Nueve días en Polonia. ✏️ Blogs de Polonia

Más allá de la Barbacana, que protegía la ciudad antigua, se accede a la Ciudad Nueva, con lugares muy interesantes, como su plaza central, con la Iglesia de San Kazimierz, la calle Freta y el Museo de Madame Curie, descubridora del radio y natural de Varsovia.

En una plaza, detrás de la Catedral de San Juan, hay una campana en el suelo que presenta la particularidad de que concede el deseo que se le pida si se la rodea tres veces tocándola con la mano derecha. Bueno, no sé. Yo suelo ser muy escéptica con las lámparas de Aladino, pero… En la misma plaza, se pueden apreciar los impactos de bala de los sucesos acaecidos durante el Levantamiento de Varsovia de 1944. En una esquina, vimos, además, la casa que está considerada la más estrecha de Varsovia.

Ya con el grupo, fuimos a cenar a un restaurante de la Plaza del Mercado. Más tarde, dimos una vuelta por los alrededores, recibiendo algunas explicaciones de nuestra guía polaca.

También fuimos a ver el Monumento al Alzamiento de Varsovia, erigido en 1989 y que está considerado como una de los grupos escultóricos más importantes de la posguerra en la ciudad. Está dividido en dos secciones. En una aparecen un sacerdote y tres soldados, uno de ellos saliendo de una alcantarilla, pues los miembros de la resistencia polaca solían moverse a través de la red de alcantarillado. La otra sección es más grande y representa a varios soldados huyendo de un edificio que se está derrumbando. Era ya tarde y las fotos salieron algo oscuras.

A partir de allí, el grupo se disgregó. Hubo quien volvió directamente al hotel con la guía. Nosotras nos quedarnos un rato más por el barrio antiguo y regresamos caminando, aprovechando también para tomar algunas fotos nocturnas.

Tranquilamente, llegamos hasta la Plaza del Castillo y, luego, seguimos por calle Krakowskie Przedmieście, que habíamos visitado anteriormente, contemplando ahora las iglesias, casas y palacios iluminados, así como la entrada de la Universidad.

Continuamos por la calle Nowy Swiat, más estrecha y con casas más normalitas, pero con mucho ambiente, pues las numerosas terrazas estaban a rebosar de gente tomando algo. Aunque ya las habíamos visto en otras ciudades, no dejaron de llamarnos la atención algunas tiendas gigantes de chuches, más por su colorido que porque seamos unas fanáticas de los dulces. Al fin, salimos a la Plaza Zawiszy y divisamos la palmera de mentira iluminada. Desde allí, apenas tardamos cinco minutos en llegar a nuestro hotel, desde donde volvimos a contemplar unas vistas fantásticas del Palacio de la Ciencia y la Cultura, en esta ocasión con luz de color violeta.

Durante nuestra estancia en Varsovia, pasamos varias veces junto a este edificio, que se inauguró en 1955 como regalo de la URSS a Polonia. Con 237 metros fue el edificio más alto de la ciudad hasta que se finalizó el Varso en 2022, que con 310 metros es actualmente el rascacielos más alto de la Unión Europea, si bien esa medición incluye una antena de 80 metros. También pudimos verlo perfectamente, pues ambos se encuentran muy cerca.

A la izquierda, Varso, el edificio más alto de la Unión Europea... de momento.

La arquitectura de este edificio guarda mucha semejanza con otros que se construyeron en la Unión Soviética, en particular con la Universidad de Moscú, si bien se incorporaron algunos elementos claramente polacos, como trozos de mampostería que recuerdan a palacios de Cracovia y casas renacentistas y barrocas.

A muchos polacos nunca les gustó el edificio por considerarlo un símbolo de la presencia soviética, hasta el punto de que tras la caída del Telón de Acero se pensó en derruirlo, aunque con el tiempo el sentimiento negativo fue disminuyendo y se intenta transformar en seña de identidad de la ciudad. Se utiliza como centro de exposiciones y oficinas. En la última planta hay un mirador de pago. La plaza donde se ubica estaba en obras y no sé si funcionaba el mirador, pero nos pareció que era suficiente con las vistas que disfrutábamos desde nuestro hotel. En la plaza, coinciden una estación de metro, un enorme paso subterráneo, un monolito, un museo, una oficina de información turística, un teatro y una zona de descanso donde se celebran actuaciones al aire libre.

También hay un parque con plantas y fuentes. Rodeando a la plaza, un montón de rascacielos, tiendas de moda y centros comerciales de todo tipo y condición. A unos pocos minutos a pie, la estación de tren.

Aunque no gusten estos edificios, creo que para conocer la Varsovia actual viene bien darse una vuelta por aquí.
Cuando regresamos a Varsovia, la última noche y el último día en Polonia, desde nuestra habitación en el piso catorce, la panorámica era todavía mejor.

👉 Ver Etapa: Recorriendo Varsovia (III). ⏫ Volver arriba Compartir:

Por las fotos que había visto, Gdansk era una de las ciudades que más me atraían de Polonia. Salimos muy temprano de Varsovia, ya que nos esperaba un largo viaje de 340 kilómetros desde la capital, casi cuatro horas por carretera y con el siguiente itinerario sugerido por Google Maps.

Por lo demás, el trayecto por la autopista (Droga Elspresowa S7) me resultó un tanto anodino, pues el paisaje no era sino una sucesión de campos de cultivo totalmente planos, cuyos colores solo cambiaban con el cruce de ríos como el inevitable Vístula y su afluente, el Nogat.

Gdansk, capital de la provincia histórica de Pomeramia Oriental, es la sexta ciudad polaca en número de habitantes (en torno al medio millón) y el mayor puerto del país, que ya era muy importante en la Edad Media como parte de la ruta comercial que iba del mar Báltico al Mar Negro, a través de los ríos Vístula y Dnieper y sus afluentes. Conocida como la ruta del ámbar, se negociaba con ámbar y otros muchos productos desde el norte de Europa hasta Grecia, Asia, Egipto y otros lugares.

Su nombre histórico era Danzing. Se fundó como fortaleza a finales del siglo X, en tiempos del rey polaco Miecislao I, para comunicar el interior de Polonia con las rutas comerciales del mar Báltico. Formó parte de la Liga Hanseática y durante el siglo XVII se convirtió en un puerto muy importante, sobre todo por la exportación de cereales, especialmente centeno. En 1793, fue anexionada al Reino de Prusia tras la segunda partición de Polonia. Obtuvo la condición de estado semiautónomo con Napoleón, entre 1807 y 1814, para volver a ser ciudad prusiana entre 1815 y 1871, año en que pasó a integrarse en la Alemania Imperial. Al término de la I Guerra Mundial, fue ciudad libre bajo el auspicio de la Sociedad de Naciones, aunque con cierto control polaco. Aprovechando la mayoría alemana de la población, los nazis consiguieron imponerse en las elecciones de 1933.

Al final de la II Guerra Mundial, fue ocupada por los soviéticos que destruyeron casi todo lo que quedó en pie tras los fuertes bombardeos sufridos en la contienda y expulsaron a los habitantes alemanes. Fue repoblada sobre todo por polacos procedentes de la zona oriental, anexionada por la Unión Soviética. La ciudad pasó a llamarse Gdansk y también se cambiaron los nombres alemanes de plazas y edificios. Su casco antiguo fue reconstruido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Nada más llegar, divisamos una primera perspectiva del barrio antiguo desde un puente de la carretera sobre el canal. Sí, comprobamos que nos iba a gustar, aunque también vimos que había obras, bastantes obras, aunque ya se habían terminado las más aparatosas.

Después de dar una primera vuelta en bus, fuimos al hotel a hacer el check-in. Era el Mercure Stare Miasto, que estaba muy bien situado, a unos diez minutos a pie del casco antiguo, lo que nos vino muy bien para movernos a nuestras anchas por la zona una vez acabada la visita guiada preliminar, que hicimos después de almorzar en un restaurante del centro. Desde la habitación, vislumbrábamos las grúas del puerto y la Iglesia de San Bartolomé.

Con el guía local para esta ciudad -que no nos gustó demasiado-, recorrimos parte de la zona más moderna y también fuimos hasta la zona de los astilleros donde nació el sindicato Solidaridad. En los alrededores, se ha instalado en un edificio de acero el Centro Europeo de la Solidaridad, que recuerda la lucha sindical, la oposición anticomunista del este de Europa y la historia de su fundador, Lech Walessa. También se pueden ver otros edificios relacionados con este asunto, como el edificio de ladrillo rojo, donde fueron firmados los acuerdos de Gdansk de 1980, y un monumento dedicado a los trabajadores del astillero caídos en 1970. Visitar el interior del museo, depende del interés de cada cual en este tema y del tiempo disponible. Lo mismo cabe decir del Museo de la II Guerra Mundial. Además de la estación de ferrocarril, otro lugar interesante es el edificio (hoy reconstruido) de la antigua oficina postal, donde fueron fusilados un centenar de empleados de correos al tratar de resistirse a los nazis; luego fue sede de la policia polaca y en la actualidad se ha convertido en un museo.

También con el guía, dimos una vuelta por el casco histórico, aunque prefiero contar conjuntamente todo lo que vimos con él y, luego, por libre, pues no veo que sea de ningún interés mencionarlo por separado. Solo decir que, aunque no es imprescindible, viene bien hacer un free tour para llevar una idea de por dónde moverse y conocer un poco de la historia de los diferentes lugares, siempre teniendo en cuenta que casi todo tuvo que ser reconstruido después de la II Guerra Mundial, con lo cual las dataciones son de los edificios primitivos y no de los que aparecen ante nuestros ojos, con similar aspecto a los antiguos, eso sí.

Los itinerarios suelen comenzar cerca de la principal estación de ferrocarril, que cuenta con una bonita fachada de ladrillo rojo, por cierto. En la Puerta Alta, hay un punto de atención turística. Muy cerca está una de las sedes del Banco de Polonia, y a solo unos pasos la antigua prisión y la Puerta Dorada, cuyo origen se remonta al siglo XVII y que constituía el punto de inicio de la llamada Ruta Real, por donde transitaban los monarcas cuando visitaban la ciudad. También estaba en obras . Por la parte exterior, a su costado, el edificio de la Hermandad de la Corte de San Jorge, con el santo matando al dragón en lo alto de la linterna.

Puerta Alta.

Banco de Polonia y Puerta Dorada.

Hermandad de San Jorge.

Antigua prisión.

La calle que continúa hacia adelante es Dluga Targ , peatonal y una de las más bonitas de Gdansk, pues está flanqueada por preciosos edificios pintados de colores, con fachadas estrechas terminadas en triángulo, adornadas con grabados y dibujos que representan temas muy variados. Son las típicas casas de las ciudades hanseáticas que tanto me gustan, quizás porque son muy diferentes de las nuestras.

Una de las más destacadas es la Casa Uphagen, situada en el número 12 y que se encuentra abierta al público como museo. Construida en el siglo XVIII, era propiedad de un importante comerciante de la ciudad. Esta calle suele estar muy concurrida, atestada, en realidad. Pero, bueno, es algo a lo que hay que acostumbrarse. Tras pasar el Teatro de las dos ventanas, llegamos al Ayuntamiento, donde se encuentra el Museo de Historia la ciudad. Su origen se remonta al siglo XIV, aunque sufrió numerosas modificaciones posteriores. Se trata de uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótico-renacentista de la ciudad y responde a la estructura típica de un ratusz, edificio administrativo coronado por una torre campanario.

En las inmediaciones, vimos también la Fuente de Neptuno, con una escultura de bronce del siglo XVII, y la Corte de Artus, lugar de reunión social de los comerciantes de la ciudad desde 1340, aunque no empezó a adquirir su aspecto actual hasta siglo y medio después.

En este punto, retrocedimos un par de manzanas para dirigirnos a la calle paralela, llamada Piwna, junto a la que se encuentra la Basílica de Santa María, la iglesia católica más grande de Polonia y la mayor del mundo construida con ladrillos, con unas medidas de 105 metros de largo por 66 de ancho y 78 de altura. Tras la reforma, fue utilizada tanto por católicos como por luteranos, y más tarde solo por luteranos hasta la expulsión de la población alemana en 1945. Se empezó a construir a mediados del siglo XIV en estilo gótico.

Calle Piwna.

El interior del templo es tan grande que produce una impresión extraña, como de que hay poco dentro aunque no sea así. Lo que más me gustó fue el Reloj Astronómico, del siglo XV, que tiene 14 metros de altura. El Altar Mayor es un políptico gótico del siglo XVI. También cuenta con un órgano gótico muy llamativo y con una copia del “Juicio Final” de Memling, cuyo original se encuentra en el Museo Nacional.

Vi que se podía subir al campanario y no lo dudé, pese a los 412 escalones que echan para atrás a la mayoría. Y encima tuve que pagar, aunque no recuerdo cuánto. Bueno, de masoquistas está el mundo lleno. Hay varios tramos, algunos más sencillos que otros, pero tomándomelo con calma ninguno me resultó especialmente duro pese a que los escalones están numerados no sé si para animarte o para hacerte resoplar.

Por el camino, se ve el interior de la torre, lo que te distrae un poco del esfuerzo y hace la subida un tanto diferente a las de otros campanarios. Una vez arriba, las vistas no fueron todo lo espectaculares que me imaginaba a tanta altura, ya que la visión es parcial. En fin, tampoco estuvo mal para tomar algunas fotos, aunque no me atrevo a recomendárselo a nadie… por si acaso se acuerdan de mí, echando pestes por el camino .

Durante el tramo de bajada, se puede ver las partes superiores de las bóvedas de la iglesia, que han sido restauradas recientemente.

👉 Ver Etapa: Recorriendo Gdansk (I). ⏫ Volver arriba Compartir:

A continuación, volvimos a la calle Dluga. Sin dejar de fijarnos en las espléndidas fachadas que nos rodeaban -en las que se puede encontrar de todo, incluso feroces dragones - y que antaño se integraban en el Gran Mercado, seguimos hasta la Casa Dorada (1609, con un gran friso y los bustos de cuatro reyes polacos), pasamos junto al Termómetro Fahreneait y llegamos a la Puerta Verde, del siglo XVI, con cuatro arcos y cuyas dependencias superiores fueron pensadas para residencia real, aunque apenas se utilizaron para ese fin.

Después de hacer un montón de fotos a las casas que la rodean, al salir al río nos fijamos en que una parte de la puerta estaba en obras, así que tuvimos que esquivar las lonas y la maquinaria desde el contiguo Puente Verde.

A partir de aquí, caminando por este lado del canal del río, se obtienen unas bonitas vistas de los edificios del llamado Muelle Largo, incluyendo el de la famosa Puerta-Grúa Medieval (Żuraw Gdański), del siglo XIV, que, además de puerta de acceso, se utilizaba para izar las mercancías de los barcos accionando dos enormes ruedas movidas por hombres que caminaban por su parte interna y que permanecen a la vista actualmente formando parte también del Museo Marítimo Nacional, que se encuentra enfrente, al otro lado del canal del río Motlawa.

Este muelle es nuevo y está repleto de terrazas, pero más adelante no encontramos ningún puente o pasarela para ir al otro lado, así que tuvimos que regresar a la Puerta Verde y caminar por Dlugie Pobrzeze (que estaba en obras) hasta la Puerta-Grúa, que cruzamos hacia la calle Szeroka, si bien nos atrajeron más las vistas hacia las callejas de los lados, zonas de investigamos tranquilamente, topándonos con las típicas casas de colores, algún museo y varios templos, como la Iglesia de San Juan en un extremo y, en el otro, la Capilla Real, fundada por el rey Juan III en el Siglo XVII para que la utilizaran los católicos, que por entonces era minoría, junto a la Fuente de los Cuatro Barrios y la Basílica de Santa María.

En medio, la encantadora calle Mariacka, de apenas 200 metros de largo, repleta de tiendas y talleres de joyas y objetos de ámbar, típicos de esta región. Fue una de las primeras en ser reconstruidas tras la Guerra y se utilizaron fotografías antiguas para devolverle en lo posible su aspecto anterior. Fuimos ya cuando la mayor parte de la gente se había ido y los comerciantes estaban quitando los puestos callejeros. Lo malo es que estaba cayendo la tarde y las sombras hacían que las fotos salieran oscuras.

Al cabo de un rato, llegamos frente a uno de los edificios más bonitos, la Gran Armería, que sirvió de arsenal tras su construcción a principios del siglo XVII en estilo flamenco-manierista. La fachada cuenta con una torre a cada lado y está dividida en frontones, adornados con balas de cañón esculpidas en bronce. En la actualidad, alberga la Academia de Arte.

Callejeando, pasamos por la Iglesia de Santa Catalina y la Iglesia de Santa Brígida. Ya de camino hacia nuestro hotel, vimos el Teatro Wybrzeze, la Iglesia de San Nicolás y el Mercado cubierto. También, la Torre de Jacinto, una curiosa torre medieval octogonal de 36 metros de altura, construida en el siglo XIV como parte de la fortificación de la ciudad pero que más tarde fue utilizada como almacén y prisión.

Después, pasamos por el Antiguo Ayuntamiento y el Gran Molino, fundado en 1350 por los caballeros teutónicos y que no dejó de funcionar hasta el incendio que lo destruyó en 1945. Reconstruido en 1962, actualmente alberga una galería comercial. Enfrente, está el Molino Pequeño, del siglo XIV, ubicado sobre uno de los brazos del canal; al lado, se puede ver la casa que fue de los molineros que data del siglo XVII.

Ya era casi de noche y llevábamos horas caminando: estábamos agotadas, así que fuimos a descansar unos minutos al hotel antes de cenar. Más tarde, ya recuperados el estómago y las piernas, retomamos nuestra caminata.

La verdad es que pensábamos dar solo un paseo rápido, pero Gdansk nos había gustado tanto que prácticamente volvimos a recorrer todo el casco viejo, ahora bastante menos concurrido que por la tarde, aunque seguía habiendo muy buen ambiente y todavía quedaba mucha gente cenando o tomando algo en las terrzas.

Mientras paseábamos, mi amiga y yo coincidimos en que Gdansk tiene algo especial, un no sé qué que conquistó nuestros vista y nuestro corazón pese a que en buena parte sea una ciudad reconstruida.

👉 Ver Etapa: Recorriendo Gdansk (II). ⏫ Volver arriba Compartir: