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Día 19 (03/09/16): Bishop- Mammoth Lakes- Mono Lake- Lee Vining
Otro día más en Bishop, la capital mundial de la mula. Tocaba avanzar camino hacia Yosemite National Park, visitando la zona de Mammoth Lakes y el curioso Mono Lake. Queríamos dedicarle una jornada completa a esos dos lugares y quedarnos a dormir en Lee Vining, ya a las puertas de Yosemite, para entrar en el parque al día siguiente a primera hora. La mayoría de gente no lo hace así y van directos desde Mammoth Lakes o Bishop hacia Yosemite parando apenas a echar una ojeada a alguno de los lagos, pero si hay tiempo para incluirlo es una zona que vale muchísimo la pena, lo recomiendo. Algo menos espectacular que Yosemite, pero muy bonito, y menos masificado.
Así que no llevábamos excesiva prisa y nos levantamos a las 6:30 porque el desayuno estaba incluido y empezaba a las 7. Sobre una hora más tarde ya estábamos en marcha, primera parada: la gasolinera de al lado, llenamos el depósito y la nevera con hielo y ¡al ataque!. La carretera que conecta Bishop con Mammoth Lakes es muy bonita, con las imponentes cumbres de la Sierra Nevada de fondo. La distancia entre ambos es de 68 km y se recorre en unos 45 minutos.
Mammoth Lakes es un precioso pueblecito de montaña situado junto a una estación de esquí, que en invierno debe de estar muy frecuentada por la mitad de California y parte del extranjero. Por suerte nosotros fuimos en verano, aunque era sábado del puente de Labor’s Day (el lunes siguiente era festivo) y eso se notaba (y más lo notaríamos al día siguiente en Yosemite, por desgracia). Pero no tuvimos otra manera de cuadrar fechas, así que ajo y agua. En Mammoth y alrededores encontraréis majestuosas montañas, valles, lagos de agua cristalina y la oportunidad de hacer un montón de actividades al aire libre, según la estación: senderismo, ciclismo, montar a caballo, esquí, snowboard y excursiones con raquetas de nieve, pesca, kayak o piragüismo en los lagos, o simplemente dar una vuelta con el coche y disfrutar del paisaje.
Nuestros objetivos en Mammoth Lakes eran los siguientes:
- Devils Postpile (situado a unos 20 min de Mammoth Lakes)
- Rainbow Falls
- Lagos de Mammoth Lakes
La zona que incluye Devils Postpile y las Rainbow Falls, así como sus alrededores, en pleno corazón de la Sierra Nevada californiana, fue declarada Monumento Nacional en 1911 por decreto presidencial. Estas formaciones son bastante difíciles de encontrar y se trata de uno de los ejemplos de columnas basálticas más espectaculares, que pueden llegar hasta los 60 pies de altura y muestran una simetría muy atípica. El Devils Postpile National Monument únicamente está abierto durante los meses de verano, normalmente desde mediados de Junio hasta mediados-finales de Octubre (las fechas exactas varían dependiendo del estado de la nieve en las carreteras).
Para visitar la zona de Devils Postpile y las Rainbow Falls entre Junio y Septiembre hay que utilizar un servicio de autobús que sale de la vecina estación de esquí, el acceso por carretera (la llamada Reds Meadow Valley Road) está cerrado a los vehículos particulares desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Este bus no es gratuito, hay que pagar 8 dólares ida y vuelta por adulto y 4 dólares los niños (menores de 2 años, gratis), pero no hay otra manera a no ser que uno madrugue mucho o llegue después de las 7 de la tarde, con lo cual no da tiempo a ver casi nada.
Eran poco menos de las 9 de la mañana cuando llegamos al parking de la estación y ya había bastante cola. El ticket se compra allí, en un edificio que hay junto a la parada y que se llama Adventure Center. El servicio de autobús se llama “Red Meadows Shuttle”. Dejaré más información en el apartado de información práctica. Como decía, había mucha cola de gente esperando, pero pasaron dos autobuses seguidos y entramos en el segundo.
Bajamos en la parada número 6, que es donde empiezan los dos trails que nos interesaban: el que lleva a Devils Postpile y el de Rainbow Falls. De hecho, los dos están conectados, tras ir hasta Devils Postpile se puede seguir un tramo más hasta Rainbow Falls. Tras un breve paseo, con muy poca dificultad (prácticamente sin desnivel), llegamos hasta las columnas basálticas de Devils Postpile, que son espectaculares.. Observad por vosotros mismos:
Algunos detalles del origen geológico de Devils Postpile no están completamente claros, pero se sabe suficiente para reconstruir la mayor parte de la historia. Hasta hace poco se creía que las formaciones databan de hace un millor de años, pero estudios recientes sugieren que el Postpile se formó hace menos de 100.000 años, cuando una colada de lava en proceso de enfriamiento quedó solidificada en forma de columnas con múltiples caras. De todas formas, para entender completamente el origen geológico de esto es necesario retroceder millones de años en el tiempo, hasta el inicio, cuando no existía Sierra Nevada y California estaba cubierta por el mar. Todos los detalles por etapas aquí: Devils Postpile Geology
Pasatiempos: busca a la guiri camuflada
En tiempos Devils Postpile era mucho más alto de lo que podemos ver en la actualidad, pero las fuerzas de la erosión han trabajado durante miles de año excavando, dando forma y destruyendo parte de los restos del flujo de lava. Los ciclos de congelación-descongelación también han ayudado a romper parte de las columnas, y los terremotos han hecho que se deslicen hacia la pendiente que hay debajo. El río se ha ido llevando piezas que caen al agua. Un saqueo en toda regla, la verdad es que las pobres columnas no lo han tenido nada fácil… Pero ninguna fuerza de la naturaleza ha tenido un impacto tan fuerte sobre ellas como los glaciares, que fueron los que excavaron las formaciones. Varios periodos glaciales diferentes, tras la formación de las columnas, permitieron que salieran a la luz estas curiosas formas geométricas que estaban sepultadas bajo lo que oficialmente se conocía como basalto andesítico. Las estriaciones y marcas evidentes en la parte superior de las columnas son de la última glaciación, que terminó hace 15.000 años. Casi nada…
Para haceros una idea del tamaño, observad la proporción entre las columnas y la guiri cotilla (vale, es un poco retaco, pero el metro sesenta lo hace)
:
Luego seguimos hacia las Rainbow Falls. Por el camino se ven árboles bastante gigantescos
:
Unas dos millas hacia abajo siguiendo la corriente, el río San Joaquín se despeña por una abrupta caída de 101 pies de alto. La mejor hora para hacer fotos es al mediodía, ya que el sol está en su punto más alto y si hay suerte pueden fotografiarse los arcoíris que dan nombre a las cascadas y que aparecen entre la bruma que genera el torrente de agua al precipitarse al vacío.
Nos gustaron mucho estas dos rutas, el camino es muy agradable, el típico camino de montaña que nunca me cansaría de recorrer. Para volver desde las Rainbow Falls no es necesario deshacer camino, se vuelve por un sendero diferente (está todo bien indicado) de aproximadamente 1.5 millas y se llega hasta la parada del bus número 9. Nos llevó sobre un par de horas completar las dos rutas y llegar a la parada para tomar el bus de vuelta.
Bajamos hacia el parking de la estación de esquí, estaba lleno de familias y había actividades varias, yo creo que por eso estaba tan lleno de gente. Nosotros decidimos seguir hacia el pueblo y comer en Mammoth Lakes, y así lo hicimos, aunque nos costó encontrar un sitio porque estaba todo a tope… Finalmente comimos en un Sports Bar y bastante bien. No lo he dicho, pero hay que mencionar que después de volver con el shuttle hacía un frío del copón en Mammoth Lakes… nada que ver con los 46 grados del día anterior en Death Valley, aquí tuve que ponerme mi sudadera de Yellowstone, la chaqueta, y aun así tenía frío
. Después de comer nos acercamos a dar una vuelta a la zona de los lagos: hicimos el Twin Lakes Loop y Lake Mary Loop (mapa en la sección de información práctica). Un esquema básico de las carreteras que rodean los lagos y que se pueden ir bordeando:
Había muchísima gente por todos lados, era difícil aparcar (pero no imposible) y además hacía un viento fuertísimo, así que no fue lo mejor del día. De todas formas, el paisaje es precioso, vale la pena dedicarle un rato:
Y aquí la abuela medio congelada, ya (estábamos 14ºC en contraste con los 46 del día anterior). Yo ya no estoy para estos trotes, con lo friolera que soy… quién me iba a decir a mí que en apenas 24 horas echaría de menos el horno de Badwater Basin
:
Finalmente, para evitar acabar convertidos en sendos cubitos de hielo gigantes, decidimos ir tirando hacia Mono Lake, que está a unos 52 km de allí (sobre tres cuartos de hora en coche). Pasamos por la Mammoth Lakes Scenic Road, una bonita carretera donde se puede disfrutar del paisaje. Visitamos la zona de la South Tufa, girando hacia la derecha por la carretera 120 antes de llegar a Lee Vining. Aquí podéis verlo:
Y un mapa de esa parte de la orilla del lago (llegaréis desde la 120):
También puede accederse al lago desde otras zonas (pasado Lee Vining), pero la South Tufa tiene fama de contar con algunas de las formaciones más bonitas, la mayor concentración de ellas y además es de fácil acceso, se llega a un parking junto al mismo lago. Qué decir… nos encantó. Además aquí la temperatura era mucho mejor y se podía ir en manga corta, incluso. Colores preciosos, el lago, las montañas de fondo, el cielo claro y luminoso... qué más se puede pedir:
El lago Mono o Mono Lake es un antiguo lago alcalino e hipersalino situado a 1944 m de altura. Cuenta con una superficie de 180 km2 y una profundidad media de 17 m (la máxima es de 48 m). Toma su nombre del condado de Mono, donde está situado, no esperéis ver ningún macaco suelto por allí
. Este lago junto con sus curiosas formaciones calcárias llamadas “tufas” (too’fah) constituye un ecosistema muy excepcional y es el hábitat de diversas especies de aves amenazadas. El pH del agua de Mono Lake es de 10, por eso no viven peces en él. En cambio, sus aguas son el hogar de un pequeño crustáceo de agua salada que se alimenta de fitoplancton. También abundan las llamadas moscas alcalinas. Y por supuesto, millones de aves migratorias visitan el lago anualmente, donde encuentran alimento abundante.
Éste no se si es migratorio o cliente fijo
:
Sin embargo, no todo es tan bonito como parece: desde 1941 hasta 1990 el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles extrajo cantidades excesivas de agua de la cuenca del lago, y eso hizo bajar alarmantemente el nivel de agua, que en 1982 había perdido el 31% de su volumen con graves consecuencias para los nidos de algunas de las especies que lo habitan, que quedaban expuestos a los ataques de los coyotes y abandonaron la zona. En 1978 se fundó un comité que luchó para salvar el lago y finalmente se declaró zona protegida oficialmente.
Las formaciones calcáreas de Mono Lake, las tufas, son muy curiosas, y el paisaje en conjunto es espectacular:
Se pueden encontrar tufas de múltiples formas y variedades en el Mono Lake, pero las más visibles y remarcables son las torres que se amontona en las orillas del lago. La concentración más elevada de tufas se encuentra en el área llamada South Tufa, tal como decíamos, en el extremo sur del lago. Aviso para navegantes: no confundir el término tufa con tofu, corréis el riesgo de acabar sin dientes si le dais un bocado a los pirindolos, están duros de coj... os preguntaréis como lo sé, y, la respuesta es...bueno, pues que me lo imagino, vaya (no os he dicho que soy vegetariana, ¿no?):
Algunas curiosidades más sobre las tufas (que aunque su nombre indique lo contrario, no huelen a nada, por suerte para nosotros porque había tufas a punta pala…): las tufas que surgen por encima del agua ya no crecen más y son susceptibles a la erosión. Estas formaciones son esencialmente piedra caliza común. Lo que las hace extraordinarias es la forma mediante la cual se generan: las corrientes subterráneas ricas en calcio se mezclan con agua del lago rica en carbonato, provocando una reacción química entre el calcio y el carbonato que da como resultado el carbonato cálcico o piedra caliza. Este carbonato cálcico precipita y después de décadas o siglos se van formando las torres o tufas. Estas torres crecen exclusivamente bajo el agua, y algunas llegan hasta alturas de 30 pies. El motivo por el cual se pueden ver tantas tufas sobresaliendo del agua y en la orilla es la bajada del nivel del agua en el lago que comentábamos antes, debido a la explotación que empezó en 1941.
De nuevo me embarga la sensación de estar en otro planeta, rodeada de pirulos con formas rocambolescas por efecto de la naturaleza:
Y puede que esta sensación no vaya tan desencaminada: las tufas pueden surgir en todos los lugares donde exista el ambiente químico adecuado. Se han encontrado tufas en el océano, frente a Groenlandia, en otros lagos salinos e incluso podría haber tufas en Marte.
Sobre las 5 llegamos a Lee Vining y tras hacer el check-in en El Mono Motel, dimos una vuelta por allí, aunque tampoco hay demasiada cosa. Hay una tienda de comestibles donde podéis comprar provisiones para hacer picnic en Yosemite al día siguiente, si tenéis previsto hacer rutillas y no habéis comprado antes en Bishop o Mammoth Lakes.
El Mono Motel es un alojamiento sencillo, pequeño y familiar pero bien cuidado. En la puerta de la habitación teníamos un bebedero para colibrís y me pasé media tarde mirándolos, nunca había visto ninguno y me hizo ilusión… Lástima que no tenga fotos, es una maravilla verlos aletear y aguantar el equilibrio, como si estuvieran inmóviles en el aire.
Otro día bien aprovechado, disfrutando de paisajes maravillosos y aprendiendo sobre ellos, pero éramos conscientes de que aquello ya se iba acabando… nos consolaba saber que en breve disfrutaríamos de otro de los platos fuertes del viaje: Yosemite National Park, una de las maravillas más importantes de California.
Información práctica:
-Itinerario del día:
Bishop- Mammoth Lakes (zona donde se toma el bus): 75 km, 55 min
Parada bus- Lake Mary y Twin Lakes loop: 15 km, 39 min (velocidad muy limitada en esta zona)
[Mammoth Lakes (zona lagos)- Mono Lake: 52 km, 46 min
Mono Lake (South Tufa)- Lee Vining (El Mono Motel): 18 km, 18 min
- Web de Mammoth Lakes: Mammoth Lakes
- Mapa del área de Mammoth Lakes:
- Web de Devils Postpile National Monument: Devils Postpile National Monument
Mapa de Devils Postpile National Monument:
- Autobuses de Devils Postpile National Monument: Devils Postpile Shuttle
Ruta y paradas del bus:
- Mapa de la parada de autobús y el Adventure Center (tickets):
- Web de MonoLake: Mono Lake
- Mapa del área de Mono Lake:
- Web de Lee Vining: www.leevining.com/
- Alojamiento: El Mono Motel
Precio: 92 $ + tasas= 103,4 $
Alojamiento familiar y sencillo, habitación pequeñita pero limpia y con baño privado. Bevederos para colibríes en el porche de entrada a las habitaciones. Fue lo más económico que encontramos en esa zona y volvería a alojarme allí. Situado a 20 minutos del Mono Lake (South Tufa) y con una tienda de comestibles y gasolineras cerca.
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