Mostrar/Ocultar
Mostrar/Ocultar Blogs / Diarios
Mostrar/Ocultar Fotos / Pics
Mostrar/Ocultar Ads
Icefields Parkway. Llegada a Jasper. 5 de Julio ✏️ Diarios de Viajes de Canada
Indice
Indice
Más leidos
Más leidos
Últimos Diarios
Últimos Diarios
Más Votados
Más Votados
Diarios por paises
Diarios por paises
Ayuda
Ayuda

Compartir enlaces Compartir enlaces

 
 
Enlace:    Corto  Largo
Copia el texto de uno de los cajones para compartir el enlace
Blogs 

LAS ROCOSAS DE CANADA. YELLOWSTONE Y GRAND TETON.
Diario: LAS ROCOSAS DE CANADA. YELLOWSTONE Y GRAND TETON.  -  Localización:  Canada  Canada
Descripción: Viaje de diez días por los Parques Nacionales de Banff, Yoho y Jasper enlazado con una escapadita a EEUU. Tres días completos en Yellowstone y dos días no completos en Grand Teton. Un viaje extraordinario explorando y disfrutando muchos de los puntos destacados en el conjunto de Parques Nacionales de Canada declarados como Patrimonio de la Humanidad en 1984. Y alucinando con las maravillas de Yellowstone y los paisajes de Grand Teton.
Autor: Alejandria   Fecha creación: 
 
Compartir:



Etapa:  Icefields Parkway. Llegada a Jasper. 5 de Julio  -  Localización:  Canada Canada
Alejandria  Autor:    Fecha creación:   
Compartir: 
Compartir:
Nos despedimos de nuestro pisito en el sótano de la casa Van Horme. Ayer lo hicimos de Josephine, su dueña. Patrick sigue en Francia con sus hijos. Como hemos tenido un clima benévolo todos los días, finalmente nos acostumbramos y no lo sentíamos tan húmedo ni tan frío. También decimos adiós al pueblo de Field. No es que lo hayamos recorrido mucho pues desayunábamos y cenábamos en la casa, pero lo que he visto me ha gustado bastante. Y sí tiene un par de sitios dónde comer y tomarse algo.

En el cruce con Lake Louise comenzamos nuestro recorrido, con múltiples paradas, por la que es considerada como una de las carreteras escénicas más bonitas del mundo. La Highway 93, Icefield Parkway. La carretera de los campos de hielo. 232 km. la separan de Jasper, nuestro destino final de la jornada de hoy. Es una vía de dos carriles que circula paralela a la Great Divide, la gran divisoria continental, atravesando paisajes agrestes de las Rocosas canadienses pertenecientes a los Parques Nacionales de Banff y Jasper. Recibe su nombre por los lugares que atraviesa como el campo de hielo Columbia, el campo de hielo Wapta, el campo de hielo Waputik y numerosos glaciares visibles desde la carretera. Fue construida para dar empleo durante la gran depresión, desde 1931 a 1940. Primeramente se llamó “la carretera a través de las nubes”.

Queriendo ser fieles a todos los puntos destacados en mi mapa “Best of the Icefield Parkway”, a los 6 km. estábamos parando en Herbert Lake. Es un pequeño y bonito lago con una zona de picnic y que también se usa para pescar. El lago ofrece una perfecta refracción de su entorno pudiéndose obtener lindas fotos. Pero creo que nosotros no escogimos bien el sitio para hacer las fotos. Se nos escapó otro punto de vista con las montañas reflejadas en el lago.



Hector Lake. 19,7 km. Es el segundo lago más grande de Banff N.P. después del lago Minnewanka. Sus aguas heladas provienen del glaciar Vulture y del campo de hielo Waputik. Viniendo desde Lake Louise no se encuentra indicado.

En esta, nuestra segunda parada, nos despistamos algo para llegar a su mirador. Calculando que estaríamos cercanos vimos un aparcamiento al lado de la carretera con varios coches aparcados. Paramos y vimos un letrero que indicaba “sendero al lago”. Cerramos el coche y comenzamos a caminar pensando que el lago estaría al final del sendero. Pero el sendero se adentra en zona de bosque y sigue a través del mismo. Estábamos algo sorprendidos porque fuera tan largo el camino y no ver a nadie. Dudábamos si volvernos o seguir adelante. Cómo a 1 km. del inicio oímos voces y al acercarnos nos encontramos a tres señores sentados tranquilamente, descansando del transporte de una gran canoa. Les pregunto que si es el camino al lago y me dicen que sí. Cuanto falta?. Una hora, quedan 4 km. y para llegar al lago hay que atravesar el río, sin puente, el agua llega hasta la rodilla. Agradecemos la valiosa información y, lógicamente, nos damos media vuelta.

Seguimos carretera y al poco vimos otro aparcamiento situado en el lado izquierdo de la carretera que si que era el mirador. El lago es de un bonito color turquesa pero, pese a ser tan grande, desde el mirador no es mucho lo que se ve de él. No obstante la visión del telón de fondo de las montañas Waputik te compensa la parada.



Crowfoot Glaciar. 35,8 km. Glaciar pata de cuervo.
Se encuentra también sobre la cordillera Waputik. Hay una foto de 1918 en el mirador. Para que compares con el estado actual del glaciar. Recibió este nombre porque se asemejaba perfectamente a la garra de un cuervo. Con la imagen que presenta actualmente, quizá no tendría ese nombre. La lengua inferior ha desaparecido y la de en medio ha retrocedido visiblemente.




Bow Lake. 37,2 km.
Es la cabecera del río Bow. Es otro lago glaciar con el bonito color azul-turquesa originado por los sedimentos del glaciar Bow y el campo de hielo Wapta que lo alimentan. Desde el lago se puede ver a ambos. También el pico Bow, el monte Thompson, la montaña Crowfoot y el glaciar del mismo nombre que acabamos de ver.



El siguiente punto nos lo saltamos. Nun-Ti-Jah Lodge. 38,6 km. Es uno de los más bonitos lodge históricos de Banff N.P. Ofrece desayunos, comidas y cenas. También desde aquí parte una ruta a las cascadas del glaciar Bow. Como no es hora de comer y no hacemos esta ruta, hacemos una foto rápida del edificio y seguimos camino.


La carretera va ascendiendo y se pasa el punto más alto de la misma, a 2069 m. en el Bow Pass, poquito antes de llegar a la desviación para lago Peyto.

Peyto Lake. 43,4 km. Tiene un desvío de 0,6 km. hasta un amplio parking. Hay otro parking más arriba que tiene un camino muy corto para llegar al mirador, pero está reservado para minusválidos y autobuses.
Esta es otra de las mayores atracciones de la Icefields y de las Rocosas en general. Así que estaba muy concurrido, era de esperar.
Desde el parking hay que subir un sendero asfaltado que resultaría algo pesado si no fuera porque tiene varios paneles explicativos de las flores, árboles y fauna de la zona, del color del lago….. Se llega a un mirador de madera dividido en dos plataformas que tienen una posición excelente para ver el lago.., si no fuera porque se encuentra atestado de gente. Y no había tanta gente subiendo el sendero. Del camino que conecta con el aparcamiento superior salían en manada, había varios buses de turistas asiáticos que tenían copado el mirador. Yo quería proseguir por el camino hasta el lago y glaciar Peyto para encontrar otro punto de vista sin tanta gente. Pero tenemos una agenda muy apretada como para perder tiempo investigando. Al final hicimos una pequeña trampa. A mí no me gusta salirme de los senderos marcados para no perjudicar la vegetación. Si bien este no tenía flores ni plantas creciendo en el suelo, atravesaba una zona entre bosque consolidado. Antes de llegar al mirador, hay un pequeño desvío, no oficial, que pasa entre los abetos y desemboca en las rocas que hay debajo del mirador, al filo del precipicio. El mirador queda detrás, algo más subido, por lo que no te interpones en las fotos que desde allí se echan y… toda la panorámica libre de obstáculos. No obstante hay que tener cierto cuidado porque son rocas sin ninguna protección.


El lago Peyto se extiende 250 m. más abajo, ocupando este valle glaciar entre las montañas de la cordillera Waputik. Su longitud es de casi 3 km. y luego continua formando otras pequeñas lagunas y un río que se extiende por el valle Mistaya hasta desembocar en el río del mismo nombre. En tiempos remotos este valle estaba ocupado por el glaciar Peyto.


Hoy día este glaciar ha quedado reducido a una lengua del campo de hielo Wapta. Ha retrocedido dos kilómetros en el pasado siglo. El deshielo de este glaciar, junto con las aguas del lago Caldron, es el que da vida y color a este precioso lago. Y es precioso no sólo por su forma y colorido sino también por el entorno que lo rodea. Hermosas montañas le dan cobijo, el Pico Cladron, el Pico Peyto, el Monte Jimmy Simpson. A los pies de estas montañas, exuberantes bosques de abetos, pinos, álamos.. componen verdes mantos que contrastan vivamente con el azul turquesa de las limpias aguas del lago. El conjunto es una visión sobrecogedora, de las que te dejan sin palabras. Te embarga una sensación difícil de describir.




Según indica uno de los paneles el nombre tiene su origen en el personaje de Bill Peyto (pronunciado pi-to), conocido por su carácter excéntrico, que fue primero guía de cazadores y luego fue unos de los primeros guarda parques del parque de Banff.

Waterfowl lakes. 58,7 km. Poco señalado. Se aparca en un ensanche de la carretera que se encuentra antes del campamento del mismo nombre.
Para acceder a ellos hay que andar un corto sendero, como unos 10 minutos. El sendero desemboca en la ribera del lago superior. En realidad son dos lagos. Es otra vista bonita y tranquila de aguas azules con el fondo incomparable de las montañas, sobre las que cuelgan dos glaciares y entre las que destaca la figura puntiaguda del monte Chephren. Por el borde del sendero vimos unas rosas silvestres, de color rosa, que me recuerdan el eslogan de las matrículas de la provincia de Alberta, “Wild Rose Country”. Es en el único sitio que vimos estas rosas.





Mistaya Canyon. 74,2 km. Hay un corto sendero de medio kilómetro que lleva hasta un puente sobre el cañón.
Las aguas que ocupan el lago Peyto, no satisfechas con formar esta maravilla natural, en su andadura y en complicidad con el río Mistaya, al que se unen, se han dedicado durante años a erosionar este cañón aprovechando la debilidad de la piedra caliza, para formar otro enclave natural digno de visitarse. Es un cañón muy profundo. A veces apenas si se distingue el agua en la profundidad, de color verde, como si descansara. La más veces, el agua ruge contorsionándose entre las paredes, con tanta fuerza que solo destaca el color blanco de su bravura.




Siguiendo adelante desde el puente hay un sendero que sube hasta Howse Pass, considerado Lugar Hostórico. Si se inicia este camino y desviándose al poquito hacia las rocas que caen sobre el río, hay unas vistas preciosas del río, sus rápidos y extendiéndose hacia el horizonte el monte Sarbach, con más de 3.000 m. También se puede ver el inicio del cañón así como otros ángulos y recovecos del mismo. Con buen tiempo caminar por estas rocas no representa un gran peligro pero mojadas o con hielo tienen que ser una trampa fatal ya que no tienen protección. Se aconseja no pasar del puente.
La palabra mistaya en lenguaje Cree significa oso grizzly.



A los pocos kilómetros (79,7 km. desde Lake Louise), se llega a Saskatchewan River Crossing. En este lugar se ofrecen servicios básicos y tiene la única gasolinera que hay hasta llegar a Jasper. Por ello dicen que tiene los precios altos. Nosotros no necesitamos parar y seguimos camino. No obstante tiene que ser interesante ver la unión de tres ríos, el North Saskatchewan, el Mistaya y el Howse.

Recorrimos varios kilómetros sin pararnos. Como a los 94 km. aproximadamente desde Lake Louise se sube una gran pendiente que ofrece unas grandes vistas del tramo de la carretera recorrido anteriormente, rodeado de montañas.



Enseguida se llega a varios puntos interesantes: mirador de Cirrus Mountain, mirador Weeping Wall y algo posterior el mirador de Bridal Veil Falls. Los detallaré en la etapa del día 8, cuando volvamos de Jasper. Paramos en el mirador de las Bridal Veil Falls, pero casi ni nos bajamos. Había dos autobuses de turismo asiático y otro que estaba llegando. Estaba a tope de gente y lo dejamos para la vuelta.

Parker Ridge trail. 120,7 km.
Esta caminata y el Lago Peyto eran mis preferidos del día de hoy.
Este punto también suele estar muy concurrido pero nosotros lo encontramos con poquísima gente. Quizá la hora, pasado el mediodía, influyera en ello.

Es una ruta de 2,7 km. de ida, con un desnivel de 250 m. En algunos sitios la califican de fácil, en mi mapa la indicaban como extenuante y de color negro. Ni lo uno, ni lo otro. No es un paseo, es una subida importante. Pero la misma se hace de forma gradual, con varios zigzag que ayudan a ello. Y como es tan bonita ni siquiera te das cuenta de que vas subiendo. Las vistas del valle que vamos dejando abajo, por donde discurre la carretera, con las montañas que lo cobijan, el Sunwapta Pass.., son estupendas.



La vegetación alrededor del sendero es de lo más atractivo. Es una vegetación frágil. Abetos y piceas son de crecimiento, también abedules. Una zona de la subida es terreno de avalancha. Hermosas y vistosas flores silvestres van haciendo su aparición. Hay infinidad de carteles para que se proteja la vegetación y no se hagan atajos, y aún así hay bastantes atajos marcados por los pasos de la gente.





A partir de los 2000 m. (la cima se encuentra a 2275 m.) la vegetación subalpina va dando paso a la vegetación alpina. Los prados de tundra mezclados de florecitas van rodeando el sendero y se extienden hacia arriba y por toda la cresta, ya en la cima.
Una vez finalizada la subida, el sendero al poco tuerce a la izquierda para seguir en paralelo al filo de la cresta. Hay varios atajos que se dirigen al frente. No son el camino oficial. Se han ido marcando por las pisadas de los muchos visitantes impacientes por acercarse a la vista del glaciar, impidiendo que la frágil tundra se desarrolle en ellos. A la derecha el camino puede seguir hasta Hilda Ridge. En el cruce del sendero y los atajos hay una planta solitaria de selene cuyas flores comienzan a despuntar. Alguien, con buen criterio, la ha rodeado de piedrecitas, para llamar la atención y que no sea pisoteada.






Y sin embargo las vistas completas del glaciar están siguiendo el camino oficial y más adelante hasta el final de la cresta. Cuanto más lejos se va, mejor se ve todo el conjunto visual.
El glaciar Saskatchewan descansa en la cabecera del valle que durante miles de años ha ido excavando. Es una de las seis lenguas importantes del campo de hielo Columbia y la más larga de ellas. Por encima del glaciar se alzan elevadas montañas que forman parte del campo de hielo, también cubiertas con algunos glaciares colgantes. Como el monte Castleguard, a su izquierda, y el Monte Athabasca y pico Hilda a su derecha.




El río North Saskatchewan nace de este glaciar y se distingue en el fondo del valle con sus aguas lechosas surcando las morrenas laterales dejadas por el glaciar. Las montañas que se alzan sobre el valle enfrente de Parker Ridge llegan a alcanzar los 600 m. en estas paredes casi verticales.




Parker Ridge no es una de estas altas montañas. Podría considerarse como una colina. Pero ofrece a lo largo de su cresta inmejorables puntos de vista. Inimaginables cuando subes la colina. La sorpresa es total. Nos tomamos nuestro tiempo, parándonos en cuantos salientes de la cresta nos encontrábamos. En uno de ellos nos tomamos el bocadillo. Casi que te puedes sentir pájaro de todo lo que abarca la vista. La grandeza del paisaje traspasa a tu interior creando una agradable sensación de libertad y plenitud.

Ya en carretera se pasa el Sunwapta Pass, (2035 m.) y se entra en el Parque Nacional de Jasper.

Wilcox Pass trail. 126,8 km. Esta ruta la hicimos a la vuelta. La describo en la etapa del día 8.

Columbia Icefield Centre. Glaciar Athabasca. 129,3 km.
Directamente nos dirigimos hacia el glaciar. En la desviación te encuentras un par de aparcamientos, creo. Pero nos llegamos hasta el último que está más cercano al filo del glaciar y allí aparcamos pues había sitio de sobra.

El glaciar Athabasca es otro de los seis brazos importantes del campo de hielo Columbia. Es el glaciar más visitado de toda Norteamérica. Quizá porque se encuentra accesible a pie desde la carretera escénica más bonita y visitada en las Rocosas Canadienses. Desde este último aparcamiento es un corto trayecto hasta el límite permitido para ver la lengua glaciar. La subida se encuentra jalonada con muchos paneles contándote lo que es una morrena terminal y lateral, lo que ha retrocedido el glaciar, y, sobre todo, los peligros que conlleva acercarse al glaciar. Incluso te cuentan el accidente de un niño que quedó atrapado en una grieta. Cerca del glaciar hace fresquito.





Para la vuelta se puede hacer como un círculo, para no volver por el mismo camino, que tiene vistas a algunas morrenas laterales que no son tales. Bajo la capa gris de gravilla se puede ver que aún queda hielo. Por ello es peligroso acercarse a los glaciares. Lo que parecen morrenas puede ser aún la lengua glaciar cubierta de fragmentos de roca. También se ve desde arriba el lago Sunwapta cuyas aguas son el principal aporte para el río del mismo nombre.




Por encima del glaciar asoman los montes Athabasca y Andrómeda. De frente y al otro lado de la carretera el pico Wilcox.

El área de acceso al glaciar tiene un aspecto gris y poco atractivo debido a los fragmentos de roca arrastrados por el glaciar. Pero la vida pugna por restablecerse en estas zonas aparentemente áridas. Cerca del lago bonitas flores han crecido poniendo la nota de color entre tanto gris.



Una de las cosas que más impresiona es el rápido retroceso del glaciar. Ha retrocedido más de 1,5 km. en los últimos 125 años, amén de haber perdido más de la mitad de su volumen. Va disminuyendo de 2 a 3 metros por año. Será el cambio climático. En uno de los paneles indica que hay evidencias científicas de que la principal causa del retroceso son las actividades humanas. Me parece una ironía que metros más arriba tengan montado tamaño tinglado. Las visitas guiadas al glaciar en el llamado Snow coach. En verano, cuando el sol más aprieta, se tienen que contar a cientos los viajes que hace dicho autobús especial en su ruta al centro del glaciar. Todo ese peso machacando una y otra vez el hielo. Eso no influye en el deshielo del glaciar?. Bueno, como no entiendo mucho del tema es mejor no polemizar. Pero estimo que a la postre lo que dice el panel, es totalmente cierto.

El Tangle Creek Falss y Stutfield Glacier Viewpoints los dejamos para la vuelta el día 8

Sunwapta Falls. 49 km. desde Columbia Icefield Centre. Faltan 55 km. para Jasper.

Hay que desviarse y recorrer 0,6 km. por la carretera que lleva también al Sunwapta Falls Resort. Y desde el parking un sendero muy corto llega hasta un puente desde dónde se ve la caída de 18,5 m. del río Sunwapta. Este nombre es una palabra Stoney que quiere decir “agua turbulenta”. El cauce del río se estrecha en un profundo cañón y las aguas que discurren tranquilas se vuelven turbulentas al tener que caer en esta garganta. La caída tiene un buen telón de fondo, una isla en medio del cauce del río cubierta de árboles.




Se pueden ver otros puntos de vista de la caída y el cañón bordeando dicho cañón por detrás de las vallas de seguridad. Por aquí veo indicado un camino a las cascadas bajas. Desconocía que hubiera otras cascadas, así que me dispongo a investigar. El sendero está solitario. Al poco me encuentro a dos chicas que vienen de vuelta. Me indican que el camino es de 4 km., ida y vuelta. Son tres caídas similares a la caída superior. Como tengo al conductor del coche esperándome, decido darme la vuelta.




Cascada Athabasca. 69 km. desde Columbia Icefields Centre. 31 km. hasta Jasper. Hay que desviarse un poquito ( 200m ) en la carretera 93A. Su visita la dejamos para la vuelta.

Y ya nos fuimos directamente hasta Jasper, adónde llegamos pasadas las 7. Un par de kilómetros antes de llegar a la ciudad vimos en el arcén de la carretera una hembra de wapiti.


Nos alojamos en Blue Jay's. Es una casa particular en la que viven sus dueños y dedican una pequeña parte de ella a alquilarla. Un dormitorio, un baño y un pequeño recibidor con frigorífico, microondas y minúsculo armario. Nos gustó mucho. Aunque pequeño era muy luminoso, nuevo y limpio. Y no era un sótano.

El resto de la tarde la dedicamos a explorar algo de Jasper para tener localizados un supermercado, la lavandería, algunos restaurantes. Cenamos en un italiano, Miss Italia. Comida buena a precios de Canada.
Volver arriba

Compartir:
Ver más diarios de Alejandria Ver más diarios de Canada Etapa anterior Etapa anteriorEtapa siguiente Etapa siguiente


VOTACIONES A LA ETAPA
Mes Puntos Votos Media
Actual 0 0
Anterior 0 0
Total 0 0
Votos
0 Votos
0 Votos
0 Votos
0 Votos
0 Votos
Para votar esta etapa debe registrarse como usuario

Registrate AQUÍ
Visitas mes anterior: 68 Visitas mes actual: 20 Total visitas: 2799

  Últimos comentarios al diario:  LAS ROCOSAS DE CANADA. YELLOWSTONE Y GRAND TETON.
Total comentarios 36  Visualizar todos los comentarios

Alejandria  alejandria  14/02/2016 22:35   
Comentario sobre la etapa: Icefields Parkway. Llegada a Jasper. 5 de Julio
Lou me alegro de que te sirva de algo mi diario. El alojamiento en Jasper, Blue Jay's, creo recordar que lo encontré en la página de B&B de Alberta y me sonaba porque alguien más del foro se había alojado allí y daban muy buenas referencias. Como hay que contactar con ellos directamente te doy su correo, que este sí que lo conservo: mwells@telus.net

Visualizar todos los comentarios >>
CREAR COMENTARIO EN LA ETAPA

Registrate AQUÍ
Volver arriba


Foros de Viajes
Rutas-Itinerarios Tema: Rutas por las Montañas Rocosas - Costa Oeste de Canadá
Foro USA y Canada Foro USA y Canada: Foro de Estados Unidos y Canadá. Información y consejos sobre Nueva York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Montreal, Otawa...
Ultimos 5 Mensajes de 844
216452 Lecturas
AutorMensaje
lvcian
Lvcian
Travel Addict
Travel Addict
Ene 22, 2016
Mensajes: 36

Fecha: Vie Ene 10, 2020 01:51 pm    Título: Re: Rutas por las Montañas Rocosas - Costa Oeste de Canadá

buenas

Merece la pena el desplazamiento hasta bella coola para ver osos y la zona o mejor destinar esos dias a otra cosa?

gracias!
Ymyr
Ymyr
Super Expert
Super Expert
Nov 03, 2012
Mensajes: 292

Fecha: Vie Ene 10, 2020 08:10 pm    Título: Re: Rutas por las Montañas Rocosas - Costa Oeste de Canadá

lvcian Escribió:
buenas

Merece la pena el desplazamiento hasta bella coola para ver osos y la zona o mejor destinar esos dias a otra cosa?

gracias!

Si vas en septiembre (que es cuando abren la plataforma) y te gustan los animales yo sí iría. Yo como solo podía en julio o agosto fui a Stewart-Hyder
lvcian
Lvcian
Travel Addict
Travel Addict
Ene 22, 2016
Mensajes: 36

Fecha: Vie Ene 10, 2020 09:09 pm    Título: Re: Rutas por las Montañas Rocosas - Costa Oeste de Canadá

Ymyr Escribió:


Si vas en septiembre (que es cuando abren la plataforma) y te gustan los animales yo sí iría. Yo como solo podía en julio o agosto fui a Stewart-Hyder




si, quedaria a mediados de septiembre asi que en principio no tendriamos problemas por eso, muchas gracias!
ignashevich
Ignashevich
Super Expert
Super Expert
Ene 25, 2016
Mensajes: 450

Fecha: Mar Ene 14, 2020 03:04 pm    Título: Re: Rutas por las Montañas Rocosas - Costa Oeste de Canadá

Tras varios días de estudio y de lectura, queda claro que lo más complejo de montar es la zona Yoho/Banff. He hecho un croquis de los días, teniendo en cuenta que luego sobre la marcha tendremos que cambiar cosas. En nuestro caso dependemos de los cámpings (no todos permiten reserva), pero mis preguntas son exclusivas de las visitas. Tened en cuenta que vamos con un bebé de 2 años, por lo que la idea es hacer mucho coche (carreteras panorámicas) y trails cortos. Alguno largo tampoco lo descarto, ya que mis padres se pueden quedar tranquilos con el niño y mi mujer y yo hacer alguna trail...  Leer más ...
mery3210
Mery3210
Experto
Experto
Sep 24, 2017
Mensajes: 135

Fecha: Jue Feb 13, 2020 03:48 pm    Título: Re: Rutas por las Montañas Rocosas - Costa Oeste de Canadá

Hola,
recomendadisimo por mi parte SHERBROOKE Lake, Field lo ves en un rato y no es incompatible con hacer Moraine en tiempos, si vais tempranito.
En cuanto a las TAKAKKAW FALLS mira bien si en esas fechas está abierto. Fui en junio 2019,como tú y quedaban días para abrirse,una lástima.
CREAR COMENTARIO EN EL FORO
Respuesta Rápida en el Foro
Mensaje:
Registrate AQUÍ


All the content and photo-galleries in this Portal are property of LosViajeros.com or our Users. Aviso Legal - Privacidad - Publicidad - Nosotros en Redes Sociales: Pag. de Facebook Twitter instagram