11º DÍA- LAS VEGAS-DEATH VALLEY- LAS VEGAS ✏️ Diarios de Viajes de USA

---

Disponíamos de un día libre en Las Vegas pero como nos parecía que no podíamos estar allí todo el día y que no podíamos dejar pasar por alto la posibilidad de ver el valle de la muerte contratamos la excursión. Es la primera vez que tenemos contacto con la nueva guía que llevaremos a partir de ahora puesto que Paul se marcha con algunos compañeros de vuelta a Los Ángeles. Cosas que deciden las empresas. También ese día empezamos a ver a los que serán los nuevos compañeros de viaje.
La primera impresión de la guía, una británica que habla el español no tan bien como se requeriría en una persona que debe acompañar a un numeroso grupo de españoles tantos días, es algo regular. Nos da en la nariz (y parece que es algo generalizado) que es algo rara.
Salimos de Las Vegas en dirección al Death Valley pasando nuevamente por el desierto de Mojave. Como la distancia es algo larga y tenemos por delante aún un buen trecho Felicity nos habla un poco de la crisis financiera en EEUU. Empezó en el año 2001, cuando empezaron a bajar las acciones en Nueva York. En EEUU hay (o había) una gran costumbre de invertir en bolsa, principalmente en los últimos tiempos en acciones de alta tecnología. Pero cuando las acciones bajaron esas mismas personas pensaron invertir su dinero en inmuebles. Y qué mejor sitio que Las Vegas, con precios muy baratos. Se podía comprar una casa o varias para alquilar o revender más tarde. Los bancos hicieron préstamos muy inseguros, sin pedir papeles y a unos intereses bajísimos. Pero al cabo de 5 años los compradores se encontraron con la sorpresa desagradable de tener que pagar a la vez el interés acumulado, cosa que en la mayor parte de los casos no pudieron hacer. Ahora esas casas pertenecen a los bancos, que no quieren venderlas esperando a la subida de precios. Por eso a las afueras de Las Vegas se ven muchas viviendas pero casi todas vacías.
En cuanto al paisaje, vemos muchos Joshua Tree. La zona también sufre de vez en cuando inundaciones, a pesar de estar en un desierto. Al ser muy seca, el agua no se filtra en el suelo y en algunas ocasiones provoca que las carreteras estén cortadas a causa de las riadas.

Como ya comenté es una zona relativamente tranquila para vivir pero tiene el gran inconveniente del calor. El desierto de Mojave es uno de los más calientes del mundo sino el que más y el lugar más caluroso está precisamente en Death Valley, en el punto que se sitúa a 84 metros bajo el nivel del mar.
El desierto de Mojave también estuvo bajo el agua durante millones de años. Es por eso que ahora vemos en él tanta riqueza mineral que le otorga esos colores preciosos (coral, turquesa, etc). En esa zona también hay piedras radioactivas ya que fue aquí donde, en 1951, se hicieron experimentos nucleares. No es de extrañar. El 87% de la superficie de Nevada pertenece al ejército y aquí está el área 51, donde se hacen pruebas con drones. Se dice que por ahí se han avistado muchos OVNIS y que en ese lugar se albergaban los cuerpos de extraterrestres (unas famosas fotos de unas criaturas sin pelo que hemos visto algunas veces). Sea como sea lo que sí es cierto es que el área 51, tantas veces negada en el pasado, existe y que los residuos radiactivos de las pruebas nucleares están enterrados por ahí.


Extraterrestres al margen, ésta es tierra de seres excéntricos (y no hablo de la nueva guía, que rara lo es un rato largo). Me refiero a una mujer llamada Martha Becket, que se estableció en esa inhóspita zona en 1964. Dicha señora, actriz y bailarina retirada, viajaba por el lugar con su marido cuando se les estropeó el coche. Buscando dónde repararlo encontraron un teatro de un pueblo abandonado donde se comercializaba con el bórax en el pasado. La mujer pensó que sería buena idea abrirlo de nuevo, alquiló la sala (llamada entonces Corkhill Hall) y empezó a repararla a su modo, pintando ella misma los murales. La Amargosa Opera House se convirtió en su fuente de ingresos y en su dedicación hasta hace pocos años y atrajo a tanto público que incluso abrió un hotel, un establecimiento alternativo que la propietaria cree lleno de espíritus. Martha Becket ha estado actuando hasta hace pocos años pero ahora, con 90 años y senil, ya no hace nada.


Después de una parada de 25 minutos en una tienda de recuerdos para descansar e ir al WC seguimos hasta el Death Valley. Situado a 130 millas de Las Vegas, es un parque nacional inmenso, casi tan grande como Yellowstone aunque muy distinto a éste en cuanto al paisaje. En el Valle de la Muerte todo es agreste, casi parece un paisaje lunar. Su nombre proviene de lo que dijo uno de los pioneros que tuvo la mala suerte de andar por aquí perdido. En su camino hacia su tierra prometida se quedaron aquí parados, sin poder avanzar, varias semanas y varios murieron a causa del calor y la sed. Y es que allí hay pocos sitios donde guarecerse. Todo está a expensas de un sol que quema con ganas.
El Death Valley se compone de 3 valles y 3 cadenas de montañas, la más alta de las cuáles es Sierra Nevada. Los colores que se ven por todas partes son, como siempre, producto de la existencia de varios tipos de minerales como el magnesio o el hierro aunque por allí también hay minas de oro y plata. Sin embargo, hoy en día no se explota nada que esté dentro del parque nacional para preservarlo. Pero si hay un producto que dio fama al Death Valley fue precisamente el bórax. Ese mineral se descubrió en 1875 y rápidamente empezó a extraerse y a comercializarse, principalmente para hacer jabón. Hoy en día el bórax está presente en multitud de objetos cotidianos como plásticos, cerámica, insecticidas o medicinas. Se transportaba en un convoy de 20 mulas (en realidad 18 mulas y 2 caballos) que llevaban el producto hasta la estación de ferrocarril más cercana a 106 millas de distancia.


La primera parada dentro del parque la hacemos en un lugar llamado Zabriskie Point, considerado uno de los fenómenos geológicos más impresionantes que se pueden encontrar allí. Haciendo mención nuevamente a los cinéfilos, les sonará seguramente por una película que Michelangelo Antonioni dirigió en 1970 y que se rodó aquí. El lugar es hermosamente desolador, pequeñas colinas despobladas de todo tipo de vegetación, que no son más que rocas erosionadas y que se alzan ante nosotros presentando la más variada gama de colores. Lleva el nombre de Christian Brevoort Zabriskie, vicepresidente y administrador general de la Pacific Coast Borax Company, la empresa que extraía el bórax. Está compuesto por sedimentos que dejó un lago que existía aquí hace 5 millones de años y que acabó secándose. Ese lago, o mar interior, evaporado tenía también una alta concentración de sal.


A lo largo de los siglos (y milenios) el clima no siempre ha sido tan seco como es ahora. En el museo que veremos más adelante tenemos ocasión de ver como en un determinado momento junto al lago vivían ciertas especies como aves o carnívoros. Actualmente hace muchísimo calor y, aunque viven algunos animales, ya nada es como había sido.

Una de las plantas que vemos después, en nuestro camino hacia el punto más bajo del valle, es el tamarindo. No obstante se debe aclarar que no es una planta oriunda del Valle de la Muerte sino que fue introducida por el Gobierno Federal después de la Depresión de 1929. Actualmente se ha visto el daño que puede causar al ecosistema tener una planta que no pertenece naturalmente al entorno y se ha introducido un insecto para que se los coma. ¿Problemas?. Sí. Que el insecto no distingue entre plantas autóctonas y las que no lo son y se come todas.

También hay grandes montañas en Death Valley. En concreto sobre el punto más bajo del valle, el Badwater Basin, se alza la cumbre más alta, el Telescope Peack, de 3454 metros de altura. Se caracteriza por tener una de las mayores subidas en vertical de la zona. Contrastando con ese paisaje lunar que dije que tiene el Death Valley, el Telescope tiene una amplia variedad de árboles, entre los que destaca el pino piñonero.
El punto más extremo del valle es precisamente el Badwater Basin. Se trata de una charca a 86 metros bajo el nivel del mar (en la pared de roca que tiene enfrente se indica claramente dónde está el punto exacto del nivel del mar) y es el lugar más bajo de EEUU. Dije que era una charca pero en algunas épocas del año, como cuando nosotros fuimos, apenas tiene un poquitín de agua en un rincón. Sin embargo efectivamente es una charca o pequeño lago de agua estancada alimentada por arroyos y la lluvia que tiene una alta acumulación de sales (por eso el nombre de agua mala). Aunque pueda parecer lo contrario sí viven algunos animalillos en esa agua aunque sean insectos acuáticos y una especie de caracol que recibe el nombre de caracol de Badwater.
Cuando nosotros lo visitamos, como digo, no había agua (se había evaporado) y la superficie se presenta una planicie salina con barro. Aunque caminamos por allí puede resultar peligroso porque a veces la capa es muy fina y puede romperse. El calor que hace es insoportable.


Death Valley también tiene la particularidad de ser uno de los lugares más calurosos del planeta. Ostenta el récord de la temperatura más alta que se haya registrado jamás, medida en el aire y no a ras de suelo. Hasta 2012 el récord lo tenía Libia, con 58ºC, pero la Organización meteorológica mundial se lo quitó y se lo otorgó a Death Valley, que había registrado en 1913 una máxima de 57ºC. Ante esas temperaturas (puede alcanzar casi los 50ºC en verano y apenas hay humedad) se tienen que extremar las precauciones. Hace 19 ó 20 años una familia de alemanes alquiló un coche para venir de excursión al Valle. Se salieron de la carretera principal y no se volvió a saber de ellos. Sólo se encontró el coche en la cima de una colina. 18 años después encontraron los esqueletos. Seguramente murieron de calor y de sed. Pero algunos locos ignoran las recomendaciones y se internan en esos parajes. Tal es el caso del célebre asesino Charles Manson. Manson es célebre por haber sido declarado culpable de la muerte de siete personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski. Su último escondite (y de sus seguidores) fue un lugar llamado Barker Ranch, en Death Valley, en un valle de rocas y piedras que sólo es accesible por caminos arenosos y escarpados.

La muerte más reciente de la que se ha tenido conocimiento en el lugar ha sido la del actor que daba vida al hombre lobo Fenrir Greyback en las películas de Harry Potter. Aunque no se sabe exactamente cuáles fueron las causas de la muerte, se sospecha que pudo haber estado de excursión y haber muerto por el extremo calor. Para hacernos una idea el día que nosotros estuvimos se registraron 47ºC en Badwater Basin.
De camino al siguiente punto vamos admirando los colores de las rocas. Aunque se trata siempre de piedra volcánica los distintos minerales que hay en ellas hacen que los colores sean distintos (rojo, verde, azul, etc).
Esa siguiente parada tiene lugar en el Furnace Creek Visitor Center, el centro de visitantes. Nos quedamos allí unos 20 minutos para ir al WC los que quisieron o para ver el museo que nos habla sobre la flrora, la fauna y la geología del parque así como de la extracción del bórax. A la salida, en un termómetro que han instalado, vemos que “sólo” estamos a 112ºF (unos 45ºC). la última parada la hacemos para comer, en un lugar donde hay tiendas, un restaurante que en ciertas temporadas está abarrotado de turistas y también un pequeño e interesante museo que visitamos (habla de la historia del parque, con detalle en la extracción del bórax, la presencia de Martha Becket y muchas máquinas antiguas en el exterior). El museo se encuentra en la casa más antigua del valle, un edificio que perteneció a F.M. “Borax” Smith, fundador de la Pacific Coast Borax Company. Es museo desde 1954 y la entrada es gratuita.


De regreso ya por la tarde a Las Vegas aprovechamos el tiempo libre para seguir visitando la ciudad. Empezamos por los otros dos hoteles que están cercanos al Excalibur, el Luxor y el Mandalay. El Luxor se une al Excalibur por un pasadizo interior. Como su nombre (y su decoración) indican está dedicado a Egipto y no es raro ver en él la Esfinge de Gizah, una pirámide de cristal, estatuas de Anubis, otras que nos recuerdan a Abu Simbel, obeliscos, estatuas de Amon-Ra, etc. En el exterior lo que más llama la atención es la enorme pirámide (tiene un foco de luz por la noche y cuando se construyó en 1993 era el edificio más alto de la ciudad) y la esfinge que tiene enfrente. El hotel, para no perder la costumbre, es inmenso (tiene más de 4000 habitaciones). Pegadito a él (también hay un acceso interior y otro por un monorraíl) encontramos el Mandalay Bay, una mezcla de orientalismo y aire tropical que aún no sé cómo calificar y que tiene fuentes en forma de elefante. A las piscinas no puedes acceder si no eres cliente como tampoco puedes ver su playa de arena en una laguna artificial. Tiene también un acuario de agua salada(que tampoco pudimos ver) lleno de tiburones y que es el tercer tanque de agua más grande de EEUU.



Después de un paseo por ambos hoteles fuimos a coger el autobús. Como en la dirección hacia el Strip no había máquina para comprar billetes pasamos al otro lado, frente al Mandalay, y decidimos ir hacia el lado contrario y luego dar la vuelta. Los billetes y tarjetas se compran en máquinas (es posible el pago con tarjeta). Una tarjeta de bus disponible para dos horas cuesta 6$ y otra para 24 horas vale 8 $. Compramos ésta última. No todos los autobuses hacen las mismas paradas. Los hay de dos pisos que paran en todas y otros de un piso (Express) que sólo paran en algunas (es conveniente mirar dónde se quiere ir antes). Nosotros cogimos uno Express y fuimos, como teníamos previsto, hacia el final de la línea, pasando por delante de uno de los enormes outlets que tiene la ciudad. Una vez allí salimos y fuimos hasta el punto donde se coge el bus que sale en dirección al Strip (tarda en llegar unos 15 minutos). Ojo con no llevar billete porque pasan revisores de vez en cuando. Ah, y cuidado con las estrictas reglas que imponen. No se puede gritar, no puedes decir palabras obscenas y así una larga lista. Curiosas normas para una ciudad que permite a un menor entrar en un casino e incumple todo tipo de normativa de derechos laborales.

Nuestra intención es ver las capillas de bodas y por eso bajamos pasada la Torre Stratosphere. Sin embargo tuvimos mala suerte o no supimos orientarnos bien y sólo fuimos capaces de ver una, la Pequeña Capilla de las flores (aunque no por dentro, claro). Hablando de la Stratosphere, tengo que decir para los que estén interesados y carezcan de vértigo que se trata del edificio más alto de la ciudad y de todo el estado por lo que las vistas desde arriba deben ser espectaculares. Tiene dos miradores a 280 metros de altura, uno interior y otro exterior, pero al parecer el interior tiene las paredes oblicuas y da vértigo mirar abajo. En la parte superior de la torre (eso se ve desde abajo) tiene varias atracciones: una lanzadera que te lleva al punto más alto de la torre, una montaña rusa que te deja por fuera de la torre, dejando a la gente colgada a más de 300 metros y una especie de carrusel que también gira por el exterior.


Volvimos a la parada del bus y tuvimos un encuentro con un hombre algo extraño que apestaba a alcohol y que empezó a interrogarme en inglés (creo que me preguntaba qué era el libro que llevaba en las manos). La zona es algo sórdida, muy alejada del lujo de los grandes hoteles.
Cogimos de nuevo el bus, esta vez uno de dos pisos, y nos fuimos hasta el Circus Circus. Es uno de los primeros hoteles que se construyeron en Las Vegas y como su nombre indica tiene temática circense. Se dice de él que es la mejor opción para alojarse si se va con niños porque es barato y tiene espectáculos de circo. En planta de encima del casino tiene una especie de feria para que los niños empiecen a aficionarse a eso del juego (aunque no es raro verlos pululando por el casino de adultos- no está prohibido). Tuvimos la mala suerte de que aún faltara bastante para que empezara el espectáculo de circo por lo que no esperamos. Lo que sí hicimos fue cenar. Aunque nuestra idea era hacerlo en alguno más renombrado como el Wynn o el Bellagio ya era la hora, tampoco teníamos hambre y este buffet, si bien no es tan glamuroso, es más barato. Cuenta con barra libre de bebidas sin alcohol (quiero decir con eso que hay agua, refrescos de todo tipo, leche, chocolate, café, etc), comida de todo tipo pero sencilla, nada de cosas extrañas o muy elaboradas (incluye comida mexicana) y postres y cuesta, con tasas, 20,50$ por persona (en el Bellagio o el Wynn puede pasar de los 30 $).

Con la barriga llena pensamos que ya era hora de dejar ese hotel pero… ay… no había forma de encontrar la salida. Aunque supuestamente habíamos ido por el mismo sitio nada parecía lo mismo. Después de muchas vueltas encontramos una puerta… que daba al aparcamiento. Bueno, una puerta era una puerta y los coches al fin y al cabo tienen que salir al Strip. Intentamos hacer el mismo camino que ellos hacían y al cabo de un rato vimos la carpa de circo del hotel y el payaso que estaban por donde habíamos entrado. Menos mal.
Cogimos nuevamente el bus para ir al Mirage, un edificio un poco simple por fuera pero que tiene un espectáculo impresionante. Desde el año 1989 cada noche un volcán entra en erupción en el exterior del hotel. El sonido está grabado de volcanes reales para hacerlo más realista y las bolas de fuego que expulsa son muy llamativas.


Cuando acabó volvimos a pasar nuevamente caminando por delante del Caesar’s Palace (vimos las estatuas del Augusto de la prima porta y del Apolo Belvedere) y atravesamos la calle para ver un poco más de cerca la noria que es una copia de la London eye de Londres. Luego dimos una vuelta por el interior del hotel Flamingo, el que dije que era el primer hotel de la Strip (por cierto, sí que vimos el busto de Bugsy Siegel, su fundador, en el hall pero ni rastro de su hábitat salvaje formado por flamencos y pingüinos). Luego pasamos al París que dicen que es uno de los hoteles temáticos mejor ambientados de Las Vegas. Por fuera, como ya dije, se pueden ver la Torre Eiffel, el arco del triunfo o la ópera Garnier y dentro tiene edificios que intentan reproducir un ambiente francés (no tanto parisino sino de algún pueblo con encanto). Igual que se sube a la Torre Eiffel verdadera también se puede hacer en la falsa. Yo no quise hacerlo (si no he subido a la de verdad no lo haré en ésta y a estas alturas estaba ya algo agobiada de ver hoteles, casinos y demás) pero al parecer tiene una de las mejores vistas de la ciudad y al quedar enfrente del Bellagio puedes ser un espectador privilegiado en el momento del espectáculo de las fuentes. El hotel cuenta además con un restaurante del famoso chef Gordon Ramsay. Sin embargo el casino es lo mismo de siempre, terribles máquinas tragaperras en un ambiente donde fumar no está prohibido, donde tampoco lo está llevar a menores y donde una señorita ligera de ropa se contonea lascivamente al ritmo de la música mientras algunos hombres miran con la baba colgona. Glamour y decadencia, todo junto.

Luego, siguiendo el Strip, fuimos caminando hacia el Excalibur. Por la calle se ve todo tipo de gente, de la más variada ralea, y muchas personas que reparten unas tarjetitas de anuncios de locales de striptease (aunque parecen de prostíbulos, la verdad).
Y al fin llegamos, pasadas las 12 de la noche, para ver una vez más en el puente que conecta el Excalibur con el New York New York muchas personas durmiendo al raso y quizás con alcohol a su lado. Ésa también es la ciudad de Las Vegas.

---