BERNA Y ZURICH ✏️ Diarios de Viajes de Suiza

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Berna es la capital federal de la Confederación helvética. Está situada en la meseta central suiza, el Mittelland. Está atravesada por el río Aare y la ciudad vieja está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1993. En el año 2011 fue elegida como la novena ciudad del mundo con mayor calidad de vida.

Según una leyenda local el nombre de Berna proviene de la palabra alemana “bär” que significa oso. Éste fue el primer animal que cazó Berthold V de Zähringen al fundar la ciudad en 1191. Es por eso que el escudo bernés tiene representado un oso. La primera referencia de osos vivos en la fosa que hay en la ciudad data de 1440. Sin embargo en 1980 se encontró una placa de zinc que hizo más fuerte la teoría que la ciudad recibió su nombre de los celtas (posiblemente significa “grieta” o “hendidura”).

El casco antiguo de la ciudad está delimitado por el río en una pequeña zona, lo que lo hace muy accesible. El inicio del casco antiguo viene marcado por la estación de ferrocarril, detrás de la que encontramos la Universidad. En sus aulas estudió el científico Albert Einstein. Frente a la estación encontramos también la Iglesia del Espíritu santo, templo protestante del siglo XVIII y actualmente en obras. En esa zona se acumulan muchos vagabundos pero a nosotros no nos molestaron. Con lo que sí tienes que ir con cuidado es con la circulación, principalmente con los múltiples tranvías que circulan por la ciudad. La ciudad tiene aspecto de pueblecito tranquilo y corres el riesgo de ponerte tranquilamente en medio de la carretera a hacerle una foto a una casa o a una fuente y que te pase un tranvía por encima.

Los soportales son los elementos más genuinos de la arquitectura en Berna y lo que en primer lugar más nos llamará la atención. Se encuentran principalmente en la calle Spitalgasse y ocupan una longitud aproximada de 6 km. Están incluidos en el Catálogo de Bienes Culturales de la UNESCO. En ellos podemos encontrar restaurantes, hoteles, comercios, grandes almacenes o pastelerías de lujo. La cubierta de los interiores está abovedada, con vigas de madera o sillares de piedra. En ellos también puede verse el acceso a los sótanos que albergan tiendas, talleres o tabernas (cerrados por la noche o por la mañana muy temprano).

En el casco antiguo también podemos ver varias fuentes antiguas cubiertas de pinturas de vivos colores que las protegen de la lluvia. Son once y datan del siglo XVI, época de prosperidad de la ciudad. Unas cuantas estatuas originales se han llevado al museo y se han sustituido por copias. La primera de esas fuentes que vemos es la del Gaitero. La estatua original se erigió en 1546 y el estanque que la rodea es del siglo XIX.

La Torre de la prisión se construyó en el siglo XVII para sustituir a la torre de vigilancia sobre la puerta de la segunda muralla que rodeaba la ciudad. Recibió su nombre al haber servido de cárcel de los criminales de la ciudad. A finales del siglo XIX albergó el archivo de Berna y en 1980 se abrió como centro de exposiciones y de información sobre el cantón. Se construyó originalmente en el año 1256 como torre defensiva que actuaba como puerta de la ciudad y cuando se amplió la ciudad en el siglo XIV cambió de función. Tras el devastador incendio de 1405, la Käfigturm asumió finalmente la función de la destruida Torre del Reloj (Zytglogge) y, desde entonces, se utilizó como prisión. En las dependencias de la torre se interrogaba y encerraba a los sospechosos. Los asesinatos, robos y otros delitos, así como los interrogatorios, confesiones y sentencias se registraban en los llamados «Turmbüchern» (libros de la torre).

Como estaba casi en ruinas, una comisión del ayuntamiento de Berna decidió en el año 1641 derribar la torre hasta sus cimientos y volver a construir una en el mismo lugar. La Käfigturm ampliada se utilizó como prisión durante dos siglos más, con mejores condiciones para los prisioneros. Cuando se terminó de construir la nueva cárcel regional en el año 1897, los presos se trasladaron y el edificio se utilizó finalmente como archivo del cantón de Berna. Desde el año 1999 es la sede del Polit-Forum des Bundes (foro político de la Confederación).

A partir de ese momento la calle para a denominarse Markgasse (calle del Mercado). En ella también encontramos muchos soportales. Ésta era la calle mayor del casco antiguo y hoy es el corazón del distrito comercial de Berna. Las casas que podemos ver en ella datan de los siglos XVII y XVIII. Allí podemos encontrar también dos fuentes monumentales, la de Ana Seiler (la mujer que fundó el primer hospital de la ciudad a mediados del siglo XIV) y la del arcabucero, ambas del siglo XVI. Las dos son del siglo XVI con estanques del siglo XIX. Curiosamente la del arcabucero ha desaparecido, quizás porque la están remodelando.

La Kornhausplatz (que nos queda a la izquierda tal y como vamos descendiendo) debe su nombre a un gran almacén de trigo que estaba situado en la plaza a principios del siglo XVII. Aquí encontramos otra fuente, la del ogro, que representa a un gigante comiéndose a un niño. Refleja una leyenda local en la que las madres advertían a sus hijos que no traspasaran las murallas porque fuera vivía un gigante come-niños.

Y al fin llegamos al momento que estábamos esperando, cuando nos topamos de frente con el Zytloggeturm, la torre del reloj. Se trata de la torre más emblemática de la ciudad y uno de sus principales monumentos. La torre era un punto de vigilancia sobre las murallas cuando se construyó la ciudad en 1191. Cuando la muralla se trasladó al oeste, la torre se convirtió en lugar de encuentro de los berneses, que grabaron en sus muros medidas de longitud fijas para ayudar a los comerciantes a tomar las medidas exactas. En 1405 la torre ardió junto a gran parte de la ciudad y tuvo que reconstruirse. En 1530 se le añade el famoso reloj. Cuando faltan 4 minutos para dar la hora en punto un gallo dorado canta y agita las alas enérgicamente. Un minuto después un arlequín toca unas campanitas y aparece un carrousel de osos que pasean a los pies de Cronos, dios griego del tiempo, que da la vuelta a un reloj de arena que lleva en la mano. Vuelve a cantar el gallo y un caballero vestido con armadura dorada situado en la parte superior de la torre se despierta y da las campanadas. Muchísima gente se concentra frente al reloj para ver su funcionamiento aunque a los que hayan visto el de Messina, en Sicilia, éste les puede saber a poco. Pero, como dije en el diario de Sicilia, el reloj de Messina es del siglo XX y éste del siglo XVI. Las comparativas son odiosas.


Junto a ese reloj encontramos otro astrológico que indica las horas del día, los días de la semana, los meses del año y las estaciones.

En la misma calle (bajando a la derecha) está la casa-museo de Albert Einstein. Einstein llegó a Berna en 1902 y trabajó como asistente técnico en la oficina de patentes de la ciudad. La casa contiene una exposición de documentos y fotografías del famoso científico. Fue aquí donde en 1905 trabajó en la teoría de la relatividad, donde se casó y donde nació su primer hijo. En esta ocasión no la visitamos porque ya la vimos en un anterior viaje a Suiza. Puede resultar interesante si se tiene tiempo.

Cerca de ella podemos ver más fuentes monumentales, como la dedicada al fundador de la ciudad, Berthold de Zähringen, o la de Sansón.



La fuente de Zähringen se construyó en 1535 y al parecer por decisión de los berneses se le puso la cara de un oso bajo el yelmo (que nadie piense que el hombre era así de feo y peludo), en relación con el famoso primer animal que cazó y que dio nombre a la ciudad (según la leyenda). En cuanto a la estatua de Sansón, se colocó como símbolo de la fuerza de la ciudad.

Desviándonos a la izquierda vemos la fachada del ayuntamiento. Se construyó entre 1406 y 1417 por Heinrich von Gengenbach y Hans Hetzel, un carpintero de Rottweil. En la planta baja tiene un vestíbulo con sólidas columnas destinado originariamente al granero. Tras su destrucción, se reconstruyó entre 1865 y 1868 en estilo neogótico por el arquitecto Frederick Salvisberg. Sufrió su última renovación entre 1940 y 1942 de la mano de Martin Risch. El escultor Gustave Piguet diseñó la fachada sur en 1942.

En el vestíbulo hay dos mesas del consejo de Mathäus Funk de 1745 y 1754; el péndulo del consejo hecho por Mathäus Funk y Daniel Funk de 1753; pinturas de Ferdinand Hodler y Martin Lauterburg; y también hay estucos sobre la historia de Berna de Otto Kappeler. No pudimos verlo.

Aquí se reúne el Gran Consejo del Cantón de Berna en cinco sesiones anuales. Cuando este hecho tiene lugar, se iza en el tejado del Ayuntamiento la bandera de Berna. Todos los miércoles se reúnen los miembros del Consejo de Gobierno para sus reuniones ordinarias.


Frente a él vemos la Fuente del alférez.



Para llegar a otro de los puntos culminantes de la ciudad de Berna tenemos que volver a la calle principal y pasar el puente. La fosa de los osos (en realidad hay dos) tradicionalmente ha sido una de las atracciones turísticas más famosas de la ciudad y su mayor símbolo. Llevan exhibiéndose osos en la ciudad desde el siglo XV y se relacionan con la leyenda de la fundación de Berna. Los fosos actuales se construyeron en el siglo XIX pero recientemente se han vaciado y los animales están en el Parque de los osos, de una extensión de 6.000 metros cuadrados y donde campan en semilibertad. Su número es variable. Cuando nosotros fuimos había 3, un macho nervioso y hambriento y dos hembras. Tuvimos la suerte de ver el momento en que les abrieron las puertas de las fosas después de ponerles la comida y cómo devoraban el pan, los cocos y las sandías.


Cruzando la calle desde la fosa y subiendo a la izquierda (está bien indicado) se alcanza (la subida es bastante pronunciada) el Jardín de las rosas, un bonito lugar donde abundan las rosas de todas las clases y colores y desde donde se obtiene una magnífica vista del casco antiguo de Berna.

De regreso al casco antiguo volvimos a pasar por las fosas para despedirnos de los osos (seguían comiendo), atravesamos el puente y tomamos la calle que sube, la Junkergasse, llena de casas históricas. Nos detuvimos en el número 47, Erlacherhof, antigua residencia del alcalde de la ciudad, el señor Erlach, y ahora oficinas administrativas. En el número 59 de la misma calle está la casa de Beatriz V. Wattenwyl, del siglo XVI aunque muy reformada.

Un poco más allá llegamos al parque en el que se levanta la catedral. Está consagrada a San Pedro y San Pablo. Se construyó en estilo gótico tardío en el siglo XV (aunque no se acabó del todo hasta el siglo XIX) y, aunque recibe el nombre de catedral, después de la Reforma, en 1528, se convirtió en templo protestante. En ese lugar existía una pequeña iglesia desde la fundación de la ciudad pero en el siglo XV fue necesario hacer una mucho mayor. La primera celebración eclesiástica tuvo lugar el 13 de noviembre 1864.

La entrada principal de la catedral está adornada con cientos de estatuas y cabe destacar el pórtico que representa el Juicio final, compuesto de 243 figuritas y pintado en vivos colores.

Ya en el interior conviene fijarse en las vidrieras, siendo las más importantes las que están alrededor del altar y que representan pasajes del Antiguo Testamento. Son las más valiosas de Suiza. El órgano es inmenso y data del siglo XVIII.

La catedral tiene 9 campanas, tres de las cuales pertenecían a la antigua iglesia. Una de las que se construyó con posterioridad, en 1611, es la mayor de Suiza y pesa 10.000 kilos.

La torre de la catedral mide 100 metros y es la más alta de la ciudad. En aquel momento estaba en obras. Su pináculo se terminó en el siglo XIX. La vista desde arriba es impresionante aunque para verla se tienen que subir 254 peldaños de piedra hasta la primera plataforma y 90 peldaños más hasta la segunda.

Es una esquina de la plaza de la Catedral podemos ver la fuente de Moisés.

Berna cuenta con muchísimos museos (bellas artes, tiro al blanco, historia, historia natural, postal suizo, etc) para todos los gustos que no pudimos visitar por falta de tiempo. Están prácticamente todos juntos.

El Palacio federal es uno de los principales monumentos de la capital. Este grande e impresionante edificio (en obras) se construyó en estilo neorrenacentista a finales del siglo XIX en una explanada que domina el río. Es la sede del Gobierno federal de la nación. Su fachada está coronada con tres cúpulas verdes y tiene un elegante interior. Es posible hacer visita guiada a su interior.

Junto al Palacio federal parte el funicular de Berna, el Marzill-Drahtseilbahn, famoso al parecer por ser el más corto de Europa (hace un trayecto de 100 metros). Como está incluido en la Swiss pass lo cogimos de subida y de bajada.

Como nos teníamos que ir a Zurich aprovechamos la existencia de un restaurante Migros en pleno casco antiguo para comer un poco. Como ya dije representa una buena, barata y rápida solución y al ser self service puedes coger lo que te apetece y comerlo tan deprisa como tus dientes te permitan. Lo malo es ir en horario de comida europeo porque está repleto y quizás te toque comer sentado en una mesa con desconocidos.

Con el estómago lleno volvimos al hotel a coger las maletas y fuimos a la estación a coger uno de los numerosos trenes que van a Zurich, a la que tardamos muy poco en llegar.

Aunque no es su capital, Zúrich es la principal ciudad de Suiza y está ubicada en la llanura central, próxima a los Alpes. Es el motor financiero del país (allí se encuentra la banca internacional), gran centro cultural y ha sido galardonada entre 2006 y 2008 como la ciudad con mayor calidad de vida del mundo. El famoso secreto bancario de que ha hecho gala nació con el fin de proteger los caudales de los judíos alemanes y austriacos de los nazis.

Los primeros asentamientos como aduana datan de época romana (15 a.C.) y en el siglo X adquirió el estatus de ciudad.

Está situada en el extremo norte del Lago de Zúrich, uno de sus símbolos, y está atravesada por los ríos Limmat y Sihl. Precisamente el río Limmat divide la ciudad en dos, el litoral izquierdo y el litoral derecho.

El hotel de Zurich, Neufeld, en la Friesenbergstrasse, es el único verdaderamente alejado del casco antiguo de todos los que hemos tenido pero se puede llegar fácilmente desde la estación cogiendo el tranvía 14 y después de apenas 7 paradas (unos 15 minutos de trayecto). La parada para bajarse es la de Goldbrunnenplatz y el hotel está cruzando la calle y subiendo un poco. Es fácilmente reconocible porque tiene un coche blanco empotrado en la pared, junto a la entrada.

Una vez que hemos dejado las maletas en el hotel (y me había cambiado de ropa y de peinado porque en Zurich nos encontramos con mucho calor) volvimos a coger el mismo tranvía para empezar el recorrido por la ciudad. Nos bajamos en la parada de Bahnhofquai para observar en primer lugar el Museo nacional suizo. Se trata de un edificio neorrománico de finales del siglo XIX que se alza en el lugar donde se desarrolló la Exposición Universal de 1883, por detrás de la estación de trenes. Hablaré más de él en la etapa siguiente.

La estación central se construyó en el solar de la antigua estación y está considerada como una de las más bellas creaciones de la ingeniería civil. Sus salones recrean un gusto aristocrático, con espaciosos vestíbulos de los que cuelgan espejos y lámparas de cristal. Ahora ese aire aristocrático parece haberse perdido porque nosotros encontramos dentro una especie de mercado de salchichas, quesos, etc.

Frente a la estación, y como no podía ser de otro modo, se abre la calle de la estación, en obras. La mítica “Bahnhofstrasse” es la calle principal de la ciudad (y algunos dicen que del país), llena de joyerías, tiendas y bancos. Es peatonal casi en toda su extensión, aunque por ella sí que circulan los tranvías. Suele estar repleta de gente. Bajo esa calle se esconden bunkers para proteger a la población ante un presunto ataque nuclear. De hecho Suiza es el país con más refugios nucleares del mundo, en los que cabría toda su población.

Nos desviamos un poco a la izquierda para dar con la Fortunagasse (donde hay un museo del juguete que hace unos años era gratis pero ahora ya no) y subimos a la Colina de Linderhof, uno de los principales puntos históricos de Zurich. Se eleva sobre el puerto y el barrio antiguo. Es el emplazamiento de una antigua colonia celta y donde los romanos construyeron su puesto aduanero. En el siglo IV se construyó allí una fortaleza para defender la actividad del río Limmat y aún pueden verse las ruinas del castillo real de la Edad media. El aspecto actual de la zona se debe a transformaciones de principios del siglo pasado. Allí ahora se celebran algunos actos populares.

También podemos ver la Fuente de Linderhof, de 1912, que conmemora un hecho acaecido en 1292. Ese año los ejércitos de los Habsburgo tenían asediada la ciudad. Cuando los habitantes de Zúrich ya estaban a punto de sucumbir, las mujeres subieron a la colina para defender la ciudad armadas hasta los dientes. El enemigo pensó que se trataba de un ejército nuevo que había venido a ayudarles y huyeron. Desde allí se tiene una buena vista del otro lado del río.

Un poco más allá encontramos la Iglesia de san Pedro. Se sabe que se levanta sobre las ruinas de un santuario paleocristiano y seguramente más atrás en el tiempo un templo a Júpiter. Es una de las principales iglesias de la ciudad junto con la Grossmünster, la Fraumünster y la Predigerkirche.

La primera mención a esta iglesia primitiva data del siglo IX. El reloj de la torre, su elemento más llamativo, se construyó en 1534 y está considerado como el más grande de Europa en su género. Tiene un diámetro de 8,7 metros. Realmente es enorme. También hay cinco campanas, que hasta el siglo XIX avisaban de los incendios ya que su campanario es uno de los más altos de Zurich. La mayor supera los 6.000 kg. La iglesia fue remodelada en el siglo XVIII y la nave central es el primer ejemplo de la ciudad en arquitectura protestante. El coro, sin embargo, es de comienzos del siglo XIII con frescos de los siglos XIV y XV.


Bajando de nuevo nos dirigimos a la Colegiata de Nuestra señora, la Fraumünster. Originalmente, a mediados del siglo IX, fue un convento para hijas de la aristocracia. Lo fundó Luis el Germánico, rey de los francos, y sus hijas fueron las primeras abadesas. Entre los siglos XII y XIV se construyó una iglesia adyacente y la madre superiora, siempre una princesa, controlaba la ciudad y una amplia zona rural. Su poder era enorme. Con la llegada de la Reforma, la última madre superiora le dio las llaves al alcalde de la ciudad. Su apariencia actual data de la reforma de los siglos XVIII y XIX. En 1970 Marc Chagall creó unas bonitas vidrieras (foto derecha) para las ventanas que están detrás del coro. La entrada es gratuita y quizás por eso esté repleta de grupos organizados. También hay vidrieras de Giacometti.

A la derecha de la Colegiata podemos ver la antigua Asociación de comerciantes del vino, edificio del siglo XVIII frente al que Churchill dio un famoso discurso en 1946 a favor de una Europa unida. Alberga un museo de cerámica y porcelana.

Es el momento de pasar a otro lado del río. Este distrito tiene mayor animación y está lleno de bares, locales de strip tease, cines, etc.

Lo primero que vemos es el ayuntamiento, pegadito a la orilla. Se construyó a finales del siglo XVII sobre el antiguo ayuntamiento medieval. Tiene un suntuoso interior según dicen (aunque no tuvimos ocasión de verlo).

La Turicum romana era un importante centro aduanero. La expansión posterior se efectuó con lentitud, pero los mercaderes que comerciaban con tela contribuyeron de inmediato a incrementar el poder financiero de la población. En 1218 adquirió el estatuto de ciudad libre bajo el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1336, los cada vez más poderosos mercaderes y artesanos se agruparon en gremios y corporaciones que tomaron el control del gobierno de la urbe. El comercio y las finanzas parecen intrínsecos de la ciudad.

Enfrente del Ayuntamientp está la Casa del azafrán, sede del gremio de comerciantes de especias desde principios del siglo XV. Por toda esa zona es fácil encontrar antiguos edificios gremiales, como la Casa del carpintero, del siglo XV (aunque con reconstrucción del siglo XVIII), o la Zunfhaus zum Rüden, que toma su nombre de un perro cazador pintado en la fachada y que durante la edad media fue el emblema de las licencias de caza. Este edificio en origen era la casa de la moneda y en 1348 fue donado por el ayuntamiento a una asociación aristocrática. Lo que vemos ahora es la reconstrucción del siglo XVII (con reformas del siglo XX).

La catedral (Grossmünster) es uno de los edificios más importantes de ese lado del río. Su construcción se proyectó en el año 1100 a partir de la planta de un oratorio de época de Carlomagno. A su vez esa pequeña iglesia se levantó sobre las tumbas de los patronos de la ciudad, san Félix y santa Régula, que después de ser ejecutados cogieron sus cabezas bajo el brazo y se dirigieron a la pequeña colina que domina el Limmat. Las naves son góticas aunque se conservan vestigios románicos en los capiteles del claustro (siglo XII). En la cripta podemos ver una estatua de Carlomagno, enorme, del siglo XV. El interior es muy austero y sólo destacan unas vidrieras de Giacometti, de 1932. En las naves laterales vemos también unas llamativas vidrieras, obra de Sigmar Polke (se hicieron en 2009). Su importancia es más religiosa que arquitectónica ya que aquí fue donde a principios del siglo XVI Zwinglio empezó el movimiento de Reforma. Podemos ver una estatua del reformador junto a la Iglesia del agua y también en las puertas que el artista Otto Muntz hizo en 1938. En la zona del antiguo altar (los protestantes no tienen) se ven algunas importantes pinturas murales, al parecer de época románica, así como también en la cripta.


La Iglesia del agua, Wasserkirche, prácticamente frente a la catedral, está consagrada a los dos santos patrones de la ciudad, san Félix y Santa Régula, ya que fue en ese lugar donde les decapitaron. Se construyó a finales del siglo XV (1479) en estilo gótico tardío. En aquel momento estaba rodeada de agua, de ahí su nombre. Está unida a la Casa del yelmo, que durante muchos años fue almacén de telas y después juzgado.

En el exterior, en los jardines del abside, hay una estatua de Zwinglio, el reformador de la iglesia suiza.

Más adelante se pueden alcanzar el Museo de Bellas artes y la Ópera de Zurich.

Con un autobús (cerca de la ópera paran varios) se puede llegar al llamado Jardín inglés, junto al Lago de Zurich, para ver una llamativa casa de Le Corbusier y un jardín chino.

Le Corbusier construyó en 1964 una original casa de colores para la coleccionista de arte Heidi Weber. Hoy en día el edificio es un museo sobre la vida y la obra del arquitecto. Muy cerca encontramos el precioso jardín chino, cuya entrada no se incluye en la Swiss pass (apenas son 4 CHF). Este curioso y bonito recinto fue un regalo de la ciudad china de Kunming, hermanada con Zurich, por la ayuda que ésta había ofrecido en el desarrollo del agua potable y los drenajes en los años 80. Se construyó en los años 90 con trabajadores suizos y chinos y es un jardín típicamente chino, con sus templetes de colores y sus lagos. Está rodeado de una muralla de color rojo que tiene que traspasarse para poder ver qué se esconde detrás, un remanso de paz en un parque lleno de niños y de jóvenes tomando el sol. En un folleto que nos facilitan a la entrada explican que el jardín es lo que los chinos llaman “Los tres amigos del invierno” porque tiene tres de las plantas que mejor soportan las heladas: el pino, el bambú y el cerezo, cada uno con su significado.

Una vez fuera nos acercamos al lago. Había empezado a refrescar y lejos quedaba ya el calor sofocante de apenas unas horas. Caminamos junto al lago un buen rato antes de volver a coger un autobús para dirigirnos al barrio de Niederdorf, el distrito más animado de Zurich, lleno de restaurantes, cines, clubs y algún que otro prostíbulo. En ese barrio se encuentra el restaurante Swiss Chuchi, al parecer toda una institución y siempre llenísimo de gente. Pensamos ir el día siguiente a comer pero al final las circunstancias lo impidieron.

También podemos ver la Iglesia de los Predicadores, del siglo XIII, cuya torre es la más alta de Zurich. En su interior hay elementos decorativos muy valiosos como unos frescos del siglo XV en la nave lateral norte. Se reformó en la década de los 60 del siglo XX y hoy alberga la Biblioteca central de Zurich, con archivos importantísimos.

Después de pasear un rato por las bulliciosas calles del barrio fuimos a la Estación central para coger de nuevo el tranvía 14 y volver al hotel.

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