Visita a Kenia en el mes de Agosto de 2019. Con una visión rápida de los lagos Naivasha y Nakuru, Samburu y por supuesto, Masai Mara. Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (17 Votos)
En la noche anterior y en la mañana habíamos intentado hacer un planing del día, al gusto de todos, pues había programada una visita a un poblado Samburu. Mi marido y yo no queríamos hacer esa visita.
Habíamos quedado en que finalizado el safari de la mañana nos volvíamos al hotel.
Pero desde la fuente de Bufalo Spring a nuestro hotel había un gran trecho que los compañeros tendrían que hacer de ida y luego de vuelta, más el traslado hasta el poblado.
Así que accedimos a esa visita y nos pusimos en marcha hacia uno de los poblados del pueblo Samburu.
La visita a estos poblados no están exentas de teatralidad y eso es lo que no nos gustaba. Pero bueno, al final aprendimos algo de este pueblo y con lo que costaba, 30$, algo contribuiríamos al bienestar del mismo.
De camino al poblado aún seguimos viendo más fauna.
Una manada de facóceros con su cara verrugosa, los colmillos relucientes (son de puro marfil), la cola tiesa y andares cómicos.
Más jirafas reticuladas, los avestruces hembra y una manada de elegantes y preciosos oryx.
Muy cerca ya del poblado nos encontramos una manada de camellos que serían propiedad de alguno de ellos.
Llegados al poblado me dio la impresión de que estaban esperándonos.
Nos recibe el hijo del jefe de la aldea, un hombre de mediana edad ataviado con una falda amarilla y una blusa naranja y adornado con collares y banda en la frente. Habla un inglés fluído.
El Jefe de la aldea es más anciano y no se encuentra en la misma porque tiene una reunión de ancianos
para resolver cuestiones importantes. No olvidemos que los Samburu se organizan y conviven según las normas de una gerontocracia, (gobierno de los viejos).
Primero se colocan todos los críos como en hilera. De distintas edades. Vestidos de forma diferente. Todos en silencio, expectantes y algunos con intenciones de sonreir. Muchos de los pequeños están adornados con grandes mocarreras. Pero todos con buen aspecto y con pinta de bien alimentados.
Fallo nuestro no haberles llevado nada. Al ponerse en hilera creo que algo estaban esperando.
Gatia, que debía saberlo, fue al coche y como tenía una bolsa de patatas fritas sin empezar que le habíamos dado cuando hicimos la compra, nos pidió permiso y fue repartiéndolas entre los críos. Por supuesto se consumieron al instante. Mejor que caramelos.
El jefe los tiene bien instruidos. Van a un colegio cercano y él mismo les enseña inglés. Al final de la visita todos los niños nos cantaron una bonita canción en inglés, y se la tienen muy bien aprendida.
Mientras, habían salido del poblado un grupo de hombres y otro de mujeres. Ataviados de muy distinta forma. Pero todos con colores vivos y adornados con collares, pulseras, tobilleras, bandas en la cabeza….
Las mujeres tienen el pelo muy corto o afeitado. Los hombres, parecido
A nosotros también nos pusieron de estos collares. Al final te indicaban si querías comprarlos y si no, simplemente los devolvías.
Primero los hombres del poblado junto con los hombres de nuestro grupo estuvieron un rato haciendo saltos y distintos bailes amenizados con cantos.
Luego nos tocó el turno a las mujeres. Del poblado habría unas siete mujeres, de distinta edad. Dos de ellas portaban un crío pequeño. Una de ellas dijeron que portaba a su nieto pues la hija estaba trabajando.
Y lo mismo. Distintos bailes y distintas canciones.
Estos poblados se levantan en un sitio bastante inhóspito, un terreno semi desértico con poco o ningún árbol a la vista. Hay polvareda. De hecho vimos levantarse a lo lejos un pequeño remolino con apariencia de tornado.
Desde el poblado se contempla el monte sagrado de los Samburu, el monte Nyru Oldongo.
El poblado se encuentra rodeado de un entresijo de ramas que lo protege. Del poblado te enseñan una choza que tienen destinada para este fin. Cabañas hechas con ramas, excrementos de vaca secos, láminas de chapa, plásticos, cartones….. todo mezclado y con techos redondeados. La construcción de las cabañas es tarea de las mujeres.
Nos invitan a entrar a la misma y va explicando algo de su vida diaria. Hasta nos indican como duermen en estas cabañas.
Los samburu son un pueblo nilótico que está emparentado con el pueblo masai. Sus idiomas son casi iguales. Ambos tienen su origen de la región noroeste de Turkana que vinieron a esta zona en el siglo XVII. Los samburu se quedaron por la zona que ocupan ahora y los masai siguieron más hacia el sur.
Ambos son pueblos dedicados a la cría del ganado. Eran nómadas pero actualmente se encuentran algo más asentados en sus poblados, pero sin abandonar el pastoreo ya que toda su economía y su vida gira entorno al ganado. Crían ovejas, cabras, vacas y, últimamente, camellos. Los camellos han demostrado tener mayor resistencia contra la sequía por lo que su pastoreo está en aumento. Una serie de sequías y las incursiones crecientes de los somalíes provocaron la caída del número de bovinos.
Los samburu dependen principalmente de la leche, la sangre y la carne para su dieta. Comenzaron a intercambiar ganado por camellos de pueblos del sureste del lago Turkana. Así que la leche de camello se convirtió en una gran fuente de alimento para una población en crecimiento que tenía menos ganado vacuno.
Al tener las tierras de Samburu la calificación de reservas permite en ocasiones difíciles de falta de agua y ausencia crítica de pastos, el pastoreo dentro de sus límites.
En nuestros recorridos dentro de Samburu y Buffalo Springs vimos a lo lejos, en algunas colinas, algunos rebaños y algunos niños al cuidado del ganado. Los vigilantes hacen la vista gorda… Pero estos niños, en alguna ocasión, tendrán que enfrentarse con las fieras que merodean por allí….
Después de todo, la experiencia de visitar el poblado fue mejor de lo que yo me esperaba. Me quedo con el soniquete de su canción en inglés y las lindas caritas de los niños.
Después de comer y descansar un poco salimos a dar una última vuelta por la reserva de Samburu.
La tarde no fue muy prolífica en avistamientos Los animales andaban erráticos o escondidos.
Aunque volvimos a ver más jirafas reticuladas que siempre alegran la vista. Así como las idas y venidas de una familia de elefantes a la que seguimos entre la vegetación ribereña del río.
Algunas aves zancudas a lo lejos en el lodazal del río.
Una carraca de pecho lila. Es un símbolo nacional en Botswana en donde la vimos en varias ocasiones. También es un símbolo en Kenia, aunque no tuvimos ocasión de verla mucho. Esta era la primera que veíamos y me dio mucha alegría.
Tiene un plumaje magnífico destacando el de su pecho y nuca de color morado, de ahí su nombre.
Por un aviso de radio se supo que en una oquedad del río había una mamá leopardo con dos crías.
Llegamos y ya había varios coches en el lugar. Y más que llegaron después.
Los leopardos estaban como en una pequeña cueva formada en una de las escarpas del río. Ellos estaban a la sombra, casi a oscuras, y nosotros con el sol de frente. Era muy difícil verlos y mucho menos hacerles una foto decente.
Cada vez llegaban más coches. Yo creo que allí se congregarían unos 30 o 40.
De pronto Gatia nos dijo que nos íbamos y estuvimos de acuerdo. Los dos coches nos alejamos de allí.
Es lo que tiene la masificación en los safaris. Por la posición en la que los leopardos se encontraban ningún coche podía conseguir un lugar de contemplación privilegiada y, seguramente, que estaríamos estresando a los animalitos. Allí no pintábamos nada.
Nos dedicamos a recorrer otros caminos de Samburu y contemplar los bonitos paisajes que tiene. A veces, por el afán de ver lindos gatitos nos perdemos puntos de vista espléndidos.
Antes de retirarnos nos detuvimos en una zona de arbustos espinosos, con unas colinas de fondos. Cerca de un aeródromo que hay cerca del Sopa Lodge.
Y allí contemplamos una hermosa puesta de sol africana. De esas que te van enganchando. Los atardeceres pueden parecer todos similares. Aunque es el mismo hecho, las circunstancias pueden variar mucho.
Los cielos son cambiantes. Ver el sol trasponer detrás de una colina. Sus rayos dorados tamizados entre las ramas secas y espinosas de una acacia. Los tonos dorados, rojizos, anaranjados….
Pues eso…. Que fue un gustazo ver un atardecer en la colina reseca de la Reserva Nacional de Samburu.
Aquella noche Gatia se marchaba de vuelta a Nairobi por un asunto familiar. Se despidió nada más dejarnos en el hotel. Le quedaban por lo menos seis horas de duro viaje.
Un gran guía. Y una gran persona. Mitad kikuyu y mitad otra raza que no recuerdo. Modernizado por su nuevo estilo de vida y residir en una ciudad con hábitos y costumbres distintas. Pero aún arraigado a sus orígenes. Con respeto total a sus ancestros. Nos contaba que a su mujer él no la había elegido. Era la que sus padres habían escogido para él.
Y un respeto y admiración al entorno salvaje por el que va desarrollando su trabajo. Ya nos lo había demostrado en un par de ocasiones. En lugar de acosar y molestar a los animales prefería retirarse a tiempo de que eso no ocurriera.
No pudimos compartir con él una copa de vino que nos acompañaba en la cena. Su empresa nos había añadido a la cena un par de botellas de vino en compensación por el tiempo perdido cuando se confundieron con el hotel Ashnil.
Nos da cierta pena dejar Samburu. Nos ha sorprendido y gustado tanto……
Pero por otro lado nos sentimos inquietos e impacientes… Nos vamos a Masai Mara y haremos realidad otro sueño viajero.
Samburu nos despide con unos cielos aborregados de pequeñas nubes y algunos animales nos dicen adiós al paso en el camino. El generuk con sus patas alzadas y comiendo, la jirafa reticulada, las cebras de grevy, la bandada de pintadas vulturinas….
En la reserva de Buffalo Spring hay un pequeño aeródromo que tiene el mismo nombre que la reserva. A las 8 de la mañana teníamos que coger un vuelo que nos llevaría a Masai Mara.
Trasladarnos por tierra desde Samburu a Masai Mara nos hubiera llevado el día completo. Un día de carretera infernal y de saltos en el jeep. Un día que aprovechamos ya explorando Masai Mara.
Para ello el vuelo de Air Kenya era la solución óptima. Con un horario que nos venía muy bien para estar temprano en Masai Mara.
No estamos acostumbrados a estos aeropuertos. Todo es fácil y está a mano. Tiene servicios y hasta tienda de Duty Free.
No hay que pasar control de equipaje, ni hacer el check in online, ni llegar al mostrador de facturación. Cuando llega el avión un operario comprueba el nombre en una lista y coloca el equipaje en su compartimento correspondiente. No hay quien pese el equipaje. Pero por regla general todos los equipajes se veían similares. Bolsas flexibles y de peso aproximado de 15 kg. que es lo que la aerolínea permite.
Una avioneta de hélices que no alcanza mucha altitud nos permite ir viendo los paisajes extraordinarios que vamos sobrevolando. El Mount Kenya, los lagos Nakuru y Naivasha, el Gran Valle del Rift, las llanuras infinitas de Masai Mara…. La lástima es que los cristales están coloreados y no muy limpios…
Hizo varias paradas. En Nanyuki, Mount Kenya, varias en la misma reserva de Masai Mara. Son paradas que no demoran demasiado. Recogen o dejan pasajeros y de nuevo en el aire. Los aterrizajes y despegues parecen cosa muy fácil. Pareciera como las paradas de un autobús.
La última parada es el Airstrip de Keekorok. Es nuestra parada.
Impresiona ver las llanuras y las colinas ondeadas de Masai Mara desde el aire.
Impresiona comenzar a ver sobre ellas puntitos negros que conforme pierde altura la avioneta puedes identificar.
Impresiona aterrizar en mitad de una pequeña pista en mitad de la sabana. Podrías aterrizar entre ñus o elefantes.
No fue el caso, pero podría ser.
Son las diez de la mañana. Hemos tardado dos horas en el traslado desde Samburu a Mara, con todas las paradas incluidas.
Tres jeep de Enkewa Camp nos están esperando. Uno de ellos se lleva nuestro equipaje al campamento y con los otros dos nos vamos ya de safari. Hay que aprovechar la mañana. Daremos una vuelta a ver lo que encontramos antes de llegarnos al campamento
Jose y tres masais de su equipo nos dan la bienvenida y nos reciben como si fuéramos viejos conocidos.
Me parece increíble estar atravesando estas llanuras que en muchas áreas no lo son tanto. Y tan verdes. La sabana de llanuras infinitas y amarillentas que siempre he imaginado se ha convertido en extensas praderas verdes con colinas ondulantes en las que crece vegetación de más altura. Aunque iríamos comprobando que en realidad es un paisaje cambiante. Y con tanta vida .......
En los safaris que hicimos el año anterior en Zimbabwe y Bostwana nos costaba trabajo tener avistamientos de animales. Aquí los tenemos casi por todas las esquinas.
Los miles de ñus que realizan su migración anual ya se encuentran en Masai Mara. Mires adonde mires, los ves en gran cantidad. Y toda la corte de animales que los acompañan. Y los que los buscan, con peores intenciones que de disfrutar de su compañía.
Masai Mara es una reserva nacional situada en pleno Valle del Rift. Es la más importante reserva de Kenia y la más visitada. Pero no está administrada por el servicio de parques de Kenia, sino por autoridades locales. El gobierno del condado de Narok controla unos dos tercios de la reserva, hasta el río Mara. El resto corresponde al área conocida como Mara Triangle y es gestionada por la entidad Mara Conservancy.
Ambas solo se comunican por un puente sobre el Mara cerca de la frontera con Tanzania y tienen entradas independientes. Las tarifas de entrada se pagan a una u otra autoridad local dependiendo de la puerta de acceso que se utilice.
Nosotros nos encontramos en el suroeste de Kenia, en el condado de Narok, y no muy lejos de la frontera con Tanzania, en el norte del Serengueti. En realidad Masai Mara es una extensión del parque nacional del Serengueti, ambos tienen el mismo ecosistema, solo que en dos países distintos.
En Kenia la reserva es de unos 1500 km.2, y se llama Masai Mara por los miembros de la comunidad masai que fueron sus habitantes y por el río Mara, el río más importante que cruza la reserva. Lo atraviesa de norte a sur para continuar su camino hacia el Lago Victoria.
Dicen que es el lugar del planeta con mayor vida salvaje por km2. Aquí se han rodado la mayoría de documentales que echan en la TV2 y que han alimentado nuestra imaginación.
Esta mayor vida salvaje que le da fama se nos ofrecerá a nuestra vista en los días que circularemos por el Masai Mara. Tendremos la ocasión de avistar todos los “cinco grandes”: león, leopardo, elefante africano, búfalo africano, rinoceronte negro. Si a esta lista añadimos el guepardo, la jirafa, la cebra y el hipopótamo, completamos la lista de los “big nine”.
La lista crece añadiendo gacelas y antílopes de varias clases, cocodrilos, avestruces, impalas, hienas, facóceros. Y algunos, más bien poquitos, de los 400 tipos de pájaros que dicen tener.
Y, sobre todo, el verdadero poblador de la reserva de Masai Mara, el ñu. Igual que en el parque del Serengueti donde el ñu también es el rey.
En cuanto recorremos los primeros kilómetros nos metemos de lleno en amplias praderas en una especie de valle cuajado de ñus que pastan en armonía con las cebras. Estas cebras del Mara son las cebras comunes, las de las rayas blancas más anchas.
Al no estar al lado de sus primas pijas, las cebras de Grevy, y no poderlas comparar entre sí, vuelven a lucir por ellas mismas.
Estamos mirando este panorama de ñus y cebras, pero notamos que tenemos compañía. Acabamos de llegar y ya nos hemos topado con nuestro primer guepardo. Increíble…..
Nos acercamos y lo vamos siguiendo sin dejar de observarlo. Es indiferente a la presencia de nuestros dos jeeps. El camina acercándose y sin dejar de observar a las manadas de ñus. Pero lo tiene crudo… Son muchos y no parece distinguirse una presa fácil.
No sabemos si al final consiguió su objetivo.
Podemos ver con claridad la diferencia del avestruz masai con el somalí que ayer vimos en Samburu. El cuello y las patas de este avestruz lucen el característico color rosa de esta subespecie. La hembra no estaba muy lejos y al poco se dejó ver también.
Mezclados con las cebras y los ñus se sienten más seguros y al amparo de los predadores. Son los alcéfalos, los de los cuernos en forma de corazón. Antílopes rápidos y resistentes, con las patas delanteras más largas, al estilo jirafa.
Aparecen entre la vegetación del Mara nuestros primeros ejemplares de árbol candelabro, la euphorbia tan bonita de este valle del Rift y alguna acacia aislada. Dando sombra a una jirafa, como no.
Típica estampa.
Las hienas más comunes que hay en el Mara son las moteadas o manchadas. Son la especie de hiena más grande.
Las hienas son una de las especies animales más denostadas. No suelen caer bien. Son feas por dentro y por fuera.
Tienen las patas delanteras algo más largas lo que da lugar a un andar encorvado, un pelaje corto con un color pajizo moteado de machas irregulares de color marrón, una especie de crin corta y de punta en su lomo y apariencia perruna. Un prototipo de belleza. Y todavía hay que añadir su risa macabra. No es de extrañar que esté incluida en la lista de “los cinco feos”.
A su favor cuenta que las hienas son muy inteligentes, reconocido científicamente. Son una mezcla de cazadoras y carroñeras, según les venga bien en un momento dado.
De camino al campamento el avistamiento de ñus es una constante. Agrupados, en fila india, pastando, debajo de un árbol a la sombra….
Uno de estos ñus ya ha caído. No se le ve herida aparente ni nadie está reclamando su presa. Está rodeado de una corte de diez o más buitres dorsiblancos y moteados y una cigüeña marabú. Miran para todos lados y ninguno se atreve a meterle el pico al ñu muerto. A que esperan?
El ñu tiene la piel muy gruesa y no se le ve ninguna herida por la que ellos puedan comenzar su banquete. Así que están esperando a que aparezca el único que puede rasgar esta piel tan dura. El buitre orejudo, el que tiene el cuello de color rosa.
El marabú es una cigüeña feísima y carroñera que ya vimos en el Lago Naivasha. Incluida en esta lista de “cinco feos”, al igual que sus horrorosos amigos los buitres. Los cuales tienen una apariencia desagradable y siniestra, en parte por el aspecto físico de la cabeza y cuello sin plumas y piel arrugada.
Tienen fama de ser aves de mal agüero-.
Con esa cabeza y cuello calvos pueden penetrar en aberturas de su “comida” sin el estorbo de unas plumas que se llenarían de sangre, grasa…..
Pero es bastante injusta esta reputación. Juegan un papel fundamental en el mantenimiento de muchos ecosistemas previniendo la propagación de enfermedades que podrían derivarse de los cadáveres en descomposición. Se alimentan de cadáveres y carne putrefacta cuya fecha de caducidad ya quizá pasó. Ellos lo aguantan porque tienen un ácido estomacal que mata las bacterias pero otros animales no.
Así que pese a su apariencia tienen más de indispensable que de siniestro. Mantienen toda la sabana libre de cadáveres dejando en pocos minutos un esqueleto completamente limpio.
El buitre orejudo aún no había llegado cuando nos fuimos. Pero lo veríamos en días posteriores. Tienen un pico grande y arqueado, un cuello musculoso con pliegues carnosos a ambos lados, parecidos a orejeras y de ahí gana su nombre. Una gran envergadura, es el más grande de Africa, y ese pico poderoso lo hacen capaz de arrancar pieles, tendones y otros tejidos gruesos. Por ello lo estaban esperando los otros carroñeros.
Más adelante volvimos a ver otra reunión muy numerosa de buitres en un arbusto y encaramados en un termitero. Pero aquí no había un menú dispuesto a la vista. Más bien parecía una reunión social.
Llegamos al Enkewa Camp donde nos haremos cargo de nuestra tienda, comeremos una rica comida mediterránea, descansaremos un poco y de nuevo al jeep a seguir buscando animales de la sabana de Masai Mara.
José pregunta qué queremos ver. Mis amigos tienen muchas ganas de ver leones. Nosotros también. Ya los vimos en Zimbabwe…, pero estaban muy lejos….
De nuevo en medio de estas praderas ondulantes y pequeños valles de esta parte de Masai Mara en los que enseguida estás en medio de multitud de ñus cuya visión se extiende en el horizonte. Llega un momento en el que te acostumbras y ya los ves como un elemento más del paisaje.
Algo lejano distinguimos a una familia de elefantes, la primera que vemos en el Mara. La mamá matriarca, sus retoños y otros parientes del grupo que se dirigen a beber a un pequeño oasis de agua, con palmeritas y todo. Otros componentes ya están situados en el oasis.
Mezclados con los ñus hay otro muchos animales.
Ahora nos fijamos especialmente en dos gacelas que son similares y si no las ves juntas pues no se nota mucho la diferencia entre ellas. Al menos nosotros. Que las hemos conocido en Kenia.
Las gacelas Thomson y las gacelas Grant.
Ambas tienen el nombre del explorador escocés que las descubrió, (Joseph Thomson y J.A. Grant). Ambas son antílopes, y de los más ágiles y elegantes.
Las gacelas Thomson son las más abundantes y acompañan a los ñus y cebras en su migración en busca de pastos frescos. Son el plato preferido del guepardo pero el resto de depredadores ninguno le hace ascos.
Ambas tienen un bonito color leonado y espléndidas cornamentas anilladas. Se diferencian en que la gacela Grant es de mayor tamaño y no posee la franja negra del costado que es un distintivo de la gacela Thomson.
Gatia en Samburu ya nos había explicado la diferencia entre ambas.
Y por supuesto que vimos leones. Unos cuantos miembros de la manada Black Rock.
Black Rock es una zona del Mara en la frontera con el Serengueti. En ella abundan afloramientos rocosos de color pardo negruzco. Con varios puntos de agua y pequeños bosquetes de acacia baja y espesos arbustos. Un hábitat idóneo para los leones. Lo que no quiere decir que siempre estén allí, pero sí que lo frecuentan.
Sobre un promontorio rocoso duerme un león macho joven soñando con una leoncita rubia, esbelta, monísima….
A la semi sombra de un arbusto, otro hermano parece compartir sueño. Tenemos el jeep a dos o tres metros del mismo.
Y muy cerca también, ente otros arbustos cercanos al riachuelo, dos leones también jóvenes y también dormidos y además espatarrados… enseñando solo la barriga y las patas.
La cercanía del jeep con el león dormido se vuelve inquietante cuando comienza a moverse. Y se mueve porque oye el ruido del arranque del motor del coche. Se vuelve a dormir. Abre algo los ojos y nos mira con cara de decir… ¡que pesados…. Y al final se tiene que incorporar hasta alcanzar la figura de una esfinge… mirándonos….
De forma instintiva te retraes al interior del coche. Aunque ya estamos en el interior del coche….
Os puedo asegurar que estábamos a pocos pasos del jovencito león. …
Pero en realidad nosotros le importamos un comino. En su posición de esfinge se dedica a cerrar los ojos haciéndose el dormido…., a limpiarse las patas y algo del dorso…. A bostezar--- Varias veces… y tiene ya unos colmillos…..
Por algún sitio he leído que cuando un león bosteza lo siguiente es que se mueve… Pues algo de verdad hay. Al poco… y harto ya de los paparazzi, se levanta, .. y muy lentamente asciende el promontorio rocoso para unirse a su compañero y seguir durmiendo.
Mientras se acicalaba y bostezaba, en la otra parte de la roca una leona bebía agua en el pequeño riachuelo.
Luego subió al montículo rocoso a hacerle compañía al bello durmiente de la cima. Ella era rubia, esbelta, monísima..… La leona de sus sueños?.. Parece que no…. Que era una hermana.
Son un grupo de 5 hermanos de la manada Black Rock.
Ya son tres en la cima del promontorio rocoso y los dos que siguen dormidos a la bartola, y sin apenas inmutarse, entre los arbustos.
Como se ve que tenían pensado seguir durmiendo y no dar espectáculo a los pesados mirones, que éramos nosotros, nos retiramos prudentemente.
En este recorrido es cuando vimos de nuevo otra hiena solitaria, a la que podemos ver sentada, de frente, caminando, mirándonos… O quizá sea la misma que vimos en la mañana……
Y otro encuentro con felinos. En este caso son dos leones macho, algo más adultos que los anteriores. A juzgar por su melena. Los dos también dormidos. A uno de ellos casi ni le vimos la cabeza. El otro abrió los ojos un par de veces y como no le interesamos en ningún aspecto, (un alivio por otra parte), siguió con su tarea diaria de dormir unas 20 horas.
En otro riachuelo algo más grande y con más agua, nos acercamos a ver una hippo pool.
La vegetación de la ribera es frondosa y variada. Hasta me pareció que había plantas de papiro….
Toca volver al campamento. Pero la tarde aún se guardaba una grata sorpresa.
Encaramados en un gran kopje contemplamos nuestro primer atardecer en Masai Mara. Un buen atardecer es el mejor colofón para un día lleno de emociones.
Y si para acompañar este momento te sacan del coche una mesa y todo lo necesario para tomarse un refresco o una copa de vino en COPA DE CRISTAL….pues ya te derrites del todo…
Un hermoso espectáculo natural lleno de colorido, amarillos, dorados, naranjas, rojos….
Y eso que, en cierto modo, el ocaso del sol se vio parcialmente eclipsado por unas nubes de humo del horizonte, provenientes de una quema de rastrojos en el lado tanzano.
En un lugar del sureste de Masai Mara, cuyo nombre, Olepolos, no nos dice mucho. Como tampoco lo de Makari Forest.
Pero si decimos que se encuentra en el sureste de Masai Mara, a unos veinte o treinta minutos del airstrip Keekorok, y otros tantos de Ololaimutiek Gate, pues ya va sonando a algo.
Es esta una zona poco transitada, dentro mismo de la Reserva de Masai Mara. Una zona privilegiada aprovechando un oasis en el Makari Forest. Un oasis de espesa vegetación que crece en la ribera de un arroyuelo llamado Makari. En concreto en un meandro de dicho río.
No distingues el campamento hasta que estás casi en él.
Atravesando un pequeño puente sobre el arroyo se accede a una explanada del meandro en la que se encuentra La tienda que hace de restaurante (Mess Tent) en la que pasaremos buenos y gustosos momentos.
Otra gran tienda contiene lo que vienen a llamar Lounge Tent, y que no es otra cosa más que un espacio para reunirse, leer, descansar, la exposición de algunos objetos de la tienda Enkewa….
En ambas hay bastantes enchufes para cargar los aparatos y baterías. En las tiendas no hay enchufes.
(Actualización de Magrat en Septiembre 2022: Esto ya no es necesario pues hay ya enchufes y wifi en las tiendas)
Se complementa con una pequeña tienda con funciones de baños, alguna hamaca colgada entre árboles, el espacio de la hoguera….
Cruzando otro pequeño puente sobre el río se accede a una amplia pradera sembrada de abundante vegetación con el telón de fondo de unas bonitas colinas. Colinas que se encuentran al otro lado del Sand River y pertenecen ya a Tanzania, en el Parque Nacional del Serengueti.
Al filo de la arboleda y con preciosas vistas a la sabana y esas colinas se disponen las tiendas. Unas cinco o seis.
Montadas al estilo tradicional, integradas en el entorno. Su colocación no es fruto del azar sino que ha sido estudiada para conseguir un equilibrio con la naturaleza, con la brisa. Abrazando el paisaje, el clima.
Las tiendas son amplias y muy cómodas. Se componen de zona de dormitorio con una cama enorme. Zona de vestidor y tocador, con cuarto de ducha y cuarto de WC. Una terraza que se puede convertir en habitación de una tercera persona o zona de lectura y siesta. Porche delantero para disfrutar de todo lo que te rodea.
La decoración corre a cargo de muebles de madera artesanales de Tanzania con un estudiado y marcado carácter de rusticidad. Puntos de luz tenue repartidos por las esquinas. Mantas masai de adorno y a tu disposición.
La tienda tiene varias aberturas, con cremalleras, protegidas con mosquiteras, que pueden ser abiertas o cerradas al gusto particular. Cuando te preparan la habitación, algunas lonas son recogidas en base al clima reinante.
Hay agua corriente durante todo el día. La misma proviene del caudal del río cercano, con tratamiento previo.
La ducha es de estilo safari, Ducha caliente de recarga que la tienes lista cuando lo desees. Los chicos de mantenimiento vienen a recargarla y se quedan por alrededor por si necesitas una nueva carga, que no suele ser el caso. El agua está en su punto exacto de caliente. Y es muy cómodo tirar del alambre de la alcachofa de la ducha y que te caiga el agua tan reparadora. Sin tener que pelearse con la manivela de la ducha y esperar a que el agua este en su punto. Ni te cae fría ni demasiado caliente.
(Actualización de Magrat en septiembre 2022: las duchas ya no son de tipo safari. Hay tanques de agua que se calientan por placas solares)
Todos los días al regresar de safari, ya sea al mediodía como a la tarde, te preguntan que si te vas a duchar. Y avisan al campamento para que cuando llegues a tu tienda no se demore mucho el momento ducha.
(Esto ya no es necesario)
Los geles de baño y del tocador tienen una textura y olor estupendos. Y las toallas ….. , esponjosas y mullidas… , con el nombre de Enkewa bordado. A mí particularmente, se me gana con muy poco. Con una toalla grande y esponjosa.
Y con la bolsa de agua caliente en la noche. Una para cada uno. Que delicia....Un placer de mi niñez ya olvidado
Por la mañana aún se mantenía algo caliente el agua dentro de la bolsa.
Pequeños y grandes detalles que sumados hacen tan confortable el descanso y la estancia.
Quizá no sean tiendas de lujo. Si por lujo entiendes, bañeras con hidromasaje, sábanas de seda, cortinas de satén o terciopelo… Pero sí que son de lujo todos los detalles con los que cuenta si nos percatamos en qué lugar nos encontramos, en medio de la sabana, al borde de un bosque de ribera, muy lejos de la civilización.
Dormir dentro de la Reserva de Masai Mara, en plena naturaleza, oyendo el ruido de la vida salvaje, el aullido de las hienas detrás de la tienda…., mientras descansas en una placentera y calentita cama con su mullida almohada,…. eso sí que es un lujazo.
Todos los elementos del campamento son de un lujo relajado y discreto, sin querer ser el centro de atención de toda la estancia.
El punto fuerte y el centro de atención de la estancia en Enkewa son sus safaris, como ya iremos comprobando día a día. El safari y sus guías es lo que realmente distingue a Enkewa. Es la esencia de que Enkewa juegue a otro nivel
Una jornada cualquiera comienza con la llamada del guarda nocturno a las 6 de la mañana. Con su Hello, Hello, que el primer día no sabes ni lo que es porque aún estás en brazos de Morfeo. Porque has estado oyendo el aullido de las hienas que no han parado en toda la noche. A las 6:15 un café ligero con galletas y a las 6:30 montados en el jeep para salir a destino.
Los madrugones son fundamentales. Los animales están más activos al amanecer y al atardecer aparte de que los paisajes lucen mejor con la luz de los primeros y últimos rayos solares.
Se vuelve al campamento a comer y descansar un rato. Son las horas de más calor y más pesadas. Y a eso de las 4 o 4:30 un nuevo safari vespertino.
Suele atardecer sobre las 18:30 (en el mes de agosto).
En alguna jornada puede que no se vuelva al campamento al mediodía, si el programa así lo requiere, en cuyo caso se hace un picnic. Pero no un picnic de los clásicos de huevo duro, sándwich y muslo de pollo asado. Sino comida normal bien elaborada y preparada en tarteras, servida en mesas de madera y con mantel.
Tiempo de ducha y descanso.
Cerveza con tertulia a la espera de la cena. En las hamacas o en la zona de hoguera.
Cena. Retirada a la tienda. Normalmente pronto, debido a los madrugones.
Yo echaba de menos los ratos de tertulia alrededor de la hoguera. Pero el cansancio nos vencía.
El diseño de la jornada se hace la noche anterior, en base a las preferencias de lo que te gustaría ver.
Es como una aventura personalizada en la que, lógicamente, interviene mucho la diosa fortuna.
Pero la diosa fortuna lo tiene fácil en esta zona privilegiada del Enkewa Camp. Una zona con gran densidad de vida salvaje del ecosistema del Mara que se compone, por supuesto, de los “cinco grandes”. Tienen localizadas en zona cercana a cuatro manadas de leones, a guepardos conocidos, a una gran familia de elefantes, piscinas de hipopótamos, manadas de búfalos. Cerca del campamento hay una zona boscosa que presume de tener la mayor densidad de la reserva de rinocerontes negros.
Y al encontrarse en pleno corredor de acceso de la gran migración, no hay más que salir del campamento para verse rodeados de los herbívoros que se mueven en la misma. A veces hasta los tienes enfrente de la tienda. Y el resto de animales que la acompañan. El leopardo es más escurridizo y su búsqueda sí que depende más del azar.
El azar y la diosa fortuna tienen una gran aliada, la pericia de los “spotters” de Enkewa, miembros de la tribu Masai. Rastreadores natos que han convivido desde críos con la vida salvaje y que por tanto han ido desarrollando una habilidad especial para interpretar las distintas señales, una vista de lince y yo diría que hasta un sexto sentido para encontrar la distinta fauna. Es increíble lo que pueden llegar a ver a larga distancia en la sabana africana.
También es fundamental un guía – conductor con experiencia, con buenos reflejos y dominio del volante y del terreno en el que se mueven. También son masais, a los que se añade el masai blanco que es el mismo José. Se conecta con ellos perfectamente en el idioma swajili, e incluso entiende el particular idioma de los masais, el maa.
La región en la que se localiza el Enkewa Camp es una zona remota y desconocida. No hay carreteras trazadas y la conducción por la misma es solo apta para vehículos 4x4. Por eso también es una zona en la que no hay apenas circulación y el encuentro con otros coches es meramente circunstancial.
Los vehículos de Enkewa son especiales. Potentes vehículos del estilo Land Rover, que han sido personalizados y tuneados para convertirlos en los 4x4 idóneos para safaris, fotográficos o de recorrido. Lo mismo pueden estar abiertos completamente, ventanas y techo, que estar resguardados en caso de necesidad. Son renovados cada cierto tiempo.
No todos los todo terreno son iguales de cómodos. Estos nada tienen que ver con aquellos del techo abatible que tanto veríamos en las zonas más concurridas de la reserva. Y con estos todo terreno circulábamos por donde fuera, campo a través, cruzando ríos, subir paredes de arena arcillosa, afloramientos rocosos,.. si el recorrido lo exigía o para acercarse más a algunos animales.
En las mañanas hacía bastante fresquete. Te encontrabas en el asiento una manta masai y en su interior una bolsa de agua super calentita.
Y a lo largo de la mañana, cuando el sol se hacía de notar, tenías la nevera de la que podías escoger una buena cerveza fresquita, un refresco o el agua que habíamos metido en la mañana. Cada uno en su bidón de aluminio personalizado.
En el campamento están eliminando todos los plásticos y al llegar te hacen entrega de un bidón con el anagrama de Enkewa para que lo rellenes del agua potable del bidón general y le pongas tu nombre. Cuando vuelves de viaje, te lo traes de recuerdo.
Esta política de eliminación de plásticos es continuación de la que siempre han tenido de respeto al medio ambiente. Instalaciones desmontables, utilización exclusiva de energía solar evitando el uso de generadores que violen el silencio del lugar e interfieran en el descanso de los clientes.
El capítulo de las comidas es una baza muy importante del campamento. Es una comida sabrosa, con presentación digna de restaurantes con estrellas y totalmente sencilla.
¿Como puede ser una ensalada, pechuga de pollo con guarnición de arroz y una salsa de champiñones y cacahuetes, más una tarta de postre, una comida deliciosa?. Pues lo era. Acompañada de cerveza, refresco o una copa de vino.
Como decía una amiga, lo sencillo lo convierten en extraordinario. Y eso solo se consigue con la buena mano en la cocina del Chef Charly y con provisiones de excelente calidad. Las provisiones se las traen directamente desde Nairobi.
El trato con todo el personal del campamento, ya sea los que sirven en el comedor, los que te acompañan a la tienda, los que vigilan por la noche, los que te reciben al bajar del jeep, los que cargan la ducha, los conductores, los rastreadores.. es cordial y cálido. Su amabilidad es innata y parece que solo quisieran mimarte. Hacer que la estancia en el campamento sea recordada. Y realmente lo consiguen.
Al ser pocas las tiendas que tiene el campamento no hay mucha gente alojada por lo que la atención recibida es exclusiva y amigable, te hacen sentir como parte de la gran familia que ellos forman en el campamento.
Y dejo para el final lo que hace a Enkewa más diferente aún si cabe. Lo que hace que tengas una experiencia de viaje y de safari única.
Todo suma. Pero la filosofía que tienen de ofrecer safaris auténticos, alejados de las rutas más transitadas de la reserva, safaris disfrutados en solitario o con la sola compañía de algún otro coche de la misma empresa, va marcando la diferencia.
El mes de agosto es temporada altísima en Masai Mara. La Gran Migración ya está en las praderas infinitas de la reserva. Y con ella llega la otra gran migración, la de los turistas que acudimos a miles en dicho mes. Los avistamientos por las zonas más transitadas de la reserva suelen ser multitudinarios. Un montón de coches optando por ocupar la mejor posición para sus clientes para un solo avistamiento. Como nos ocurrió en Samburu.
Los coches de Enkewa Camp no tienen la radio conectada en la frecuencia del resto de safaris. Radio por la que se avisan los distintos conductores de los avistamientos y por consiguiente acuden en gran número. Ellos tienen su radio particular que conecta los coches del campamento.
Pero, como ya he comentado, son personal experimentado, que conocen esta zona alejada al detalle, saben las costumbres de la fauna, perciben e interpretan las señales, Incluso saben el nombre propio y particular de varios animales. Con lo difícil que es para nosotros. Yo al menos me parecen casi todos iguales, dentro de su rango.
Por tanto encuentran oportunidades únicas de safari auténtico y exclusivo para ofrecértelo. En ocasiones los avistamientos son compartidos con más coches en alguna zona más transitada por la que se pasa en algunos desplazamientos. Si la ocasión lo merece y siempre que tu estés de acuerdo.
Por cierto. Enkewa es el nombre de un pájaro, en la lengua Masai. Un precioso y raro pájaro de color verde jade que se va desvaneciendo hasta llegar a un azul oscuro conforme se acerca a la cola. Su nombre es el Turaco de Schalow.
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He dejado un mapa de Mymaps al comienzo de este hilo con numerosos lugares de interés en Kenia: Viajar a Kenia: safaris, rutas y consultas generales
Hay desde parques nacionales, atractivos turísticos, cascadas, playas, etc.
Lo iré perfeccionando.
Hola a todos!
Después de mucho leeros, tengo algunas dudas en cuanto a uno de los itinerarios que me han ofrecido.
Una agencia me ofrece:
Día 1 llegada y noche en Nairobi
Día 2 Nairobi- Amboseli y noche en Amboseli
Día 3 Navaisha con barca y crescent island a pie y traslado a Nakuru con noche en Nakuru.
Día 4 Nakuru
Día 5 Nakuru - Masai Mara
Día 6 safari y noche Masai Mara.
Día 7 traslado a Nairobi y noche allí
Día 8 vuelta a España.
He leído que de Amboseli a Nakuru son unas 11 horas en coche. De hecho alguna agencia me ha dicho que no meten Amboseli, ofreciendo solo... Leer más ...
miguelang031075 Moderador de Zona 24-05-2007 Mensajes: 14601
El primero no me convence porque son demasiados km y poco tiempo dedicado a Masai Mara. El segundo está mejor, pero se queda corto.
Yo, después de la noche de llegada a Nairobi haría 2 noches en Samburu, 1 noche en Nakuru, 3 noches en Masai Mara e igual 1 noche también en Navaisha.
En Samburu hay animales que sólo se ven allí, como la cebra reticulada, el gerenuc, el avestruz somalí, la cebra de Grevy y el oryx de Beisa. Y Masai Mara es de lo mejor. Todas las noches que se puedan hacer allí son pocas.
Si lo de Samburu no os convence, también podéis hacer 1 noche en Navaisha, 1... Leer más ...
Muchas gracias!
Después de hablar con otra agencia, creo que lo que vamos a hacer es 1 noche en Nakuru, 1 en Navaisha 3 en Masái Mara y 1 en Nairobi a parte de la del día de llegada. Samburu nos sube el precio demasiado, pero ya tenemos excusa para volver en el futuro!
La siguiente pregunta no tiene relación, pero sabéis si los vuelos varían mucho de unos días q otros? Me gustaría cogerlo ya pero necesito q me notifique la confirmación de la fecha de la boda ya que utilizaremos algunos días para este viaje.
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