Costa oeste de Estados Unidos: 25 días en ruta por el far west ✏️ Blogs de USA

Antes de entrar en lo que fue el día a día del viaje, me gustaría recopilar aquí a modo de resumen algo de información sobre cada uno de los parques o espacios naturales que visitamos. No entraré en demasiado detalle, ya que este diario no pretende ser una guía de parques, pero sí que quisiera poner los enlaces a las webs de interés y a los hilos del foro donde podréis encontrar toda la información necesaria para organizaros, y además comentar brevemente nuestras experiencias e impresiones acerca de cada lugar. Así que esta etapa será una amalgama de enlaces útiles, consejillos y opiniones totalmente subjetivas (y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones).

Consejos generales para disfrutar de los Parques de USA:

1. Hay que ser respetuosos con la naturaleza y los animales. Al fin y al cabo, se trata de su hábitat y nosotros somos los visitantes, así que ante todo mucho respeto, sentido común y a seguir las normas que os facilitarán en los folletos de información proporcionados a la entrada de cada parque. También encontraréis indicaciones y avisos en los diferentes miradores y trails, que obviamente hay que seguir, tanto por el bien del ecosistema en cuestión como por el nuestro propio. Por ejemplo, cada año hay "accidentes" en Yellowstone por no respetar los avisos de no salirse de los caminos marcados, sin tener en cuenta que debido a la geología del lugar el suelo puede ser inestable o que las "charquitas" de agua contienen elementos ácidos o básicos y están hirviendo.



2. Intentar alojarse dentro de los parques. Si el presupuesto, la disponibilidad y el diseño de vuestro itinerario lo permiten, es muy recomendable alojarse dentro de los parques, por varios motivos:

- para ganar tiempo. Si se va a pasar más de un día en un mismo parque, se ahorra tiempo en desplazamientos de entrada y salida. Esto implica poder llegar más temprano a los puntos de interés y por supuesto encontrar menos gente. Aprovecharéis al máximo todas las horas del día.

- para disfrutar del contacto con la naturaleza. Muchos animales están más activos al amanecer o al anochecer, así alojarse dentro del parque os permitirá vivir experiencias inolvidables en este sentido, como por ejemplo que vuestra cabaña sea rodeada por una manada de bisontes pastando al atardecer, como nos pasó a nosotros en Yellowstone. Los paisajes también se pueden disfrutar más intensamente alojados allí: contemplar la noche estrellada sobre el Gran Cañón sabiendo que en dos minutos te plantas en tu habitación a descansar no tiene precio.

3. Hacer alguna rutilla de senderismo (excepto en Death Valley en pleno agosto, ahí no lo recomiendo ). Los parques del Oeste de USA son ideales para caminarlos, y en cada uno de ellos existen "trails" de todo tipo de duración y dificultad, desde las caminatas más sencillas de 10 minutos prácticamente sin desnivel alguno, hasta las rutas más exigentes de varios días de duración. Por supuesto también existe la opción de hacer únicamente ruta en coche y miradores, pero la experiencia no será la misma contemplando un paisaje desde fuera que viviéndolo desde dentro. En el caso de ciertos parques como Canyonlands, Arches y Yellowstone algunas de las zonas más bonitas (en mi humilde opinión) solo se alcanzan tras una caminata (aunque sea cortita). En otros como Bryce Canyon la experiencia cambia totalmente caminando entre las formaciones rocosas que viéndolas a lo lejos. Y en todos ellos siempre tendréis más y mejor ocasión de observar la flora y fauna local si pasáis tiempo recorriéndolos a pie.

4. Hacer alguna actividad con los rangers. El servicio de Parques Nacionales de USA, que justamente en 2016 celebró su centenario, está muy bien preparado para proporcionar al visitante la mejor experiencia posible durante su estancia. Los trabajadores de este servicio, los "rangers", suelen ser personas increíblemente motivadas y apasionadas de su trabajo, con un gran conocimiento sobre los parques, y todo eso logran transmitirlo muy bien y contagiar a los que los escuchan de su entusiasmo y amor por la naturaleza. En las hojas de información que os darán a la entrada de cada parque y en los centros de visitantes encontraréis los horarios de las actividades diarias que se ofrecen (la mayoría son gratuitas). Si os defendéis con el inglés, es 100% recomendable apuntarse a alguna de estas actividades, donde os proporcionarán un montón de información y despejarán todas vuestras dudas sobre la zona visitada. En nuestro caso realizamos dos tours guiados en Yellowstone y uno en Grand Canyon y no podemos más que recomendarlo (en las etapas correspondientes entraré más en detalle).

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Los Parques Nacionales y otros espacios naturales visitados durante nuestro viaje fueron los siguientes (por orden de aparición):

YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Yellowstone fue el primer Parque Nacional estadounidense, declarado como tal en 1872. The first and the best (el primero y el mejor), como dicen muchos… no sin razón. Sin duda se trata de una de las maravillas naturales que podemos encontrar en este planeta, y comprende tanto impresionantes fenómenos geotermales, como una fauna abundante y variada, y paisajes increíbles que exhiben orgullosamente toda la belleza del salvaje oeste americano.

La principal particularidad geológica de Yellowstone es que está situado sobre magma en fusión (a tan solo 3350 m bajo la superficie). Tal característica da lugar a numerosos fenómenos geotérmicos que pueden observarse en distintos puntos del parque: más de 10.000 géiseres, fuentes de agua caliente, manantiales de diversos tipos, "ollas de barro" en ebullición, fumarolas...

Aparte de esto, son también fascinantes los paisajes montañosos que surgen en torno al río Yellowstone, con su imponente cañón, y las grandes extensiones de bosque que lo rodean. No faltan tampoco las praderas y llanuras donde los bisontes y otros animalillos campan a sus anchas.

Página web: Yellowstone National Park

Mejor época para visitarlo: si se quiere huir del frío y tener todos los pasos y carreteras del parque abiertos, conviene ir a Yellowstone entre Mayo y mediados de Octubre (aunque a veces ya se dan nevadas a principios de Octubre). La temporada más alta son los meses de Julio y Agosto, así que de tener flexibilidad de fechas es mejor intentar visitar el parque más hacia la primavera o el otoño.

Localización: situado entre los estados de Wyoming, Idaho y Montana, en la base de las montañas Rocosas.

Cómo llegamos: subimos hasta Yellowstone desde San Francisco, que está a 846 millas (1353 km). Se atraviesan los estados de California, Nevada y Idaho pasando por Sacramento, Reno, Winnemucca, Wells, Twin Falls y Idaho Falls. El cambio de paisajes durante la ruta es espectacular.

Tiempo dedicado: 3 días y medio. Con este tiempo pudimos ver sin agobios todos los puntos de interés del parque, aunque nos quedamos con ganas de dedicarle algún día adicional para hacer un trekking que ocupara entre media y una jornada completa.

Distribución de las visitas/ planning en los días disponibles:

- Primer día (por la tarde): llegada sobre las 15:30 de la tarde entrando por West Yellowstone. Visita a la zona de Madison, Gibbon Falls y Artist Paint Pots de camino hacia el Lake Lodge (allí teníamos el alojamiento).

- Segundo día: Upper Geyser Basin, Midway Geyser Basin, Firehole Lake Drive, Lower Geyser Basin, Biscuit Basin, Black Sand Basin y West Thumb. Noche en Lake Lodge.

- Tercer día: Sulphur Caldron, Norris Geyser Basin, Mammoth Hot Springs, Undine Falls, Tower Roosevelt, Petrified tree, Calaite Spring, Tower Fall, South Rim Drive (Artist Point, Uncle’s Tom Point), Mud Volcano, vuelta a Lake Lodge.

- Cuarto día: Hayden Valley, South Rim Drive (Artist Point, Uncle’s Tom trail), Brink of Upper Falls, North rim drive (Brink of Lower falls, Red Rock Trail, Grand View), Canyon Village, Lamar Valley, Fishing Bridge, vuelta a Lake Lodge.

Alojamiento: nos quedamos en una Pioneer’s Cabin en el Lake Lodge, junto al lago Yellowstone. Es una de las opciones más económicas, está bien situado para llegar temprano a los principales puntos de interés y quedamos contentos. Salidas de sol sobre el lago de infarto. En la etapa correspondiente entraré más en detalle sobre este tema e incluiré una pequeña reseña sobre este lodge.


Yellowstone ofrece alojamiento en cabañas, bungalows o lodges en seis zonas distintas del parque: Roosevelt, Old Faithful, Mammoth Hot Springs, Canyon Village, Grant Village y Lake Village. Todos ellos son gestionados por la empresa Xanterra Parks & Resorts. Como en casi todos los parques de la Costa Oeste de EEUU, hay que reservar con mucha antelación. Para asegurarse de tener alojamiento en la zona deseada, cuanto antes mejor, sobre todo si viajas en Julio o Agosto (en este caso, recomendable mirarlo con un año de antelación).

www.yellowstonenationalparklodges.com ...lodges.com

Podéis encontrar más opciones de alojamiento en las poblaciones cercanas: West Yellowstone, Gardiner... aunque a veces los precios son iguales o incluso más caros que en el mismo parque.

Más información sobre alojamiento en el siguiente hilo del foro:


Alojamiento en Yellowstone NP: Hoteles, Camps, Lodges.

Recomendación: Yellowstone queda bastante a desmano del resto de los parques de la zona sudoeste de USA, por lo que no es habitual incluirlo en un primer viaje a no ser que se disponga del tiempo suficiente. Personalmente, no recomendaría incluir Yellowstone si no se cuenta con 3 semanas o más de viaje (y eliminando algún otro punto de la ruta si es necesario). Si se va en coche se necesita mínimo una semana completa solo para subir hasta Yellowstone, visitar el parque y el vecino Grand Teton, y volver a bajar hacia Utah, Arizona y California. Una opción alternativa es dejarlo para un segundo viaje, combinado con Grand Teton, Glacier National Park y algún parque de las Rocosas de Canadá (tampoco es un mal plan).

Más información sobre como incluir Yellowstone en el viaje:

Yellowstone: cómo incluirlo en el itinerario?

Ejemplos de itinerarios de viaje por la Costa Oeste con Yellowstone aquí:

Rutas Parques Oeste Usa incluyendo Yellowstone

Como distribuir los días en Yellowstone/plannings en el parque:

Planning/itinerarios en Yellowstone NP (Wyoming, USA)

Finalmente, algo de información general:

Yellowstone NP (USA) información general

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GRAND TETON NATIONAL PARK

Situado al sur de Yellowstone, Grand Teton National Park es injustamente el gran olvidado en muchos viajes al oeste de Estados Unidos. Fue fundado en 1929 y es uno de los lugares más emblemáticos de las Rocosas, exhibiendo altas cumbres nevadas, preciosos lagos glaciares y un valle donde habita abundante fauna salvaje. Las tres cumbres más altas de la cordillera (llamada Teto Range) son: South Teton (3814 m), Middle Teton (3903 m) y Grand Teton (4197 m).

Muy cerca del parque se encuentra la pintoresca localidad de Jackson Hole, ambientada al más puro estilo del oeste americano (para mi gusto, algo excesivo, incluso). Puede ser una buena base desde donde explorar el parque o para hacer una parada de camino al siguiente destino.

Página web: Grand Teton National Park

Localización: este parque se encuentra en el estado de Wyoming, una de las zonas más salvajes del oeste americano. La población más cercana, como decíamos, es Jackson Hole.

Cómo llegamos: veníamos de la puerta sur del vecino Yellowstone, así que entramos por el norte de Grand Teton National Park.

Tiempo dedicado: un día. Fuimos bajando desde el Lake Lodge, en Yellowstone, en dirección sur recorriendo la carretera que atraviesa el parque bordeando los dos lagos principales (Jackson Lake y Jenny Lake). Por la tarde visitamos Jackson Hole y seguimos bajando hasta la siguiente población, Alpine, donde hicimos noche. Un día en el parque es suficiente para disfrutar del paisaje y las vistas principales, e incluso caminamos un rato bordeando el Jenny Lake, pero me hubiera gustado dedicarle otro día adicional para llegar hasta alguno de los rincones menos transitados (y quizá para hacer alguna caminata larga).

Animales que pueden verse en el parque: alces, wapitis, bisontes, aves varias (pelícanos, patos, ocas...), osos pardos y grizzlis, lobos...

Alojamiento: en nuestro caso, con la intención de ganar algo de tiempo para el día siguiente, en lugar de quedarnos en Jackson Hole o en el mismo parque (hay algunos lodges, aunque los precios son muy elevados) nos alojamos en Alpine. También nos resultó más económico encontrar alojamiento allí, ya que los precios en Jackson son muy elevados.

Recomendación: si vais a pasar más de un día en el parque y queréis dormir cerca, os recomiendo el siguiente alojamiento, situado en un entorno idílico y muy fotogénico (cerca de las icónicas cabañitas de Mormon Row, un imprescindible para cualquier amante de la fotografía): las Moulton Ranch Cabins. El precio es parecido a lo que encontraréis en Jackson Hole, pero la ubicación es inmejorable (eso sí, si preferís tener tiendas, bares y restaurantes cerca, mejor alojarse en el mismo pueblo). Las Moulton Ranch Cabins os permitirán conseguir las mejores fotografías del amanecer en Mormon Row, con la cordillera de Grand Teton de fondo:

www.moultonranchcabins.com

Ésta es una de las vistas de Mormon Row, en este caso por la tarde:





Más información sobre Grand Teton National Park:

Grand Teton NP (Wyoming; USA)

Y sobre la vecina Jackson Hole:

Jackson Hole (Wyoming): alojamiento, qué hacer, itinerarios

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CANYONLANDS NATIONAL PARK

Canyonlands es uno de los parques del estado de Utah, cercano a Arches y Dead Horse Point. Este parque presenta el clásico paisaje asociado al lejano oeste en el imaginario colectivo: en él encontraréis puentes de piedra natural, rojizos y polvorientos paisajes rocosos, antiguos pueblos indios y profundas gargantas y cañones.

Es un parque muy extenso (1366 km2) y está compuesto por tres secciones: Island in the Sky, The Needles y The Maze. Nosotros visitamos únicamente Island in the Sky, la zona más accesible y frecuentada, cercana a Arches. The Maze únicamente puede visitarse con un vehículo todoterreno y The Needles se encontraba algo alejado (según nuestro itinerario), y además de nuevo gran parte de las pistas son para todoterrenos.

Página web: Canyonlands National Park

Localización: situado en el estado de Utah, entre las poblaciones de Green River y Moab (en el caso de Island in the Sky) y al otro lado de Moab en el caso de la zona de The Needles.

Cómo llegamos: la noche anterior dormimos en Green River, ya de bajada desde Yellowstone y Grand Teton. El alojamiento en Green River es más económico que en Moab y además así nos ahorrábamos casi una hora de carretera. De Green River a Canyonlands hay menos de una hora de carretera (siempre me refiero a la sección de Island in the Sky) y luego ya seguimos hacia Arches y Moab sin deshacer camino.

Tiempo dedicado: medio día (junto con Dead Horse Point). Medio día es suficiente para visitar las zonas más emblemáticas de Island in the Sky, aunque de tener más tiempo hubiéramos dedicado un día más al parque para visitar la sección de The Needles y hacer alguna caminata algo más larga que las que hicimos. También es cierto que hacía muchísimo calor (viajamos en Agosto) y este tipo de parque no ofrece prácticamente ninguna área de sombra donde refugiarse del sol, así que hay que ir muy bien equipado con sombrero o gorra, crema solar y agua abundante.

Imprescindible: hacer el mini-trail hasta Mesa Arch. La recompensa no tiene precio: la vista bajo el arco ofrece una de las mejores panorámicas del oeste americano. Simplemente espectacular:







Alojamiento: dentro del parque hay terrenos de acampada que pueden utilizarse previa obtención del permiso correspondiente. Fuera del parque, a lo largo de la carretera 211, está permitido acampar en cualquier lugar de forma gratuita. También hay campings varios, con parcelas para acampar y algún servicio.

En cuanto a moteles y hoteles, los más cercanos se encuentran en Moab, una base ideal para recorrer los parques de la zona. Es un pueblo relativamente pequeño, pero tiene su encanto. Tras un primer boom debido a las prospecciones de uranio que tuvieron lugar hasta 1964 en Canyonlands, Moab se ha convertido actualmente en la capital turística de la zona debido a la cercanía de los diversos parques. Nosotros hicimos dos noches allí, en el Kokopelli Lodge.

Actividades: Moab es el punto de partida ideal para las excursiones de descenso por el río Colorado, una actividad muy de moda (estos descensos son aptos para todos los niveles y pueden durar entre varias horas y varios días, incluso llegando hasta Lake Powell). También se pueden realizar safaris en 4x4 y excursiones en bicicleta todoterreno.

Más información sobre Canyonlands y alojamiento en Moab aquí:

Canyonlands National Park y Arches National Park (Utah, USA)

Canyonlands NP/ Arches NP (USA): hoteles, alojamiento

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DEAD HORSE POINT STATE PARK

Se trata de un parque estatal, la entrada cuesta 15 $ por vehículo y no es válido el pase anual del servicio de parques nacionales. Dead Horse Point se encuentra localizado al final de una meseta a 2000 pies sobre el río Colorado, en el límite de Canyonlands National Park. El lugar está certificado como International Dark Sky Park, ideal para los amantes de la astronomía.

Básicamente, se recorre una carretera al final de la cuál encontramos unas vistas fantásticas del Río Colorado y todo el paisaje circundante. La historia del nombre del parque es muy triste, eso sí (la podéis leer en la web o bien en las indicaciones del mismo parque).

Página web: Dead Horse Point State Park

Localización: cerca de Moab, junto a Canyonlands National Park. Desde Moab se llega conduciendo nueve millas dirección noroeste por la US191 y luego 23 millas sudoeste por la Utah 313 hasta el final de la carretera.

Cómo llegamos: en nuestro caso, al volver de Canyonlands (Island in the Sky) y de camino hacia Arches, se toma un desvío que lleva a Dead Horse Point. Tras la visita seguimos dirección Moab para ver parte de Arches (el resto lo veríamos al día siguiente).

Tiempo dedicado: un par de horas. Más que suficiente para disfrutar de la zona y las vistas impresionantes. Vale la pena acercarse, a pesar del calor abrasador que hace en pleno Agosto.

Alojamiento: ver apartado anterior, la mejor opción es Moab.

Actividades: senderismo, excursiones en bici…






Más información en:

Dead Horse Point State Park (Utah)

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ARCHES NATIONAL PARK

Arches es uno de los mejores parques de nuestro itinerario, aunque solo tiene 305 km2, una miseria en comparación con el vecino Canyonlands. Se trata del lugar con mayor número conocido de arcos naturales de piedra (hay más de 2000 en todo el parque).

Página web: Arches National Park

Localización:en el estado de Utah, a pocos kilómetros de Moab y cercano a Canyonlands.

Cómo llegamos: tras visitar Canyonlands, seguimos dirección Moab y nos desviamos antes de llegar al pueblo. Al día siguiente volvimos a Arches desde Moab, donde pasamos la noche.

Tiempo dedicado: una tarde y una mañana larga al parque en sí, y queríamos dedicarle el resto del día a la vecina Potash Road y el Corona Arch. Nos pareció justito, aunque no hicimos ningún trail largo (de nuevo el calor sofocante del mes de Agosto y la falta de lugares con sombra donde refugiarse no anima a hacerlo). Nos faltó visitar la zona de Fiery Furnace, que sólo puede hacerse en compañía de los rangers y hay que inscribirse como mínimo el día antes (no pudimos cuadrarlo). También quedó en el tintero la ruta hasta Double O Arch, empezamos a hacerla pero se puso a llover y retrocedimos. Lo mismo nos pasó con el Corona Arch Trail en la Potash Road. Es peligroso estar por la zona cuando hay tormentas eléctricas, ya que al no haber prácticamente árboles ni otro tipo de elementos que ejerzan de pararrayos la probabilidad de recibir el impacto de un rayo es elevada. Así que nos dimos media vuelta.

Alojamiento: nos quedamos en Moab, en el Kokopelli Lodge (ver apartado Canyonlands)

Imprescindible: hacer la caminata hasta el Delicate Arch, el arco más famoso de Utah. Vale muchísimo la pena y la dificultad es moderada. Para no acabar deshidratado, aconsejable llevar agua abundante, sombrero y una buena dosis de crema solar, pero el trail no tiene ninguna dificultad técnica.

Recomendable: si no os da tiempo o no os apetece ver el atardecer en Delicate Arch, otra bonita zona es la sección de The Windows. Se llega en coche hasta justo al lado y la caída del sol de la tarde sobre los diversos arcos de la zona es un espectáculo precioso.



Más información sobre Arches y el alojamiento en Moab aquí:

Canyonlands National Park y Arches National Park (Utah, USA)

Trekking (senderismo) en Arches NP y Canyonlands NP (Utah)

Canyonlands NP/ Arches NP (USA): hoteles, alojamiento

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CAPITOL REEF NATIONAL PARK

Pese a ser un parque nacional, Capitol Reef es uno de los menos visitados en los circuitos habituales. Si bien no es tan espectacular como el resto de parques de Utah, si os pilla de camino en el itinerario bien merece una visita. Encontraréis el típico paisaje desértico que asociamos con el lejano oeste.

Página web: Capitol Reef

Localización: situado en el estado de Utah, cerca de Moab. Ideal para hacer escala en el trayecto entre Bryce Canyon National Park y Arches (o viceversa).

Cómo llegamos: desde la zona de Moab y en dirección a Bryce Canyon National Park, atravesamos Capitol Reef vía carreteras escénicas 24 y 12 (Scenic Byways 12 and 24). Se tarda algo más en llegar que pasando por la autopista, pero el viaje vale muchísimo la pena por las vistas espectaculares que se disfrutan, sobretodo en el tramo entre Capitol Reef y Bryce.

Tiempo dedicado: algo menos de un día, llegamos a Bryce sobre las 4 de la tarde.

Recomendación: en caso de itinerarios ajustados podéis haceros una idea de lo que es la zona combinando una corta ruta de senderismo, el Hickman Bridge Trail, con el recorrido de la carretera escénica que sale de la zona del Visitor Center y recorre parte del parque (Scenic Drive).




Más información sobre Capitol Reef aquí:

Capitol Reef National Park (Utah, USA) visita

Y sobre las carreteras escénicas:

Rutas escénicas (scenic drives) Costa Oeste USA

La Scenic Byway 12 tiene web propia: Scenic Byway 12

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BRYCE CANYON NATIONAL PARK

Bryce Canyon es como un inmenso anfiteatro relleno de árboles de piedra. Estas columnas rocosas de formas recortadas y gran variedad cromática, llamadas hoodoos o chimeneas de hada, no os dejarán indiferentes. Un parque muy asequible y fácil de recorrer desde fuera y por dentro de la maraña de hoodoos.

Página web: Bryce Canyon National Park

Localización: situado en el estado de Utah, cerca de Zion National Park. Bryce Canyon se suele visitar en muchos itinerarios antes o después de recorrer la zona de Page (Antelope Canyon, Horseshoe Bend).

Cómo llegamos: desde Moab, recorriendo las carreteras escénicas 24 y 12. También se puede llegar de forma más rápida (pero disfrutando menos el recorrido) por autopista. Otros puntos con los que está conectado en los itinerarios más frecuentes: Zion y Las Vegas, Kanab y Page.

Tiempo dedicado: una tarde y una mañana. Por la tarde del primer día recorrimos los miradores más alejados del parque (empezando por el más alejado del Visitor Center, Rainbow Point, y parando en los demás en el camino de regreso). La mañana del segundo día hicimos la ruta de senderismo combinada Navajo Trail + Peak-a-boo Loop + Queen’s Garden Trail y visitamos algunos de los miradores más cercanos que nos quedaban pendientes.



Alojamiento: hay alojamiento disponible dentro del parque, el Bryce Canyon Lodge, así como un par de campings. Sin embargo, el precio de este Lodge es bastante elevado, hay que tener en cuenta que los precios bajan a medida que nos alejamos del parque. En nuestro caso y por tener la mejor relación calidad/precio elegimos el Bryce View Lodge, que está fuera del parque, pero a 5 minutos de la entrada, con lo cuál prácticamente no se pierde tiempo en entrar y salir.

El Bryce View Lodge tiene hilo propio en el foro: Bryce View Lodge; alojamiento en Bryce Canyon (Utah)

Truquillo: lo encontré más económico en Central de Reservas

Recomendación: si os gusta caminar y disponéis de unas 4 horas, es altamente recomendable hacer el trail que os decía (Navajo Trail + Peak-a-boo Loop + Queen’s Garden). La mayoría de gente solo hace el Navajo Trail + Queen’s Garden porque solo se tarda un par de horas en recorrerlo, pero el tramo del Peak-a-boo Loop es el más impresionante de los tres.

Más información:

Bryce Canyon National Park (Utah)

Trekking (senderismo) en Bryce Canyon NP

Alojamiento, Hoteles en Bryce Canyon (Utah)

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HORSESHOE BEND Y ANTELOPE CANYON

Horseshoe Bend es un espectacular meandro en forma de herradura que forma el Río Colorado a su paso por las cercanías de Page.

Antelope Canyon no es un parque nacional, sino que se trata de una zona gestionada por los indios Navajo. En realidad se trata de dos cañones, el Upper Antelope Canyon y el Lower Antelope Canyon. Solo pueden visitarse en excursiones guiadas ofrecidas por varias empresas de la zona. Aquí no sirve el pase anual de los parques, se paga aparte (la tasa navaja por entrar a su territorio + el precio del tour).

Localización: ambos están al lado de la localidad Page, Arizona, y muy cercanos entre sí.

Cómo llegamos: viniendo desde Bryce National Park pasamos la noche en Kanab y al día siguiente seguimos temprano hasta la zona de Page para visitar Horseshoe Bend y Antelope Canyon.

Tiempo dedicado: una mañana (de 8 a 12 del mediodía, aproximadamente) para ver Horseshoe y el Lower Antelope Canyon. En la mayoría de itinerarios por la Costa Oeste se suelen combinar estas visitas con Monument Valley en un mismo día.

Recomendación: si vais en verano, en esa zona hace muchísimo calor. Recomendable ir a primera hora a Horseshoe Bend para no acabar achicharrado, pero no demasiado temprano o lo veréis con muchas zonas de sombra (nosotros fuimos sobre las 8:30 y bien, pero con algo de sombra). Otra opción sería ir hacia última hora de la tarde, pero no sé como estará el sol en ese momento para sacar buenas fotografías.

Si no visitáis los dos cañones, os surgirá la duda de cuál visitar y a qué hora. Nosotros elegimos el Lower porque pensamos que sería igual de espectacular, pero salía más económico y pensábamos que habría menos gente. Estos hilos os pueden ayudar a decidir, aunque parece que el tema de la hora es más importante en el caso del Upper que del Lower:

Antelope Canyon: upper o lower, cuál elegir?

Visitar Antelope Canyon: cuál es la mejor hora?

Web comparativa de compañías que ofrecen tours: Tours en Antelope Canyon



Y algo más de información:

Visitar Antelope Canyon (Page, Arizona)

Visitar Lower Antelope Canyon (Page, Arizona)

Recomendaciones sobre fotografía:

Fotografía en Antelope Canyon: recomendaciones

Y si vais en temporada alta y os teméis encontrarlo demasiado masificado (efectivamente, así es, podéis leerlo en la etapa correspondiente), una opción es buscar alternativas:

Alternativas a Antelope Canyon: otros cañones del Oeste USA

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MONUMENT VALLEY

Monument Valley, además de ser una de las imágenes más conocidas del Oeste americano, es otro parque gestionado por los indios Navajo y el pase anual de los Parques no sirve para acceder a él, hay que pagar la entrada aparte.

Página web: Monument Valley

Localización: al norte de Arizona, en la frontera con el estado de Utah.

Cómo llegamos: desde Page, después de visitar Horseshoe Bend y Antelope Canyon, nos dirigimos a Monument Valley y pasamos allí la tarde. Son unas dos horas y media de camino entre Page y Monument, más una hora extra si vais en verano debido al cambio horario.

Tiempo dedicado: una tarde. Se puede recorrer un loop de unas 2-3 horas alrededor de las formaciones rocosas, aunque las mejores vistas se tienen desde la zona del hotel The View. Se trata de una pista no asfaltada, pero no es necesario un 4x4 para recorrerla. También se pueden contratar excursiones guiadas por indios Navajos que te llevan a zonas no accesibles por libre.



Alojamiento: nosotros seguimos hasta la cercana población de Mexican Hat y nos alojamos allí, en el Mexican Hat Lodge (a unos 40 minutos de Monument Valley). Bastante más económico que la opción más utilizada dentro del parque: el hotel The View, que cuenta con cabañas y habitaciones. The View también ofrece algunas habitaciones sin vistas, más económicas, pero están muy solicitadas y se reservan con mucha antelación. Las habitaciones con vistas se van mínimo a unos 200 $ la noche. A nosotros no nos hacía especial ilusión ver la puesta de sol ni el amanecer allí, así que decidimos no quedarnos en The View y pagar menos de la mitad en Mexican Hat. Por supuesto, depende de los gustos de cada uno (y el presupuesto).

En Mexican Hat, además del Mexican Hat Lodge está el San Juan Inn, de calidad y precio similar, y algún otro motel.

Más información sobre Monument Valley:

Monument Valley (Navajo Tribal Park)

Excursiones guiadas en Monument Valley: valen la pena!?

Y sobre el alojamiento allí mismo o en poblaciones cercanas:

Hoteles/alojamiento en Monument Valley

Hotel The View (Monument Valley, USA)

Cabañas/cabins en The View (Hotel en Monument Valley)

Tipi Village, alojamiento en Monument Valley, Reservas

Goulding's Lodge & Campground (Monument Valley, USA)

Mexican Hat Lodge (Monument Valley, USA)

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GRAND CANYON NATIONAL PARK

El archiconocido Gran Cañón del Colorado es uno de los fenómenos geológicos más impresionantes de mundo, tanto en cuanto a extensión, como en profundidad e historia. Se trata de una serie de capas de roca escalonadas, de diferentes colores y composiciones, que el río Colorado ha tallado a su paso por una meseta de Arizona.

Página Web: Grand Canyon National Park

Localización: estado de Arizona. El borde sur, el más visitado habitualmente, se encuentra cerca de las poblaciones de Tusayan y Williams. Grand Canyon está relativamente cerca de la ciudad de Las Vegas.

Cómo llegamos: desde Mexican Hat, el día anterior habíamos visitado Monument Valley. Se tarda unas tres horas en llegar desde la zona de Monument hasta la entrada Este del Grand Canyon National Park (cerca de Cameron).

Tiempo dedicado: casi dos días. El primer día visitamos la zona de Desert View Road, la parte central del parque y tuve el vuelo en helicóptero. El segundo día recorrimos la zona de Hermits Rest Route (lado oeste del South Rim) y algo más de la parte central. Nos fuimos relativamente pronto hacia Williams debido al intenso calor (38º), que no invitaba a caminar más.

Alojamiento: lo mejor para disfrutar al máximo y a la vez ahorrar algo es dormir una noche en Grand Canyon Village y otra en camino o ya de salida del parque, en Williams (por ejemplo). Así se rebaja un poco el presupuesto, Williams cuenta con moteles muy asequibles mientras que dentro del parque siempre es más caro. Las reservas en los lodges del parque están gestionadas por Xanterra y uno de los más recomendados por su excelente ubicación prácticamente en el borde del cañón es el Bright Angel Lodge, donde nos alojamos nosotros. De nuevo, en temporada alta hay que reservar con mucha antelación.

Página web del Bright Angel Lodge: Bright Angel Lodge

Y también tiene hilo propio en el foro:

Bright Angel Lodge en Gran Cañón del Colorado (USA)

Alojamiento en el Gran Cañón (Xanterra): Grand Canyon Lodges

Recomendaciones: si el presupuesto lo permite, es impresionante sobrevolar el Gran Cañón en helicóptero. También se puede hacer en avioneta, pero no tengo experiencia directa. El vuelo en helicóptero es una maravilla, vale cada dólar que se paga. En nuestro caso, reservamos con la empresa Papillon:

Tour en helicóptero con Papillon


Otra recomendación: si no sufrís de vértigo, es muy interesante caminar algún tramo de uno de los trails que descienden hacia el fondo del cañón, el Bright Angel Trail o South Kaibab Trail. Es una forma diferente de ver el parque en comparación a la que se obtiene recorriendo el borde, y os dará otra perspectiva más variada.

Si no contáis con demasiado tiempo, un día es suficiente para visitar lo más significativo del parque: medio día para la zona de Hermits Rest Route (la más bonita para mí gusto) y otro medio día para la parte central y la Desert View Road. Eso sí, el orden sería mejor a la inversa: de Desert View a Hermits Rest, para ir de menos a más (de nuevo en mi opinión).



Más información:

Gran Cañón del Colorado NP: Qué ver, itinerario, excursiones

Hoteles/alojamiento en el Gran Cañon del Colorado; USA

Senderismo (Trekking) en Gran Cañón (Arizona, USA)

Gran Cañón: planning/ itinerario, cómo organizar los días?

Helicóptero/vuelos en el Gran Cañón

Sobrevolar el Gran Cañón del Colorado (Usa): cúal es la mejor hora!?

Tusayan (Arizona, USA) cercano a Gran Cañon del Colorado: visita, hoteles

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DEATH VALLEY NATIONAL PARK

Death Valley o el Valle de la Muerte, como su nombre indica, es un valle situado al noroeste de las Vegas y en realidad se trata de uno de los surcos más profundos de la tierra: se hunde hasta 86 m bajo el nivel del mar. Además es un parque inmenso (7700 km2) solo superado por Yellowstone en cuanto a superficie. En el Valle de la Muerte el sol es abrasador y en verano se superan constantemente los 40º a la sombra (aunque no haya muchas), pero su paisaje lunar que incluye montañas, mares de sal, cañones, cactus, rocas de colores, cráteres y dunas bien merece una visita haciendo ruta entre Las Vegas y Yosemite (o viceversa).

Página web: Death Valley National Park

Localización: situado en el estado de California, en la frontera con Nevada y a unas 130 millas de Las Vegas.

Cómo llegamos: veníamos de Las Vegas y entramos al parque vía Pahrump y Death Valley Junction. Se tardan unas 2 horas en llegar desde Las Vegas a la entrada del parque, un poco más teniendo en cuenta que es recomendable pararse a repostar en Pahrump (gasolina y agua).

Tiempo dedicado: un día. En verano no es recomendable bajar demasiado del coche debido a las altas temperaturas, así que con un día es suficiente para ver los principales puntos del parque. El mejor momento para visitar este parque es de Otoño a Primavera, en ese caso igual sí que vale la pena dedicarle algo más de tiempo porque es una época más propicia para hacer excursiones y disfrutar de los Rangers programs, actividades con rangers por el parque.

Alojamiento: hay varios campings en el parque y alojamiento tipo motel en Stovepipe Wells Village y Furnace Creek. Nosotros nos alojamos ya fuera del parque, en la cercana población de Bishop. Desde Panamint Springs, ya casi a la salida del parque, hasta Bishop, hay 173 km, un par de horas de trayecto sin paradas. Bishop es un pueblo normal, con restaurantes, tiendas y alojamiento y temperaturas normales. En nuestro caso nos quedamos en el Elms Motel Bishop, un alojamiento con buena relación calidad/precio. Se puede seguir conduciendo unos 45 min más hasta Mammoth Lakes, pero los precios en Bishop son bastante más económicos.

Recomendación: los puntos del parque que más nos gustaron fueron Dante’s View, Zabriskie Point, Badwater Basin y Artist’s Palette. Recorriendo las carreteras que llevan a esas zonas y dando un breve vistazo a cada una de ellas, ya sea desde el coche o desde fuera (el tiempo que el calor os permita aguantar), os haréis una idea de lo que es el parque. Se puede comer en Stovepipe Wells, por ejemplo, hay un restaurante que está bastante bien y no es demasiado caro teniendo en cuenta el lugar dónde está situado.



En verano es imprescindible recorrer el parque en un coche con aire acondicionado y se recomienda llevar unos 3 o 4 litros de agua por persona. Hay que comprobar el líquido refrigerante antes de entrar y no dejar que el coche se caliente, si es necesario quitando la climatización de vez en cuando. A lo largo de Death Valley encontraréis depósitos de agua no potable para los radiadores de los vehículos (por supuesto, no apta para consumo humano).

A muchos viajeros les surge la duda sobre si vale la pena visitar Death Valley o no, teniendo en cuenta las duras condiciones del parque. Personalmente, mi respuesta es: sí, vale la pena, a nosotros nos sorprendió positivamente. Teniendo en cuenta que viene de paso en la transitada ruta San Francisco-Yosemite-Las Vegas (o viceversa), vale la pena dedicarle un día. Lo que no haría es recorrer 1300 km en coche solo para llegar hasta allí, como hicimos con Yellowstone, pero teniendo en cuenta su situación sin duda bien merece una visita. No obstante, podéis encontrar más opiniones al respecto aquí:

¿Merece la pena Death Valley?

Más información en:

Death Valley NP (Valle de la Muerte) California (USA)

Death Valley (CA, USA): hotel, alojamiento

Ruta San Francisco - Yosemite - Las Vegas

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MAMMOTH LAKES Y MONO LAKE

Aunque no se trata de ningún Parque Nacional, Mammoth Lakes y Mono Lake son dos parajes cercanos entre sí que si el tiempo lo permite merecen una visita. Mammoth Lakes se encuentra situada a unos 57 km de la entrada este (Tioga Pass Entrance) de Yosemite y es una importante estación de esquí, bastante concurrida tanto en invierno como en verano. Cuenta con multitud de restaurantes y alojamientos, y en sus cercanías hay varios lugares interesantes para visitar: los lagos que dan nombre a la localidad, el Devil’s Postpile National Monument (las columnas basálticas más bonitas, grandes y regulares del mundo) y las Rainbow Falls.



Mono Lake se encuentra situado a 47 km de Mammnoth Lakes y a tan solo 18 km de Lee Vining, otra buena base donde hacer noche antes de entrar a Yosemite. Originado hace más de 700 000 años, Mono Lake es uno de los lagos más antiguos de América del Norte y es célebre por sus curiosas formaciones calcáreas que se alzan en el agua y en sus orillas.



Si se dispone de tiempo, es recomendable dedicarle un día a esta zona, antes o después de visitar Yosemite. Puede combinarse bien alojándose un día en Bishop o Mammoth Lakes y al día siguiente, después de recorrer la zona, hacer noche en Lee Vining antes de entrar a Yosemite por el Tioga Pass (o viceversa en caso de ir en sentido contrario).

Página web Mammoth Lakes: Mammoth Lakes

Páigina web Mono Lake: Mono Lake

Localización: estado de California, a unos 60 y 20 km respectivamente de la Tioga Pass entrance del norte de Yosemite National Park.

Cómo llegamos: desde Las Vegas y Death Valley, hicimos noche en Bishop y al día siguiente seguimos hasta Mammoth Lakes (hay unos 68 km entre las dos localidades, unos 45 minutos en coche).

Tiempo dedicado: un día. Visitamos Devil’s Postpile, Rainbow Falls, comimos en el pueblo, y por la tarde visitamos los lagos de la zona y nos desplazamos hasta la South Tufa de Mono Lake antes de instalarnos en Lee Vining para pasar la noche.

Para ir a Devil’s Postpile el acceso no está abierto a vehículos particulares, hay que tomar un shuttle bus del parque (Reds Meadow Shuttle) y bajar en la parada número 6, que es donde empiezan los trails que llevan a Devil’s Postpile y Rainbow Falls. En unas 2-3 horas pueden recorrerse ambas rutillas, son cortas, con poco desnivel y no tienen ninguna dificultad.

Alojamiento: después de las visitas nos quedamos en Lee Vining, una buena base para entrar temprano en Yosemite al día siguiente (está a unos 20 minutos en coche de la entrada norte). No hay demasiada oferta hotelera y los precios son bastante caros, pero nosotros nos quedamos en Mono Lake Motel (la opción más económica) y lo recomiendo. Reservamos directamente vía web.

Recomendación: nos hizo bastante viento y frío, sobretodo por la tarde en la zona de Lake Mary y Twin Lakes. Comparado con Death Valley, un shock térmico impresionante. Llevad un jersey o algo de abrigo para la zona de Mammoth (en Mono Lake sin problema, algo más de calorcito y se estaba genial). Si no os da tiempo a visitarlo todo, personalmente elegiría Devil’s Postpile + Rainbow Falls + Mono Lake y descartaría los otros lagos de Mammoth (aunque es verdad que son fáciles de visitar haciendo los recorridos en coche que los rodean).

Más información sobre Mammoth Lakes:

Mammoth Lakes (California, USA)

Devils Postpile National Monument (Mammoth Lakes-California)

Hotel/ alojamiento en Mammoth Lakes (California, USA)

Y sobre Mono Lake y Lee Vining:

Mono Lake/ Lago Mono (California, USA)

Lee Vining en Mono Lake, California (USA) Visita, hoteles

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YOSEMITE NATIONAL PARK

Yosemite National Park es otro de los grandes de la Costa Oeste de USA y fue la primera zona protegida del mundo (1864) gracias a un decreto firmado por el mismo Abraham Lincoln. El parque abarca miles de hectáreas de frondosos bosques y espléndidas montañas, dos de ellas auténticas estrellas de la naturaleza: El Capitán y el Half Dome. En el centro del parque se encuentra el Valle de Yosemite (Yosemite Valley), un hermoso ejemplo de valle glaciar caracterizado por escarpadas laderas y un fondo de praderas por donde serpentea el Río Merced.

El parque, además de contar con paisajes de montaña impresionantes, es muy rico en cantidad y variedad de flora y fauna: secuoyas gigantes, rutas de senderismo de todo tipo, cascadas, praderas, precipicios con vistas de infarto, lagos, miradores, lobos, osos, gamos, ardillas… todo esto a lo largo de un territorio inmenso, 3108 km2 de maravilloso paisaje alpino.

Debido a su ubicación, tan cercana a las grandes ciudades californianas y a Las Vegas, es un parque muy visitado, sobre todo en verano y los fines de semana de Abril a Octubre. Para facilitar la visita y los desplazamientos el parque cuenta con un sistema de transporte público gratuito (shuttle bus), aunque no llega a todos los puntos de interés y es más cómodo y práctico recorrerlo en coche particular.

Página web: Yosemite National Park

Localización: situado en el estado de California, a unas 320 millas al norte de Los Ángeles y 181 millas al este de San Francisco.

Cómo llegamos: llegamos desde la entrada este (Tioga Pass entrance), viniendo desde Las Vegas- Death Valley- Mammoth Lakes. Habíamos hecho noche en Lee Vining para entrar a primera hora en el parque, evitando colas y aglomeraciones. Esta entrada solo está operativa durante los meses de verano, ya que se trata de un paso de montaña que está cerrado en invierno debido a la nieve. Suele abrir entre Mayo y Junio (varía en función de las nevadas de cada año) y cierra en Octubre-Noviembre.

Tiempo dedicado: dos días. El parque es tan enorme y ofrece tantas posibilidades que si os gusta la montaña se le podría dedicar una semana entera, si el tiempo y el presupuesto lo permiten. En dos días nos dio tiempo a ver los puntos principales del parque y hacer una ruta de senderismo de casi todo un día, el Panorama Trail. Hay que tener en cuenta que fuimos cuando Mariposa Grove estaba cerrado por obras y no fuimos a esa zona, de haber estado abierto hubiésemos necesitado medio día más.

Alojamiento: hay alojamiento dentro del mismo parque, en diferentes zonas. En el Valle es donde se concentra la mayor parte de servicios, pero ello implica que en verano está lleno de gente y hay menos tranquilidad. Los alojamientos del interior del parque están gestionados por una misma empresa y son bastante caros. Por supuesto, en temporada alta hay que reservar con muchísima antelación. Nosotros nos alojamos en el Cedar Lodge en El Portal, pequeña localidad (en realidad, son dos alojamientos, una gasolinera y poco más) situada a 20 minutos del parque. También se trata de alojamiento caro, pero ofrece mayor calidad que las opciones de dentro del parque por el mismo precio. De todas formas, dormir dentro del parque debe de ser una pasada. A medida que uno se aleja del parque, los precios del alojamiento bajan, pero implica perder tiempo (y gasolina) entrando y saliendo cada día.

Web de alojamiento dentro del parque: Yosemite Lodging

Y el Cedar Lodge, en El Portal: Cedar Lodge, El Portal

Tiene hilo propio en el foro: Alojarse en Cedar Lodge en El Portal (Yosemite NP, USA)

Recomendación: si os gusta caminar, una ruta que ofrece vistas espectaculares y que no presenta ninguna dificultad técnica es el Panorama Trail, muy recomendable. Se sube en autobús hasta Glacier Point y desde allí se baja caminando hasta el valle, disfrutando por el camino de increíbles vistas del Half Dome, las Nevada Falls y Vernal Falls. Nosotros tardamos unas 5 horas andando en hacer la ruta, pero contando el tiempo de subir hasta el inicio, etc, se lleva casi todo el día desde primera hora hasta media tarde. Una de las mejores rutas de senderismo que hemos hecho hasta ahora y el grado de dificultad es moderado (hay algún tramo de subida, pero la mayoría es bajada). 200% recomendable. Si os alojáis en el Cedar Lodge como nosotros, podréis acabar el día en el jacuzzi y la piscina climatizada del alojamiento para relajaros después de la caminata. Información sobre la ruta:

Panorama Trail -Trekking en Yosemite NP, Reservar Bus-



Podéis encontrar más información sobre Yosemite aquí:

Yosemite National Park - California: qué ver, itinerarios...

Accesos por carretera a Yosemite NP (USA)

Trekking (senderismo) en YOSEMITE NP (California, USA)

Glacier Point en Yosemite NP (California, USA)

Visitar Mariposa Grove en Yosemite NP (California,USA)

Y sobre la entrada este del parque, por el Tioga Pass:

Acceso por Tioga Pass a Yosemite NP (Usa): recorrido, ruta

Tioga Pass cerrado; ruta alternativa acceso a Yosemite NP

Existe incluso una porra para intentar acertar cuándo abrirá Tioga Pass :

Cuándo abre Tioga Pass (Yosemite NP) este año!? Porra LV

Para las diferentes opciones de alojamiento en el mismo parque o en poblaciones cercanas tenéis:

Alojamiento en Yosemite: Hoteles, Camps, Lodges...

Big Trees Lodge, antes Wawona Hotel, en Yosemite NP (USA)

Half Dome Village, antes Curry Village, hotel en Yosemite NP

Alojamiento en Yosemite: buscar Hotel en El Portal

Alojamiento en Yosemite: buscar Hotel en Mariposa

Alojamiento en Yosemite: buscar hotel en Oakhurst

Para diseñar el posible itinerario:

Ruta San Francisco - Yosemite - Las Vegas

Planning/ Itinerario para 2 días en Yosemite N.P -California

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Conclusiones sobre los parques del Oeste de USA visitados:

La naturaleza de Norteamérica es espectacular y salvaje, todos los Parques que vimos durante nuestro recorrido nos gustaron y los disfrutamos mucho. En algunos me quedé con la sensación de faltarme tiempo, en otros lo encontré adecuado, pero no eliminaría ninguno de la ruta. Toda la zona de Yellowstone, Grand Teton y los parques de Utah me gustaron especialmente, pero eso ya es algo muy personal.

El Servicio Nacional de Parques de USA (NPS, National Park Service) funciona extraordinariamente bien, todo está impecablemente organizado para facilitar la visita a los viajeros. En verano, al ser temporada alta, os podéis encontrar con momentos de gran afluencia en días puntuales, pero en nuestro caso no tuvimos problema para encontrar aparcamiento en ninguno de los lugares visitados, y únicamente en Yosemite nos encontramos con retenciones uno de los dos días porque enganchamos el fin de semana de Labor's Day (también es un parque muy visitado en masa los fines de semana debido a su cercanía a Los Ángeles y San Francisco).

Por supuesto que si vais a visitar varios parques vale la pena comprar el Pase Anual (a partir de tres o cuatro parques visitados ya se amortiza). Además, la entrada mostrando el pase es rápida y ágil, os darán algunos folletos con información y para adentro.

Cada uno tiene su particular manera de viajar, pero en base a nuestra experiencia mis consejos para organizar una ruta que os permita disfrutar al máximo son los siguientes:

- Leed algo de información sobre cada uno de los parques de la zona y lo que ofrecen, para así poder seleccionar los imprescindibles en el itinerario en función de vuestros gustos. Una ojeada a alguna guía, leer algún diario o curiosear itinerarios de otros viajeros os servirán de gran ayuda.

- Proximidad: los parques cercanos es fácil cuadrarlos en la misma ruta. Si el número de días disponibles es un factor limitante en vuestro viaje, es mejor concentrarse en una zona más acotada que querer abarcar demasiado y acabar pasándose el día en el coche. Procurad que os compense el ratio tiempo pasado visitando cosas/tiempo gastado en desplazamiento.
Por ejemplo: en nuestro caso, tratándose de un viaje de 25 días, nos compensó perder 2 días en la carretera para subir y bajar de Yellowstone sin ver nada de interés durante el desplazamiento. De contar con solo 14 o 15 días, perder esos 2 días no nos compensa.

- Ligado a lo anterior, sed realistas con los tiempos: tened en cuenta los días necesarios para visitar cada parque a un ritmo razonable, sin pasar volando por cada uno de ellos. Si os gusta caminar y disfrutáis del senderismo, añadid algo de tiempo extra para hacer alguna rutilla, os compensará con creces. Además del tiempo dentro de los parques, calculad con Google Maps o en base a los comentarios de otros viajeros las distancias y los tiempos necesarios para llegar de un lugar a otro y procurad que no os quede un itinerario cargado de km de carretera diarios.

- Alojamiento: en caso de pasar varios días en un mismo parque, cuanto más cerca mejor. Si puede ser dentro del Parque, excelente, por ubicación y experiencia (en ese caso recordad la gran antelación necesaria para reservar en temporada alta). Los días de llegada o salida de los parques se puede aprovechar para pernoctar en alguna población cercana, ya en ruta, y así abaratar presupuesto. Es bastante fácil equilibrarlo en función de los gustos de cada uno.
Ejemplo: nosotros dormimos dentro de Yellowstone y el Grand Canyon, y muy cerca de la entrada de Yosemite, Bryce Canyon y Arches. En cambio en Monument Valley preferimos no quedarnos en The View y alojarnos en Mexican Hat. Depende de vuestros gustos y prioridades.

- Actividades: mirad también qué actividad característica ofrece cada Parque y si por tiempo/presupuesto/ganas vais a hacerla y en qué momento. Reservad con antelación si es necesario.

En estos hilos del foro encontraréis información para ayudaros a definir vuestra ruta en función de los días disponibles, no dudéis en consultarlos:

Parques Nacionales de la Costa Oeste USA

Senderismo (trekking) en parques Costa Oeste (USA)

Organizar la ruta y repartir días: rutas Parques Costa Oeste

- Y mi último consejo y el más importante: ¡disfrutad mucho! Los Parques Nacionales de USA son una maravilla y os ofrecerán experiencias únicas, que nunca olvidaréis. El único problema es... ¡que nada más regresar a casa ya os moriréis de ganas de volver!

👉 Ver Etapa: Parques de la Costa Oeste de EEUU: resumen y datos varios ⏫ Volver arriba Compartir:

Día 3 (18/08/16): Jackpot- West Yellowstone- Lake Yellowstone

Este tercer día tocaba hacer ruta desde Jackpot hasta Yellowstone y empezar ya a visitar algunas zonas de interés de camino a nuestro alojamiento en el Lake Lodge, en pleno corazón del parque . Dividimos el día en dos etapas:

1) Jackpot- West Yellowstone: unos 500 km, accederíamos al parque por su entrada Oeste. Los amarillos y ocres del desierto (y las bolas rodantes que parecen pelusas gigantes) irían dando paso al verde de Idaho, Montana y Wyoming. Pasaríamos por Twin Falls, Pocatello, y Idaho Falls, donde haríamos una parada técnica para cargar provisiones, y una última parada en West Yellowstone antes de adentrarnos en una de las maravillas del salvaje oeste.

2) West Yellowstone- Lake Lodge: unos 92 km, pero la idea era ir parando por el camino a ver cosas como la zona de Madison, Gibbon Falls y Artists Paint Pots.

Como veréis en las siguientes etapas, no entraré en describir minuciosamente cada una de las atracciones de Yellowstone, ya hay otros diarios que lo hacen de manera muy detallada. Mi intención es relatar nuestro día a día, contar alguna anécdota y dar una visión general de cada zona, así como dejar algunos enlaces de interés para profundizar más si se desea. Pero no voy a nombrar cada manantial ni cada géiser, ni a describir todos los recovecos del parque, o esto se haría interminable .

Así que lo primero fue levantarse a las 6:30 y desayunar en la habitación del hotel (las provisiones que habíamos comprado el día anterior) para ponernos en ruta lo antes posible. Luego hicimos el check-out en Cactus Pete’s, nos despedimos interiormente de los ludópatas y sobre las 7:30 nos pusimos en marcha. ¡Rumbo a Yellowstone!

Nada más salir de los límites de Jackpot ya se entra en el estado de Idaho, famoso por sus patatas como bien anuncian en sus matrículas orgullosamente .


Circulábamos por carreteras prácticamente vacías, atravesando extensas zonas de campos y granjas.




Al rato nos incorporamos a la autopista en dirección a Pocatello, parando a repostar a media mañana en una gasolinera perdida en medio de la nada. Seguimos por la autovía hasta Idaho Falls, donde hicimos la compra de provisiones. Una de las adquisiciones fue la famosa nevera de porexpan para mantener bebidas y otros alimentos fresquitos durante el viaje, aunque aquellos primeros días en Yellowstone solo la utilizamos al final del día para enfriar cervecitas. Eran las 12:30 cuando nos poníamos en marcha de nuevo, primero por una carretera bastante transitada, pero que después se va vaciando a la vez que empiezan a aparecer zonas de montaña y bosques, el paisaje se vuelve mucho más interesante de nuevo.

Atravesamos una zona de obras (una constante durante el viaje, durante el verano hay frecuentes obras en las carreteras de USA) y poco más adelante entramos ya en el estado de Montana. Seguimos hasta West Yellowstone, una pequeña población que sirve de base y de entrada para explorar el parque. Eran ya las 14:30 y decidimos comer allí, una buena pizza en un restaurante muy pintoresco, decorado con motivos típicos de la zona (se llamaba “Gauches” o algo así).

Una hora más tarde seguimos hacia Yellowstone y enseguida llegamos a la entrada, no había cola (supongo que la gente a esa hora ya empieza a salir del parque en lugar de entrar). Foto clásica del cartel que anuncia el parque:


Tras mostrar nuestro pase anual de los parques y recoger la información que nos entregaron, entramos y primera parada: Gibbon Falls. En nuestra euforia ya nos parecieron fantásticas, pero la verdad es que nada que ver con lo que nos esperaba en la zona del cañón… a posteriori y en la foto las veo bastante birriosillas .Había bastantes árboles caídos debido a las tormentas y las lluvias (supongo).


Seguimos la marcha adentrándonos en el parque y, de repente, coches parados en la carretera: había algún animalillo cerca, seguro. Y efectivamente, a unos metros teníamos a un coyote que inevitablemente se convirtió en la víctima de un montón de cámaras hambrientas de instantáneas dignas de National Geographic. Aquí Míster Coyote:



Y aquí lo que hizo cuando nos vio fotografiarlo :



Una vez hubo dejado clara su postura al respecto de los guiris pesados, siguió su camino tan tranquilamente. Mucho miedo no tenía, también lo digo… Mirad qué bonico:


Seguimos hacia Artists Paint Pots, aquí tenéis una breve explicación sobre lo que se puede ver:

www.americansouthwest.net/ ...-pots.html

Un poco de información extraída de esa web:

El llamado Artists Paint Pots comprende un grupo de unos 50 manantiales, geysers, fumarolas y, especialmente, “ollas de barro”. Éstas exhiben gran variedad de tonos de azul, gris y marrón, y diferentes texturas, pudiendo sufrir cambios a lo largo del año en función de la cantidad de agua subterránea que haya en ese momento.

Todos estos elementos se pueden contemplar haciendo un trail de dificultad fácil (0’6 millas), por un camino parcialmente de madera (una pasarela). Es prácticamente plano, solo hay una pequeña subida y algo de pendiente, pero muy asequible para todo el mundo.

Algunas fotos de las ollas de barro, en este caso, prácticamente blanco:



Por desgracia cuando estábamos haciendo la ruta por la susodicha pasarela, empezó a llover bastante fuerte y tuvimos que salir pitando . Llegamos al coche hechos una sopa y decidimos ir tirando hacia el Lake Lodge, ya que no veíamos factible seguir con las visitas.

Cuando atravesábamos la zona de Hayden Valley, llegó una nueva sorpresa: ¡nuestros primeros bisontes!


Un poco de información respecto a tan curioso bichejo: el bisonte americano es el animal terrestre más grande de América del Norte. Tiene una cabeza enorme, inclinada hacia abajo, una especie de joroba sobre los hombros, y las patas traseras relativamente delgadas. Pueden pesar de 500 a 1000 kg y medir de 2’2 a 3 m, con las hembras siendo de un cuarto a un tercio más pequeñas que los machos. Ambos sexos tienen cuernos, que son lisos, negros y curvados hacia arriba. El hábitat del bisonte americano lo constituyen los valles fluviales, las praderas y las llanuras. La actual población de bisontes americanos, que llegaron prácticamente a extinguirse pero fueron reintroducidos en Yellowstone y otras zonas naturales, es de unos 350.000 ejemplares.


Acabamos viendo muchos: algunos de lejos, otros pasando junto a la carretera, otros incluso circulando frente a nosotros en la carretera… una maravilla y un privilegio poder contemplar a estos peculiares animales tan de cerca.


Además de bisontes varios, en ese tramo también vimos otro coyote, pero no tengo foto . Éste fue algo más respetuoso y no se meó en nuestras narices .

Respecto a la zona donde nos dirigíamos: el lago Yellowstone es el lago de montaña más grande de América del Norte, con sus 32 km de largo por 23 de ancho. Es enorme, una especie de mini-mar con sorpresa subterránea incluida, y ocupa un antiguo cráter volcánico. Su superficie suele estar helada hasta el mes de Junio, debe de ser un espectáculo impresionante verlo en invierno...

Entre bisonte y bisonte, acabamos llegando a la recepción del Lake Lodge casi a las 6 de la tarde. Este alojamiento se compone de un edificio principal y una serie de cabañitas en las cercanías, que son las habitaciones. En el edificio principal es donde se hace el check in, hay un restaurante, una tienda y un salón muy acogedor. También cuenta con un porche con balancines desde los cuales se ve el lago. Como veréis en la reseña (en el apartado de información práctica del día), se trata de alojamientos muy sencillos y rústicos pero para mí la situación es privilegiada y el entorno idílico.

Exterior del Lake Lodge:


Y el interior:


Y, bueno, las normas están claras, ¿no?



En la recepción del lodge nos dieron las llaves de la “cabin” y movimos el coche hasta allí (hay plaza de aparcamiento en la misma puerta). Pero al llegar… ¡sorpresa! Había un bisonte justo en la puerta de la cabaña vecina, seguramente venía a darnos la bienvenida a su hogar. Aquí tenéis la prueba:



Cuando estábamos embobados mirando al bisonte pasó una comadreja corriendo, pero no me dio tiempo a hacerle foto (lástima).

Finalmente descargamos las maletas y la comida y nos fuimos un rato al edificio del Lake Lodge a chafardear. Aparte del restaurante y la tienda de recuerdos (con cosas chulísimas) también hay un sitio donde se puede coger hielo picado gratis, imprescindible para nuestras cervecitas de recompensa después del duro día.

Como os comentaba, puede que el Lake Lodge tenga las cabañas más rudimentarias de muchos km a la rodonda, pero para mí llegar y encontrarme con un bisonte prácticamente en la puerta no tiene precio.

Así que aquél día nos retiramos felices y satisfechos, contentos con todo lo que habíamos podido disfrutar hasta el momento. Y, por suerte, aquello no había hecho más que empezar.

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Información práctica del día:

- Itinerario del día:

1)Jackpot- West Yellowstone
Distancia: 500 km
Tiempo previsto: 4 horas 40 minutos (4 horas 30 minutos sin tráfico)
Tiempo real: 7 horas (con paradas)
Mapa:



2) West Yellowstone- Lake Lodge
Distancia: 92 km
Tiempo previsto (sin paradas): 1 hora 40 min
Tiempo real: 2 horas 30 min

Mapa de la zona del lago Yellowstone:



- Lake Lodge, Pioneer Cabin. Precio por noche: 88 $ + tasas= 100, 36 $
Cabañas de madera con baño privado, muy básicas y rústicas (necesitan una reforma) pero situadas en un entorno idílico. Allí mismo nos vimos una tarde rodeados por una manada de bisontes que pastaban entre las cabañas. Bastante económico comparado con el resto de opciones en Yellowstone y con West Yellowstone. Los amaneceres frente al lago, una gozada. El edificio principal del Lake Lodge es muy bonito y acogedor, tiene restaurante y cerca hay una pequeña tienda de comestibles.

- Animales vistos: dos coyotes (uno de ellos con incontinencia urinaria), una comadreja, muchos bisontes, aves varias (patos y cuervos entre ellas). Esto no es información práctica pero lo fui apuntando en cada etapa y os lo pondré al finalizar cada día, por si algún amante de la fauna está interesado en tener una idea de lo que puede encontrarse por allí

👉 Ver Etapa: Llegada a Yellowstone, el paraíso sobre el volcán ⏫ Volver arriba Compartir: