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Sobre las 7:30 ya estábamos despiertos, sin necesidad de despertador.
El Drake Inn tiene las habitaciones dispuestas como los moteles, con las puertas de acceso al exterior. En nuestro caso, un pabellón de dos plantas, la puerta daba a una galería que hacía de corredor para todas las habitaciones. Como la noche anterior no vimos nada, me asomo a la galería y lo primero que me recibe es una maceta de begonias rojas de hojas brillantes y mojadas, así como un día espléndido, las nubes van desapareciendo y el sol comienza a ser visible. Todo está mojado, la tormenta parece que también descargó por aquí, afortunadamente con nosotros ya a resguardo. Alcanzo a ver el río Bow y parte del amplio rango de altas y escarpadas montañas que rodean Cammore. Me parece un gran comienzo.
Lo primero que hacemos es salir para buscar un sitio dónde poder desayunar. Nos dirigimos al centro de la ciudad por la calle más cercana que, luego supimos, era la principal, la Main Street, (calle 8). Como no sabemos a dónde vamos, nos dejamos llevar por el instinto. Vimos una señal de parking gratis y allí nos desviamos. Nada más salir del parking dimos con un café que tenía buena pinta y bastantes parroquianos a tan temprana hora. Era el Beamer’s Coffee Bar. Tienen mucha variedad de cafés para escoger así como comida, salada, dulce, caliente.. Nos dejamos aconsejar por ellos. Fue el mejor desayuno de todo el viaje.
Cerca encontramos una grocery y entramos a comprar provisiones para algunos días pues nos habían dicho que en Field no había dónde comprar. Pensamos que sería más barato que en Banff. Creo que no, por el estilo.
Y es que Cammore ya es una ciudad con grandes infraestructuras para turistas, desde que se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary en 1988, ya que algunos de ellos fueron derivados a esta ciudad. Toda la Main St. se encuentra plagada de tiendas, restaurantes, bares… Y bonita, muy bonita. Fue una agradable sorpresa. Y lo que más destaca, el majestuoso telón de fondo de las montañas que la rodean, la Grotto Mountain, Mount Lady Macdonald, Mount Lawrence Grassi y, sobre todo, las Three Sisters.
Tan de mañana ya notamos bastante ambiente, tenía algo de …. festivo?. Pues efectivamente era festivo. El 1 de Julio es el Canada Day. En la nota que el hotel nos había dejado con las llaves, que no habíamos leído, nos indicaban los actos preparados para este día en Cammore, resaltando su Canada Day Parade y unos fuegos artificiales posteriores. Pero, esto sería en la tarde y nosotros tenemos otros planes.
Nos vamos para Banff
Cammore se encuentra a veinte kilómetros de Banff. Por ello no tardamos mucho en estar aparcando en una de las calles laterales de la Banff Avenue.
Lo primero que hacemos es llegarnos al Centro de Información, situado en la calle Elk. Aquí el ambiente es muy festivo también. Nos atiende una chica con una bandera de Canada en la coleta del pelo. Reparten banderitas y pin de Canada. Compramos el pase anual de los parques nacionales, (136,40$), pedimos los folletos de las rutas de la ciudad y del parque, e información de cómo llegar a nuestro próximo destino. La chica se empeña en que firme el pase de los parques y casi a la fuerza tuve que echarle un garabato con el rotulador que ella puso en mi mano y que casi dirigió. Será para evitar que se traspase. Pero el pase estuvo colgado todos los días en el retrovisor del coche y absolutamente nadie nunca pidió comprobar la firma.
Nos vamos para Sunshine Village.
Saliendo por la Banff Avenue a la Trans Canada Hwy (Carretera 1) y siguiendo dirección Lake Louise, a los pocos kilómetros hay señalado un desvío para Sunshine Village.
Pero no es un pueblo como yo creía. Es un conjunto de edificios que forman la infraestructura para la estación de esquí del mismo nombre y un gran parking. Ahora tan solo está abierto parcialmente uno de esos edificios, como cobertura y oficina de venta de ticket para la lanzadera que sube 5 km. por una mala carretera de tierra con muchas curvas hasta el Trail Centre de la propia estación de esquí. Se salva un desnivel de 500 m. de dura y aburrida subida entre los árboles. Estos buses son los típicos amarillos con ruedas especiales para andar por este terreno. Son los únicos autorizados, los coches particulares y otros buses no pueden subir. El precio de ida y vuelta es de 27$.
Esta iba a ser nuestra primera ruta en tierras canadienses. Y qué mejor que estrenarnos con la que es considerada como la primera ruta de senderismo de un día de todo Canada, así clasificada por la guía Discover Canada de Lonely Planet: Sunshine Meadows.
Aunque la vamos a comenzar algo tarde. Cogemos la lanzadera de las 11 y se tarda como una media hora en llegar arriba.
El Trail Centre se encuentra a 2.200 m. de altitud. Desde el mismo salen dos rutas posibles, las cuales, a su vez, luego tienen alguna que otra variante. Nosotros comenzamos por la de la izquierda, el Rock Isle Trail.
Comienza subiendo y nada más transcurrido un kilómetro esta ruta se adentra dentro de la provincia de British Columbia. Toda la ruta, a excepción de este kilómetro, va por esta provincia limítrofe con la de Alberta. También en este límite se encuentra la llamada Great Divide, la divisoria continental de aguas que se extiende por EEUU hasta América del Sur. Los ríos por el oeste se dirigen al Pacífico y por el Este al Atlántico. Hay paneles que lo van contando.
También por este punto hay un desvío del camino que lleva hasta el Mount Assiniboine, una ruta de alta montaña muy conocida por aquí por ser este monte el que llaman el “Matterhorn Canadiense” por su parecido al del mismo nombre en Suiza.
Tan solo 400 m. más adelante hay un mirador llamado Rock Isle Viewpoint desde el que se tiene una fabulosa panorámica. El Rock Isle Lake resalta por su colorido y por lo vistoso de su isla, cubierta de pinos que se reflejan en el agua del lago. En todo nuestro alrededor, los prados alpinos que aún no están repletos de flores y en la lejanía, montañas y picos por doquier, entre ellos parece atisbarse el M.Assiniboine.
Un poco más adelante la ruta se vuelve a bifurcar. A la derecha se puede conectar con la otra ruta que sale del Trail Centre, Twin Cairns Meadow Park Trail, y siguiendo adelante se llega a los otros lagos alpinos. Nosotros seguimos adelante para, a la vuelta, conectar con la Twin Cairns.
El camino comienza a bajar hasta casi el nivel del lago y discurre entre tramos de gran vegetación, y en todo este recorrido se va rodeando el Rock Isle Lake por lo que no se pierden las bonitas vistas del mismo y su isla, sino que se ven con distinta posición.
Poco más de otro kilómetro se alcanza el Grizzly Lake y por su orilla el sendero comienza a subir hasta el Simpson Viewpoint. Un mirador espectacular desde el que no se ven los lagos sino todo un mar de montañas vertiendo hacia un valle cruzado por un rio, todo ello perteneciente a British Columbia.
Se sigue subiendo hasta el Larix Lake y se rodea casi por completo este lago. Se atraviesan tramos preciosos en los que los pinos y montañas se van reflejando en el lago. De vez en cuando aparecen extensiones de flores silvestres de distintos colores, entre las que destaca la Indian Paintbrus ó Castilleja de color rojizo.
El sendero, una vez que se ha pasado el primer lago, hace como un gran círculo de 2km. que se puede circular en el sentido que uno quiera. Nosotros lo hicimos de la forma indicada.
Una vez acabado el sendero circular desembocamos en el sendero que retorna a Rock Isle Lake y de aquí al Trail Centre para volver a coger la lanzadera. Desechamos el conectar con la otra ruta porque me he dado cuenta que mi teléfono móvil no lo llevo encima y que lo más probable es que lo haya olvidado en el hotel.
Mientras esperamos la lanzadera de las 2:30 (pusieron dos buses porque el primero se llenó enseguida), en el único bar del Trail Centre, nos tomamos un perrito caliente que estaba riquísimo. No es que hubiera mucho dónde elegir, pero al menos estaba sabroso.
Es un senderismo fácil, aunque en altura, no hay excesivos desniveles. La ruta que hicimos es algo más de 5 km. que se puede hacer en dos horas, haciendo muchas paradas y disfrutando del entorno. Y es que de eso se trata, de contagiarse de este aire limpio de media montaña poniendo a funcionar casi los cinco sentidos. Estos prados alpinos son la principal muestra de flores silvestres alpinas, al parecer las hay de muchas variedades. Y digo al parecer porque no tuve la suerte de disfrutarlo ya que aún no habían florecido del todo. Su época de esplendor es algo más entrado el verano.
Cuando llegamos al parking ya había cobertura y pudimos llamar a mi móvil desde el de mi marido. Me contestaron los del hotel, porque, efectivamente, lo había olvidado en la habitación. Allí me lo tenían guardado. Eso sí, perdimos un tiempo valioso en ir a Cammore otra vez y volver, y ello nos trastocó un poco el programa del día.
Como hacía un día tan estupendo decidimos subir al monte Sulphur. .
Son 5,5 km. (y otros tantos de vuelta) con un desnivel de más de 600 m., en un sendero que trascurre por medio de bosque. En este caso pensamos que gastarnos 39,95$ nos ayudaría a ahorrar esfuerzo y tiempo, ambos muy necesarios en este tipo de viajes, y subimos y bajamos en La “Góndola”. Es una atracción turística de las más populares de Banff y esperábamos encontrarnos multitudes. Pero no fue para tanto. Quizá porque era ya cerca de las 5 de la tarde y a esta hora los grupos organizados ya están finalizando sus itinerarios y porque mucha gente también estaba pendiente del gran desfile que tendría lugar en la ciudad con motivo del día de Canada, a las 5:30.
Para llegar hasta el edificio de la góndola tuvimos que atravesar Banff y aprovechamos para ir viendo el río Bow, los Cascade Garden y el edificio del Banff Spring hotel (de la estupenda cadena Fairmont).
Compramos el ticket y enseguida subimos sin tener que hacer cola. En cinco minutos estábamos arriba.
Una de las cosas que dice su publicidad es que verás más montañas en un momento que la mayoría ve en su vida. Puede sonar a exageración. Pero realmente desde arriba ves mares de montañas, hasta seis cadenas montañosas. El valle del río Bow, la ciudad de Banff y sus alrededores…, vistas de 360º que no te dejan indiferente.
El telecabina sube al monte Sulphur pero no te deja en su cima. En la terminal hay un restaurante, una tienda de regalos y aquí conecta con el sendero por el que se sube a pie. En esta zona de cruce con el sendero suele haber algún pequeño rebaño de cabras salvajes que ya están bastante domesticadas y acostumbradas a ver gente.
Por el otro extremo se puede subir hasta la cima a través de una pasarela de madera de 1 km. que va por las crestas y por ello tiene bastantes escaleras de subida. Es un recorrido interpretativo con varios paneles informativos de distintos temas relacionados con el paisaje que se divisa, con el propio monte Sulphur, el nombre de las montañas más destacadas …. Y, por supuesto, varios miradores que son el atractivo principal.
El monte Sulphur obtuvo su nombre por las fuentes termales que hay en su ladera (Cave Basin por ejemplo) y el olor que de ellas se desprendía. Su cima más alta es Sanson Peak. En esta cima hubo un observatorio meteorológico desde 1903 a 1930 al que subió unos 1000 veces (las últimas con una cierta edad), a recoger datos, Norman Sanson. Por tal motivo a esta cima la bautizaron con su nombre. Hay un pequeño edificio de piedra que es considerado lugar histórico nacional porque en el mismo hubo una estación de estudio de rayos cósmicos, la más importante de Canada, desde mediados de los años 50 hasta 1978. A sus pies las vistas del valle del río Bow son impactantes por su verticalidad.
En la base de la góndola hay un Starbucks que presume ser el de más altura de todo Canada. Se sirven unos frappuccinos riquísimos.
Dimos por finalizada nuestra jornada en Banff y nos pusimos en camino rumbo a Field. Aunque ya no teníamos tiempo de llegarnos a Johnston Canyon, enfilamos la Bow Valley Parkway (A1) para ir conociendo esta carretera escénica.
La A1 es más lenta que la Hwy pero sus paisajes bien lo merecen. Hay estampas preciosas a su paso por los Hillsdale Meadow.
Es propicia también para ver muestras de animales salvajes, si bien nosotros no vimos nada. Tampoco lo esperábamos. En Castle Juntion le hicimos caso al tom tom que llevaba todo el recorrido queriendo desviarnos a la Hwy. En el puente sobre el río Bow hay unas preciosas vistas de Castle Mountain con el río Bow a sus pies.
La Transcanadiense tampoco desmerece como carretera escénica. El rio Bow, visible en muchos tramos, la va acompañando, así como la visión de Castle Mountain que se prolonga un ratito para dar paso a la imponente y majestuosa presencia de Mount Temple.
En el cruce con Lake Louise, tomamos la rápida decisión de retrasar nuestra llegada a Field y llegarnos hasta el Lago Morraine, aprovechando la tarde tan bonita de sol, que no sabíamos si volvería a repetirse.
Apagamos el tom tom porque lo estábamos volviendo loco y él a nosotros diciendo a cada instante –de la vuelta cuando sea posible. No lo volvimos a poner en funcionamiento hasta que volvimos a Calgary.
Fue una delicia este desvío. Los últimos rayos de sol brillaban sobre el glaciar que hace de sombrero blanco del Mount Temple, cuya cara norte se encontraba enfrente de nuestra visión en la carretera y a ratos entre los abetos. Luego paulatinamente fueron apareciendo en escena los formidables “Ten Peaks”.
Y el Lago Morraine.
Uffff, mi primera visión de este soñado lago. El sol de la tarde ya no daba ni en los picos ni en el lago. Como teníamos pensado volver, no nos paramos más que un ratito. Solamente hicimos alguna foto desde el borde mismo del lago y no subimos al promontorio. Creo que desaprovechamos la ocasión porque a esta hora había un leve efecto espejo sobre la superficie del lago que desde arriba hubiera estado mucho mejor.
A Field llegamos pasadas las 8 de la tarde. Es un pueblo pequeñito pero muy resultón. Tenemos reserva en Varn Horme Guesthouse. Es una sola vivienda en la que viven sus dueños y alquilan el sótano. Aquí vamos a pasar nuestras siguientes cuatro noches.
Tenía expectativas con este alojamiento. No por la casa en sí, sino porque su dueño, que también es guía de montaña en las Rocosas, en los correos que nos intercambiamos nos había ofrecido la excursión al lago O’Hara y por supuesto le había dicho que sí ya que no había conseguido plaza en el bus. Al parecer algunas plazas las reservan para los guías de montaña. Si bien le había dicho de compartir la excursión con otros interesados porque de forma individual para nosotros solos, se disparaba de precio.
Expectativas que se volatilizaron en cuanto llegamos pues es lo primero que le pregunté. Resulta que al día siguiente se marchaba a Francia con sus hijos, la esposa se quedaba en la casa. Me pone como excusa que no había conseguido formar grupo. Con el disgusto ya ni la casa me gustó. Me pareció un sótano algo lúgubre y con humedad.
Respecto al bus para subir al lago O'Hara, no me rendí. Al final no logramos subir al lago O’Hara. Pero no sería porque no lo intenté.
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