India, entre naturaleza y cultura ✏️ Blogs de India

Despierto en la habitación del terror en la que, hay que reconocer, he dormido bien. La idea es ir a la zona donde salen una especie de tuktuks grandes que llaman "Vikrans", por la marca del coche. Ayer, preguntando, vi que vale poco más de 1 euro el trayecto a Rishikesh, eso sí uno va enlatado porque se meten hasta 8 personas.

Nada más salir a la calle principal un taxi me ha abordado, yo le he dicho "Vikrans" y él me ha dicho que por 8 euros me lleva. Vale que el Vikrans es un euro pero la incomodidad es grande y 8 euros no me hace más pobre así que en coche normal y corriente a Rishikesh.

He llegado a Rishikesh a las 7. De momento se ve poca gente por la calle y lo que más llama la atención es que todo está lleno de carteles y comercios de yoga, cosas adyurvédicas, astrología, Reiki, terapia de imanes, lectura de manos, yoga en todas sus versiones... Esto es como el infierno para un escéptico y yo reconozco que lo soy. Rechazo todo tipo de pseudoterapias y pseudociencias por lo que si estás leyendo esto siendo afín a ellas probablemente mi impresión sobre Rishikesh no la compartas. Espero al menos no ofender a nadie.

Rishikesh es famoso por ser la cuna del yoga y un importante centro de espiritualidad en la India. Es conocido como el "Valle del Yoga" y atrae a miles de personas de todo el mundo cada año que vienen a estudiar y practicar yoga y meditación. Rishikesh es el lugar donde se encuentra el ashram de Parmarth Niketan, uno de los ashrams más grandes y famosos de la India, donde se imparten clases y talleres de yoga, meditación y filosofía védica. Ya los Beatles vinieron aquí e hicieron un retiro en donde compusieron uno de sus discos. Hasta Marsha Linehan, de la terapia dialecto conductual, parece ser que tenía de costumbre hacer retiros aquí.

Mi impresión es que la gente que atrae Rishikesh es sobre todo occidentales, es el único sitio de la India en el que he visto un número de turistas occidentales grande. Muchos más que en el Taj Mahal o en Delhi.

Las calles están prácticamente vacías mientras subo al alojamiento. Al llegar veo que el chaval de recepción duerme en un sofá, así que mareo media hora más por el pueblo. A las 8 y media por fin el chaval está despierto. Me da ya mi habitación y me dice que en una hora pasan a recogerme para hacer el rafting. Aprovecho para desayunar algo mientras veo como, en el edificio de enfrente, 20 guiris hacen yoga.

A la hora pasan a recogerme para hacer el rafting. El rafting es muy popular aquí y cuesta 7 euros. Voy con dos parejas indias y nos llevan en todo terreno hasta el inicio, una especie de cañón en la que varias barcas empiezan a prepararse también.

La experiencia ha estado bien, recomendable. Tampoco es que haya sido de un dificultad tremenda, salvo dos zonas de rápidos que han está muy chulos, el resto ha sido ir casi en remanso dejándose llevar. Nos hemos podido tirar al agua y el entorno acompañaba. El Ganges aquí va relativamente limpio, aunque algo de olor desprende. El paisaje está bonito. Entrando a Rishikesh el río va encajonado entre templos pasando bajo dos puentes enormes brindando sin duda las mejores imágenes. Tres horas después llegamos al final y me dejan en el alojamiento. Aunque el Ganges pareciera limpio yo me he pegado mi duchita y tranquilamente me he ido a comer a un restaurante cercano con buena puntuación unos espaguetis.


El resto de la tarde la he pasado recorriendo Rishikesh y parando a tomar algo de vez en cuando. Muy resumidamente, Rishikesh no me ha gustado NADA. Es lo menos India de todo lo que he visto. Es lo más parecido a un pueblo turístico jipi europeo. Yo no puedo compartir la idea de venir a hacer un retiro espiritual al lugar más parecido a Europa de la India. Si es que parece que estemos en la cala de San pedro de Almería, super parecido.


Todos los puestos enfocados en vender incienso, piedras mágicas y cuencos tibetanos a precios desorbitados. Los gurús indios en moto por en medio de calles estrechísimas, donde 4 turistas sonríen mirando al cielo y tragándose la gasolina del gurú. Es curioso como los maestros de yoga en cuanto se suben a la moto se les olvida el fluir y la armonía, se ponen a tocar el pito y como no te apartes te llevan por delante.

He terminado con 20 panfletos de clases gratis de yoga, reiki, sanación con sonidos tántrico, cursos de astrología, horoscopos, imanes, lectura de manos... es que no se han dejado ni una pseudoterapia sin tocar. Un horror. Al menos he visto el atardecer en el bar de los Beatles, junto otros 50 turistas, pagando 10 veces más por todo. El atardecer ha estado bonito.


Entiendo que venir aquí sin compartir la espiritual que se vende es la cronica de una muerte anunciada. Lo que está claro es que si una persona le atrae este mundillo aqui tiene su Port Aventura. Por mi parte viniendo de Haridwar que lo vi super auténtico, con un choque cultural brutal, Rishikesh ha sido un bajón.

Mañana me toca conseguir llegar al pueblo desde donde se inicia el trekking que me ha motivado llegar hasta yogalandia. Veremos a ver el periplo de los autobuses indios, echo el día.

---

A las 5:30 estaba en la estación. Me ha costado conseguir un tuktuk una barbaridad. De noche apenas hay y me ha tocado andar 15 minutos hasta encontrar uno. Inaudito.

Como me sospechaba que en la estación de autobuses no hablarían inglés me he hecho dos carteles con el nombre del destino final, Ukhimath, y otro con un destino intermedio desde el que seguro que salen a Ukhimath con frecuencia, Rudraprayagh. Lo he escrito en alfabeto normal e hindi viendo que muchos no saben ni leer alfabeto normal. He llegado a la zona de la estación con mi cartelito de Ukhimath y la gente me iba mandando al final. Ya en la última zona de autobuses me dicen que Ukhimath no, enseño el otro cartel y me dice que me suba al bus, 3,5 euros.

A los quince minutos hemos salido con el autobús hasta los topes. El trayecto han sido 4 horas largas, en las que hasta hemos pinchado una rueda , la han cambiado en menos de 5 minutos.



Al llegar a Rudraprayagh he vuelto a sacar mi cartelito de Ukhimath y a los 20 minutos ha parado una especie de Jeep y me ha dicho que suba. Ha abierto el maletero y dentro había 13 personas! Me ha subido la mochila al techo y me ha dicho que suba. Yo no veía el hueco por ningún lado, pues aún se han apretado y me han metido dentro a presión, con la cabeza apoyada en el cristal de atrás con las piernas entrelazadas con la mujer de enfrente y el paisano de mi lado su brazo por encima de mi.... Una hora así hasta que se han bajado dos ancianos y la siguiente hora hemos ido medio bien, 1,5€.


Ya en Ukhimath se nota la diferencia en el ambiente. Muchos menos coches, y los Himalayas nevados de fondo. Pregunto para ir a Sari y un hombre me dice que si, 1,2€ . Me veo que se va y a los 20 minutos le pregunto que cuándo nos vamos y me dice que cuando se llene el Jeep. 10 plazas. Le pregunto qué cuantos pasajeros tiene y me dice que solo yo, que podemos esperar hasta dos horas. Son las 13 y estoy muerto de hambre asi que le digo que cuánto si nos vamos ya y me dice que 8€. Pues camino a Sari, en media hora estábamos en el pueblo que me recordaba muchísimo a Nepal. He visto un alojamiento medio apañado y ahí que me he quedado. Le he preguntado por comer y lentejas...

Después de comer me he animado a subir a un lago que está a dos kilómetros. Deoriatal. La subida es progresiva y se ve bastante gente en el camino. Muchos indios me preguntan qué de donde soy y que sí quiero que ande con ellos. Hay indios que ni te miran y otros que te dan charleta.


El paisaje es bastante bonito, muy alta montaña, al fondo se ve el pico del Chandrashila totalmente nevado. Miedo me da que no pueda subirlo con la cantidad de nieve que se ve. La ruta anda principalmente por un bosque de rododendros que ahora están en flor y le da colorido al paisaje. echo fotilllos en el lago y viendo que empieza a encapotarse me vuelvo para abajo. A medio camino me he parado en una especie de cafetería con buenas vistas y me he tomado un te mientras llovía. El indio que lo llevaba me ha estado dando conversaciones y me ha enseñado fotos de cómo estaba todo hace un mes de nevado. El hombre era majo.




Ya en el alojamiento viendo el frío que hacía he pasado de ducharme. He mareado un poco en internet y he probado a cenar. Le he preguntado si tiene huevos y ha meneado la cabeza, le he preguntado si tiene arroz y ha meneado la cabeza, le he pedido que me ponga una tortilla con arroz, ha meneado la cabeza y a los quince minutos... me ha traido lentejas, que grandes! No tienen otra cosa, me va a salir el dahl este por las orejas. Me dan hasta angustia pero es que no hay otra. Después de cenar, en un puestecillo me pillado 2 plátanos y 2 KitKat.

Hoy me he acostado antes que los loonies porque mañana pienso madrugar bastante viendo que los indios no son muy dados a ello y paso de ir en romería.

---

A las 5 estaba ya andando. Amanece a las 6 así que había suficiente penumbra como para no usar el frontal. Como me sospechaba los indios no madrugan. Me he hecho la ruta entero solo.

La ruta la verdad que es una preciosidad pero algo exigente. Son 18 kilómetros y 1500 metros de desnivel positivo con la mochila + agua unos 10 kilos. Se empieza subiendo al lago Deoriatal que subí ayer. Llego al lago amaneciendo y totalmente despejado. He desayunado frente al lago. Una barrita y dos plátanos y he seguido ruta.


Es una ruta que me recuerda muchísimo a Nepal, no deja de ser misma vegetación y paisaje. Los rododendros están en flor y se intercalan rojos con rosas que destacan a lo lejos, dándole al bosque tonalidad rojiza. Junto con las vistas a los Himalayas hace un paisaje montañoso precioso, yo diría que es de los más bonito que he visto por el contraste de colores. El azul intenso del cielo, el blanco y negro de los Himalayas y el rojo y verde de los rododendros y los árboles. En Nepal también estaban los rododendros en flor pero las vistas no eran tan amplias como aquí. Me ha gustado mucho. He ido parando cada dos por tres y se me ha ido la ruta a las 8 horas. El tramo final iba ya jodido pero la zona alta ha sido un gustazo y totalmente solo toda la ruta.






A los 10 kilómetros se me ha acabo el agua y me temía lo peor. En el mapa ponía que me quedaba 1 kilómetro para un río asi que ahí estaba mi esperanza. Cuando se te acaba el agua en el monte es un horror, la cabeza solo piensa en agua. Cuando he visto el río, bien hermoso que bajaba, me he llevado buena alegría. He llenado el agua y le he echado la pastilla potabilizadora. Hay que esperar 30 minutos antes de beberla. Los 30 minutos de la sed. Qué bien me ha sabido el agua cuando ha sonado la alarma. Qué maravilla.

La ruta es sobresaliente en cuanto a paisajes. En cuanto a vida se ven bastantes pájaros, un tipo de perdiz enorme, una especie de colirrojos y varios que no identifico.

A las 13:30 he llegado a Chopta. Un pozo de miseria. Hay tantos coches que hay cola para entrar al pueblo y coches aparcados un kilómetro antes, el turismo indio es brutal, lo satura todo con una conciencia ecológica cero. Es que tiran las botellas por la ventana, de locos. Están a años luz de cualquier tipo de concienciación ambiental. Todos arrancando flores de los rododendros como locos, coches pitando por doquier... Dantesco.

Chopta es lugar de peregrinaje, viendo el fervor de esta gente y que es sábado pues está a reventar. El pueblo es enanísimo y solo hay puestos cutres de cosas hindúes, comida, ropa de montaña, hoteles desvencijados y coches, muchísimos coches. Es que hasta se dan topazos los coches entre ellos. Hay tal cantidad de turistas indios que de mi pasan. No hay un solo occidental. He empezado a preguntar en hoteluchos que se veían y les faltaba escupirme. Entre que ni me miraban cuando preguntaba o me respondían meneando la cabeza, el cansancio de la ruta, el peso de la mochila y los pitos de los coches, he tenido que hacer un ejercicio tremendo de autocontrol para no protagonizar un día de furia con los indios. Todos los hoteles estaban llenos y el colmo ha sido un indio avispado que me dice que tiene una habitación. Lo acompaño y me enseña un nido de liendres asqueroso, con las camas directamente sin hacer, a la orilla de la carretera, donde pasan 20 coches cada minuto pitando, y va y me pide 30€. Yo me he reído y le he dicho que como mucho le doy 5€. El indio se ha ido sin mi siquiera mirarme.

Menos mal que existe Booking y tenía un hilo de cobertura que me ha salvado la noche. He buscado y me dice que a un kilómetro hay como unas tiendas de campaña con camas y tienen hueco. Echo a andar valle abajo y veo como un campamento con tiendas grandes. Tiene muy buena pinta. El paisaje es precioso y no se oye el caos del pozo inmundo de Chopta. Llego al campamento y no hay ni un alma. Pego un grito y sale de un casucho un indio que no sabe hablar inglés. Tiro de Google translator y llegamos aún acuerdo. Por 20 euros una tienda con vistas preciosas y más que aceptable. Me meto a la tienda y caigo muerto agradeciendo a San Booking y San Google translator.

He tenido que sacar fuerzas para volver a subir al pueblo para comer algo porque iba desmayado. He visto un sitio donde había gente, le he preguntado si tienen huevos y arroz y he pedido que me hagan una tortilla de 3 huevos y un plato de arroz con pan. Aun me ha preguntado el tio tres veces extrañado que si no quería lentejas. Que obsesión tienen con las lentejas madre del amor hermoso, lentejas para todo. Es lo último que me comería hoy.

Después de comer me he ido para la tienda y se ha puesto a caer una nevada tremenda. Llevaba años sin ver nevar. Aunque el frio es importante la alegría de ver nevar compensa. Ha estado una hora cayendo a saco y no me ha quedado otra que meterme dentro de la tienda bajo tres mantas de las que pesan 5 kilos cada una. Un frío tremendo. He pasado un momento jodido de frio viendo cómo se meneaba la tienda del viento mientras me tapaba hasta los ojos con medio tiritona. Estaba tan cansado que parece que tenía fiebre. Finalmente a la hora larga ha despejado justo para quedarse un atardecer muy chulo.





Hoy voy a cenar unas patatas fritas, con zumo, galletas y barrita energética. Yo al pueblo no vuelvo a subir a comer lentejas picantes con el frío que hace. Es que lo de las lentejas picantes una vez vale pero todo el rato me corta el apetito de pensarlo. Hasta para desayunar. Lo peor de todo es que lo que entra picando sale picando... Esta gente tiene que tener un sistema digestivo sobrenatural

Mañana madrugaré para hacer la ruta. La ruta va hasta un templo y luego a la cima del Chandrashila. Al templo seguro se puede llegar porque aquello es una romería pero la cima del Chandrasila como tenga mucha nieve me doy media vuelta e intento llegar a Haridwar.

---