Nos despedimos de nuestro pisito en el sótano de la casa Van Horme. Ayer lo hicimos de Josephine, su dueña. Patrick sigue en Francia con sus hijos. Como hemos tenido un clima benévolo todos los días, finalmente nos acostumbramos y no lo sentíamos...
Nos despedimos de nuestro pisito en el sótano de la casa Van Horme. Ayer lo hicimos de Josephine, su dueña. Patrick sigue en Francia con sus hijos. Como hemos tenido un clima benévolo todos los días, finalmente nos acostumbramos y no lo sentíamos tan húmedo ni tan frío. También decimos adiós al pueblo de Field. No es que lo hayamos recorrido mucho pues desayunábamos y cenábamos en la casa, pero lo que he visto me ha gustado bastante. Y sí tiene un par de sitios dónde comer y tomarse algo.
En el cruce con Lake Louise comenzamos nuestro recorrido, con múltiples paradas, por la que es considerada como una de las carreteras escénicas más bonitas del mundo. La Highway 93, Icefield Parkway. La carretera de los campos de hielo. 232 km. la separan de Jasper, nuestro destino final de la jornada de hoy. Es una vía de dos carriles que circula paralela a la Great Divide, la gran divisoria continental, atravesando paisajes agrestes de las Rocosas canadienses pertenecientes a los Parques Nacionales de Banff y Jasper. Recibe su nombre por los lugares que atraviesa como el campo de hielo Columbia, el campo de hielo Wapta, el campo de hielo Waputik y numerosos glaciares visibles desde la carretera. Fue construida para dar empleo durante la gran depresión, desde 1931 a 1940. Primeramente se llamó “la carretera a través de las nubes”.
Queriendo ser fieles a todos los puntos destacados en mi mapa “Best of the Icefield Parkway”, a los 6 km. estábamos parando en Herbert Lake. Es un pequeño y bonito lago con una zona de picnic y que también se usa para pescar. El lago ofrece una perfecta refracción de su entorno pudiéndose obtener lindas fotos. Pero creo que nosotros no escogimos bien el sitio para hacer las fotos. Se nos escapó otro punto de vista con las montañas reflejadas en el lago.
Hector Lake. 19,7 km. Es el segundo lago más grande de Banff N.P. después del lago Minnewanka. Sus aguas heladas provienen del glaciar Vulture y del campo de hielo Waputik. Viniendo desde Lake Louise no se encuentra indicado.
En esta, nuestra segunda parada, nos despistamos algo para llegar a su mirador. Calculando que estaríamos cercanos vimos un aparcamiento al lado de la carretera con varios coches aparcados. Paramos y vimos un letrero que indicaba “sendero al lago”. Cerramos el coche y comenzamos a caminar pensando que el lago estaría al final del sendero. Pero el sendero se adentra en zona de bosque y sigue a través del mismo. Estábamos algo sorprendidos porque fuera tan largo el camino y no ver a nadie. Dudábamos si volvernos o seguir adelante. Cómo a 1 km. del inicio oímos voces y al acercarnos nos encontramos a tres señores sentados tranquilamente, descansando del transporte de una gran canoa. Les pregunto que si es el camino al lago y me dicen que sí. Cuanto falta?. Una hora, quedan 4 km. y para llegar al lago hay que atravesar el río, sin puente, el agua llega hasta la rodilla. Agradecemos la valiosa información y, lógicamente, nos damos media vuelta.
Seguimos carretera y al poco vimos otro aparcamiento situado en el lado izquierdo de la carretera que si que era el mirador. El lago es de un bonito color turquesa pero, pese a ser tan grande, desde el mirador no es mucho lo que se ve de él. No obstante la visión del telón de fondo de las montañas Waputik te compensa la parada.
Crowfoot Glaciar. 35,8 km. Glaciar pata de cuervo.
Se encuentra también sobre la cordillera Waputik. Hay una foto de 1918 en el mirador. Para que compares con el estado actual del glaciar. Recibió este nombre porque se asemejaba perfectamente a la garra de un cuervo. Con la imagen que presenta actualmente, quizá no tendría ese nombre. La lengua inferior ha desaparecido y la de en medio ha retrocedido visiblemente.
Bow Lake. 37,2 km.
Es la cabecera del río Bow. Es otro lago glaciar con el bonito color azul-turquesa originado por los sedimentos del glaciar Bow y el campo de hielo Wapta que lo alimentan. Desde el lago se puede ver a ambos. También el pico Bow, el monte Thompson, la montaña Crowfoot y el glaciar del mismo nombre que acabamos de ver.
El siguiente punto nos lo saltamos. Nun-Ti-Jah Lodge. 38,6 km. Es uno de los más bonitos lodge históricos de Banff N.P. Ofrece desayunos, comidas y cenas. También desde aquí parte una ruta a las cascadas del glaciar Bow. Como no es hora de comer y no hacemos esta ruta, hacemos una foto rápida del edificio y seguimos camino.
La carretera va ascendiendo y se pasa el punto más alto de la misma, a 2069 m. en el Bow Pass, poquito antes de llegar a la desviación para lago Peyto.
Peyto Lake. 43,4 km. Tiene un desvío de 0,6 km. hasta un amplio parking. Hay otro parking más arriba que tiene un camino muy corto para llegar al mirador, pero está reservado para minusválidos y autobuses.
Esta es otra de las mayores atracciones de la Icefields y de las Rocosas en general. Así que estaba muy concurrido, era de esperar.
Desde el parking hay que subir un sendero asfaltado que resultaría algo pesado si no fuera porque tiene varios paneles explicativos de las flores, árboles y fauna de la zona, del color del lago….. Se llega a un mirador de madera dividido en dos plataformas que tienen una posición excelente para ver el lago.., si no fuera porque se encuentra atestado de gente. Y no había tanta gente subiendo el sendero. Del camino que conecta con el aparcamiento superior salían en manada, había varios buses de turistas asiáticos que tenían copado el mirador. Yo quería proseguir por el camino hasta el lago y glaciar Peyto para encontrar otro punto de vista sin tanta gente. Pero tenemos una agenda muy apretada como para perder tiempo investigando. Al final hicimos una pequeña trampa. A mí no me gusta salirme de los senderos marcados para no perjudicar la vegetación. Si bien este no tenía flores ni plantas creciendo en el suelo, atravesaba una zona entre bosque consolidado. Antes de llegar al mirador, hay un pequeño desvío, no oficial, que pasa entre los abetos y desemboca en las rocas que hay debajo del mirador, al filo del precipicio. El mirador queda detrás, algo más subido, por lo que no te interpones en las fotos que desde allí se echan y… toda la panorámica libre de obstáculos. No obstante hay que tener cierto cuidado porque son rocas sin ninguna protección.
El lago Peyto se extiende 250 m. más abajo, ocupando este valle glaciar entre las montañas de la cordillera Waputik. Su longitud es de casi 3 km. y luego continua formando otras pequeñas lagunas y un río que se extiende por el valle Mistaya hasta desembocar en el río del mismo nombre. En tiempos remotos este valle estaba ocupado por el glaciar Peyto.
Hoy día este glaciar ha quedado reducido a una lengua del campo de hielo Wapta. Ha retrocedido dos kilómetros en el pasado siglo. El deshielo de este glaciar, junto con las aguas del lago Caldron, es el que da vida y color a este precioso lago. Y es precioso no sólo por su forma y colorido sino también por el entorno que lo rodea. Hermosas montañas le dan cobijo, el Pico Cladron, el Pico Peyto, el Monte Jimmy Simpson. A los pies de estas montañas, exuberantes bosques de abetos, pinos, álamos.. componen verdes mantos que contrastan vivamente con el azul turquesa de las limpias aguas del lago. El conjunto es una visión sobrecogedora, de las que te dejan sin palabras. Te embarga una sensación difícil de describir.
Según indica uno de los paneles el nombre tiene su origen en el personaje de Bill Peyto (pronunciado pi-to), conocido por su carácter excéntrico, que fue primero guía de cazadores y luego fue unos de los primeros guarda parques del parque de Banff.
Waterfowl lakes. 58,7 km. Poco señalado. Se aparca en un ensanche de la carretera que se encuentra antes del campamento del mismo nombre.
Para acceder a ellos hay que andar un corto sendero, como unos 10 minutos. El sendero desemboca en la ribera del lago superior. En realidad son dos lagos. Es otra vista bonita y tranquila de aguas azules con el fondo incomparable de las montañas, sobre las que cuelgan dos glaciares y entre las que destaca la figura puntiaguda del monte Chephren. Por el borde del sendero vimos unas rosas silvestres, de color rosa, que me recuerdan el eslogan de las matrículas de la provincia de Alberta, “Wild Rose Country”. Es en el único sitio que vimos estas rosas.
Mistaya Canyon. 74,2 km. Hay un corto sendero de medio kilómetro que lleva hasta un puente sobre el cañón.
Las aguas que ocupan el lago Peyto, no satisfechas con formar esta maravilla natural, en su andadura y en complicidad con el río Mistaya, al que se unen, se han dedicado durante años a erosionar este cañón aprovechando la debilidad de la piedra caliza, para formar otro enclave natural digno de visitarse. Es un cañón muy profundo. A veces apenas si se distingue el agua en la profundidad, de color verde, como si descansara. La más veces, el agua ruge contorsionándose entre las paredes, con tanta fuerza que solo destaca el color blanco de su bravura.
Siguiendo adelante desde el puente hay un sendero que sube hasta Howse Pass, considerado Lugar Hostórico. Si se inicia este camino y desviándose al poquito hacia las rocas que caen sobre el río, hay unas vistas preciosas del río, sus rápidos y extendiéndose hacia el horizonte el monte Sarbach, con más de 3.000 m. También se puede ver el inicio del cañón así como otros ángulos y recovecos del mismo. Con buen tiempo caminar por estas rocas no representa un gran peligro pero mojadas o con hielo tienen que ser una trampa fatal ya que no tienen protección. Se aconseja no pasar del puente.
La palabra mistaya en lenguaje Cree significa oso grizzly.
A los pocos kilómetros (79,7 km. desde Lake Louise), se llega a Saskatchewan River Crossing. En este lugar se ofrecen servicios básicos y tiene la única gasolinera que hay hasta llegar a Jasper. Por ello dicen que tiene los precios altos. Nosotros no necesitamos parar y seguimos camino. No obstante tiene que ser interesante ver la unión de tres ríos, el North Saskatchewan, el Mistaya y el Howse.
Recorrimos varios kilómetros sin pararnos. Como a los 94 km. aproximadamente desde Lake Louise se sube una gran pendiente que ofrece unas grandes vistas del tramo de la carretera recorrido anteriormente, rodeado de montañas.
Enseguida se llega a varios puntos interesantes: mirador de Cirrus Mountain, mirador Weeping Wall y algo posterior el mirador de Bridal Veil Falls. Los detallaré en la etapa del día 8, cuando volvamos de Jasper. Paramos en el mirador de las Bridal Veil Falls, pero casi ni nos bajamos. Había dos autobuses de turismo asiático y otro que estaba llegando. Estaba a tope de gente y lo dejamos para la vuelta.
Parker Ridge trail. 120,7 km.
Esta caminata y el Lago Peyto eran mis preferidos del día de hoy.
Este punto también suele estar muy concurrido pero nosotros lo encontramos con poquísima gente. Quizá la hora, pasado el mediodía, influyera en ello.
Es una ruta de 2,7 km. de ida, con un desnivel de 250 m. En algunos sitios la califican de fácil, en mi mapa la indicaban como extenuante y de color negro. Ni lo uno, ni lo otro. No es un paseo, es una subida importante. Pero la misma se hace de forma gradual, con varios zigzag que ayudan a ello. Y como es tan bonita ni siquiera te das cuenta de que vas subiendo. Las vistas del valle que vamos dejando abajo, por donde discurre la carretera, con las montañas que lo cobijan, el Sunwapta Pass.., son estupendas.
La vegetación alrededor del sendero es de lo más atractivo. Es una vegetación frágil. Abetos y piceas son de crecimiento, también abedules. Una zona de la subida es terreno de avalancha. Hermosas y vistosas flores silvestres van haciendo su aparición. Hay infinidad de carteles para que se proteja la vegetación y no se hagan atajos, y aún así hay bastantes atajos marcados por los pasos de la gente.
A partir de los 2000 m. (la cima se encuentra a 2275 m.) la vegetación subalpina va dando paso a la vegetación alpina. Los prados de tundra mezclados de florecitas van rodeando el sendero y se extienden hacia arriba y por toda la cresta, ya en la cima.
Una vez finalizada la subida, el sendero al poco tuerce a la izquierda para seguir en paralelo al filo de la cresta. Hay varios atajos que se dirigen al frente. No son el camino oficial. Se han ido marcando por las pisadas de los muchos visitantes impacientes por acercarse a la vista del glaciar, impidiendo que la frágil tundra se desarrolle en ellos. A la derecha el camino puede seguir hasta Hilda Ridge. En el cruce del sendero y los atajos hay una planta solitaria de selene cuyas flores comienzan a despuntar. Alguien, con buen criterio, la ha rodeado de piedrecitas, para llamar la atención y que no sea pisoteada.
Y sin embargo las vistas completas del glaciar están siguiendo el camino oficial y más adelante hasta el final de la cresta. Cuanto más lejos se va, mejor se ve todo el conjunto visual.
El glaciar Saskatchewan descansa en la cabecera del valle que durante miles de años ha ido excavando. Es una de las seis lenguas importantes del campo de hielo Columbia y la más larga de ellas. Por encima del glaciar se alzan elevadas montañas que forman parte del campo de hielo, también cubiertas con algunos glaciares colgantes. Como el monte Castleguard, a su izquierda, y el Monte Athabasca y pico Hilda a su derecha.
El río North Saskatchewan nace de este glaciar y se distingue en el fondo del valle con sus aguas lechosas surcando las morrenas laterales dejadas por el glaciar. Las montañas que se alzan sobre el valle enfrente de Parker Ridge llegan a alcanzar los 600 m. en estas paredes casi verticales.
Parker Ridge no es una de estas altas montañas. Podría considerarse como una colina. Pero ofrece a lo largo de su cresta inmejorables puntos de vista. Inimaginables cuando subes la colina. La sorpresa es total. Nos tomamos nuestro tiempo, parándonos en cuantos salientes de la cresta nos encontrábamos. En uno de ellos nos tomamos el bocadillo. Casi que te puedes sentir pájaro de todo lo que abarca la vista. La grandeza del paisaje traspasa a tu interior creando una agradable sensación de libertad y plenitud.
Ya en carretera se pasa el Sunwapta Pass, (2035 m.) y se entra en el Parque Nacional de Jasper.
Wilcox Pass trail. 126,8 km. Esta ruta la hicimos a la vuelta. La describo en la etapa del día 8.
Columbia Icefield Centre. Glaciar Athabasca. 129,3 km.
Directamente nos dirigimos hacia el glaciar. En la desviación te encuentras un par de aparcamientos, creo. Pero nos llegamos hasta el último que está más cercano al filo del glaciar y allí aparcamos pues había sitio de sobra.
El glaciar Athabasca es otro de los seis brazos importantes del campo de hielo Columbia. Es el glaciar más visitado de toda Norteamérica. Quizá porque se encuentra accesible a pie desde la carretera escénica más bonita y visitada en las Rocosas Canadienses. Desde este último aparcamiento es un corto trayecto hasta el límite permitido para ver la lengua glaciar. La subida se encuentra jalonada con muchos paneles contándote lo que es una morrena terminal y lateral, lo que ha retrocedido el glaciar, y, sobre todo, los peligros que conlleva acercarse al glaciar. Incluso te cuentan el accidente de un niño que quedó atrapado en una grieta. Cerca del glaciar hace fresquito.
Para la vuelta se puede hacer como un círculo, para no volver por el mismo camino, que tiene vistas a algunas morrenas laterales que no son tales. Bajo la capa gris de gravilla se puede ver que aún queda hielo. Por ello es peligroso acercarse a los glaciares. Lo que parecen morrenas puede ser aún la lengua glaciar cubierta de fragmentos de roca. También se ve desde arriba el lago Sunwapta cuyas aguas son el principal aporte para el río del mismo nombre.
Por encima del glaciar asoman los montes Athabasca y Andrómeda. De frente y al otro lado de la carretera el pico Wilcox.
El área de acceso al glaciar tiene un aspecto gris y poco atractivo debido a los fragmentos de roca arrastrados por el glaciar. Pero la vida pugna por restablecerse en estas zonas aparentemente áridas. Cerca del lago bonitas flores han crecido poniendo la nota de color entre tanto gris.
Una de las cosas que más impresiona es el rápido retroceso del glaciar. Ha retrocedido más de 1,5 km. en los últimos 125 años, amén de haber perdido más de la mitad de su volumen. Va disminuyendo de 2 a 3 metros por año. Será el cambio climático. En uno de los paneles indica que hay evidencias científicas de que la principal causa del retroceso son las actividades humanas. Me parece una ironía que metros más arriba tengan montado tamaño tinglado. Las visitas guiadas al glaciar en el llamado Snow coach. En verano, cuando el sol más aprieta, se tienen que contar a cientos los viajes que hace dicho autobús especial en su ruta al centro del glaciar. Todo ese peso machacando una y otra vez el hielo. Eso no influye en el deshielo del glaciar?. Bueno, como no entiendo mucho del tema es mejor no polemizar. Pero estimo que a la postre lo que dice el panel, es totalmente cierto.
El Tangle Creek Falss y Stutfield Glacier Viewpoints los dejamos para la vuelta el día 8
Sunwapta Falls. 49 km. desde Columbia Icefield Centre. Faltan 55 km. para Jasper.
Hay que desviarse y recorrer 0,6 km. por la carretera que lleva también al Sunwapta Falls Resort. Y desde el parking un sendero muy corto llega hasta un puente desde dónde se ve la caída de 18,5 m. del río Sunwapta. Este nombre es una palabra Stoney que quiere decir “agua turbulenta”. El cauce del río se estrecha en un profundo cañón y las aguas que discurren tranquilas se vuelven turbulentas al tener que caer en esta garganta. La caída tiene un buen telón de fondo, una isla en medio del cauce del río cubierta de árboles.
Se pueden ver otros puntos de vista de la caída y el cañón bordeando dicho cañón por detrás de las vallas de seguridad. Por aquí veo indicado un camino a las cascadas bajas. Desconocía que hubiera otras cascadas, así que me dispongo a investigar. El sendero está solitario. Al poco me encuentro a dos chicas que vienen de vuelta. Me indican que el camino es de 4 km., ida y vuelta. Son tres caídas similares a la caída superior. Como tengo al conductor del coche esperándome, decido darme la vuelta.
Cascada Athabasca. 69 km. desde Columbia Icefields Centre. 31 km. hasta Jasper. Hay que desviarse un poquito ( 200m ) en la carretera 93A. Su visita la dejamos para la vuelta.
Y ya nos fuimos directamente hasta Jasper, adónde llegamos pasadas las 7. Un par de kilómetros antes de llegar a la ciudad vimos en el arcén de la carretera una hembra de wapiti.
Nos alojamos en Blue Jay's. Es una casa particular en la que viven sus dueños y dedican una pequeña parte de ella a alquilarla. Un dormitorio, un baño y un pequeño recibidor con frigorífico, microondas y minúsculo armario. Nos gustó mucho. Aunque pequeño era muy luminoso, nuevo y limpio. Y no era un sótano.
El resto de la tarde la dedicamos a explorar algo de Jasper para tener localizados un supermercado, la lavandería, algunos restaurantes. Cenamos en un italiano, Miss Italia. Comida buena a precios de Canada.
Lou me alegro de que te sirva de algo mi diario. El alojamiento en Jasper, Blue Jay's, creo recordar que lo encontré en la página de B&B de Alberta y me sonaba porque alguien más del foro se había alojado allí y daban muy buenas referencias. Como hay que contactar con ellos directamente te doy su correo, que este sí que lo conservo: mwells@telus.net
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Hola
Darte también las gracias por las indicaciones (aunque no sea el referido). Nosotros vamos de Calgary a Vancouver y nos va a ayudar mucho a lo que tenemos planificado.
Un par de preguntas de momento, por si lo sabes:
-¿Que tál de cobertura movil por las zonas más importantes? Está bien? ¿no hay? Por saber un poco.
-La otra pregunta es al respecto de ir con un telefono de navegador, relacionado con lo anterior.
-Por otro lado, aunque he preguntado en otro lado, igual aquí es más adecuado: ¿Te pueden cobrar extras en albergues, hoteles, guest houses, etc..por pagar con tarjeta... Leer más ...
Hola !!! El año que viene tenemos intención de hacer una ruta por Canadá y una pequeña parte de USA. Os voy a poner la ruta que tengo pensada porque sabía que era caro pero no tanto, y sobre todo que hubiese que hacer cosas con tanta antelación.
Hemos mirado el tema de autocaravana pero entre añadirle kilometraje ilimitado, seguro, pagar campings... se pone en un pico importante, así que me imagino que finalmente optaremos por coche y alojamiento en b&b...
Os pongo lo que inicialmente tenemos pensado, teniendo en cuenta que somos "domingueros" y no haremos grandes trekkings. Nuestra idea es hacer caminatas sencillas sin hacer "el cabra".
22/6:llegada Vancouver noche cerca aeropuerto. 23/6:Vancouver - Clearwater (alrededores). 24/6:Clearwater - Jasper (noche en Jasper). 25/6:Jasper (noche en Jasper). 26/6: Jasper (noche en Jasper). 27/6: Icefield Parkway, con las paradas correspondientes (a ver si pudiésemos dormir en un sitio asequible por el camino). 28/6:Yoho (noche en Field). 29/6:Yoho (noche en Field).
30/6: Banff (noche en Banff).
1/7: Banff (noche en Banff). 2/7: Banff (noche en Banff)
El día 3 la idea es salir de Canadá para hacer una pequeña ruta de 8 días por los estados de Oregón y Washington en Estados Unidos y después terminar visitando Vancouver durante día y medio aproximadamente.
Veis bien 3 días en Banff o le quito uno (al estar dos en Yoho... O le quito uno a Yoho..) para darlo a la ruta de después?
Otra de las ideas es hacer toda la ruta por Canadá... Pero las distancias son muy muy grandes... Me gustaría ir a la Isla de Vancouve o hacer calgary y Waterton lakes, pero ya sabéis es difícil quedarse con todo y los vuelos son i/v a Vancouver así que cualquier recomendación es bienvenida.
Espero vuestros consejos !
Muchísimas gracias.
No sé si tienes pensado volver en otra ocasión a Canadá, si es así, lo que no veas en este viaje lo puedes hacer en el siguiente, pero si tu intención es no volver por esta zona, te recomendaría centrarte en Canadá y dejar Estados Unidos para un próximo viaje.
Después de estar en la Costa Oeste de Canadá durante mes y medio el año pasado, te indico lo que a mí me pareció imprescindible en cada zona por si te sirve.
Para llegar a la Isla de Vancouver es relativamente fácil tomar el ferrys desde Tsawwassen, se puede hacer reserva en www.bcferries.com.
De la Isla de Vancouver lo que yo creo que más merece la pena sin gastar mucho tiempo es:
-el museo de la aviación (48.640504, -123.420318) tienen muchos aviones, a alguno de ellos se puede entrar dentro. Página web www.bcam.net/
-Los Jardines Butchar (48.562860, -123.466840) www.butchartgardens.com/ Es uno de los jardines más hermosos del mundo.
-Castillo Craigdarroch (48.422410, -123.343788) thecastle.ca/ es bonito tanto por fuera como por dentro.
-El Parlamento www.leg.bc.ca/ ...egislature
-Royal BC Museum (48.420347, -123.367975) al lado del parlamento, me pareció bastante interesante. www.royalbcmuseum.bc.ca/
-Fisherman’s Wharf curiosas casas del puerto (48.422148, -123.382440) están muy bien, hay como tres o cuatro calles, unas son barcos casas y otras son casas, casas, pero flotantes, suele haber bastante ambiente, hay varios chiringuitos de comida, copas, mesas y más, merece la pena pasear por allí y darse un garbeo, hay un parking para dejar el coche o también se puede ir andando desde la zona centro, como se quiera.
Si se dispone de tiempo también merece la pena Duncan, repleto de Tótems grandes y coloridos siguiendo las huellas amarillas www.cowichanvalleymuseum.bc.ca/ y Chemainus Festival Of Murals Society muraltown.com/map es un museo al aire libre de murales pintados en las fachadas de los edificios
Saliendo de Vancouver, por el camino puedes parar en:
-Shannon Falls (49.671961, -123.159836)
-Subir al teleférico Sea to Sky Gondola (49.675696, -123.156998) hay un puente colgante, varios miradores y algunos senderos fáciles. www.seatoskygondola.com/
-Brandywine Falls Provincial Park (50.037184, -123.121878) Un sencillo sendero de unos 500 metros, nos lleva hasta el mirador de las cascadas Brandywine. Se trata de una caída de agua de 70 m de altura que podremos contemplar desde arriba. La cascada está rodeada de bosques y se ve como la fuerza del agua ha ido erosionando las paredes de alrededor. Como curiosidad, el camino hasta la cascada pasa por una vía de tren totalmente rodeada por el bosque que hay que cruzar a pie.
-Nairn Falls (50.296702, -122.820500) caminata de 1,5 km de ida subiendo hasta llegar al impresionante mirador de las Cascadas de Nairn. En la parte superior hay dos miradores uno hacia arriba y otro hacia abajo.
-Duffey Lake Viewpoint (50.418933, -122.278158) mirador a pie de carretera.Tiene una vista espectacular de bonita, rodeado de montañas nevadas y al final del lago todo lleno de troncos que casi se puede pasar de una orilla a otra por encima de los troncos.
-Historic Hat Creek (50.886186, -121.409616) 55’ www.historichatcreek.ca/ recreación del viejo oeste, con antiguas casitas, herrero y muchos utensilios recreando la vida del oeste.
-Deadman Junction Ranch (50.771265, -120.954675)
-Esta es una zona de acampada libre gratis al lado de un lago a media hora antes de llegar a Clearwater, por si te sirve (51.494310, -120.338132)
Parque Provincial Wells Gray
-Mirador de Spahats (51.735998, -120.011782) Desde el parking sale un sendero de 5’ al mirador para ver un salto de agua de 60m. Del arroyo Spahats.
Impresionante salto de agua en una formación geológica de origen volcánico
Está muy bien, se ve el salto de agua desde un mirador sin apenas andar ni esfuerzo.
-Moul Falls (51.826540, -120.026567) parking a 10’ del anterior está bien señalizado el parking y el camino que sale desde más o menos la mitad del parking.
La caminata es de aproximadamente 5 km ida y vuelta sin apenas dificultad. Comienza en el estacionamiento y baja por un camino forestal, a través del bosque y baja un conjunto de escaleras empinadas en la parte inferior. Se llega hasta una plataforma de observación y después se puede bajar hasta la cascada. Caminar detrás de la cascada y ver el interior de la cueva.
-Dawson Falls (51.962847, -120.132414) Desde el lado derecho del parking sale el camino hasta el mirador, durante el camino se observa la fuerza de la corriente del agua, está muy bien, merece la pena.
-Helmcken Falls (51.957365, -120.180715) Para acceder a las cascadas, hay que tomar el desvío por una carretera a la izquierda que parte desde la carretera principal hasta el mirador, este desvío está a unos 3 km más o menos más adelante de las cascadas Dawson y se continúa otros 4 km más hasta llegar, es decir, en total desde las cascadas Dawson hasta las Helmcken hay unos 7 km.
La cascada de Helmcken es la principal atracción del parque provincial de Wells Gray. ¡Y no es de extrañar! Con sus 141m de caía de agua es la cuarta catarata más alta de Canadá. Hay un mirador para ver las cascadas más de cerca y después hay que recorrer la valla de madera que sale a la izquierda del mirador para verlas desde otras perspectivas y caminar un poco más para ver el acantilado, también desde la zona del mirador hacia la derecha se pueden hacer otras rutas para ver las cascadas más de cerca. Es realmente espectacular, es muy alta y la bruma hace como bucles dentro de la cavidad del acantilado, merece mucho la pena.
Parque Provincial Monte Robson
Aunque no hagáis ninguna ruta, si el día está despejado, merece la pena parar para ver el impresionante Monte Robson, también:
-Cascadas Reaguards (52.975381, -119.364309)
-Centro de visitantes del parque (53.034940, -119.229038) Desde el parking del centro de visitantes hay una vista preciosa del Monte Robson, merece mucho la pena pararse a ver el paisaje.https://m.facebook.com/MountRobsonVisitorInformationCentre/ mountrobson@shaw.ca
PARQUE NACIONAL JASPER
IMPORTANTE: en Jasper cambia la hora y es una hora más que en Monte Robson, para tenerlo en cuenta
-Jasper SkyTram (52.850762, -118.124593) importante que esté despejado. Imprescindible subir.
Está muy bien, tiene unas vistas impresionantes, pero hay que hacer un recorrido cuesta arriba para ver los paisajes desde todas las vertientes, por lo que hay que dedicarle tiempo y hay que estar arriba como mínimo tres horas. Al sacar la entrada te ponen la hora de subida y tienes que elegir la hora de bajada, es mejor poner tiempo de sobra y si luego quieres bajar antes, se lo dices al operario y te busca a qué hora puedes bajar, porque es una cabina para 24 personas, en el ordenador les sale las personas que van en cada cabina y te buscan la que tiene sitio sin problemas. www.jasperskytram.com/
En la estación inferior ponen un cártel con la temperatura en la estación de arriba para llevar la ropa apropiada.
-Lago Patricia (52.910407, -118.091805) Este lago tiene la particularidad de tener en su fondo los restos de un prototipo para portaviones construido durante la Segunda Guerra Mundial.
-Lago Pyramid (52.923854, -118.095357) Una vez en la isla es fácil recorrerla a pie a través de cortos senderos bien señalizados y que te dan vistas panorámicas desde el centro del lago y las montañas que lo rodean.
-Lagos Annette y Edith (52.905061, -118.042667) parking para los dos lagos, uno está a la derecha y otro a la izquierda del parking.
-Lago Beauvert (52.879753, -118.063592)
-Maligne Lookout (52.918969, -118.002661)
-MALIGNE CANYON. Imprescindible. Una vez aparcado el coche hay que ir dirección a la casa de té para comenzar el sendero en esta zona y así comenzar por el principio y ver primero el puente 1, si se comienza el sendero avanzando por el parking hasta el final se va directo al puente 2 y te saltas el puente 1. Hasta los tres primeros puentes es la zona más bonita y espectacular del cañón y cascadas, si se quiere, se puede ir hasta el puente 4 que no está mal. Como mucho se puede ir hasta el puente 5, pero es menos espectacular, por lo que si no se dispone de mucho tiempo es mejor ir solo hasta el puente 3 o como mucho el 4 y al puente 5 y 6 ir en coche. El puente 5 y 6 no tienen nada de extraordinario más que ver el puente y la anchura y fuerza del río. Si se tiene tiempo y lo que se quiere es pasear se puede hacer el recorrido entero.
Parking puente 5 (52.920918, -118.016428)
Parking puente 6 (52.933306, -118.030565)
-LAGO MEDICINE (52.873211, -117.805392) Después de dejar el Cañón, unos 20 kilómetros más adelante por la misma ruta vas a llegar al Lago Medicine. Su fondo y alrededores están formados por intrincadas cuevas subterráneas.
Estas cuevas hacen que durante el verano los niveles del agua suban y se forme el lago. Durante el invierno, cuando el nivel del agua es menor, esta se escurre por las cuevas y el lago desaparece completamente.
-LAGO MALIGNE (52.726738, -117.644812) Imprescindible. Muy recomendable hacer el crucero hasta la isla de los espíritus, recomiendo el crucero de 2 horas para tener media hora libre para admirar la isla, pero también está bien el corto. www.banffjaspercollection.com/ ...ke-cruise/
Magníficas vistas y un increíble color de agua. Maravillosos paisajes en todas partes alrededor de la isla Spirit. La verdadera atracción de Spirit Island es el telón de fondo: un anillo de impresionantes picos y glaciares que rodean el extremo sur del lago Maligne, y el profundo color turquesa del agua que no está presente en el extremo norte del lago. Un corto camino forma un bucle desde los muelles hasta los puntos de observación con vistas a Spirit Island. Para preservar el área en su estado natural, no está permitido caminar hacia la isla.
ICEFIELDS PARKWAY
-Valle de los 5 Lagos (52.807954, -118.022063) imprescindible. Merece mucho la pena hacer este recorrido. La ruta está bien señalizada, te pone en los carteles si quieres hacer la ruta 9 o 9a o 9b, la 9a y la 9b son la misma, la diferencia es que una empieza en un sentido y la otra en el otro, una comienza por el lago 5 y el otra por el lago 1, se da la vuelta circular en uno u otro sentido.
-Cascadas Athabasca (52.665951, -117.883207) Están muy bien, tienen mucho volumen de agua y una fuerza increíble, se pueden ver desde diferentes miradores y perspectivas, desde uno de ellos cruzando el puente te mojas sí o sí si te acercas a la valla, también hay que bajar un poquito por unas escaleras a la derecha pasado el puente de madera para ver una especie de cañón.
-Goats & Glacier Lookout (52.617203, -117.846392) se camina un pelín por un sendero hasta el mirador.
-Cascadas Sunwapta (52.533237, -117.645657) lo llamativo de estas cascadas es el cañón natural que el agua ha formado en el área, así como los alrededores de frondoso bosque nativo.
Hay dos vistas, las cascadas superiores (a tan solo unos pocos metros del estacionamiento) y las cascadas inferiores (a poco más de 1 kilómetro por un camino muy sencillo). Están bien y el paseo a las cascadas inferiores es bonito y está bien.
-Stutfield Glacier Viewpoint (52.273794, -117.308395) mirador
-Tangle Creek Falls, AB (52.267432, -117.287871) la cascada está al otro lado de la carretera
-Columbia Icefield Skywalk www.banffjaspercollection.com/ ...d/skywalk/
Para reservar tour al glaciar + puente cristal, enlace: bookings.banffjaspercollection.com/ ...-adventure
-Columbia Icefield Discovery Centre (52.220455, -117.222210)
-Glaciar Athabasca (52.212698, -117.232699)
Una carretera que sale prácticamente frente al centro de visitantes llega hasta el comienzo del treking al glaciar.
PARQUE NACIONAL BANFF
-Sunwapta Pass (52.213773, -117.159716)
-El Sunwapta Pass, a 2023 metros de altura, es la zona más alta y marca el límite norte del Banff National Park y el parque de Jasper.
-Big Bend (52.176762, -117.055322) mirador
-Wheeping Wall Viewpoint (52.154359, -117.009597) punto panorámico
-Howse Pass Viewpoint (51.972628, -116.737626) mirador
-Mistaya Canyon (51.940952, -116.717779) Imprescindible. A través de un sendero sencillo de menos de 1 kilómetro vas a llegar en pocos minutos al puente que pasa por encima de este dramático cañón de aguas furiosas. El descenso no es demasiado empinado, pero con muchas piedras. Así que asegúrese de usar zapatos decentes.
Fácilmente accesible a través de senderos cortos, puentes de observación y salientes de rocas.
-Waterfowl Lakes Viewpoint (51.849662, -116.628264) mirador al lado de un lago
-Mt Patterson Glacier (51.771229, -116.550091) Mirador en la carretera
-Lago Peyto (51.716382, -116.506261) Imprescindible
Es un mirador en plataforma suspendida, se ve el lago desde arriba con un color precioso y una magnifica vista, además es un lago super accesible, apenas hay que andar y el entorno es precioso, merece mucho la pena visitar este lago.
-Lago Bow
Este lago es bonito y tiene un entorno precioso. Merece mucho la pena verle y pasear por sus alrededores.
En esta zona hay tres cosas posibles casi pegadas:
1.- (51.679218, -116.464348) zona de mirador y desde aquí sale la ruta bordeando el lago hasta las cascadas Bow Glacier, se hace bien, comienza bordeando el lago por lo que bastante recorrido es plano, después se sube por una especie de escaleras pendientes hasta llegar casi a la base de las cascadas, solo una pequeña parte de la ruta es empinada el resto llano o en subida suave. Se llega hasta la misma cascada y el entorno es precioso.
2.- (51.673207, -116.449827) vista panorámica. Está un pelín más adelante del anterior, pero casi pegado.
3.- Mirador del Glaciar Crowfoot (51.663119, -116.438959) Crowfoot Glacier Viewpoint
Es un glaciar que ha retrocedido mucho durante el siglo XX y que sigue en retroceso en el XXI. Al haber perdido parte del casquete, su figura ya no recuerda a la pata de un cuervo, que es por lo que los exploradores le dieron ese nombre.
BOW VALLEY PARKWAY
Es la carretera 1A paralela a la autopista 1 durante 50 km
Marble Canyon Trailhead (51.185879, -116.123050)
Desde el parking sale el sendero para recorrer el cañón, se pasa varias veces por distintos puentes de un lado a otro del cañón, es muy profundo y estrecho, merece mucho la pena verlo y dedicarle un buen rato para verlo y disfrutar.
PARQUE NACIONAL YOHO
Paradas destacadas en este tramo: Cascadas Wapta, Lago Emerald, Cascada Takakkaw.
CASCADAS WAPTA (51.203987, -116.585101)
El recorrido tiene unos 5 kilómetros (ida y vuelta), pero el terreno es bastante nivelado por lo que es muy fácil hacerlo en aproximadamente 1 hora y media (ida y vuelta). Hay diferentes miradores. Incluso podremos descender hasta la misma base de la cascada y del río Kicking Horse. Hay que verlas desde arriba y también desde abajo, cuidado al bajar.
LAGO EMERALD (51.439053, -116.541417)
RUTAS DE SENDERISMO DESTACADAS ALREDEDOR DEL LAGO EMERALD
1. Emerald Lake Loop (fácil): Ruta circular auto-guiada de algo más de 5km que nos llevará hasta el nacimiento del lago. El regreso de nuevo al parking se hace a través del Emeral Lake Lodge. Es un complejo turístico de madera, donde hay un restaurante.
2. Emerald Basin Trail (moderado): este sendero de unos 10 kilómetros en total se suele hacer en alrededor de 4 horas y te lleva por diferentes terrenos alrededor del Lago Emerald hasta un valle en medio de las montañas rodeado de picos, cascadas y glaciares. Se comienza bordeando el lago por la izquierda, al llegar al fondo sale un camino y después se desvía hacia la izquierda en subida para después nivelarse, se llega a un valle rodeado de picos, glaciares y cascadas, el paisaje es precioso y merece la pena hacer la ruta con calma. En la foto del parque es la ruta número 4
Natural Bridge (51.382439, -116.530880)
TAKAKKAW FALLS (51.497572, -116.484261)
La cascada es espectacular de bonita, merece mucho la pena verla y disfrutarla, se puede ver antes de cruzar el puente desde un banco y también desde una zona donde hay unas sillas rojas, después cruzar el puente y verlas desde la zona del río y hasta dónde se pueda llegar por la bruma, llevar un buen impermeable
LAGO MORAINE
El parking es pequeño por lo que cuando está lleno no dejan pasar hasta que van saliendo los coches, o se va muy pronto por la mañana o tarde por la tarde o se va en transporte público, desde el aparcamiento del centro de visitantes salen los autobuses para ir al lago Louise y Moraine, si no se tiene mucho tiempo y hay que visitarlo un día concreto, tal vez, es una buena alternativa ir en el autobús, los tiques se venden en el mismo centro de visitantes.
Es realmente espectacular, un azul profundo, rodeado de montañas, desde el mirador de los Rockpiles las vistas son formidables.
Si se tiene tiempo merece la pena hacer la ruta que bordea el lago, tiene 1,5 kilómetros (solo ida) y se hace rápidamente en unos 45 minutos, va cambiando la perspectiva de la vista de las montañas y glaciares.
LAGO LOUISE
RUTAS DE SENDERISMO DESTACADAS ALREDEDOR DE LAGO LOUISE
Si tienes poco tiempo puedes hacer la ruta 1. Si dispones del día completo o más tiempo te recomiendo hacer la ruta 2, aunque es larga si se le dedica tiempo se puede hacer perfectamente y las vistas son espectaculares.
En Louise los senderos arrancan hacia el lado derecho del lago, con excepción del Fairview Lookout que va hacia la izquierda:
1. Fairview Lookout (fácil): si queréis hacer un sendero sencillo y rápido alrededor del Lago Louise, este tiene tan solo 2 kilómetros en total y lleva alrededor de 1 hora realizarlo. Sale desde el lado izquierdo. Hay como un pequeño mirador de madera.
2. Lake Agnes (moderado) con pequeña colmena y gran colmena
Al llegar al lago Mirror seguir por el camino de la derecha hasta el lago Agnes. Antes de llegar al lago Agnes hay un desvío a la derecha para llegar a la pequeña colmena, tomar este desvío, llegar hasta la pequeña colmena, admirar las vistas y después tomar ruta hasta el algo Agnes.
Una vez en el la Agnes hay que llegar hasta la gran colmena (Beehive Trail), se puede ir desde dos caminos, uno es seguir bordeando el lago Agnes hasta el final y subir la colina con 8 revueltas hasta llegar a la cima para ver el lago Louise desde arriba, otra opción es, al llegar al lago Agnes coger el camino que sale desde el lado izquierdo y subir hasta la gran colmena, pasar el mirador de madera y un poco más adelante a la izquierda acercarse al acantilado para ver las mejores vistas del lago Louise. Después se puede regresar por el mismo sitio (es un poco más corto) o continuar como si se fuera hasta la zona de los seis glaciares y después tomar el desvío hacia el parking, en esta opción se llega hasta la zona final del lago, es decir, dónde comienza el lago, esta zona es chula verla porque se ve lo lechoso del río y después como se convierte en turquesa, si se regresa por el mismo sitio se puede bordear el lago hasta el final para ver esta zona.
Recomiendo hacer el recorrido completo, es decir, lago Mirror, lago Agnes, pequeña colmena y gran colmena. Es una ruta larga pero perfectamente accesible y los paisajes merecen mucho la pena, desde la pequeña colmena, antes de llegar al final y acercándose a la derecha, hay una piedra desde dónde se ven los tres lagos: Mirror, Agnes y Louisse. Opcionalmente empalmar con Plain of six glaciers si se tiene tiempo y energía para hacer una ruta tan larga o hacerla en dos días.
JOHNSTON CANYON
RUTAS DE SENDERISMO DESTACADAS DENTRO DE CAÑON JOHNSTON
1. Johnston Canyon Lower Falls (fácil): el primer tramo del Johnston Canyon son las llamadas Lower Falls que se encuentran a tan solo 1,2 kilómetros (solo ida) del estacionamiento del Cañón. El camino es por unas pasarelas valladas. Se pueden ver desde un puente y también entrar como en una especie de túnel en la roca para entrar como en un balconcito para ver más de cerca la caída del agua, cuidado aquí seguro te mojas.
2. Johnston Canyon Upper Falls (fácil): para acceder a la siguiente parte del Cañón, las Upper Falls, vas a tener que caminar 1,5 kilómetros más desde las Lower Falls. Merece la pena seguir recorriendo el cañón y llegar hasta las Upper falls
3. Ink Pots (moderado): el último tramo de senderismo en el Johnston Canyon es el de las Ink Pots, una serie de piscinas naturales de variados tonos de turquesa en medio de una pradera. Desde el estacionamiento del Cañón son casi 6 kilómetros (solo ida), pasando por las Lower y Upper Falls antes. La ruta para llegar a los Ink Pots es un poco más empinada y larga, si no se dispone de mucho tiempo es prescindible
BANFF
El pueblo es bonito y muy turístico, varios miradores
Vermilion Lakes Viewpoint (51.182278, -115.603529) El mirador está al lado de la carretera, merece una parada para echar un vistazo.
Vermilion Lakes Drive: Recorrer la carretera, ruta de 4 kilómetros en coche, nace hacia la izquierda de la Mount Norquay Road de manera paralela a la TransCanadian Highway. Está bien, se ven los lagos desde cerca, tiene algunas pequeñas zonas dónde aparcar y ver el paisaje o bañarse.
Mount Norquay Drive: (51.197295, -115.588064) Esta ruta tiene 6 kilómetros que comienzan en el cruce con la TransCanadian Highway y suben en zigzag (pero progresivamente así que se pueden hacer en cualquier vehículo) hasta el Monte Norquay para unas muy buenas vistas del valle de Banff. También se puede subir en telesilla a la cima. Muy buenas vistas sobre todo a la puesta de sol, cuando el sol da en los picos de las montañas. Merece la pena subir, hay como una curva donde se puede dejar el coche,
Banff Góndola (51.148325, -115.555935) www.banffjaspercollection.com/ ...f-gondola/
Está bien, pero si tienes que elegir y subir sólo a una góndola te recomiendo la de Jasper, son mucho más espectaculares las vistas.
Upper Hot Springs (51.149118, -115.559181) está al lado de la Góndola
Se trata de la piscina de Upper Hot Springs, donde el agua termal natural es enfriada hasta llegar a unos 35-40 grados. No entramos, hacía bastante calor. www.hotsprings.ca/banff
Aguas termales Cave and Basin Hot Springs (51.169947, -115.589048)
No me pareció demasiado interesante, se puede entrar y ver por la exposición que tienen y entender cómo se formó la población de Banff
Cascade of Time Garden, (51.170674, -115.570985) un hermoso jardín. Entrada gratuita. Buen sitio para aparcar, el jardín es bonito, con muchas flores, miradores y estanques
Bow Falls Viewpoint: (51.165620, -115.560529) este punto panorámico al otro lado del río Bow te da una vista privilegiada de las pequeñas pero bonitas Cascadas Bow.
Zona bonita y agradable para pasear
Para mi gusto, los alrededores de Jasper son más bonitos que los de Banff
Calgary
Si vais a Calgary, lo que merece la pena, según yo, es Calgary Tower (51.044633, -114.062855) www.calgarytower.com/ es una torre parecida a la de Toronto y el centro cultural chino (51.051274, -114.065182) El salón principal del edificio fue hecho a semejanza de la sala de oraciones del Templo del Cielo de Beijin y las tejas azules del techo fueron traídas directamente de China. Por dentro, el techo está decorado con 561 dragones y 40 aves fénix. En la planta baja tiene una exposición de algunas cosas chinas y réplicas de los caballos y guerreros de Xian www.culturalcentre.ca/museum
Horseshoe Canyon (51.416068, -112.885178)
Se trata de un cañón con forma de herradura, definido por dos brazos que desembocan en el río Kneehill Creek y que tienen unos 5 kilómetros de longitud cada uno. Se pueden observar diferentes sedimentos en los estratos que conforman el cañón que nos hablan del pasado de la región, como también lo hacen los muchos esqueletos de dinosaurio que han sido excavados en la zona. Es como uno de los planetas de las películas de Star Wars, paisajes de tierras baldías
Si habéis llegado hasta aquí y, os gustan los dinosaurios, merece la pena visitar el Museo Tyrrell de Drumheller (51.478603, -112.789116) tyrrellmuseum.com/ el mejor del mundo en su especie, se ven un montón de fósiles y piezas originales, además hay muchas recreaciones, es bastante grande.
Y como pequeña diversión World's Largest Dinosaur (51.467326, -112.709179)
Dinosaurio gigante que se puede visitar por dentro, una reproducción en fibra de vidrio de un tiranosaurio rex worldslargestdinosaur.com/
La ruta de los Hoodoos (51.380230, -112.534648) 10km al sureste de Drumheller donde se encuentran una gran concentración de hoodoos.
En cuanto a Waterton Lakes National Park, te diré que está bien, pero nada comparable a lo que habrás visto antes en el resto del viaje.
Hola
Darte también las gracias por las indicaciones (aunque no sea el referido). Nosotros vamos de Calgary a Vancouver y nos va a ayudar mucho a lo que tenemos planificado.
Un par de preguntas de momento, por si lo sabes:
-¿Que tál de cobertura movil por las zonas más importantes? Está bien? ¿no hay? Por saber un poco.
-La otra pregunta es al respecto de ir con un telefono de navegador, relacionado con lo anterior.
-Por otro lado, aunque he preguntado en otro lado, igual aquí es más adecuado: ¿Te pueden cobrar extras en albergues, hoteles, guest houses, etc..por pagar con tarjeta de credito?
Tenemos una reserva en uno que quiere que paguemos en efectivo, y no me apetece demasiado, además de decirme que tiene un extra por pagar con la tarjeta,,,¿por pagar yo?? Me tiene pensativo.
En cada lugar que me aloje, ¿qué obligaciones tienen? ¿me tienen que dar factura del alojamiento como en España?
Igual alguno no quiere declararnos como turistas, y por eso me pide efectivo
Gracias de nuevo por la info, vamos a juntarla con lo que hemos buscado y seguro que tenemos más preguntas.
Buenas, te contesto a lo que yo sé
En cuanto a la cobertura de internet, en las rocosas no suele llegar, en las ciudades de Banf, Jasper y proximidades sí hay cobertura, pero en cuanto te alejas ya no. Te recomiendo utilizar MAPS.ME, te descargas la aplicación, entrar en ella en casa con disponibilidad de internet, te descargas los mapas que quieras, puedes introducir las coordenadas de los sitios que quieras visitar, este mapa lo puedes utilizar sin conexión a internet, una vez marcados tus puntos a visitar solo tienes que decir desde dónde a dónde quieres ir y como tienes los mapas... Leer más ...
Yo no tuve problema ninguno en cobertura con trekkings incluso de más d e8 horas en lugares recónditos
En todas partes tuve cobertura
Para mí el ohara es muy bonito, teniendo siempre en cuenta que la subida ha de hacerse andando por.la pista
Casi todos los airbnb/guesthouse te van a pedir que les.pagues en efectivo porque no tienen datáfonos(no están obligados)
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