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Un viaje por ALASKA en el nublado agosto de 2022
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Diario:

Un viaje por ALASKA en el nublado agosto de 2022 ✏️ Blogs de USA USA


Descripción: Nuestro viaje de dos semanas y media a la última frontera: excursiones, aventura, paisajes, fauna y lluvia.
Autor: Ymyr   Fecha creación: 
 
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Previa con información y preparativos y llegada el 06/08/2022
Etapa: Previa con información y preparativos y llegada el 06/08/2022  -  Localización:  USA USA
Fecha creación: 01/01/2023 12:28  
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Para toda persona que guste de viajes de naturaleza, donde prima el ver paisajes, animales y hacer rutillas senderistas, Alaska es sin duda uno de esos destinos con los que sueñas estar. Ese aire mítico de última frontera, de estar alejado de todo, de estar en contacto pleno con lo que es Naturaleza en mayúscula eran una serie de ingredientes demasiado apetecibles para éste que os escribe. Sin embargo, no me animé a planificar un viaje hasta leer el diario de viaje de nuestra compañera Chufina Lo que había visto en otros blogs hasta entonces de este gran Estado no me convencía del todo, no me parecía más interesante que lo que ofrecía otros destinos como la zona noroeste de los propios EE.UU. o Canadá, además de que todos sabemos que es caro (y más este verano con el cambio euro/dólar que había, ains)
Así que a principios de 2020 me puse a planificar el viaje. Me pillé unos cuántos libros en papel, que me sigue siendo más cómodo que en pantalla:

Day Hiking Southcentral Alaska: Anchorage Area, Kenai Peninsula, Mat-Su Valley
Hiking Alaska: A Guide to Alaska's Greatest Hiking Adventures
Alaska, de Lonely Planet
• Y la Milepost de 2019, aunque también tengo la de 2022 en digital que es bastante fácil de conseguir de “esa manera” Solo tenéis que contactadme por privado si queréis saber cómo.

De ellos descartaría la guía de Lonely Planet y en menor medida el de Hiking Alaska: A Guide to Alaska's Greatest Hiking Adventures. El de senderismo de la zona sur de Alaska está muy bien y la Milepost hasta tienes exceso de información XD

Pasé horas en internet donde hay muchísima información interesante. Indispensables son las siguientes webs:

www.alaska.org/ y www.travelalaska.com/ para todo en general. Su guía de actividades es muy útil para tener una visión en general.
dnr.alaska.gov/ ...pguide.htm Mapas y guías de los parques estatales
alaskahikesearch.com/ para rutas senderistas, aunque la web de www.alltrails.com sirve para cualquier lugar.
www.anchorage.net/ para la zona de Anchorage
www.seward.com/ para la zona de Seward
www.alaskavisit.com/ para la zona de Mat-Su valley
kenaipeninsula.org/ para la zona de la península de Kenai
www.valdezalaska.org/ y www.visitvaldez.com/ para la zona de Valdez
www.homeralaska.org/ para la zona de Homer
www.nps.gov/dena/index.htm para Denali

Y luego están las guías descargables de las zonas más turísticas:

Soldotna
Valdez
Homer
Seward
Anchorage

Con todo este popurrí de información y mucho más que se puede encontrar empiezas a pensar en el itinerario. Desde su origen a inicios del 2020, os podéis imaginar por las diferentes fases por las que pasó. En un principio quería volver a la zona de Haines, en la cual ya estuvimos en el verano de 2019, cuando realizamos nuestro viaje por el oeste de Canadá. Esa etapa del viaje fue uno de los momentos culmen, por el avistamiento de grizzlys y águilas calvas a escasos metros. De hecho, escribí a la dueña del hospedaje donde dormimos para preguntarle cuál era la mejor época para ver osos en el río Chilkoot y nos dijo que la última semana de agosto y la primera quincena de septiembre. Con esa información idee un itinerario que nos haría volver a España a principios de septiembre, un problema ya que somos profesores y habría que pedir días sin sueldo. El otro gran problema es que habría que dar un vueltón impresionante para llegar allí. Al final, tras discutirlo con la mujer decidimos dejarlo y centrarnos en partes que no habíamos visitado.

Miré la posibilidad de ir a ver osos polares a Kaktovik y sí es posible verlos desde finales de agosto. Con kaktoviktours.com/ era unos 2500 $ por barba e incluye vuelo desde Fairbanks por la mañana tour de 3 horas por la tarde, al día siguiente 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde y al día siguiente 3 horas por la mañana y salida para Fairbanks. Luego existen otras posibilidades, que es que te busques tú los vuelos desde Fairbanks y hagas los tours que veas a 120$ por hora y barba, por ejemplo, con estos Lo malo que no incluye hotel y en Kaktovik creo que hay un par de ellos bastante tristes y caros.

También vi la posibilidad de ir a ver morsas, éstas al sur de Alaska y sí, un pasote pero casi 5000$ por persona por 4 noches y 3 días de tour, no solo de morsas, sino de osos y todo lo que puedes pensar en esas zonas remotas. Si queréis ver la web, es esta La temporada es de mediados de julio a mediados de agosto.

Todo esto lo fuimos descartando por tema logístico y de dinero y bueno, me olvidé del tema hasta octubre de 2021 que ya con la idea clara de que iríamos en el verano de 2022 me puse a cerrar el itinerario y las actividades.

Las fechas serían del 6 de agosto al 23 del mismo mes. Julio descartado porque me iba con mi sobrino de senderismo puro a la zona noroeste del Estado de Washington.

El road-trip el típico que hacemos todos, más o menos: Anchorage – Seward – Kenai – Homer – Palmer – Valdez – Denali Hwy – Denali NP – Anchorage. Wrangell St. Elias lo descarté y Homer lo añadí a última hora.

El vuelo con Lufthansa. Salida el día 6 de Madrid a las 8:30, escala de 3 horas en Francfort y llegada a Anchorage a las 13:35. La vuelta mismo viaje, pero al revés. Salida el día 22 a las 15:50 y llegamos prácticamente a la misma hora a Madrid, pero del día siguiente. Harto de esperar a que bajaran los precios y viendo que no lo hacían, los pillamos el 22 de febrero, por algo más de 1400 euros por barba y reserva de asientos. Mucho más de lo previsto, pero ya os adelanto que se nos fue totalmente el presupuesto en todo el viaje.

El medio de transporte: coche tipo SUV. A principios de octubre pillé a través de Turo, el Airbnb de los coches, un Mini Countryman AWD que con los seguros costaba casi 1500 $. Había en la plataforma opciones más baratas, pero a mi mujer le encantó el coche y dado que vamos a pasar muchísimo tiempo en él, pues lo reservamos. Y aunque parezca caro, los precios en las plataformas como rentalcars, autoeurope o las propias de las compañías de alquiler eran peores. Consecuencias del problema generalizado de los microchips y de los precios de Alaska. El 12 de abril recibo un mensaje de Turo diciéndome que el dueño del coche me cancela la reserva. Me devuelven el dinero, claro, pero en esas fechas los coches están por las nubes, más de 2000 euros cualquier utilitario. Presupuesto a la porra. Pero buscando y buscando doy con la web de www.happytoursusa.com y encuentro un suv tipo Ford Edge o similar por 1415 $ con seguros, kilometraje ilimitado, conductor adicional gratis,… ofrecido por Alamo. Lo pillo enseguida pues está 1000 $ más barato que en cualquier otro sitio por un coche similar. Además, una vez hecha la reserva (que no hay que pagar) me meto en Alamo con el número que me han dado y, efectivamente, ahí está la reserva del coche. Un triunfo.

El hospedaje pillado por Airbnb o Booking, generalmente.

Actividades de pago:

• La más costosa, pero a la que más ganas teníamos era la de pasar una noche en Silver Salmon Creek Lodge Dicho Lodge se encuentra en Lake Clarke NP, un lugar remoto al que solo se puede ir en avioneta y que está repleto de osos. El precio era sobre 1100 $ por barba, pero incluía avioneta ida y vuelta desde Soldotna, avistamiento de osos durante la mañana, media tarde y tarde, las comidas, el alojamiento y un nuevo avistamiento por la mañana del día siguiente antes de partir. Es caro, sí, pero solo el ir allí y pasar 3 horas ya te cobran más de 700 $ la mayoría de las compañías de avistamiento de osos, por lo que nos parecía razonable el precio si sí o sí queríamos hacer este tipo de actividad. Resultado: no la hicimos. A principios de enero me puse vía email en contacto con el alojamiento y de los 4 días que les pregunté y que estaríamos por la península de Kenai no tenían disponibilidad. Por lo visto, por las cancelaciones de los dos años anteriores por el tema COVID muchos pasaron sus reservas a este año y estaba todo pilladísimo. Una faena.
• Visitar el Alaska Wildlife Conservation Center 18 $ cada uno.
Motos acuáticas en Whittier. Salía por 350 $ cada uno la actividad de unas 4 horas, pero solo podíamos por el itinerario, la mañana del día 8 y cuando fui a reservar estaban completos.
• Un tour con perros de trineo ofrecido por una familia múltiple ganadora de la Iditarod, la principal carrera de trineos de Alaska. 104 $ c/u.
• Al final, como no había disponibilidad para lo de las motos acuáticas decidimos hacer el vuelo de avistamiento de osos a Lake Clarke, pero solo 30-40 minutos en tierra. Fue con Natron Air 580 $ cada uno. Los de 3 horas en tierra no bajaban de 800, una locura, salvo que fueras a Wolverine Creek o Cresent Lake que estás en barquita y hay menos osos.
• Water taxi en Homer para que nos llevara a Katchemak Bay State Park. Pillamos el taxi con Mako’s en el mismo Spit de Homer. Unos 92 $ cada uno.
Knik ATV Glacier Tour Todo el día conduciendo un ATV para dos. 700$ los dos.
• Crucero por Columbia Glacier con lulubelletours.com/ en Valdez. 170 $ c/u. Dos días antes de la reserva valía 15 $ menos, pero subieron los precios supongo por la subida de la gasolina.
• Kayak. La idea era hacerla en Valdez con Anadyr, pero quería hacer el de Sawmill Bay. Cuando les escribí por abril me dijeron que solo disponían del Columbia, Shoup o Valdez Glacier. Ninguno nos interesaba, así que lo descartamos. Traté de meterlo en Seward, pero con las cosas que ya tenía planificado no tenía espacio.
• Dado que no salió en Valdez lo del kayak, disponíamos de un día que no sabíamos qué hacer y me fije que podríamos alquilar unas bicis eléctricas. Lo dejamos sin reservar con la idea de pillarlas allí.
• El autobús de la carretera de Denali, que este año para nuestra desgracia solo iba hasta la milla 42 porque estaba en reparaciones por el deslizamiento de tierras en la zona de Polychrome, es decir, la zona más chula está cerrada. Vaya cenizo. 30$ c/u
• Rafting en Nenana River en Denali. Dejamos la actividad para pillarla unos días antes, en función de si nos apetecía. También tenía apuntada excursión a caballo por Healy, pero como última opción. Al final ni una ni otra. Cuando llamamos un par de días antes para el rafting no quedaba sitio en la hora que queríamos.

Y aquí os dejo el itinerario final con los alojamientos:
6 y 7 de agosto Habitación en Girwood pillada por Airbnb. Perfecta para dos. Planta de arriba de un sector separado de la casa, con cama doble supergustosa y cuarto de baño separado muy amplio. También teníamos fregadero, microondas y nevera. Muy recomendable. 130 € la noche.
8 y 9 de agosto Glacier Creek Lodging en Seward, más concretamente cerca de Bear Lake a unos 5 kms. Alojamiento de dos habitaciones en la planta baja de una mujer muy agradable. Desayuno incluido en la cocina de ella, amplia y con todo lo necesario. También muy bien. 240 $ las dos noches.
10 y 11 de agosto All seasons B&B en Kenai. Dos habitaciones en el sótano de la casa, con cocina y sala de estar gigantesca que tiene hasta mesa de billar. Lo malo es que los cuartos de baño están separados del dormitorio, pero como estuvimos solos, sin problemas. Tenían desayuno completo y hasta tenían botellas de whisky, aunque no lo probamos. 238 $ las dos noches. Bien.
12 de agosto Casita en Homer. Al lado de la anfitriona. Tiene un dormitorio, baño, nevera y microondas. Lo justo y necesario para pasar la noche. 108 €
13 y 14 de agosto Habitación en Palmer, en casa de una mujer mayor amante de los gatos. Tienes que entrar por la puerta principal de la casa, pero luego tienes una separación para tu dormitorio y baño privado. Bien. 100 € las dos noches.
15, 16 y 17 de agosto Glacier Hotel en Valdez. El único alojamiento que fue un hotel como lo conocemos. El peor por los ruidos y el más caro, pero es que Valdez es un erial en cuanto a hospedaje. 505 $ las tres noches. Desayuno incluido.
18 de agosto Maclaren River Lodge en mitad de la Denali Hwy. Un complejo auténtico en la gran nada, con su restaurante con billar, chimenea, y cerveza. Además, con unas cabañas de madera muy acogedoras y nada caras. 150 $
19 y 20 de agosto Cantwell Lodge en Cantwell, base para visitar Denali NP. El lodge iba a cerrar en breve y el día que llegamos tenían una fiesta en el pub que duró hasta las 4 de la mañana. 180 $ las dos noches.
21 de agosto Talkeetna Inn en Talkeetna. Bien pero carico. 165 $
22 de agosto Llegamos a Madrid – Barajas.


06/08/2022


Habíamos pasado la noche en Madrid – Barajas, en nuestro hotel habitual cuando hemos de coger temprano un avión, el Hotel Don Luis. Tras dejar nuestro coche en el parking de larga estancia, tomamos nuestro avión con dirección a Frankfurt a las 8:30. Allí 3 horitas de escala y para Anchorage, donde llegamos antes de las 14 horas de la ciudad alaskeña. El vuelo nos había deleitado primero con unos paisajes de aúpa de Groenlandia y ya llegando, de la misma Alaska.



El aeropuerto no es muy grande, pero tardamos un buen rato en pasar el control fronterizo. Allí en Anchorage ya empecé a preocuparme por lo que luego fue una constante casi durante todo el viaje, el mal tiempo, o en su caso, cielos plomizos con lluvia intermitente. La previsión para los próximos días no era muy halagüeña.

Una vez pasado el control fronterizo había que cambiar de terminal para recoger el coche de alquiler. Donde se encuentran las compañías de alquiler había un montón de revistas de información turística en formato papel, las que ya poseía en digital de visit Soldotna, Homer, Anchorage,… Yo las cogí casi todas, que me resulta más cómodo el leerlas.

La entrega del coche sin problemas, un precioso Nissan Murano, una especie de Qashqai pero de superior categoría a él en casi todos los aspectos.

Antes de partir dirección Girwood, donde teníamos el alojamiento, y de realizar alguna parada turística, fuimos a un Fred Meyer a comprar de todo y luego a un Skinny Raven (una tienda de deportes) ya que mi mujer quería comprarse unas zapatillas Trail running para tener un par extra de zapas aparte de las de senderismo que llevaba. En el Skinny Raven que fuimos no tenían nada que le gustase y aún más difícil, que tuvieran su talla. La 36 que calza es un número muy pequeño para las mujeres de allí, nos decían. Fuimos a la otra tienda que tenían (a 7 kms, que la ciudad, como muchas de las americanas, es muy amplia y necesitas el coche para todo) y lo único que nos llevamos fue el spray antiosos. Al final acabamos en el REI y allí se llevó unas Saucony Peregrine 12.

Hecha la compra vamos con el turisteo. En la misma ciudad de Anchorage tenía apuntada varias cositas, que al final no hicimos por ser ya algo tarde. El Tony Knowles Coastal Trail es un sendero muy chulo para los que tienen una tarde o mañana en Anchorage y hacerlo en bicicleta es muy placentero. Yo más bien había pensado en andar un poquillo para estirar las piernas por la parte sureste de Kincaid Park Los moose son frecuentes por la zona, dicen. Al final fuimos directos a Potter Marsh una zona pantanosa a las afueras de Anchorage, dirección Girwood y con vistas a Turnagain Arm. Se trata de un paseo principalmente por pasarelas muy bien cuidadas donde es posible ver fauna. Nosotros quitando unos salmones y patos no vimos nada, pero no estaba mal para ir abriendo boca.


A unos 12 minutos en coche estaba la siguiente parada, Beluga Point, un mirador a Turnagain Arm, donde existe la posibilidad de ver el lechoso cetáceo. No paramos, íbamos medio mirando desde la carretera mientras conducíamos y con eso nos contentamos. Se notaba que estábamos bastante cansados y con pocas ganas de todo excepto de tirarnos a la cama. Unas 4 millas más adelante estaba Windy Corner, una zona que si miras a las verticales paredes de la izquierda es común el ver Dall Sheeps, vamos carneros. Nosotros lo vimos desde el coche, pero no encontramos un apartadero próximo para verlas mejor. Otro mirador en el camino es Bird Point, pero al igual que con los anteriores no paramos. Además, empezaba a llover.

Llegamos a nuestro alojamiento para las próximas dos noches. Un área separada de una gran casa, con puerta de entrada propia. Al principio tonteamos porque no sabíamos cómo entrar en la casa y no estaba la familia, pero luego me acordé de que tenía un código y así entramos.

Tras dejar todo dentro, ducharnos y cenar algo, nos tiramos a la cama a descansar.


👉 Ver Etapa: Previa con información y preparativos y llegada el 06/08/2022
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07/08/2022: Crow Pass Trail - AWCC - Trail of Blue Ice
Etapa: 07/08/2022: Crow Pass Trail - AWCC - Trail of Blue Ice  -  Localización:  USA USA
Fecha creación: 02/01/2023 11:21  
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07/08/2022

El Jet-Lag ha hecho efecto y desde las 5 estaba despierto. Afortunadamente a mi mujer también le ha pasado lo mismo y decidimos hacer una escapadita a ver las Virgin Creek Falls, unas cascaditas que hay por aquí cerca antes de realizar yo en solitario un sendero matutino que tenía pensado.

Nada más dejar el coche en el inicio del sendero hay un cartelito de avistamiento de oso reciente en la zona. Nos ponemos a leer y al final vemos que el avistamiento fue a finales de junio, tiempo ha. Menos mal. La cascadita se encuentra a 5 minutos andando por un sendero claro, con escalones y cuerda para hacer frente la subida más pronunciada ya que el camino está inmerso en un frondoso bosque bastante embarrado. La caída de agua bonica, curiosa, pero si no tienes tiempo de sobra no la haría. Para nosotros hizo su cometido a las 6 de la mañana.



Una vez en el coche, volvemos a la casa y yo me preparo para realizar una de las excursiones en solitario que a lo largo del viaje quería realizar. Se trata de la parte inicial del Crow Pass Trail, un sendero de unas 23 millas que parte del Crow Creek Trailhead y que va hasta Eagle River Nature Centre. Se trata de una sección del sendero histórico Iditarod, que va de Seward a Nome y que se utilizó anteriormente como medio de transporte, correo y ruta para los primeros colonos de Alaska. Yo quería realizar la primera parte, la que llega hasta el glaciar Raven, que es la más dura y la más bonita. En total, ida y vuelta son algo menos de 12 kms y 700 metros de desnivel.

Cuando me dirijo en coche dirección a la cabecera del sendero voy con la mosca detrás de la oreja, ya que tengo la “suerte” de que la famosa carrera de Trail running Crow Pass Crossing que iba a celebrarse el 23 de julio, fue pospuesta a justamente hoy porque el cruce del río aquel día era peligroso. La carrera empieza a las 9, pero cuando yo llego a las 7 donde se deja el coche, apenas hay un par de ellos, así que contingencia superada.

Comienzo el camino y desde el principio pica para arriba por un sendero claro, ancho y bastante llevadero. Estoy algo nerviosillo porque estoy más solo que el uno y el primer kilómetro está bastante cerrado de vegetación y recordemos que esto es Alaska y por aquí rondan los osos. O eso dicen. Pronto tengo mis primeras vistas al valle del que vengo.


Al poco rato llego a una zona de vistas abiertas, de tundra, que ya no me abandonaran. Voy más tranquilo porque cualquier movimiento se divisa a lo lejos. Comentar que por el camino me iba encontrando banderitas y cartelitos de la inminente carrera de montaña. Cuando llevo poco más de dos kilómetros hay una bifurcación. El ir por un camino u otro es indiferente ya que vuelven a unirse más arriba, solo que el camino de la izquierda es más corto y empinado y el de la derecha asciende haciendo algún zigzag por la zona de derrubios. Yo tomo el de la izquierda y luego bajaré por el otro.

Empiezan a divisarse restos de maquinaria de la mina Monarch que operó en la zona en la primera mitad del siglo XX. Antes de unirse de nuevo los dos senderos se encuentra la parte más dura del camino, con un desnivel que hace que aprietes los dientes, pero el paisaje y esas caídas de agua del Crow Creek, recompensan el esfuerzo.



El sendero se convierte en uno pasados los 3,5 kms y se convierte en un camino mucho más llevadero, con poco desnivel, que nos lleva hasta el idílico Crystal Lake. Allí me encuentro con las primeras gentes en toda la excursión: algunos han pasado la noche en sus tiendas de campaña y otros se notan que son parte del staff de la carrera que ha de venir.

Sigo avanzando, dejando las fotos del lago para después pues está cubierto de una densa niebla. No obstante, un poco después veo que se ha levantado un poco y no dudo en hacer una instantánea. Cruzo un arroyo por encima de unas piedras puestas para tal caso. Yo en esos momentos estoy disfrutando muchísimo del paisaje y eso que no he llegado al plato fuerte, que es Raven Glacier.


Y llego a Crow Pass, tal como indica un cartel, donde ya se divisa algo el glaciar. Voy dirección al mismo y… buf, impresionante la lengua. Allí me tiro un buen rato, haciendo fotos, tomando unas galletas, retozando. Genial. Lástima de que el sol esté justo enfrente. Por la tarde debe ser estupendo.


Vuelvo por el mismo camino por donde he venido. Antes de llegar a Crystal Lake, me encuentro con unas perdices. En Crystal Lake, me acerco al mismo a hacer unas fotos. Es precioso con su refugio al lado, pero el día se está nublando a marchas forzadas. Así que con pesar y sabiendo que me espera mi mujer, comienzo a descender.



El sendero de vuelta está en su inicio de lo más entretenido, cruzando caídas de aguas, caminando por el campo de derrubios viendo más arriba unas cuantas cabras y más abajo a los corredores que ya han iniciado la prueba. Una vez llegada a la intersección ya apenas veo a los corredores más retrasados y desde ahí aprieto el paso para llegar cuanto antes al alojamiento.


Camino a seguir cruzando caídas de agua del glaciar que se ve más arriba. Vistas al valle. Mountain Goats en los riscos superiores

A las 10:30 estoy en el alojamiento y ya con mi señora vamos a la primera actividad conjunta que teníamos pensada, que era visitar el Alaska Wildlife Conservation Center que está a 15 minutos. El centro vale 18$ por barba y está pero que muy bien. El centro recibe animales heridos y huérfanos y les proporciona recintos espaciosos y un cuidado animal de calidad.


Estuvimos allí un par de horas y lo dicho, ves todos los animales típicos de Alaska y el paisaje que rodea el recinto es precioso. Eso sí, pasamos un poco de fresquito al no ir muy abrigados y moverse un viento que se te metía por todo el cuerpo.



De allí cogimos la carretera a Portage Glacier y enseguida llegamos a nuestra siguiente parada, Moose Flats Wetland, una zona pantanosa donde es posible ver fauna, principalmente alces, aunque es cierto que la mejor época es en invierno. El aparcamiento es muy grande y apenas hay un par de coches. Hay unos cuántos senderos y zonas de picnic para pasar el rato. El senderito hasta la plataforma que te permite ver la principal zona pantanosa muy cortito y plano, primero atravesando un pequeño bosque y llegando a la plataforma donde se ve el glaciar Explorer.


Por el bosquecito. En la plataforma de observación.

Volvimos al coche, dando un rodeo para ver mejor la zona. Por allí 4 jovencitas estaban con intenciones de meterse en el gélido río. Solo de pensarlo se me corta la sangre. En el coche comimos y ya nos dirigimos a la zona de aparcamiento del Explorer Glacier Lookout, ya que íbamos a realizar gran parte del Trail of Blue Ice.


Nuestra intención era partir de ahí e ir hasta la última poza - estanque, justo el que se encuentra después del final de Williwaw Nature Trail, volver por dicho Trail hasta el campamento que hay allí y de nuevo coger el Blue Ice Trail de vuelta. En total casi 11 kms prácticamente planos.

El inicio no pudo comenzar mejor. Vistazas a Explorer Glacier.


Luego el sendero es un paseo perfecto para los sentidos, por caminos con encanto, plataformas sobre los riachuelos salmoneros con una lluvia intermitente al principio que luego ya fue más persistente.


El introducirse por el Williwaw Nature Trail hay que hacerlo sí o sí. La otra parte es bonita, pero por aquí se disfruta como un enano y el hacerlo bajo la lluvia le ponía un toque mágico extra. Eso sí, luego nos hartaríamos de los cielos nubosos y la lluvia, pero por entonces no nos importó. Nada más empezar por este sendero ves excrementos de moose por todas partes, aunque no vimos a alguno. Luego llegas a las zonas más salmoneras y buah, bancos de salmones por todas partes, especialmente llamativos unos de tonos rojizos. Por aquí nos encontramos a las únicas personas de toda la excursión.



Una vez de vuelta en el sendero principal, volvimos rapidito para no acabar empapados. Ya en el coche y bajo una fuerte lluvia llegamos al alojamiento, donde conocimos a la mujer de la casa ya que no podíamos abrir la puerta del dormitorio y es que por lo visto cerramos la misma con el cerrojo echado. Ella nos comentó que era habitual y ya nos sirvió para ver su mega salón con vistas de aúpa. Tras la ducha de rigor, cenamos viendo serie y a descansar.


👉 Ver Etapa: 07/08/2022: Crow Pass Trail - AWCC - Trail of Blue Ice
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08/08/2022: Hacia Seward: Byron Glacier Trail y Tonsina Point
Etapa: 08/08/2022: Hacia Seward: Byron Glacier Trail y Tonsina Point  -  Localización:  USA USA
Fecha creación: 03/01/2023 08:34  
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08/08/2022

Toda la noche lloviendo. Damos gracias que cuando fuimos a reservar la actividad de las motos acuáticas, que estaban pensadas para hoy, estuvieran ya todas las plazas pilladas. Lo malo es que eso nos llevaba a Whittier y cruzar el famoso túnel que comparte tren y coches y también realizar una de esas excursiones senderistas que todo el mundo que viene a Alaska tiene apuntadas, la que te lleva a ver Portage Glacier, la Portage Pass Trail

Como sustitución pensé en la excursión a Byron Glacier en la misma dirección pero que esta se encuentra un poco antes de llegar al túnel y luego en Seward hacer la actividad con perros de trineo, pero como ya vimos la previsión meteorológica y en Seward también iba a estar lloviendo no la habíamos reservado. Puede que dentro de un par de días podamos ya que parece haber una ventana de tiempo decente.

Así que no teníamos muchas cosas pensadas para el día de hoy. Como yo me levanté otra vez temprano y me da igual la lluvia me dirigí a la zona de Alyeska para hacer los primeros kilómetros del Winner Creek Trail pero cuando llegué al hotel de Alyeska que es de donde partía la excursión, no se podía aparcar ahí y tampoco veía exactamente el inicio del sendero, así que aparqué por otra parte y me puse a andar. Pillé una zona de senderos de ski invernales y vi que se comunicaban luego con el Winner Creek, anduve un ratejo por él, más solo que el uno y cuando llevaba un poco más de dos kilómetros me volví por donde había venido. El sendero claro, muy llevadero por un bosque, sin más historia.

Volví al alojamiento y nos pusimos a recoger todo. Y cogiendo de nuevo la Portage Glacier Rd, en unos 25 minutos estábamos en el parking de Byron Glacier Trail, con solo 2 ó 3 coches en el mismo. Eran sobre las 10 de la mañana y seguía lloviendo. El trayecto es prácticamente plano por un sendero amplio, en el inicio asfaltado, hasta que te lleva a la zona del glaciar en unos dos kilómetros. Una vez en el hielo puedes avanzar por él cuanto quieras. Yo anduve un poquillo, aunque donde más tiempo echamos fue en la zona donde salía el río de sus profundidades. El sendero está bien para el poco esfuerzo exigido, aunque las nubes y la lluvia desmejoraran un poco el mismo.



Nuestro destino de hoy era Seward, a una hora y media en coche. La carretera hasta el cruce con la Sterling Hwy en muy buen estado. Los paisajes que se divisaban invitaban a pararse cada dos por tres, pero la persistente lluvia hacía lo contrario. Justo pasado el cruce con la Sterling se encontraba Tern Lake, uno de los múltiples lagos que se ven desde la carretera. Aprovechando que había amainado en ese momento, paramos a echar un vistazo, ya que siguiendo esta guía de zonas de observación de fauna de la península de Kenai era un buen lugar. Se veían algunas acuáticas desde el apartadero en la carretera y luego fuimos a la zona de picnic para ver en Daves Creek a los salmones, que efectivamente estaban ahí.

Puente sobre el arroyo Daves

Ya desde el lago sin parar (quitando las provocadas por los arreglos de carretera) hasta nuestro alojamiento en la zona de Bear Lake, una zona residencial de Seward a unos 5 kms del centro. Tras conocer a la simpática dueña y mostrarnos nuestra habitación, dejamos todo en la que será nuestra casa durante las dos próximas noches. Como era ya la hora de comer, decidimos ir al pueblo, a comer con vistas al mar. Por la carretera vimos de pasada a un par de águilas calva en un nido en una de las copas de los árboles y ya en Seward (que por cierto lo esperaba más grande) nos metimos en Resurrection Camp y con vistas a la bahía, en el coche porque chispeaba, comimos.

Tras la comida tranquila, decidimos qué hacer y entre las rutillas interesantes por la zona se encuentra la que partiendo de Lowell Point te lleva hasta Tonsina Point, donde desemboca el arroyo del mismo nombre en Resurrection Bay. El sendero entre ida y vuelta no llega a los 7 kms y el desnivel sobre los 250 metros.

El sendero parte desde el parking de Lowell Point State Recreation Site donde hay que pagar 5 $ Nada más bajarnos, al lado de una caravana había una mierda de oso XL, así que durante todo el caminito por el bosque lluvioso estuvimos bien atentos a posibles movimientos. El sendero está muy bien cuidado y solo en la parte final, cuando desciendes a la playa es cuando es algo más agreste. A la playa se accede por un bonito puente sobre el arroyo Tonsina, que suele ser una zona de observación de osos cazando salmones del arroyo. Aunque se veían restos de los salmónidos en la orilla, quien estaban dándose un buen festín eran las gaviotas. Tuvimos la mala suerte de que no pudimos disfrutar mucho de las vistas de la playa a Resurrection Bay y sus montañas porque además de estar el cielo cubierto de nubes, en ese momento el chirimiri empezó a convertirse en lluvia más seria, así que ante el temor a que apretara más, nos dimos la vuelta por el mismo camino por donde habíamos venido.



Cogimos el coche y nos dirigimos hacia Bear Lake, que tiene un sendero alrededor del lago. Este sendero suele ser bastante osero y bueno, llegamos a él y entre que no se veía coche aparcado alguno, que estaba chispeando y que estábamos un poco acojonados, decidimos dar unas vueltecillas con el coche por los caminos de tierra a ver si veíamos al plantígrado desde la seguridad del mismo. No vimos nada, aunque paramos en Bear Creek Weir para ver montones de salmones saltando.

De ahí al alojamiento para tras la ducha de rigor y cena comentar que a pesar de las inclemencias del tiempo el día no había estado nada mal. A ver qué tal mañana que se espera un día parecido.


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Spainsun  spainsun  03/01/2023 19:29   📚 Diarios de spainsun
Espectacular comienzo. Te dejo mis estrellas y ánimo para continuar.

Salodari  Salodari  07/01/2023 14:46   📚 Diarios de Salodari
Qué maravilla de naturaleza y de fauna. Te mando un puñado de estrellitas como soles. Gracias por compartir Amistad

Flotas  flotas  11/01/2023 17:18   📚 Diarios de flotas
Espectacular destino. Muchas gracias por compartir.

Magrat1976  Magrat1976  15/01/2023 11:13   📚 Diarios de Magrat1976
Nosotros si vamos también tendrá que ser en agosto, imposible cogernos junio o julio. Así que habrá que apechugar con la lluvia...

Ánimo con el Kruger, ya sabes que a la tercera va la vencida (a nosotros nos pasó lo mismo con Kenia, tres veces compré los billetes y con el safari reservado hasta que por fin el verano pasado conseguimos ir).

Salodari  Salodari  17/01/2023 18:12   📚 Diarios de Salodari
Comentario sobre la etapa: 15/08/2022: Knik Glacier en ATV - Nos vamos para Valdez
Es increíble, qué maravilla... Y envidia!

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Rutas-Itinerarios Tema: Viajar a Alaska en Verano
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ANGEMI
ANGEMI
Moderador de Zona
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Ago 09, 2009
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Fecha: Jue Ago 18, 2022 07:46 pm    Título: Re: Viajar a Alaska en Verano

@Andavan

Hay este hilo para alquiler de autocaravanas

Alquiler Coche o Autocaravana en Alaska (USA)


Saludos
andavan
Andavan
Silver Traveller
Silver Traveller
Nov 03, 2017
Mensajes: 24

Fecha: Jue Ago 18, 2022 08:00 pm    Título: Re: Viajar a Alaska en Verano

"ANGEMI" Escribió:
@Andavan

Hay este hilo para alquiler de autocaravanas

Alquiler Coche o Autocaravana en Alaska (USA)


Saludos

Muchas gracias!!!
Syndy
Syndy
New Traveller
New Traveller
Ago 26, 2018
Mensajes: 5

Fecha: Sab Ago 20, 2022 08:50 pm    Título: Re: Viajar a Alaska en Verano

"andavan" Escribió:
Buenas.

No sé si es el foro apropiado, pero no he encontrado otro para preguntar sobre Alaska. Tenemos ya los vuelos reservados para julio de 2023. No nos hemos podido resistir al precio que hemos encontrado y hemos tirado para adelante con este viaje en mente desde hace muchísimo tiempo y que siempre que mirábamos veíamos inviable. Estamos emocionados!! Sabemos y tenemos clara la ruta que queremos hacer y ahora estamos mirando autocaravanas para hacer la reserva. Siempre hemos querido hacer este viaje en autocaravana. Hay montones de agencias y tenemos varias miradas y con presupuesto solicitado. Me gustaría saber si alguno tenéis alguna referencia o nos aconsejáis mejor una u otra entre estas tres:
- GREAT ALASKAN HOLIDAYS
- CLIPPERSHIP
- ALASKA RV ( Alaska Motorhome Inc)

Esta última nos da el mejor precio de todas pero leyendo opiniones, en unas páginas hay muy malas reseñas y en las reseñas de Google sin embargo los ponen bien.
Estamos un poco liadillos. A ver si alguno que hayáis alquilado en Alaska nos podéis iluminar o aconsejar alguna otra opción.

Muchas gracias. Saludos
Syndy
Syndy
New Traveller
New Traveller
Ago 26, 2018
Mensajes: 5

Fecha: Sab Ago 20, 2022 09:00 pm    Título: Re: Viajar a Alaska en Verano

Nosotras, una amiga y yo. Viajamos en transporte público. Avioneta, bus, tren... Luego reservamos tours, excursiones a los glaciares, parques... a dónde teníamos planeado ir. Este año vamos a canadá y lo mismo. Entre 3 y 4 días en toronto, niagara, montreal, ottawa, quebec, gananoque, calgary y vancouver. Un saludo
Acertijosymascosas
Acertijosymascosas
Travel Addict
Travel Addict
Jul 17, 2011
Mensajes: 29

Fecha: Dom Ago 21, 2022 04:01 pm    Título: Re: Viajar a Alaska en Verano

Nosotros alquilamos con - GREAT ALASKAN HOLIDAYS (fue ya hace unos años) y nos fue bien, buen servicio y un par de pequeños incidentes nos lo solucionaron perfectamente.
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