reloj. En el hemisferio sur, la cerilla giraba en sentido contrario. En la misma línea, la cerilla no se movía.
Pues nada más que anecdótico.
Este "paso del Ecuador" se puede dar en otros lugares cercanos.
Como ya comencé a mencionar, nuestro guía Gaitia nos amenizó el largo trayecto contándonos la rebelión del Mau Mau de los años 1952 a 1960. Mayoritariamente de kikuyus contra el dominio británico. Aunque militarmente fracasó, esta rebelión fue la que propició los cimientos para la independencia de Kenia en 1963.
Este y otros relatos mientras el coche devoraba kilómetros entre los paisajes keniatas de praderas verdes con ganado y el amarillo de las flores de algunos ejemplares de cassia que nos fuimos cruzando.
En Kenia, los espacios protegidos pueden estar bajo la denominación y legislación de parques nacionales, reservas nacionales, fincas privadas….Todos destinados a la protección de la fauna salvaje. En Kenia no hay safaris de caza.
Precisamente esta zona de Laikipia es un territorio pionero en la conservación de la vida salvaje canalizada en reservas privadas. Hay algunas especializadas en la repoblación del rinoceronte blanco y del negro. Sin olvidarse de otras especies como los licaones, cebras de Grévy, leones, chimpancés… Todo ello combinado con alojamientos de lujo, grandes espacios. Buen ejemplo de ello bien podría ser Ol Pejeta.
Por ello Laikipia se viene considerando como el segundo hábitat natural más importante de Africa.
En una paradita obligatoria, porque estaban arreglando la carretera, nos habíamos detenido junto a una propiedad vallada, detrás de la cual se veían unos cuantos ejemplares de rinoceronte blanco. No supimos a qué propiedad privada correspondería.
El monte Kenia es la primera cumbre de Kenia en altitud, la segunda de Africa. Es el corazón del país y del pueblo kikuyu. Los kikuyus lo veneran como un monte sagrado y acuden a sus faldas para rezar y hacer sus ofrendas. El ser supremo, Ngai, tiene su morada en esta montaña que está formada por tres picos de mayor altitud que forman el tapón central. Pero otros picos, que le siguen en altitud, seis por encima de 4800 m. y otros varios de 4700 m. conforman el macizo. Casi todos con picos en forma piramidal.
Kenia precisamente tiene ese nombre por esta montaña.
Otra parada técnica tuvo lugar en una gran tienda de artesanías, un gran Curio Shop, delante del cual había un mirador del monte Kenia.
Las paradas técnicas tienen que ser en tiendas de este estilo ya que no existen áreas de servicio ni bares como nosotros los conocemos.
En la tienda no nos insistieron para que compráramos.
Otra tirada hacia Timau. Pasando esta ciudad, los tonos verdes van dejando paso a otros paisajes secos y semidesérticos.
Se llega a Isiolo. Los colores ocres y amarillentos se han hecho predominantes.
Estamos llegando a la Reserva Nacional de Samburu. El trayecto se vuelve más interesante. Comienzan a verse los poblados de la tribu de los “Samburu”, una de las más relevantes de Kenia. Nos cruzamos en la carretera con un gran rebaño de dromedarios, aunque podríamos también habernos cruzado con algún rebaño de cabras.
Primero atravesamos la Reserva de Buffalo Spring porque vamos dirección del alojamiento, el Ashnil Samburu Camp. Esa fue nuestra primera opción de alojamiento pero luego nos notificaron que no había habitaciones disponibles en los días que necesitábamos y nos lo cambiaron al Sopa Lodge. Pero los guías dijeron que teníamos el alojamiento en el Ashnil. Y yo me alegraba un montón.
Las tierras de esta reserva de Buffalo Spring son blancuzcas y parece que acrecientan la sensación de aridez del paisaje. Arbustos secos se expanden por estos terrenos. Cerca del río la tierra se vuelve más rojiza y comienza a abundar la vegetación ribereña.
A la sombra de una gran acacia una familia de elefantes intenta librarse del intenso calor del medio día. La matriarca, dos hijas mayores y tres crías. No habríamos podido tener una mejor bienvenida.
El hotel Ashnil se encuentra a las orillas del río Ewaso Nyiro, a la sombra de los palmerales y árboles ribereños. Una piscina estupenda, un restaurante en terraza con vistas… tiene buena pinta.
Nos reciben con un refresco y una toallita humedecida para quitarnos el calor.
Pero desafortunadamente yo tengo razón. Nuestra reserva está en el Samburu Sopa Lodge.
Hakuna matata…
Hay que cruzar el río y gran parte de la reserva de Samburu. El Sopa Lodge se encuentra en lo alto de una colina, cerca de un pequeño campo de aterrizaje.
El Sopa Lodge también es un buen hotel. Los alojamientos se distribuyen en cabañas dispuestas en hileras y de forma circular, como si quisieran abrazar las zonas de piscina y de la poza de agua. En cada cabaña hay dos habitaciones, cada una con su baño correspondiente y una terraza que da a la sabana. En total tienen 60 habitaciones. Es un hotel muy frecuentado (casi todos los tours pasan por aquí) y eso se nota.
Sin tan siquiera pasar por la habitación nos vamos al comedor. Aquí ya no tenemos refresco de bienvenida ni toallita refrescante.
Ya es tarde y no queda mucha comida dónde escoger. Es de tipo bufet. Nos adjudican una mesa al grupo entero, pero a esas horas en la mesa da bastante el sol.
Tenemos los primeros roces con ellos. Si todas las demás mesas están vacías porqué tenemos que sentarnos al sol? Accedieron a que nos cambiáramos pero de forma excepcional, nuestra mesa era la que nos habían indicado. Hakuna matata…
En esta comida habíamos llegado tarde y no quedaba variedad. Pero luego cenamos en la noche, desayunamos dos días, y volvimos a comer y cenar…. El Sopa Lodge tiene una asignatura que resolver… y es el tema de su restaurante y el culinario….
El comedor tiene ventanales abiertos que dan a la zona de sabana del interior del círculo de cabañas. Las vistas a las colinas son bonitas. Y muchos animales pequeños corretean por allí mientras comes.
Hay ya visitantes asiduos… Seguramente que pillan algo y por eso repiten… Calaos, dik dik, estorninos plateados …..
La Reserva Nacional de Samburu es uno de los lugares más especiales y diferentes del resto de parques y reservas de Kenia. Se encuentra situada en tierras del pueblo Samburu del que toma su nombre.
La Reserva Nacional de Samburu limita con las Reservas Nacionales de Búffalo Springs y Shaba.
Conforman un mismo sistema. Con una única entrada, puedes visitar las tres y se suele pasar de una a otra. Al menos entre Samburu y Buffalo Springs que se encuentran tan solo separadas por el río Ewaso Ng’iro. La Reserva de Shaba es aún más desértica y se suele visitar menos.
En algunos lugares he visto que en este sistema también quedaba incluida la meseta de Laikipia.
Las tres reservas comparten un entorno similar de sabana semiárida y en conjunto representan algo más de 500 km. cuadrados protegidos: 167 en Samburu, 131 en Buffalo Springs y 239 en Shaba.
Su fuente de vida es el río Ewaso Ng’iro. Sin este río la vida en esta zona tan árida no sería posible. Y también es una gran fuente de belleza paisajística con sus arboledas y bosques de ribera, sus palmerales doum.
Lo que no quiere decir que el resto de la reserva carezca de belleza. Son bellezas de contraste, el verdor del río entre las amplias sabanas y los desiertos de arbustos. Paisajes abigarrados sobre los que, casi siempre, se enmarca un cielo tremendamente azul.
Estos paisajes coinciden con la idea preconcebida que yo traía de Kenia. Lo que yo no me había imaginado siquiera eran los tonos verdes del Lago Nakuru y Naivasha con los que nos habíamos encontrado. Tampoco con el verdor que luego luciría Masai Mara.
Las reservas por las que nos movimos fueron Samburu y Buffalo Springs. Son las que suelen ofrecer la fauna más variada y numerosa. En sus inicios eran una única reserva pero luego se dividieron por temas de administración de las reservas.
En la puerta de entrada a la Reserva de Samburu se puede ver una pintura de Kamunyak, una leona que adoptó varias crías de oryx y las protegió durante un tiempo. En el período de 2002 a 2003. Tuvo bastante repercusión mediática.
Como también la tuvo, unos años más atrás, otra leona, Elsa, la protagonista del libro y película “Nacida Libre”. Ésta última en la Reserva de Shaba.
Ambas son leonas famosas de esta zona.
La fauna en la Reserva de Samburu es rica y bastante especial.
Como hay quien se empeña en hacer listas de muchas cosas, además de la lista de los “Big Five”, de los “Cinco feos”,,,, etc,, está la de los “Special Five” de Samburu.
En tierras de Samburu habitan especies únicas como la cebra de grevy, la jirafa reticulada, el generuk, el avestruz somalí y el oryx beisa. Esta es la lista oficial de los cinco especiales, pero alguno más hay…..
Nosotros tampoco queríamos hacernos de menos, así pues fuimos anotando avistamientos y tachando nombres en la lista.
Después de la comida y hacernos cargo de la habitación en el Sopa Lodge, había que empezar a recorrer algo por la reserva con dicho propósito.
Y nada más comenzar el recorrido nos topamos con una especie de lo más raro. El generuk o gacela jirafa.
Es de la familia de los antílopes. Una gacela con el cuello mucho más largo. Se alimenta de una forma peculiar, se alza sobre sus patas traseras y con las patas delanteras baja las ramas altas de los árboles y con su cuello largo logra comerse esas hojas que para una gacela común son inaccesibles. Su cuello largo ha sido obra de la evolución, una adaptación a su medio ambiente.
Es un animal tímido y con una cabeza pequeña respecto al tamaño total.
Lo vimos entre la espesura marrón y se limitó a mirarnos. En alguna ocasión posterior lo veríamos en su postura especial, con el cuello alzado y comiendo.
Las gallinas de guinea, o las gallinas pintadas vulturinas, son una especie de gallinas pintadas especiales que picotean por los campos de Samburu.
La pintada vulturina tiene un aspecto algo distinto y raro, respecto de las otras pintadas. Un aspecto raro…, pero vistoso y elegante. Sus plumas muestran una diversidad de colores, plumas azul cobalto, blancas, negras, grisáceas…
A mi me agradaba mucho su presencia. Verlas picoteando sin cesar, dando saltitos… Pero sobre todo me encantó verlas volar.
Suelen formar grupos de 20 a 40 gallinas que se mueven por tierra pero duermen en los árboles para sentirse más protegidas. En la mañana temprano las vimos un par de veces volando desde el árbol a la tierra. Alarmadas, quizá, por nuestra presencia. Todas con sus alas desplegadas mostrando un manto de plumas con reflejos azules. Precioso…. Fue tan repentino que no pudimos inmortalizar la escena.
Esta especie de pintada se encuentra incluida en la lista roja de especies amenazadas. Quién lo diría con la gran cantidad que vimos.
Llegando a las proximidades del río va apareciendo más fauna Más vegetación, mas verde, más pastos, más sitios donde esconderse ……
El siguiente animal “especial” que nos sale al paso son las cebras de Grevy. Otra especie protegida que se encuentra en peligro de extinción.
En los años 70 fue perseguida por su piel habiendo disminuido por ello en varios miles de ejemplares. Además de que fue perdiendo hábitat a causa del sobrepastoreo.
En Samburu su número permanece estable.
La cebra de Grévy es también llamada la cebra real. Es la más grande de las cebras y también el équido salvaje de mayor tamaño. Pese a ello es la más domesticable.
Las características rayas blancas y negras de las cebras en esta especie son más estrechas y abundantes, dejando en blanco la zona de la barriga. La composición y distribución de estas rayas blancas y negras es distinta en cada ejemplar. Es su carnet de identidad. Las orejas son grandes y redondeadas.
Yo creo que esta especie es la más hermosa de todas, con una gracia en su porte y armonía en su cuerpo en general. Sobre esta apreciación quizá influya el hecho de que las cebras, en general, me encantan.
Casi enseguida apareció la primera jirafa. Algo más allá en la orilla del río, otro par de ellas…. Pero estas son de la raza “especial” que habita en Samburu. Son las primeras que vemos.
La jirafa reticulada se diferencia de sus parientes por las grandes manchas rojizas o marrones y geométricas que adornar su piel. Cubren la mayor parte de su cuerpo, incluso rostro y cola. Estas manchas están perfectamente delimitadas con blancos estrechos y bien marcados dando como resultado la exhibición de una piel hermosa. La jirafa más fotogénica.
El espécimen animal más alto de la tierra.
El entorno del río Ewaso me tiene embelesada. No hay ocasión que pasemos junto a él que no le haga una foto. Sus aguas son totalmente marrones. Ewaso Ng’iro significa precisamente eso, rio de agua marrón o río con barro. Las tierras cercanas al río son rojizas, (y muchas áreas de Samburu también) y contrastan vivamente con el oasis de verdor que va formando el río en sus orillas.
A las manadas de impalas ya simplemente los contemplas y, a veces, ya ni te paras a hacerle una foto. Pero esta reunión tiene algo de particular que yo no había visto con anterioridad. Eran solo ejemplares machos.
Los machos a cierta edad son expulsados de la manada donde nacieron y deben de buscarse su propio grupo. Tendrán que desafiar a un macho alfa para formar su propio harén.
Suele suceder a veces que machos jóvenes en el proceso de búsqueda y algunos machos destronados se juntan para darse mutua compañía y entrenarse en las peleas.
Este par de machos con las cabezas tan juntas…. Esperemos que se estén contando confidencias y no que vayan a comenzar a pelearse.
Nidos de pájaros tejedores. En este parque hay gran cantidad y variedad de aves.
Hay contabilizadas unas trescientas cincuenta.
De pronto abandonamos el recorrido y nos desplazamos rápido hacia otra zona. Ni me entero que es lo que vamos a ver. Nos reunimos varios coches alrededor de una especie de zanja. Dentro parece que hay un leopardo. No alcanzo ni a verlo de lo rápido que sucede todo.
El leopardo, ante la expectación que había formado y el coro de observadores, decidió cambiar de lugar y nos dejó con un palmo de narices. Finalmente pude verlo. Pero fue una visión fugaz… Con las ganas que yo le tengo a los leopardos. …
Dicen que en esta reserva son fáciles de ver… En ese sentido nosotros no tuvimos suerte.
Pero la tarde nos tenía reservada otra sorpresa.
Andábamos ya de retirada cuando localizamos un guepardo macho. Entre los arbustos de la zona más desértica, lejos del curso del río. Deambulaba con rapidez por entre aquellos matojos… lo fuimos siguiendo largo rato… Contemplando su elegante y rápido caminar..
Cuando se cansó se sentó. En posición de alerta y mirando para todos lados. Seguramente vigilaba por la aparición de alguna presa. Camuflado entre la seca vegetación. Con la tarde agotándose.
Y así lo dejamos un rato después. La luz ya era escasa y había que volver al hotel antes que se hiciera noche cerrada.
Ese día nos quedamos sin puesta de sol entre las acacias…, pero fue por una buena causa
Aún no ha amanecido cuando dejamos nuestra cabaña para ir a desayunar. Al lado de la pasarela de madera que lleva al comedor solo hay terreno de sabana por dónde la fauna de la misma puede pasar libremente. Por ello hay guardias que por la noche te llevan a la puerta de tu habitación y en la mañana te dan los buenos días.
Uno de ellos nos muestra, bastante lejana, la visión del Monte Kenia. Mantenemos una pequeña conversación de los animales que corretean por allí. Esta mañana, en cuanto salimos de la habitación unos cuantos facóceros pululan por delante de la misma.
Nos sorprende el amanecer con el sol saliendo por detrás de una colina cercana.
En el comedor, la vista de las otras colinas bañadas por este sol naciente se convierte en un espectáculo mañanero muy revitalizante. Nos quita la somnolencia de un plumazo.
Y si algo te queda, enseguida comienza a llegar la pequeña fauna, que creo que frecuenta con asiduidad la terraza, y termina de despejarte.
Un nuevo día ha comenzado en la Reserva de Samburu.
El bonito color de los estorninos y su piar…, los calaos de pico amarillo y de pico rojo con sus graznidos, un francolín (parecido a una perdiz)….
Pero lo más curioso es que hoy viene de visita una pareja de dik dik. Con lo tímidos y asustadizos que son….
Como es posible que en una reserva tan árida haya tal explosión de vida???
Me lo estuve preguntando en varias ocasiones.
Hablando de dik dik. Los vimos ayer, y hoy los volveremos a ver. Son frecuentes en esta reserva. Son los antílopes más pequeños que existen. Por ello y porque son tímidos, asustadizos, suelen caer muy bien y producir ternura.
A diferencia del resto de antílopes que viven en harenes, ellos forman una pareja de por vida. Y si uno se muere, el otro se deja morir de hambre y tristeza. Marcan su terreno de una forma curiosa, hacen sus necesidades siempre en el mismo sitio.
En algunos lugares están perseguido porque con su piel hacen guantes. Se necesita un animal completo para hacer solo un guante…..
Toda la colina en la que se aúpa el Sopa Lodge es de color rojizo y muy seco. Abundan los matorrales espinosos. En nuestras idas y venidas pasábamos por un árbol que no tenía ningún tipo de hojas. Solamente ramas espinosas. Pero eran abundantes y algunas caían hasta el suelo formando una oquedad en la que se guarecían del calor en las horas punta bastante fauna menuda, dik dik, gallinas vulturinas …
Así funcionan las cosas por aquí…. Un árbol que parece totalmente seco aún puede ser útil… Como refugio, como sombrilla, como parada y mirador de muchas aves, como dormitorio de las gallinas vulturinas ……
El día continuó de fábula. Dimos con el refugio de tres crías de guepardo. Las tres crías estaban solas, sin su mamá. Seguramente la mamá estaría buscando alguna presa para la comida del día.
Las tres crías jugueteaban entre ellas y correteaban por el lugar, entre los matojos de aquel secarral.
Fueron unos minutos preciosos. El poder contemplar una escena tan íntima de los juegos de tres leopardos bebés, así como sus caricias y revolcones. No paraban ni un momento.
Gatia decidió de pronto que ya habíamos tenido bastante. Que eran crías y que las estábamos acosando. Puede que tuviera razón, él era el experto. Y este gesto dice mucho a su favor.
Nuevo avistamiento de cebras Grévy. Esta vez en gran número, en manada abundante. Todas con su cara triste y lánguida.
Hay alguna cebra común en esta manada de cebras Grévy. Se palpa la diferencia entre ellas. … Pero una está como apartada del grupo… Como marginada por ser de rayas gorditas…, con su cara aún más triste que las del resto…
Y más jirafas reticuladas. Comentábamos lo lindas que son. Bueno, todas las jirafas son bonitas, pero parece que esta especie atrae algo más…por el detalle tan preciso de sus manchas tan bien delimitadas, parece que estuvieran dibujadas…
Aparece en escena un orix Beisa solitario. Normalmente están en grupo. Es un antílope enorme y elegante y tanto machos como hembras tienen cuernos. No hay diferencias significativas entre machos y hembras.
Oryx es el nombre genérico de cuatro especies de antílopes que viven en zonas semidesérticas de Africa y en Arabia, con unos cuernos muy largos y finos. El de Arabia es el símbolo de la aerolínea Qatar.
El órix del Africa oriental u oryx beisa beisa es el que vemos en Samburu. Sus cuernos largos y rectos pueden llegar hasta los 100 cm.
El desfile de paisajes y animales prosigue.
Un par de generuk, uno de ellos comiendo, con las patas alzadas y el cuello estirado. Su pareja juega al escondite con nosotros detrás de las hojas de un arbusto.
Un águila pescadora, con vuelo incluido.
Antílopes de agua entre las gallinas vulturinas. Estos animales están asociados con el agua, su nombre lo dice. No pega mucho en estos terrenos tan yermos.
Gacelas de Grant.
Cruzamos el Ewaso Ng’iro y nos aparece el último animal “especial” de Samburu que nos queda por conocer. El avestruz somalí.
Está catalogado como una especie diferente del avestruz común aunque sus diferencias no son muy grandes. El macho somalí tiene el cuello y los muslos de color gris azulado y no rosado como el común. Las hembras son un poco más grandes que los machos y su plumaje es algo más pardo que las hembras de avestruz común.
Pudimos ver varios machos mezclados con una nueva manada de cebras. Más tarde veríamos a otras cuantas hembras.
Ibamos como siguiendo el curso del río. Situación ésta que me encantaba, como ya he comentado.
En una especie de remanso y ensanche del río se vislumbran gran cantidad de animales que parecen bajar a beber al mismo. Gacelas de Grant, manada de impalas hembra, más oryx,,,, Algunas gacelas de Grant miran con detenimiento al frente. No se deciden a bajar al río… Que las detiene?
Entre el barro rojizo destacan unos reflejos amarillentos. Gatia nos dice que son cocodrilos.
Y tenía razón. Cuatro cocodrilos del Nilo descansando y tomando el sol en el fango del río.
Una nueva familia de elefantes hembra con sus dos crías.
La familia se encuentra acompañada de varias garcetas boyeras de color blanco. Estas aves blancas reciben nombres distintos. Suelen acompañar a los elefantes y rumiantes para alimentarse de los insectos que revolotean al paso de estos mastodontes. En otros rumiantes se montan en sus lomos para comerse los insectos.
Siguiendo el río nos llegamos hasta el hotel Ashnil. Si, el que iba a ser nuestra primera opción de alojamiento.
A Gatia lo conocen muy bien de otros viajes y somos bienvenidos. No puede haber una mejor opción para hacer una parada técnica.
Y de aquí nos vamos a una visita diferente.
Buffalo Springs significa las fuentes del búfalo. En esta reserva hay unas fuentes de agua clara y cristalina que alimenta a gran cantidad de fauna. Y de las mismas es que la reserva toma su nombre.
Junto a esta fuente hay como una alberca que tiene una parte artificial pero que también se llena del agua subterránea de esta fuente, clara y cristalina de igual manera. Mas parecida a una piscina y puede que hasta tenga tal fin.
Pues cuentan que este gran agujero, que es hoy la alberca, fue producido en la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo y que al llenarse de agua lo han resguardado reforzando los filos superiores.
Nos paramos y bajamos del coche. Allí solo había una pareja que estaba sentada al borde de la alberca. Pensamos que sería un buen lugar para poner pie en tierra y descansar del coche.
Nos dispusimos a hacer una parada relajante con cerveza fresquita incluida y algún snack que nos quedaba. El lugar es un pequeño oasis entre tanto terreno árido y había una agradable temperatura.
Y en esas estábamos cuando vimos a lo lejos a los miembros de una familia de elefantes, hembras y crías, dirigirse a toda marcha hacia nosotros.
Más bien iban a beber a la fuente natural. Nos miraban con reojo y en total alerta, pero no se acercaron.
En el momento crítico la consigna era, si esto se pone feo, todos al agua¡¡¡¡
No hizo falta, ellos a lo suyo, que era beber agua y vigilarnos, y nosotros a terminar la cerveza y vigilarlos a ellos. También a hacernos muchas fotos con un fondo de elefantes.
De las pocas migajas que se cayeron de los snacks no quedaron ni las huellas. Aparecieron en un santiamén multitud de pajarillos, ni se sabe de dónde. También un mono algo raruno. Tenía los testículos de color turquesa. Aunque en la foto no se pudo apreciar bien este detalle.
Son de una especie de monos que habitan en Samburu y que tienen esa particularidad.
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Hola! Vamos 3 familiares adultos este verano a Kenia: 4 días de safari en Masai Mara y 5 días en Diani. Lo he organizado yo (tema vuelos y hoteles) excepto el safari, que lo hacemos organizado. El tema es que no sabemos si coger el seguro de evacuación Flying Doctors (unos 30 dolares p/p), aparte del seguro médico que llevamos. En el safari contratado no entra por defecto.
Os agradecería vuestras opiniones
Ese seguro te incluye el traslado en avioneta medicalizada desde cualquier lugar de Kenia a un hospital. Normalmente no suele pasar nada, pero si pasa el coste de ese traslado son varios miles de euros.
En el montante total de ese viaje, seguro que 30 USD p/p es una cantidad minima en comparación al total y se previene de un gasto que puede ser altisimo.
Nosotros fuimos en 2022 y lo cogimos. No lo utilizamos pero si volvemos lo coger emos otra vez.
Más vale un por si acaso que cien pensé que....
Saludos
En el tema medico solemos estar influenciados en que, cuando te pasa algo en tu pais, lo sueles tener todo cubierto y no te tienes que preocupar de casi nada, mientras que en el extranjero, por ejemplo en Kenia, la publico apenas cubre nada y si eres extranjero te toca costear todo lo que necesites en tema sanitario, desde una simple consulta a un rescate en mitad de la sabana. Un rescate de ese tipo suponen varios miles de euros, porque ademas allí lo gestiona una empresa privada, que va a facturar y ganar dinero, que para eso presta ese servicio.
Muy buenas, me gustaria si pudieras compartieras ese viaje que has organizado por tu cuenta .. Por que yo tengo en vistas ese viaje y estoy un poco perdido . Te lo agradeceria.
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