DOS SEMANAS EN EL ESTE DE CANADÁ (ONTARIO Y QUÉBEC) ✏️ Blogs de Canada

Hoy viernes no madrugamos. El plan para hoy es conducir hasta Ottawa (80 km = 1 hora), la capital de Canadá, y visitar el centro de la ciudad hasta media tarde, en que saldremos hacia el Parque Provincial de Algonquin. En una pequeña localidad a la entrada del Parque, llamada Whitney, tenemos el alojamiento para esta noche.

(Imagen obtenida de Google Maps)



De modo que nos levantamos a las 8 y desayunamos en el “buffet” del Motel Bel-Eau Inn de Montebello, donde estamos alojados. Y escribo “buffet” entre comillas porque es uno de los buffets más pobretones que hemos visto en nuestras vidas viajeras. Cuatro cosas, y un café malo, que se toman en unas mesas que montan a tal efecto en la propia recepción.

A las 9:45 salimos hacia Ottawa. Hoy tenemos un día de sol espléndido, y no nos podemos quejar del tiempo que estamos teniendo porque, siendo agosto el mes más lluvioso del año en el sureste de Canadá, hasta ahora sólo nos ha llovido medio día en Montreal y otro medio en La Mauricie.

Ottawa está situada en la orilla sur del río del mismo nombre. Este río es frontera entre las provincias de Ontario y Québec, de modo que Ottawa pertenece a Ontario, provincia anglófona. En la orilla de enfrente se encuentra la población de Gatineau, que ya pertenece a Québec, francófona. Hay varios puentes que unen ambas ciudades y realmente las dos juntas funcionan como una única gran urbe; los idiomas se entremezclan y el cambio de provincia no es perceptible cuando se atraviesan los puentes.

Llegamos a Ottawa a las 10:45. Aparcamos en un parking de superficie que hay en la calle Besserer 180 de Ottawa, muy céntrico, y que es un simple solar sin edificar al que le están sacando rentabilidad. Hay varios de este estilo por el centro. Nos cuesta 15 CAD (unos 10 €) aparcar el día entero (por horas sale más caro). Si vas en sábado o domingo, la tarifa de día entero baja a 8 CAD.

La primera impresión de Ottawa es una ciudad dinámica, con mucha gente por las calles, aunque no tan moderna como Toronto.

Hemos dejado el coche muy cerquita del ByWard Market. Es uno de los mercados más grandes y antiguos de Canadá, pues data de principios del siglo XIX. A su alrededor se ha originado un barrio con mucho ambiente de pubs, restaurantes y puestos callejeros.




Justo en la esquina de enfrente del ByWard Market hay un kiosco que es muy popular en Ottawa. Venden los originales BeaverTails, el segundo dulce más típico de Canadá después del jarabe de arce. Son una especie de crêpes alargados, pero de masa más gruesa y que fríen en freidora, para luego añadirles por encima los ingredientes que elijas: azúcar glass, caramelo, chocolate y plátanos, oreo, etc. Ahora mismo no nos apetece… quizá esta tarde.



Por cierto, son caros… carísimos. En el cartel se puede ver, aparte de los precios, las calorías que aporta cada variedad. Y es que en Canadá están tan preocupados por la obesidad que en las cartas siempre figura la carga calórica de cada plato.



Muy cerca de ByWard Market están las típicas letras de OTTAWA para hacerse la típica foto y, claro, nos vimos abocados a cometer la consabida turistada. Estas letras están en la intersección de York Street con Sussex Drive.



Desde este mismo punto hay una linda vista de dos edificios monumentales y que veremos más adelante. Son el Hotel Fairmont Chateau Laurier y el Connaught Building, a cual más bonito e imponente. Vistos desde aquí parecen estar disputándose el protagonismo:



Desde aquí vamos hacia la Catedral de Notre Dame. Es de culto católico y fue construida a mediados del siglo XIX. Por dentro es espectacular: no hay un solo milímetro de sus paramentos sin recubrir con algún tipo de decoración. Las bóvedas pintadas de azul con estrellas doradas, las columnas estucadas en una especie de imitación a un extraño mármol, los retablos… La entrada es gratuita y encima tuvimos la suerte de que durante nuestra visita había una organista ensayando.



Cruzamos la Sussex Drive porque justo enfrente de Notre Dame está la National Gallery of Canada. El edificio, un complejo de granito y vidrio construido en 1988 por Moshe Safdie (el mismo arquitecto del Habitat 67 que vimos en Montréal), alberga la mayor colección de arte de la historia de Canadá.

Delante de la National Gallery hay una enorme explanada donde se ha posado una araña gigante.


La araña se llama Maman (mamá en francés) y, según su autora, Louise Bourgeois, simboliza a la madre “porque es capaz de tejer la tela de los afectos y también quedar atrapada en ellos”. La realizó en 1999 y parece ser que hay diez arañas de éstas repartidas por otras ciudades del mundo.

Ya que estamos junto a la embocadura del Puente Alexandra, vamos a cruzar al otro lado del río Ottawa para ver una panorámica de la ciudad desde la otra ribera. El Alexandra Bridge es el más importante de los puentes que conectan Ottawa y Gatineau. Es una impresionante estructura de acero que salva una luz total de casi 600 metros sobre el río y que se ha convertido en uno de los emblemas de la ciudad. Fue construido en 1900 por la Canadian Pacific Railway (sí, la misma empresa ferroviaria de la que ya he hablado antes varias veces) como parte de su red transcanadiense, por lo que originariamente fue diseñado para el ferrocarril.
A mediados del siglo XX, con la clausura de la estación de tren Union Station de Ottawa, el puente perdió su finalidad inicial, de modo que se desmontaron los raíles y se le añadieron carriles laterales para que pudiera ser usado por coches y peatones.



Vista desde el puente hacia Gatineau: el llamativo edificio de sinuosas ondulaciones es el Museo de Historia de Canadá. La Chiquilla, que tuvo la oportunidad de verlo en otra ocasión, nos ha dicho que es muy interesante, pero hoy no queremos entretenernos en ver museos.



Se tarda algo menos de diez minutos en atravesar el Alexandra Bridge. Aquí una vista del puente desde la orilla québequense. Al fondo vemos asomar los volúmenes acristalados de la National Gallery y los pináculos de Notre Dame:



Estamos en Gatineau, en la orilla norte del río Ottawa. En seguida nos damos cuenta de que no ha sido buena idea cruzar a estas horas, porque el sol da de espaldas a la ciudad de Ottawa y con esta iluminación no hay contrastes, los edificios pierden todo su atractivo y parecen moribundos.


¡Lástima de tiempo que hemos perdido en cruzar el puente a mediodía! Todo por no habernos parado antes a pensar un poco. Decidimos volver a la orilla de Ottawa y ya regresaremos a este lado de nuevo cuando las fachadas de los edificios estén iluminadas por el sol de la tarde, porque desde luego las vistas lo merecen. Además, son más de las 12:30 y tenemos reservada mesa para comer a las 13:00 en Tucker`s Marketplace, al lado del ByWard Market. Así que vamos ya para allá.

Comemos (muy bien) en el Tucker’s Marketplace. Es un buffet libre, uno de los mejores y más completos que he probado en mi vida. ¡Tienen de todo! Una buena variedad de ensaladillas y ensaladas, un montón de platos calientes, carnes que te hacen en el momento a tu gusto, ingredientes para hacerse hamburguesas y burritos, varios tipos de pan, patés, salsas…Y todo bastante bueno. De postre hay dulces variados, varios tipos de tartas, helados, toppings, etc. Para beber, nada más sentarnos nos han puesto una jarra de agua y nos la han rellenado cada vez que se vaciaba. El precio, 15 CAD por persona (impuestos y propina aparte) nos ha parecido muy bien. En total, la comida de los cuatro, con impuestos y propina, nos ha costado 109 CAD (unos 71 €).

Con las barrigas llenas vamos hacia el Parlamento, cuya silueta habíamos visto desde Gatineau antes de comer. De camino pasamos junto al Connaught Building que habíamos visto esta mañana desde lejos, un precioso edificio de oficinas de principios del siglo XX.



Justo en la acera de enfrente, en dura competición de belleza arquitectónica, se levanta el Hotel Fairmont Chateau Laurier. De nuevo un hotel de la cadena que construyeron los de la Canadian Pacific Railway. No sabría decir si éste es más bonito que el de Québec o viceversa, porque los dos me parecen una preciosidad.



Respecto a este hotel hay una curiosa pero truculenta historia:
La inauguración del hotel estaba prevista para el 26 de abril de 1912. Unas semanas antes, el director de la compañía, Charles Hays, viajó con su familia a Londres para adquirir mobiliario para el nuevo hotel y allí entabló amistad con el presidente de la naviera White Star Line, que el 14 de abril iba a realizar el crucero inaugural del más grande, lujoso y moderno transatlántico, un barco fabuloso llamado Titanic. Este ofreció a Hays un pasaje en camarote de lujo a buen precio para regresar a Norteamérica con su familia y sus tres contenedores de muebles recién adquiridos.

Lamentablemente todos conocemos el trágico desenlace de este crucero. Las mujeres de la familia subieron a los botes salvavidas, pero Hays y su yerno murieron en el naufragio y toda la carga de las bodegas se perdió en el fondo del océano.

Como consecuencia de esta desgracia, la inauguración del hotel quedó aplazada y no fue hasta el 12 de junio cuando por fin se llevó a cabo, con otro juego de muebles que llegó en una partida posterior.

Como singular recuerdo de esta siniestra historia, queda en el vestíbulo principal del hotel un busto de piedra de Sir Wilfrid Laurier, quien era primer ministro de Canadá por entonces. Hays lo había encargado a un escultor francés llamado Chèvre para decorar el lobby. Chèvre viajaba en el Titanic junto a Hays para asistir a la inauguración pero, cuando sucedió el accidente, corrió a uno de los primeros botes salvavidas, poniéndose a salvo en paralelo a la salvación de su estatua, que, por fortuna, había sido fletada en otro barco. Chèvre nunca superó el trauma del accidente y la vergüenza de haber sido uno de los pocos hombres supervivientes de la tragedia, y murió tan solo dos años después. Su busto de Sir Wilfrid Laurier permanece aún en la actualidad formando parte de la decoración del vestíbulo del Hotel.

Y como no hay tragedia que no derive en leyenda, se cuenta que el fantasma errante de Hays pervive en el Chateau Laurier, penando por la desgracia de no haber podido ver su Hotel inaugurado. Hay miembros del personal y algunos huéspedes que aseguran haber oído ruidos inexplicables y haber presenciado fenómenos paranormales en las estancias del edificio. Dicen que los muebles se mueven solos… tal vez por la aflicción del espíritu de Hays porque no eran esos los que él había elegido para su Hotel.

Bueno... Seguimos camino del Parlamento. Luego volveremos por la parte de detrás del Hotel Fairmont Chateau Laurier, porque a sus pies está el Canal Rideau, otro de los atractivos de Ottawa. Pero de eso hablaré más tarde.

El Parlamento es un conjunto de tres edificios de piedra arenisca construidos sobre una colina, perspicazmente llamada Parliament Hill. Se construyeron en estilo neogótico, aunque gran parte hubo de ser reconstruida tras un incendio de 1916.
Los edificios laterales son oficinas para el personal del Parlamento, mientras que el Centre Block alberga la Cámara de los Comunes y el Senado (cuya existencia está en debate actualmente).

El conjunto tiene tal tamaño que es casi imposible tomar una fotografía de los tres edificios a la vez, de modo que pongo tres fotos por separado.

El edificio central, o Centre Block:



El de la izquierda:



Y el de la derecha:



En el edificio central destaca la Peace Tower, de 90 metros de altura, a la que se puede subir gratis:



Y en la pradera que hay entre los tres edificios, en el eje del Centre Block, está la Centennial Flame, que fue prendida por primera vez en 1967 para conmemorar el centenario de la Confederación Canadiense. Los escudos que hay alrededor son los de todas las provincias canadienses.



Aprovecho este momento en que nos hemos quedado extasiados mirando las llamas eternas, para contar un poco la historia de Parlamento canadiense, que tiene su gracia.

En primer lugar hay que decir que el sistema político en Canadá es la monarquía parlamentaria. Al tratarse de un país de antiguo dominio del Reino Unido, siguen conservando como soberanos a los reyes británicos, por lo que ahora mismo la reina de Canadá es Isabel II. Realmente este título es simbólico más que nada. En la práctica, la reina es representada por un gobernador general, nombrado por el primer ministro, aparte de otro gobernador teniente por cada una de las provincias.

Pues bien, la historia del Parlamento de Canadá es una crónica de la itinerancia. En 1840 se produjo la proclamación de la Provincia Unida de Canadá, que confederaba el Alto Canadá (antigua provincia del imperio británico) y el Bajo Canadá (francófonos descendientes de la dominación francesa) originándose el embrión del país que conocemos hoy. Había que establecer un Parlamento en un lugar lo más neutral posible y en principio se eligió la ciudad de Kingston, situada a medio camino entre Toronto y Montreal (una especie de “ni para ti, ni para mí”).

El nuevo Parlamento comenzó a funcionar en 1841, pero pronto les asaltó la preocupación de que la proximidad de Kingston con la frontera de Estados Unidos pudiera propiciar un nuevo ataque contra Canadá como el que ya se había perpetrado en 1812.

De manera que, tan sólo dos años después, se decidió trasladar el Parlamento a Montreal. Sin embargo tampoco se quedaron a gusto con esta elección, porque en 1849 cambiaron de opinión y resolvieron que alternarían cuatro años en Québec y cuatro en Toronto (las antiguas capitales del Bajo y el Alto Canadá). De esta forma se estableció una capitalidad nómada que parecía buena idea… pero que incomodaba a todos.

En 1857 la Reina Victoria lanza la sorprendente propuesta de mudar el Parlamento a Ottawa, una población por entonces aún muy rural pero estratégicamente situada exactamente sobre la linde entre el Alto y el Bajo Canadá. Esta ciudad no disponía de ningún edificio adecuado para albergar el Parlamento, así que hubo que construir uno aposta. Fueron unas obras descomunales, fuera de escala para el tamaño de la ciudad, que no se consiguieron terminar por completo hasta 1876, aunque ya en 1866 pudieron inaugurarse con una sesión de legislatura de la Provincia Unida de Canadá. Fue la única sesión que celebró en Ottawa este parlamento, porque en 1867 se anexionaron otras provincias creándose un nuevo país, el Canadá que conocemos hoy. Desde entonces, la capitalidad se ha conservado, sin más mudanzas, en Ottawa.

Después de este interesante e instructivo inciso , vamos a la parte de detrás del bloque central, donde sobresale el precioso volumen de la biblioteca, la Library of Parliament, un edificio anexo cilíndrico que es el original porque se salvó del incendio de 1916. Es una lástima que la trasera del Parlamento está en obras y no es posible rodearlo por completo.



Pero sí podemos admirar las vistas desde aquí, porque la Parliament Hill es un magnífico mirador sobre el río Ottawa. En la primera foto se ve la National Gallery y en la segunda el puente Alexandra con el Museo de Historia a su izquierda.



Entre las estatuas que decoran los jardines del Parlamento está ésta ecuestre de Isabel II, reina de Canadá:



Por cierto, por las mañanas hay visitas guiadas gratuitas por el interior del Parlamento y nos han dicho que merece mucho la pena. Las entradas se cogen en la Oficina de Turismo que está enfrente, y creo que hay que ser madrugador porque vuelan.

También, a las 21:30 todos los días en verano hay un espectáculo de luz sobre la fachada. Nosotros tampoco vamos a poder verlo porque esta noche dormimos lejos de aquí.

Vamos ahora hacia el Canal Rideau. Es un canal artificial de 202 km de largo, construido en torno a 1830 por el Coronel By para unir el río Ottawa con el lago Ontario, en principio con fines militares, buscando una ruta de aprovisionamiento más segura que la de Montreal-Kingston por el río San Lorenzo. Finalmente no fue necesario su uso militar y se acabó utilizando más bien en plan comercial. Con la aparición del ferrocarril dejó de utilizarse y hoy en día sólo tiene uso recreativo. En invierno se congela y se utiliza como pista de patinaje.

El mayor atractivo y peculiaridad del Canal Rideau son las 8 esclusas consecutivas que tuvieron que construir para salvar un salto de 24 metros justo antes de su desembocadura en el río Ottawa.


El edificio que se ve a la derecha de las fotos anteriores es el Hotel Fairmont Chateau Laurier, del que ya hemos hablado, concretamente su fachada trasera. Como mencioné unos párrafos más arriba, fue construido en la orilla misma del canal.



Desde la parte baja del Canal Rideau sale un caminillo que ataja hacia el Alexandra Bridge (se ve en la foto anterior, a la derecha). Vamos por ahí y cruzamos nuevamente el puente. A esta hora la posición del sol ya es la conveniente para que el perfil de Ottawa esté bonito visto desde Gatineau.

Desde luego, esto ya es otra cosa:



Desde donde estamos nos llama la atención una colorida exhibición floral que se ve asomar en el otro lateral del puente. Nos acercamos entusiasmados pero ¡oh, decepción! Es un recinto vallado y hay que pagar 20 CAD por persona para entrar a verlo. Es una feria anual llamada MosaïCulture, que no sé muy bien si es un certamen de composiciones florales o simplemente una exposición. El caso es que todas las figuras que vemos desde fuera son espectaculares. Como no queremos gastar 80 CAD en algo así, y el vallado es de malla de alambre, lo vemos desde fuera como niños que no alcanzan al caramelo y hacemos fotos metiendo el objetivo de la cámara a través de los huecos romboidales de la malla.



Regresamos ya hacia Ottawa, cruzando por cuarta vez hoy el Alexandra Bridge. Son más de las cinco y media de la tarde.

Al pasar por enfrente de Notre Dame vemos las torres refulgiendo al sol de la tarde. No lo puedo asegurar con certeza, pero diría que están cubiertas de plata. Nunca había visto algo igual.



Esta noche nos alojamos a la entrada del Parque Provincial de Algonquin y tenemos todavía 238 km por delante, unas 2 horas y 45 minutos. Antes de salir hacia allí entramos en un supermercado llamado Metro, que está bastante bien de precio, para comprar comida para mañana, pues pasaremos el día en el parque Algonquin. Un envase de ensalada César, otro de pasta, dos paquetes de rollitos de jamón y queso, una bolsa de mandarinas y unas patatas fritas nos cuestan 30 CAD (19 €).

A continuación, la Chiquilla dice que le apetece muchísimo un batido de café helado del Tim Hortons, que le encanta. La verdad es que a todos nos apetece tomar algo fresquito, así que entramos en uno que vemos en la siguiente esquina. Encontrar un Tim Hortons en Canadá es más fácil que encontrar paja en un pajar.

Por cierto, llevamos diez días en Canadá y aún no habíamos entrado en un Tim Hortons. Por si alguien no había oído nunca nombrarlo, es la cadena de cafeterías número 1 en Canadá; algo así como el homólogo del Starbucks estadounidense. Además de café y bollería tienen algo de comida rápida. Últimamente están empezando a expandirse por España y en Madrid ya han abierto varios establecimientos. Curiosamente, hemos podido comprobar que los precios son numéricamente los mismos, pero allí en dólares y aquí en euros, por lo que aquí resulta bastante más caro.

Son las 18:15 cuando finalmente cogemos el coche y abandonamos Ottawa de camino hacia el Parque Provincial de Algonquin. Vamos por la carretera 60, que resulta tediosa porque, a pesar de ser bastante buena, tiene limitada la velocidad máxima a 80 km/h. Suponemos que por el riesgo de intrusión de ciervos y similares, ya que hay carteles avisando del peligro cada dos por tres.

Tres horas después, ya siendo noche cerrada, llegamos a Algonquin. O mejor dicho a Whitney, una diminuta población a las puertas del Parque, donde nos alojamos esta noche.

Por el camino hemos ido viendo siempre de frente el atardecer.



El alojamiento en Whitney es un motel llamado The Mad Musher. Quizá el más cutre de todos los que hemos tenido a lo largo del viaje. La habitación cuádruple es minúscula; las cuatro literas ocupan casi todo el espacio y prácticamente no hay dónde dejar las maletas sin interrumpir el paso. El baño es compartido.

El establecimiento tiene un restaurante y, aunque casi están cerrando cuando llegamos, tienen la amabilidad de atendernos para cenar. Nos sentimos un poco bichos raros cuando entramos a esta especie de “saloon” americano y el único cliente que está sentado a una mesa con su jarra de cerveza en mitad del silencio del local levanta la vista para observarnos.

Sin embargo, nos atiende una chica que es un puro encanto, y lo que nos sirven no está nada mal: dos ensaladas, unos nuggets gigantes con pollo y patatas fritas, y una pinta de cerveza, nos cuesta 60 CAD (40 €) ya con propinas y todo. No ha sido especialmente barato pero todo estaba bueno.

Nos acostamos en los peores colchones de todo el viaje pero enseguida caemos dormidos, pues hoy hemos caminado mucho y estamos cansados.



Ottawa nos ha gustado y nos hemos quedado con ganas de más. A posteriori pensamos que hubiera sido mejor pernoctar anoche en Ottawa en vez de en Montebello. Es decir, ayer, después de visitar Parc Omega, podríamos haber seguido camino hasta Ottawa para dormir aquí, en vez de quedarnos en Montebello, que no tenía mucho interés. Eso nos hubiera permitido presenciar anoche el espectáculo de luz en el Parlamento y también haber hecho tal vez la visita guiada esta mañana a primera hora, aparte de haber podido dar alguna vuelta más por la ciudad.

En fin, son las cosas que aprendes con la experiencia. Cuando planificamos el viaje nos pareció que serían demasiados kilómetros para la jornada de ayer continuar hasta Ottawa. Además, había leído algunos comentarios que decían que esta ciudad no merecía mucho la pena. No estamos de acuerdo con esa opinión. A nosotros nos ha sorprendido muy gratamente y nos hubiera gustado estar aquí un poquito más de tiempo.

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¡Maldita sea! Hoy vamos a pasar el día entero en el Parque Provincial de Algonquin y otra vez pronostican lluvia. De nuevo se nos va a malograr la visita a un parque natural. Ya tuvimos la misma mala pata en La Mauricie, donde nos estuvo lloviendo toda la mañana, y para hoy está previsto que llueva a partir de mediodía.

Desde luego, amanece ya muy nublado y tiene toda la pinta de que puede empezar a llover en cualquier momento.

El restaurante del motel The Mad Musher de Whitney, donde hemos dormido esta noche, no abre hasta las 11:00, así que no podemos desayunar aquí. Recogemos el equipaje, pagamos y nos vamos con el Jeep directamente al parque Algonquin, que está a escasos 7 km, porque en el Centro de Visitantes habrá una cafetería.

Aprovecho a poner aquí la foto del maletero del coche. A pesar de ser un vehículo bastante grande, en el maletero cabían a duras penas tres maletas, porque por encima de ellas hay que echar una capota y no se puede aprovechar el espacio superior.



El Parque Provincial de Algonquin es, básicamente, muy parecido al de La Mauricie (bosque, ríos, lagos, cascadas, montañas, senderos… pura naturaleza), aunque mucho más grande, con más de 7.600 km2. Fue el primer Parque Provincial establecido en Canadá, allá por 1893. Tiene la peculiaridad de ser lugar de transición entre dos tipos de bosque, el de coníferas y el de caducifolias, lo que le convierte en hábitat de muchísimas especies animales: alces, lobos, osos negros, zorros rojos, patos colimbos (loon), tortugas de tierra, topos, murciélagos, castores, cientos de aves…



Al igual que el Parque Nacional de La Mauricie, Algonquin está atravesado por una carretera, la 60, que lo cruza por su parte sur de oeste a este en un total de 56 kilómetros, y de la que salen los caminos secundarios que te acercan a los puntos de interés. La visita al parque se puede realizar de este a oeste o viceversa, porque en ambos extremos de la carretera 60 hay taquillas. Nuestro plan para hoy es atravesar Algonquin entrando por el este y saliendo por el extremo opuesto, pues nuestro siguiente alojamiento está en Huntsville, al oeste del parque.

(Imagen obtenida de Google Maps)



El acceso al parque para los visitantes cuesta 17 CAD por coche. Quiero decir con esto que, si sólo vas de paso por la carretera 60 cruzando el parque sin detenerte, no tienes que pagar nada. Pero si vas de visita al parque, o a acampar en él, tendrás que parar en los parkings, y es entonces cuando necesitas tener bien visible en el parabrisas el resguardo de haber pagado a la entrada.

La siguiente imagen es del plano que dan a la entrada del parque, que es muy útil. Abajo a la derecha, se enumeran las posibles excursiones para hacer a pie. Cada una tiene su nombre, y en las columnas siguientes se expresa la longitud del recorrido, el grado de dificultad, el tiempo estimado, el punto kilométrico de la carretera 60 donde se inicia el sendero, y las características más destacables. El kilometraje de la carretera para localizar las diversas paradas comienza a contar de cero desde el extremo oeste.



Aparcamos junto al Centro de Visitantes, situado en el kilómetro 43. Nos embadurnamos de repelente de mosquitos y entramos a desayunar en un autoservicio que tienen. Esperábamos que fuera más caro, porque en este tipo de sitios se suelen aprovechar, pero nos sorprenden los precios bastante asequibles. Por ejemplo, un muffin son 2,25 CAD (1,45 €) y un café 1,75 CAD (1,15 €).

Se supone que hasta mediodía no empieza a llover, así que decidimos dedicar la mañana a hacer una actividad de la que nos quedamos con ganas en La Mauricie: remar en canoa. A ver si hay suerte y podemos al menos remar un rato antes de que comience a descargar la amenazadora lluvia.

Retrocedemos tres o cuatro kilómetros hasta el desvío del lago Opeongo, donde hay alquiler de canoas. En casi todos los lagos a partir de cierto tamaño hay una cabaña de alquiler de canoas, pero éste es el que nos pilla más cerca.

Hay varios tipos de canoas disponibles. Como no tenemos ni idea cogemos las más baratas, que son las de aluminio. No hay alquiler por horas; tiene que ser por días completos, y cuesta 31,50 CAD más impuestos. Cada canoa es para dos personas, así que tenemos que coger dos. Además hay que alquilar un chaleco salvavidas para cada uno. En total, la actividad nos sale por 84,50 CAD (55 €).

Dada nuestra absoluta ignorancia en el tema “canoas”, no sabría decir por qué las de aluminio son más baratas. Supongo que son más pesadas que las de fibra u otros materiales y se manejan peor. El caso es que no nos cuesta demasiado hacernos con ellas y pasamos casi tres divertidas horas remando por el lago Opeongo bajo un cielo muy plomizo que de vez en cuando nos hostiga con un pequeño chaparrón.



Nada más devolver las canoas empieza a llover en serio. Vemos que en el kilómetro 35 hay una parada con un “Picnic Pavilion”, que suponemos que será una zona de merendero a cubierto, así que vamos para allá con la esperanza de comer a cubierto, a ver si mientras tanto se calma un poco la lluvia. Pero, para nuestro disgusto, el “Picnic Pavilion” resulta ser una cabaña que sólo puede usarse con reserva previa y pagando, y está ocupada por un grupo grande de gente que preparan una barbacoa privada y que, por supuesto, no admiten intrusos desconocidos.

Nuestro gozo en un pozo. Una vez más, nos vemos abocados a comer dentro del coche en un parque natural.



Cuando terminamos de comer no sabemos qué hacer, pues en estas condiciones climatológicas no merece la pena hacer ninguna ruta. Decidimos ir a una de las paradas donde hay un restaurante, con la idea de permanecer a cubierto mientras siga cayendo este aguacero. Todo el mundo en el parque ha tenido la misma idea y el local está abarrotado. Hacemos tiempo comprando unos helados que nos sirven de postre. Sigue lloviendo.

Como la situación no mejora y no queremos perder el día (¡menos mal que por lo menos hemos podido hacer lo de las canoas!), decidimos hacer de todos modos alguna ruta, que sea chiquitilla, de modo que si la cosa se pone aún peor no tardemos mucho en regresar al coche. Así pues, volvemos al Jeep y continuamos hacia el oeste en busca de alguna ruta que nos encaje.



A la altura del kilómetro 19 vemos que hay una pequeña ruta llamada Peck Lake, que da la vuelta a un lago en un recorrido total de 2,3 km. Se aparca justo al comienzo del sendero y es una ruta circular, así que es buena opción. Si la lluvia arrecia podremos volver al coche en poco tiempo.

La ruta de Peck Lake va bordeando todo el perímetro del lago a través del bosque que lo circunda. La increíble frondosidad de la vegetación permite que no nos mojemos demasiado. El sendero, surcado por las retorcidas raíces que asoman de la tierra, se abre de cuando en cuando hacia la orilla para permitirte acceder al mismo borde.



La ruta es muy sencilla de hacer; no tiene ninguna dificultad, y creo que con sol debe de ser bastante bonita, porque hasta nublado y lloviendo es posible apreciar su belleza. El tiempo previsto para hacer la ruta completa era de una hora y media y la hemos hecho en tres cuartos de hora. Claro, que hemos ido bastante deprisa y nos hemos parado poco a hacer fotos por culpa de la lluvia.

Volvemos al coche y continuamos hacia el oeste. Continúa lloviendo sin parar.



Un poco más adelante se nos antoja otra ruta cortita. Se llama Hardwood Lookout y promete unas vistas escénicas por el módico precio de 1 km. de caminata.

Se trata de otra ruta circular, en la que el firme está mejor que la de Peck Lake porque no afloran tantas raíces. A cambio, tiene algunas zonas en cuesta que la hacen un poco más fatigosa. Desde el punto más alto del sendero hay una vista panorámica del Smoke Lake que en días de buena visibilidad debe de ser bonita, pero hoy es así:



Hemos hecho la ruta en veinte minutos en vez de los tres cuartos de hora que indicaba el mapa, y es que este tiempo empuja más a ir deprisita que a pasear. En cualquier caso, creo que el mapa marca los tiempos en exceso para dar un margen de seguridad.

Son las seis de la tarde y decidimos dar por concluida la visita a Algonquin. Ya estamos suficientemente empapados y además en cualquier otra ruta que iniciáramos a estas horas, con lo oscuro que está ya, nos quedaríamos casi sin luz por el camino.

Aparte de cientos de ardillas, no hemos visto ninguno de todos esos animales que se supone que viven en Algonquin. Ni siquiera hemos visto mosquitos, y es que me figuro que toda la fauna estaba hoy cobijada en sus guaridas.

No hemos podido ver los parques bajo la luz del sol, pero en los días húmedos también tienen su encanto, pues la naturaleza está exultante y el ambiente se vuelve ciertamente misterioso.

De modo que nos despedimos del parque saliendo por su acceso oeste y conducimos a Huntsville, a donde llegamos en menos de una hora. Nuestro hotel para hoy es el Motel 6 Huntsville, del que no esperábamos mucho más de lo que suelen ofrecer los moteles, pero que nos sorprende ya desde que aparcamos en la explanada delantera. Es un edificio moderno, grande y con buena pinta. ¡Y además un cartel exterior anuncia que tiene piscina!

Nos instalamos en la habitación, muy amplia, moderna y flamante, y bajamos a recepción a preguntar por la “indoor pool”. Nos indican dónde está y nos dicen que ellos mismos nos prestan las toallas. ¡Fenomenal! Esto está siendo una especie de desagravio por lo bajo que caímos anoche con el alojamiento de Whitney. La piscina es chiquitita pero suficiente para un rato de relajación.

El hotel está en una especie de polígono comercial a las afueras, donde sólo hay un Wendy’s y algún sitio más de comida rápida, así que nos acercamos con el coche al centro de Huntsville. Son más de las 21:00 y casi todo está ya cerrado o con pinta de cerrar en breve, pero encontramos un local que aún está animado y lleno de gente cenando. Se llama The Mill on Main; no es especialmente barato pero hay buen ambiente, todo está rico y los camareros son muy majos. Dos pizzas para compartir, una hamburguesa, dos postres y un refresco nos salen por 119 CAD con impuestos y propina incluidos (78 €).

Otra cosa positiva del día: se nos ha limpiado el coche de toda la porquería que nos dejaron los animalicos de Parc Omega.

Aquí, en Huntsville, no llueve.

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Hemos dormido fenomenal en las comodísimas camas del Motel 6 de Huntsville. ¡Un diez para este hotel!

Aunque la reserva es sólo de alojamiento, sin desayuno, en recepción ponen unas mesitas de cortesía con café, té y muffins del Tim Hortons, que funcionan perfectamente para empezar el día.

Hoy tenemos 335 km por delante hasta llegar a Niágara Falls; tres horas y media de conducción hacia el sur atravesando la región de los lagos de Muskoka. La imaginación me hacía ver una idílica carretera que iba bordeando un lago tras otro, a cuál más bello; pero la realidad es mucho más prosaica y se repite la misma situación que venimos teniendo a lo largo de todas las carreteras de nuestro viaje por Canadá: el bosque no te deja ver nada más. Sí, el bosque es precioso, muy frondoso, y suficientemente bonito por sí solo, pero saber que estás atravesando una región cuajada de lagos y no poder ver ni uno es un poco frustrante.

(Imagen obtenida de Google Maps)



En un momento dado en que cruzamos sobre un puente, el bosque se interrumpe y a nuestra derecha vemos por un resquicio un fragmento de un lago bellísimo, de un azul intenso, con pequeñas y coloridas construcciones de madera edificadas sobre el mismo borde, reflejando sus colores sobre el agua. Es una imagen fugaz a la velocidad de la carretera, pero nos gusta tanto que el Míster echa el pie al freno y coge un desvío a la derecha que hay nada más pasar el puente.

El desvío nos lleva a una zona residencial situada dentro del bosque, donde todas las callecitas son en fondo de saco y desembocan en propiedades privadas: preciosas edificaciones y lindísimos jardines. Se ve todo muy cuidado, y podemos observar que muchas de las viviendas tienen acceso directo al lago por la parte de detrás. Circulamos un poco por las callecitas y llegamos a la conclusión de que no hay posibilidad de acceder al lago si no es desde las propiedades privadas. Menuda desilusión…

Esto es algo que había leído con anterioridad y que parece ser cierto: En Canadá, los terrenos a la orilla de los lagos son a menudo de propiedad privada y muchas veces es imposible aproximarte a ellos. Ya lo vimos en Desbiens y ahora lo volvemos a comprobar.

Lo que en principio iban a ser tres horas y media de viaje se convierten en una pesadilla de cinco horas. Entre Toronto y Niágara, en la carretera llamada Queen Elizabeth Way (QEW) hay una retención enorme que nos hace desesperar. ¡Unos 40 kilómetros de embotellamiento! Por fin, de repente, todos los coches que estaban parados empiezan a correr y se disuelve el atasco como por arte de magia (esto es algo que sucede habitualmente en todas partes y que nunca entenderé).

Llegamos al hotel Rodeway Inn Fallsview, en Niágara Falls, a primera hora de la tarde. Por el camino hemos parado en una hamburguesería de carretera para comer. El hotel, a pesar de su nombre, no tiene vistas a las cataratas (ya lo advierten antes de hacer la reserva para evitar malentendidos), pero está situado bastante cerca de ellas en línea recta.

Y digo “en línea recta” porque sobre el terreno hay que dar un gran rodeo para llegar a las cataratas, de unos veinticinco minutos andando (se puede ver en la siguiente imagen). Esto lo comento para tenerlo en cuenta a la hora de reservar un hotel, para no llevarnos a engaño, porque entre la Portage Road y el borde del río hay un desnivel enorme (de hecho, hay un funicular que lo salva), de modo que, aunque el hotel elegido aparente estar muy cerca de las cataratas, no se puede ir en línea recta y hay que dar toda la vuelta que indica Google Maps.

Imagen tomada de Google Maps:



En cualquier caso, el hotel está bastante bien y la habitación es magnífica. Lo primero que hacemos es, por supuesto, ir a ver las cataratas.

El Niágara, río-frontera entre Canadá y Norteamérica, es muy cortito; apenas 56 kilómetros entre el lago Erie y el Ontario, que, comparados con la inmensidad de otros ríos norteamericanos, es una auténtica insignificancia. Sin embargo ostenta el honor de albergar las impresionantes cataratas, las más caudalosas de toda Norteamérica, y eso es lo que le ha dado la fama.

Aquí el río ha tenido la gentileza de dividirse en dos cascadas, separadas por un montículo de tierra central (la Goat Island), para que americanos y canadienses tengan cada uno la suya. En la imagen anterior se aprecia la división del Niágara en dos saltos diferenciados.

No obstante, todo el mundo coincide en que el salto del lado canadiense es más bonito que el americano, y es que el primero tiene una forma de herradura muy estética, y el americano es completamente plano.

Las dos cascadas (en primer plano la americana):



Aquí la catarata del lado canadiense, la Horseshoe Falls. Más de 60 metros de caída libre:




La nube de agua pulverizada que origina alcanza más de trescientos de metros de distancia:



La catarata del lado americano es imponente también. Lo que pasa es que, frente a la silueta sinuosa de su elegante hermana, ella resulta menos sofisticada:



El puente que se ve al fondo de la imagen anterior es un puente internacional Canadá-Estados Unidos. No se puede cruzar sin visado.

La ribera del Niágara en la zona de la catarata es una avenida ajardinada llamada Niagara Parkway, muy agradable pero abarrotada de público, al menos esta tarde de domingo. Vemos gente de multitud de razas y procedencias, y es que, aparte del turismo, Toronto y su área de influencia tienen mucha inmigración.



La Niagara Parkway está presidida por la imponente presencia de la Skylon Tower, una torre que recuerda a la CNTower de Toronto pero sin la función de telecomunicaciones y con la mitad de altura, tan sólo 236 metros. En las plataformas de la cumbre hay dos restaurantes y un mirador. Nosotros tenemos reservada una mesa para cenar esta noche en uno de los restaurantes, así que ya contaré más adelante cómo sale la cosa.



En Niágara Falls hay muchas posibilidades de diversión (ninguna gratuita, por supuesto), como coger el barco Hornblower, que te lleva hasta la base misma de la catarata canadiense, el Journey behind the Falls, que es un paseo a través de un túnel excavado en la roca por la que cae la cascada, con ventanas para verla desde detrás, el Niágara Fury, que es un vídeo 4D, etc. Hay un pase, el Adventure Pass, para hacer varias actividades, que sale más barato que hacerlas sueltas. Dejo aquí el enlace de la web de reservas, por si a alguien le interesa: www.niagaraparks.com/ ...tractions/

Nosotros sólo habíamos reservado el barco Hornblower. La reserva se hace por internet para un día concreto, pero sin especificar hora. La actividad se puede realizar en cualquier momento del día reservado. El viajecito cuesta nada menos que 29,32 CAD, impuestos incluidos (casi 20 €, a euro el minuto). Por lo que vimos, no hay problema de capacidad de los barcos pues, aunque se forman grandes colas, sale un barco cada 15 minutos y cabe mucha gente en cada uno.

Los barcos se cogen frente a la cascada americana. En esta foto se ve la cola de gente entrando en uno de los barcos. No van todos de rojo por moda o por casualidad: antes de embarcar te dan un poncho impermeable de color rojo.



Y menos mal, porque cuando el Hornblower llega a la base de la cascada es exactamente igual que cuando te pones debajo de la alcachofa de la ducha:



Es innecesario advertir que si sacas la cámara de fotos en el barco será lo último que hagas con ella. Estas fotos las hemos hecho con una camarita sumergible que llevamos.

El viajecito a la catarata dura 20 minutos escasos. Cerca del acceso al Hornblower hay otra actividad para los más animosos: una tirolina que sobrevuela la ribera del Niágara:



A continuación vamos hacia Cliffton Hill, que es la avenida más comercial y concurrida de la población de Niágara Falls; la calle más parecida a un parque de atracciones que he visto en mi vida. Está claro que los canadienses no iban a dejar pasar la oportunidad de explotar al máximo el tirón turístico de las cataratas.



A las 20:30 tenemos reserva para cenar en el buffet de la Skylon Tower, el Summit Suite Buffet. Como ya he adelantado unos párrafos más arriba, en lo alto de la torre hay dos restaurantes: uno es a la carta, más caro y formal, y el otro es un buffet. El restaurante caro es giratorio y se va viendo el panorama a 360º mientras se come. El buffet no gira, pero la zona de mesas está orientada a las cataratas. El precio del buffet es de 50,80 CAD por persona ya con impuestos (unos 33 €), bebida aparte a razón de 7 CAD la cerveza (agua siempre gratis). Tanto el restaurante como el buffet incluyen el acceso a los miradores, que están en la planta más alta.

Hay que estar con quince minutos de antelación porque organizan colas para subir en los ascensores. Nosotros llegamos bastante más pronto porque queremos subir a los miradores antes de la cena para ver las cataratas desde arriba antes de que oscurezca. Pero topamos con un empleado poco amable que está en el control de tickets y nos niega el acceso hasta las 20:15. Nos parece una estupidez o un abuso de poder; no sabemos muy bien por qué no podemos subir todavía al mirador si con el precio del buffet tenemos derecho a ello.

El caso es que tenemos que esperar abajo hasta las 20:15, cuando ya nos permiten entrar a todos los que tenemos turno de cena a las 20:30 y ponernos a la cola de los ascensores. No sólo nos han fastidiado las vistas antes de anochecer sino que además hubiera sido mejor para todos que la gente hubiera ido subiendo escalonadamente, porque ahora se han formado unas colas de gente impresionantes para los ascensores.

Tras esperar dos o tres subidas y bajadas de ascensor, por fin entramos en la siguiente tanda y conseguimos llegar arriba. Nos encontramos un local abarrotado de gente, con las mesas demasiado amontonadas, con colas para coger la comida y demasiado griterío. Lamentablemente hemos coincidido con un grupo muy grande de turistas que han venido en autobuses y que son de cierta nacionalidad que tiene fama de gritar demasiado. Además de estar haciendo honor a esta reputación, están colapsando los mostradores del buffet y es difícil acercarse a coger algo sin que te miren mal, como si te estuvieras queriendo colar.

La siguiente decepción es que nos colocan en una mesa que no está pegada a las cristaleras sino en “segunda fila”. Pensábamos que las mesas estarían colocadas de forma que todas pudieran tener las mismas vistas, pero hay una hilera de mesas junto a las ventanas y otra hilera más adentro, y desde éstas segundas no se ven las cataratas estando sentado.

Aparte de todo lo anterior, ni la variedad ni la calidad de los platos del buffet son destacables. Hay una zona de platos fríos, en la que se salvan el salmón marinado y una vinagreta de calamares que sí están bastante buenos. De la zona de platos calientes no hay nada que merezca la pena: algo de pasta muy vulgarmente preparada, nuggets, costillas, un simulacro de paella y cuatro cosas más, ninguna especialmente buena. Para terminar hay algo de fruta fresca y una gran selección de postres, pero todos del mismo estilo empalagoso, llenos de cremas.

Al menos tenemos la suerte de que los que están en la mesa de al lado, junto a las cristaleras, terminan de cenar antes que nosotros y se marchan, de modo que podemos acercarnos a las ventanas para ver los fuegos artificiales que tiran sobre las cataratas a las 22:00.



Terminado el espectáculo pirotécnico, que no dura más de 5 minutos, damos por concluida la cena, pagamos y subimos al mirador. Aquí arriba corre un aire muy fresquete y no vamos adecuadamente abrigados, así que no estamos mucho tiempo. Las cataratas están iluminadas con colores que van cambiando, adquiriendo de vez en cuando cada una los colores de su bandera. En las siguientes fotos puede verse, en primer lugar, la zona de Cliffton Hill, y a continuación las cataratas americana y canadiense escenificando sus respectivas banderas.



En resumidas cuentas, la cena en el Summit Suite Buffet ha sido una experiencia decepcionante que no repetiría. Estuvo mil veces mejor en variedad y en calidad, y menos estresante, el buffet Tucker’s Marketplace donde comimos en Ottawa.

Bajamos en uno de los ascensores (esta vez no hay tanta cola) y nos despedimos de la Skylon Tower. Son las 23:30 cuando nos metemos en nuestras camas del hotel Rodeway dando por terminada otra jornada y con la pena de que esto se está terminando.



Es innegable que las cataratas del Niágara son impresionantes, pero a nosotros nos impactaron más algunas cascadas de Islandia, donde estuvimos hace dos años, como Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss o Dettifoss. Algunas de ellas ni siquiera eran tan grandes, pero quizá el hecho de que el entorno de las cascadas en Islandia no estuviera tan desnaturalizado, sino absolutamente virgen, produce una emoción más profunda. En Niágara ves las cascadas desde un paseo pavimentado con barandilla y lleno de gente sin poderte acercar a ella.

Por si alguien está interesado en el viaje a Islandia, este es el enlace del diario que escribí en su día: www.losviajeros.com/ ...-2016.html


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