DOS SEMANAS EN EL ESTE DE CANADÁ (ONTARIO Y QUÉBEC) ✏️ Blogs de Canada

Ya estamos a sábado, 18 de agosto. Hoy abandonamos Montréal camino de Québec. Tenemos por delante unos 270 kilómetros que, según Google Maps, a estas horas son algo más de 2 horas y media de viaje.

(Imagen obtenida de Google Maps)



Hay dos posibles itinerarios: uno siguiendo todo el tiempo por el margen norte del río San Lorenzo, y otro cruzando al otro lado en Montréal y circulando por el margen sur hasta la altura de Québec, donde se cruza de nuevo al lado norte. El navegador nos recomienda la segunda opción, así que no hay discusión; por allí vamos.

Arrancamos en torno a las 9:45 y cruzamos el río San Lorenzo en Montréal por el puente Jacques-Cartier, el que veíamos ayer desde la Tour de l’Horloge entre neblina:



A lo largo del trayecto nos recuerdan regularmente que debemos tener cuidado con los alces que pueden irrumpir repentinamente en la carretera. A decir verdad, nosotros no hemos visto ni uno en todo el viaje. Ni en las carreteras ni en los bosques.



Hoy estamos teniendo suerte con el tiempo (está soleado) y con la carretera (no hay retenciones). Incluso los accesos a Québec están bastante despejados (será porque es sábado).



Québec es la única ciudad amurallada de Norteamérica. Su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. Por supuesto, la ciudad se ha ido expandiendo y actualmente el casco antiguo es sólo una pequeña porción de la superficie total del área metropolitana. Además, es realmente pequeñito. Si sólo tenemos intención de ver el centro histórico, con un día creo que es suficiente.

El casco antiguo de Québec se divide en dos partes. La Haute Ville es la parte alta y está amurallada. La Basse Ville es la parte baja, a orillas del río San Lorenzo, el mismo que nos viene acompañando desde que salimos de Toronto, el que en zona anglófona se llamaba Saint Lawrence y aquí se llama Saint-Laurent.

Entramos con el coche al casco antiguo a través de la Porte Saint-Louis, una de las puertas de entrada de la muralla a la Haute Ville, y enseguida notamos que el estilo de los edificios es otro dentro del recinto amurallado. Podría decirse que atravesar la muralla es dar un salto atrás en el tiempo.



Llegamos al alojamiento a las 13:00. Nuestro hotelito para hoy es una especie de Bed&Breakfast llamado Maison Demers. Lo elegimos porque estaba bien de precio para la excelente ubicación que tiene. Y cuando digo “bien” no quiero decir barato, sino menos desorbitado que la generalidad de los hoteles de esta ciudad.

El alojamiento está situado en la rue Sainte-Ursule, dentro del recinto amurallado, en pleno casco histórico de Québec. La calle en cuestión es bonita, toda flanqueada por pequeños edificios de tres plantas muy al estilo francés, la mayoría de ellos pequeños hotelitos de gestión familiar, como el nuestro. Esta foto la hice al atardecer, pero viene más al pelo ahora:



El precio del alojamiento nos incluye la estancia para el coche en un parking público muy cercano. Desembarcamos maletas en el hotel y llevamos el Jeep a que descanse en el aparcamiento hasta mañana.

El hotelito no es nada del otro mundo; más bien es un poco cutre, al estilo de lo que aquí llamaríamos hostal o pensión, pero para dormir es suficiente. Además está limpio y se ve que los dueños lo cuidan. Tenemos dos habitaciones dobles, de las cuales una es bastante grande y la otra no tanto, y ambas tienen nevera, plancha, televisión y aire acondicionado. En la habitación grande hay hasta un cuartito anexo que es un tocador, y aparte del mobiliario normal hay una mecedora con reposapiés increíblemente confortable.

Dada la hora que es, lo primero que hacemos es buscar un sitio para comer. Aquí no traemos nada reservado, así que callejeamos por la zona y al final entramos en Le Petit Coin Latin, que tiene un patio interior al aire libre que nos resulta bastante seductor. El sitio no está mal. Cuatro platos principales, tres postres, una pinta y un café nos cuestan 105 CAD (unos 70 €) ya con impuestos y propina incluidos. Como viene siendo habitual en todos los sitios donde hemos comido hasta ahora en Canadá, nos ponen agua gratis sin siquiera pedirla, lo cual es un alivio considerable para el monedero.



Con el estómago satisfecho vamos hacia el centro. No es que estemos fuera del centro; estamos en pleno centro, pero vamos al centro del centro.

Como estamos en la Haute Ville, vamos a pasear un poco primero por ésta y luego bajaremos a la Basse Ville.

Nuestros pasos nos llevan en primer lugar hasta el Hôtel de Ville, el Ayuntamiento.



Enfrente del Ayuntamiento destaca una elegante torre de inspiración entre renacentista y art-decó, que sin duda es la edificación más alta de todo el viejo Québec, y va a tomar protagonismo en el horizonte desde muchos puntos de la ciudad. Se trata del Edificio Price, que cuando se construyó a principios del siglo XX era todo un rascacielos con sus 18 pisos de altura.



Por aquí todavía están las calles algo tranquilas pero, en cuanto que nos adentramos por la siguiente manzana de la rue Sainte-Anne, aquello empieza a parecerse a un domingo en el Rastro. ¡Qué cantidad de gente! Y es que ya estamos en pleno meollo de Québec. Este tramo de la rue Sainte-Ane es muy animado, lleno de hoteles, tiendas, restaurantes y puestos callejeros.



El callejón du Trésor es un auténtico hervidero de pintores:



El callejón du Trésor desemboca frente a la Basílica Notre Dame. Esta iglesia tiene mucha historia de destrucciones y reconstrucciones. La primera que se construyó en ese emplazamiento fue en 1633 y su estructura era de madera. El estado actual data de una reconstrucción de 1922, tras un incendio, y parece que les falta todavía rematar una de las torres:



Volvemos hacia la Place d’Armes. Aquí descubrimos la imponente presencia del Château Frontenac:



El Château Frontenac es otro de los hoteles construidos por la Canadian Pacific Railway para fomentar el turismo de lujo en sus trenes, como ya comenté en la etapa de Toronto. Éste sí que tiene la apariencia de un auténtico “château” francés. Es verdaderamente bonito y dicen que es el hotel más fotografiado del mundo. Con más de 600 habitaciones, su tamaño resulta casi fuera de escala dentro del chiquitito centro de Québec, y su cuerpo principal verse casi desde cualquier punto.



El gran patio interior del Château Frontenac se puede visitar libremente. Se accede a través de los arcos que fueron las antiguas entradas para coches de caballos.




Hemos entrado por el arco que da a la rue Saint Louis y salimos por el opuesto, directamente a la Terrasse Dufferin. Este gran paseo de suelo entarimado es un precioso balcón corrido que hace de mirador sobre el río San Lorenzo. Actualmente se están realizando excavaciones bajo esta zona para descubrir restos de fortalezas y otros edificios de principios del siglo XVII, que se pueden ver a través de lucernarios de cristal en el suelo.

Desde la Terrasse Dufferin se tiene la mejor vista del Château Frontenac...



...y del río San Lorenzo:




En la Terrasse Dufferin hay una oficina de turismo, kioskos de música, y hasta un tobogán para deslizarse en trineo que sólo abre en invierno, cuando está todo nevado.



Paseamos de un extremo a otro de la Terrasse Dufferin y a continuación bajamos a la Basse Ville. Desde la Terrasse hay un funicular, pero nosotros tenemos un par de piernas cada uno, así que bajamos por una calle sinuosa y de gran pendiente llamada Côte de la Montagne hasta llegar a la Escalier Casse Cou, la “escalera rompecuellos” que te deja perfectamente instalado en la parte baja de la ciudad, concretamente en la intersección de la rue Sous le Fort con Petit Champlain.



"Escalera Rompecuellos"… sin duda el nombre le viene de los fantásticos números de patinaje artístico que se celebran aquí cada invierno cuando los peldaños están congelados.



La Basse Ville es para callejear y respirar el ambiente, que hoy es tremendamente bullicioso. Paseamos por las calles Sous le Fort, Petit Champlain, Boulevard Champlain… La sensación es la de haber dado un salto al Medievo francés, y es que estas calles son de las más antiguas de toda Norteamérica.



Al final de la rue du Petit Champlain hay un mural precioso en la medianera de un edificio. Su estructura recuerda un poco a la de 13 Rue Percebe del Tebeo, pero más serio y con menos guasa. Muestra escenas de la vida cotidiana de los quebequenses y acontecimientos que fueron importantes para la historia de la ciudad, como los terribles bombardeos de 1759 por parte de la armada británica, a raíz de los cuales los franceses perdieron Québec.



Por cierto, el nombre de Champlain se repite tanto en las calles de por aquí porque Samuel de Champlain fue el navegante y explorador francés que fundó la ciudad de Québec en 1608. Antes que él, en 1534, otro navegante francés llamado Jacques Cartier había sido el primer occidental en recalar por allí con el encargo de la corona francesa de encontrar una nueva ruta hacia los prósperos mercados asiáticos. Al adentrarse por el río San Lorenzo desde el Atlántico, Jacques Cartier descubrió estas tierras, que por entonces estaban habitadas por indígenas como los iroqueses, los algonquinos y los hurones. Jacques Cartier realizó varios viajes a lo largo del río San Lorenzo y por el Fiordo de Saguenay en busca de oro y piedras preciosas (que nunca encontró). Comerció con los aborígenes y confeccionó importantes mapas de la zona, pero nunca llegó a establecerse en esas tierras ni fundó población alguna. Fue Samuel de Champlain quien, 75 años después, estableció una pequeña colonia francesa en lo que hoy es Québec, durante una de las expediciones que se le encomendó para comerciar con pieles de castor, que por entonces era un negocio floreciente que estaba proporcionando grandes riquezas a Francia.

Toda esta pequeña historia explica también por qué esta zona de Canadá es francófona.

Bueno, a lo que iba… Estábamos en la Basse Ville. Vamos ahora hacia la Place Royale, el lugar más importante de la historia de Québec porque aquí precisamente fue donde Samuel de Champlain instaló el primer asentamiento e incluso su propia casa, que era una especie de choza de madera circular (actualmente hay un círculo de piedra negra en el suelo de la plaza que marca dónde estuvo esta construcción). Tras varios incendios sufridos en la ciudad, Champlain promulgó una ley por la que todas las casas se construirían de piedra y además tendrían escaleras de emergencia en los tejados (aún hoy pueden verse algunas).



El nombre de la Place Royale viene de cuando en 1686 se colocó en su centro un busto de Luis XIV. Este rey francés envió desde Francia a Québec dos naves con mujeres, huérfanas y prostitutas, para que los soldados las eligieran como esposas y así fuera creciendo la población del asentamiento.

La Place Royale es hoy una coqueta placita adoquinada conformada por las residencias que se fueron construyendo los comerciantes ricos de principios del siglo XVIII. En esta plaza también está la Èglise Notre Dame des Victoires, la iglesia más antigua de Norteamérica, aunque la actual es una reconstrucción tras quedar la original destruida durante los bombardeos de 1759.



Al lado mismo de la Place Royale encontramos otro fantástico mural trampantojo, La Fresque des Québecois. Fue realizado en 1990 y representa el pasado y el presente de la ciudad de Québec, de modo que en él no podían faltar los famosos Jacques Cartier y Samuel de Champlain que antes citaba. Los personajes están a tamaño natural y es tan realista que no se sabe muy bien dónde acaba la calle y dónde empieza el mural, por lo que no queda más remedio que hacerse la pertinente foto delante de él.



Una vez vista, más o menos, toda la parte baja del casco antiguo, volvemos a subir hacia la Haute Ville por la empinada Côte de la Montagne. Por cierto, en la puerta de un establecimiento de esta calle estaban ofreciendo para probar palomitas recubiertas de sirope de arce… ¡qué ricas estaban! El sirope de arce es el dulce nacional, y en una próxima etapa hablaré más sobre él.

En la Haute Ville nos hemos dejado sin ver (entre muchas otras cosas) la Ciudadela porque, al ser un recinto militar, la visita es exclusivamente guiada y hubiéramos invertido demasiado tiempo, y la verdad es que tampoco nos entusiasman demasiado estos temas. Para quien le pueda interesar, creo que en verano todas las mañanas a las 10 hacen ahí el cambio de guardia de los soldados, con sus casacas rojas y sus gorros de piel de oso.

Salimos de la muralla por la Porte Saint-Louis, la misma por la que hemos entrado esta mañana en coche, para dirigirnos hacia el Parlamento, que está allí enfrente. Lamentablemente, toda la zona está vallada porque parece que están de obras, así que sólo podemos acceder a parte de los jardines.



Justo antes de salir por la Porte Saint-Louis hay dos bustos. Se trata de Winston Churchill y de Roosevelt, y están ahí para conmemorar la reunión que tuvieron durante la Segunda Guera Mundial en el Château Frontenac para planear estrategias de liberación de Europa, entre ellas las del día D, con el desembarco de tropas en las playas de Normandía.

En la Porte Saint-Louis también hay una escalerilla para subir a lo alto de la muralla. Subimos, pero los petos de arriba son tan altos que no dejan ver nada. No nos queremos quedar con las ganas de ver Québec desde lo alto de la muralla, así que vamos a la siguiente puerta, la Porte Kent, donde también se puede subir arriba. Desde aquí sí que hay vistas. Esta foto es la parte de arriba de la propia muralla:



Y la siguiente es una vista hacia el casco antiguo de Québec. Asomando al fondo, a la derecha, vemos la cubierta del cuerpo principal del Château Frontenac. Pero aún más destaca, a su izquierda, la figura del Edificio Price con sus 18 pisos de altura. Aquí se aprecia su cubierta de gran pendiente con pequeñas buhardillas, emulando el estilo de los “châteaus” franceses como el Frontenac.



Son las 19:45 y vamos al hotel a hacer una cena ligera con lo que hemos comprado esta tarde al pasar por un pequeño supermercado de la rue des Jardins (dos bandejitas de pasta precocinada, cuatro minibocadillos, un paquete de pan de molde y un sobre de salami, 21 CAD). Después cogemos ropa de abrigo y volvemos a salir porque a las 22:00 empieza Les Grands Feux Loto-Québec, el espectáculo de fuegos artificiales sobre el río San Lorenzo del que hablé al comienzo de este diario, y queremos coger sitio en la Terrasse Dufferin. Ya es casi de noche y empiezan a iluminar algunos edificios. ¡La ciudad está preciosa y hay un ambiente increíble!



De nuevo el Edificio Price imponiendo su presencia en la ciudad:



Les Grands Feux Loto-Québec se celebra cada año en agosto en Québec. Este año ha sido los jueves y sábados. Colocan una plataforma en mitad del río San Lorenzo desde la que lanzan un gran festival de fuegos artificiales. El espectáculo dura unos 20 minutos y es realmente bonito porque las luces de colores se reflejan en las aguas tranquilas del San Lorenzo. Si os interesa, podéis consultar las fechas exactas aquí: lesgrandsfeux.com/

No tardamos ni diez minutos en llegar a la Terrasse Dufferin desde el hotel. Aún falta más de una hora para que empiecen los fuegos y ya hay algo de gente por allí, sentada en los bancos que miran hacia el río o apoyados en la barandilla. Nos apostamos en un espacio libre que queda en la baranda, a la altura del Château Frontenac, y ¡a esperar! Al cabo de un rato descubrimos que hemos elegido un buen sitio porque, a través de la negrura de la noche, se percibe una barca instalándose en mitad del río justo enfrente de nuestra posición.

El Château Frontenac iluminado en la noche:



Menos mal que nos hemos abrigado bien, porque, aunque durante el día ha hecho buena temperatura, ahora en la noche y a la orilla del río hace verdadero fresquito.
A las 22:00 empieza el espectáculo… ¡Oooohhh! ¡Qué bonitooo! Me parece una idea preciosa la de lanzar fuegos artificiales desde el río.





El espectáculo pirotécnico dura 20 minutos, después de los cuales volvemos hacia el hotel. Las calles siguen estando igual de animadas que durante el día, pues muchos de los que están hoy en Québec han salido a ver los fuegos. El ambiente a estas horas sigue siendo muy alegre.

En la siguiente foto, la casita de tejado rojo que actualmente alberga un famoso restaurante llamado Aux Ancient Canadiens, fue construida en 1676 y es la más antigua que se conserva en la ciudad. Es la Maison Jacquet y se encuentra situada en la esquina de Rue Saint Louis con Rue des Jardins.




Québec nos ha gustado mucho. Quizá había demasiada gente, pero nosotros mismos somos tan culpables de ello como todos los demás turistas que estaban allí. ¡Qué puede esperarse de un sábado de agosto tan soleado en una ciudad tan bonita!

Para los canadienses, el centro histórico de Québec es su “pequeño trocito de Europa”, y es que verdaderamente tiene más similitudes con el casco antiguo de muchas ciudades europeas que con el resto de las ciudades norteamericanas.

Creo que el tiempo que hemos estado en Québec ha sido suficiente para hacernos una idea. No viajamos para hacer un doctorado sobre los lugares que visitamos; nos conformamos con paladearlos.

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El desayuno en el hotelito familiar Maison Demers de Québec es un tanto peculiar. El dueño pone en el rellano de la 1ª planta unos recipientes con café, té, minimagdalenas, croissants, fruta, mantequilla, mermelada y yogures, y una bandeja para cada habitación. Coges lo que quieres en tu bandeja y te vas a tomártelo a tu habitación. Como nosotros estamos dispersos en dos habitaciones diferentes, nos abre la habitación nº 4 de la 1ª planta, que está desocupada, para que podamos desayunar juntos. La habitación es cuádruple, mucho más grande que las nuestras y la decoración mucho más bonita. Incluso tiene vidrieras en la puerta y una acogedora terraza a la calle. No entendemos por qué no nos dieron esta habitación a nosotros cuando solicité en Booking una cuádruple.

Recogemos todo y nos ponemos en marcha a las 10:00. Hoy continuamos camino en paralelo al río San Lorenzo hasta el fiordo de Saguenay, concretamente hasta la pequeña población de Tadoussac. A lo largo del camino haremos varias paradas en lugares interesantes.

(Imagen obtenida de Google Maps)



La primera parada la hacemos enseguida. A los 15 minutos hemos llegado a la Chute-Montmorency, (o Montmorency Falls, en inglés), que es una cascada localizada a tan sólo 20 km de Québec.

La Chute-Montmorency está dentro de una zona boscosa y tiene 83 metros de altura, 20 más que las del Niágara, pero no tiene nada que ver en cuanto a espectacularidad. Se puede ver desde abajo y desde arriba, porque hay una escalerilla de ¡487 peldaños! que comunica ambos niveles. También hay un funicular, que cuesta unos 12 CAD ida y vuelta (8 €).

En el nivel inferior de la cascada hay un parking que cuesta 7 CAD, pero se puede aparcar gratuitamente al nivel superior de la cascada, en un aparcamiento de tierra que hay detrás de una gasolinera. Para ello deberás poner en el navegador la siguiente dirección: 2567 Avenue Royale, Ville de Québec (¡muchas gracias por este dato al blog de Trotajoches!). Nosotros lo hicimos así y funciona. Cuando fuimos nosotros, el aparcamiento estaba prácticamente vacío; no tuvimos problema para aparcar. Una vez que has aparcado, verás que enfrente de la gasolinera hay una valla metálica que separa la carretera del bosque. Debes pasar por la puertecilla que hay en la valla, que está abierta. Verás que no eres el único que accede por ahí a la zona de la cascada; no estás infringiendo nada. Una imagen vale más que mil explicaciones:



Desde la valla a la parte superior de la cascada hay escasamente un minuto andando. Vas a parar a un puente colgante que cruza justo por encima de la cascada hacia la otra orilla.

El agua de la Chute-Montmorency tiene un color feote; se ve que arrastra algo de barro. Aquí, una imagen de la cascada desde el puente mirando hacia la izquierda (el agua empezando a caer) y otra hacia la derecha (el agua cayendo):



Y, si miramos más allá, vemos la desembocadura de la cascada en el río San Lorenzo…



… y, al fondo, la ciudad de Québec:



Para los que tengan tiempo y ganas, hay una tirolina que cruza el río de un lado a otro.


Bajamos por la escalerilla de los 487 peldaños con la dramática certidumbre de que luego la tendremos que subir. La nube de agua que levanta la cascada en su caída alcanza un radio de más de cien metros, por lo que los tramos de escalera que están de frente a ella están encharcados. El Míster nos da un buen susto al pegar un tremendo resbalón y caer de culo un par de peldaños más abajo, con la cámara colgada al cuello... ¡Uuuffff…! ¡Menos mal que no le ha pasado nada! Y al Míster tampoco.



Hasta donde estamos en esta foto llega el agua salpicada de la cascada, así que más vale no sacar mucho aquí las cámaras:



Damos por terminada la visita de la cascada de Montmorency, subiiiiimoooosss los 487 peldaños, llegamos arriba desfondados, y vamos al coche para proseguir nuestro camino. En total, hemos estado en Montmorency una hora y cuarto.

Continuamos por la carretera 138 atravesando unas bonitas zonas de viviendas unifamiliares, de esas con jardincitos delanteros sin vallas, y en 20 minutos llegamos a nuestra siguiente parada, la Basílica de Sainte-Anne de Beaupré. Es lugar de peregrinaje y santuario dedicado a la patrona de los naufragios, y por lo visto tiene mucha fama en lo que respecta a curas milagrosas de enfermedades. La actual construcción es de 1946. Antes había otra más pequeña que se quemó.

Aparcamos en el lateral izquierdo (según se mira la Basílica de frente), que es zona gratuita, y justo enfrente vemos esta pequeña preciosidad, que evidentemente no es la Basílica, sino un anexo llamado Scala Santa. Dentro hay una reproducción de una escalera sagrada que, por lo visto, subió Jesús durante la Pasión.



Por la colina que hay detrás de la Scala Santa asciende un camino en el que hay un Vía Crucis de principios del S. XX con 14 pasos hechos de bronce fundido. Para quien le gusten estos temas:



Y la Basílica de Sainte-Anne es ésta (entrada gratuita):



Algunos pilares del templo están siniestramente ornamentados. Supongo que son exvotos u ofrendas, pero a mí me resulta un poco macabro:



No se puede negar que la Basílica es bonita, por fuera y por dentro. Pero el hecho de que simule ser del siglo XIII cuando se ha construido en el XX resulta un poco falso y le hace perder interés, a nuestro parecer. Estamos por aquí veinte minutos escasos y volvemos al coche porque la hora límite del check-in en nuestro alojamiento de hoy es a las 18:00 y nos faltan más de 180 km para llegar, y aún antes tenemos que parar a ver el Cañón de Sainte-Anne y comer en algún sitio.

Continuando por la misma carretera 138, llegamos en quince minutos al Cañón de Sainte-Anne. Como su nombre indica, es una garganta entre montañas por la que discurre un río, y tiene el atractivo de que la zona es muy boscosa y que se forman bonitas cascadas en el curso del agua. Este cañón es de propiedad privada y la entrada cuesta 14 CAD (9,20 €), impuestos incluidos.

Nada más llegar hay un parking gratuito y un merendero. En el edificio de recepción venden algo de sándwiches y snacks, pero un poco caros.

El cañón tiene enclaves bastante bonitos. Tiene un itinerario marcado, a lo largo del cual cruzas el río varias veces por pasarelas a distintas alturas. También hay una tirolina, para los amantes del vértigo (el precio de la entrada con tirolina incluida es de 26 CAD).



Estamos como hora y cuarto en el cañón, tiempo suficiente para hacer todo el recorrido, parándonos incluso a hacer fotos. Son las 14:00 y tenemos que salir ya hacia Tadoussac y buscar algún sitio para comer por el camino.


Seguimos por la carretera 138 y al atravesar la población de Baie-Saint-Paul vemos un McDonalds, donde podremos comer sin invertir demasiado tiempo. Paramos y pedimos cuatro menús, que nos cuestan 33 CAD (22 €). Media hora después estamos nuevamente en camino, esta vez ya definitivamente directos a Tadoussac.

Los últimos kilómetros de carretera, entre La Malbaie y Tadoussac, son muy bonitos, discurriendo entre bosques y pequeños lagos con casitas.



Casi llegando al fiordo de Saguenay, surge por fin a la derecha de la carretera el impresionante río San Lorenzo, del que hemos estado todo el día tan cerca sin poder verlo.




Tadoussac se encuentra al otro lado del fiordo de Saguenay, pero la carretera se termina al llegar a esta orilla. En lugar de construir un puente para cruzar, han establecido un servicio de ferrys gratuito, que, por cierto, es muy fluido, porque prácticamente cuando se acaba de marchar uno ya está llegando otro.
Al aproximarnos al final de la carretera vemos que ya hay una buena cola de coches esperando al siguiente ferry y no sabemos si cabremos en éste o nos tocará esperar al siguiente. Sin embargo no hay problema y embarcamos en el primero. ¡Es increíble la de coches que caben en un trasto de estos!



Durante el trayecto, que dura 15 minutos, nos bajamos del coche para estirar un poco las piernas y disfrutar de la brisa en la piel. El aire es bastante fresquito aquí; nada que ver con las temperaturas que hemos tenido hoy a lo largo del día.



El pueblecito de Tadoussac se despliega en torno a una bahía, pero los ferrys no atracan en ella sino en un pequeño puertecito más al oeste. Desembarcamos con el coche y conducimos hasta el alojamiento, situado en el centro de la población, donde llegamos a las 17:30, media hora antes del límite.

El hotelito para esta noche es la Maison Hovington, donde tenemos reservadas dos habitaciones comunicadas entre sí. Se trata de una pequeña pero preciosa edificación toda de madera pintada de blanco, con un porche con vistas sobre la bahía de Tadoussac y rodeada de un jardín primorosamente cuidado, en el que no faltan las famosas sillas Muskoka. La primera impresión nos ha encantado.



La mujer que nos atiende (supongo que es la dueña) es un encanto. Nos dice que dejemos el coche en la parte de detrás de la casa, donde tienen un patio con plazas de aparcamiento.

Las habitaciones están decoradas en estilo romántico, con colchas de florecillas y cojines bordados. Es evidente que los dueños lo han puesto todo con mucho cariño. No hay aire acondicionado, ni falta hace, porque en pleno agosto aquí la temperatura está varios grados por debajo que la que hay al otro lado del fiordo.

Una vez instalados salimos a descubrir Tadoussac, que, lo adelanto ya, nos deja enamorados. Es un pueblecito pequeño pero con un encanto especial, no sólo por su enclave, sino por las preciosas casitas y por lo limpio y cuidado que se ve todo. Se respira alegría y serenidad. La belleza de esta población se percibe desde el primer momento y ya estamos lamentando habernos parado a ver la Basílica de Sainte-Anne en vez de aprovechar más el tiempo aquí.



El edificio de tejado rojo que se ve al fondo de la anterior foto es el Hotel Tadoussac. Es precioso, y alojarse ahí debe de ser toda una gozada, a razón de lo que cuesta.



El pequeño puerto en un extremo de la bahía está muy tranquilo y precioso a estas horas de la tarde.



Bordeamos toda la bahía y vamos hacia el llamado Pointe de l’Islet, en el extremo sur de la pequeña península que “cuelga” de Tadoussac, porque desde ahí tiene que haber unas buenas vistas de la puesta de sol. El lugar es una plataforma rocosa al nivel del agua del fiordo, y para llegar a ella hay que atravesar una zona de vegetación frondosa. Nos abrigamos bien porque, como ya dije antes, esta zona es muy fresquita y hace como 10º menos que en Québec.



Hacemos un poco el cabra por las rocas mientras que el sol termina de bajar al horizonte:



Y finalmente comprobamos que, efectivamente, el crepúsculo desde la Pointe d l’Islet es una preciosidad.




Volvemos hacia el pueblo para buscar un sitio donde cenar y al final nos decidimos por un lugar llamado Tomahawk, que parece un poco menos caro que los demás. Tres pizzas, una ensalada, un entrante de gambas y mango, dos copas grandes de cerveza y un postre nos cuesta 118 CAD incluida la propina (77 €). No está mal de calidad y de sabor, nos ha gustado.

Finalmente volvemos al hotelito a descansar. Ha sido un día muy intenso en el que hemos visto muchas cosas, pero de entre todas, sin duda, me quedo con Tadoussac. El recuerdo de ese atardecer en la Pointe d l’Islet es uno de los más bonitos que nos ha quedado del viaje. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, seguramente eliminaría del plan de hoy la visita de la Basílica de Sainte-Anne.

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El desayuno en la Maison Hovington de Tadoussac no desmerece nada el cariño que ponen los dueños en todos los detalles del hotelito. En el salón de la casa hay una gran mesa primorosamente preparada con vajilla de porcelana y cristalería labrada donde nos sentamos todos los inquilinos a desayunar prácticamente a la vez, porque la mayoría tenemos reservada una excursión de avistamiento de ballenas por el río San Lorenzo a primera hora de la mañana, y todos queremos ir ya desayunados.

Todo en el desayuno está preparado en la Maison de forma casera ¡y todo riquísimo! Crêpe con nata y frutas, yogur con cereales, bollería, tostadas… y, por supuesto, café, té y fruta fresca.

Estamos sentados a la mesa de desayuno nosotros cuatro, más una pareja jovencita y otra algo mayor. Nos saludamos en francés, que es lo que corresponde en el lugar, y los que tienen más soltura con el idioma intercambian algunas frases… ¡cuando nos damos cuenta de que todos somos españoles! ¡Qué graciosa coincidencia…! La conversación en la mesa se anima súbitamente. Nos contamos nuestras experiencias de viaje y nos damos consejos. La pareja mayor ya lleva dos semanas recorriendo el este de Canadá y nos dicen que ayer estuvieron en el pueblecito de Sainte-Rose-du-Nord y que les defraudó bastante porque no es, ni mucho menos, tan bonito como lo pintan. ¡Vaya! Ése es uno de los lugares que tenemos previsto visitar esta tarde. Ya veremos si coincidimos con su opinión porque, desde luego, yo sólo había leído maravillas sobre él, y en general está considerado el pueblo más bonito del fiordo de Saguenay.

Bueno, de momento lo que tenemos previsto para esta mañana es la excursión de avistamiento de ballenas en el El Parque Nacional marino Saguenay-Saint-Laurent, que es el lugar donde el fiordo del Saguenay se encuentra con el estuario del río san Lorenzo. Éste fue el primer Parque Nacional que se estableció en la provincia de Québec, y se hizo con el fin de proteger el medio ambiente marino. En esta zona las aguas dulces y más cálidas del río Saguenay se mezclan con las gélidas y más saladas del San Lorenzo, lo cual resulta un hábitat ideal para la proliferación del krill, el manjar favorito de cetáceos como ballenas, belugas y rorcuales, que acuden hasta aquí a comer procedentes del Atlántico.

Hay un par de empresas que organizan estas excursiones, que pueden hacerse en barco o en zodiac. Nosotros vamos con AML porque, por circunstancias del trabajo de la Chiquilla en Toronto, estamos invitados a la excursión en barco (¡qué majos!). Las zodiac van más deprisa y pueden acercarse más a los cetáceos que los barcos. Sin embargo, en el barco vas más alto y tienes más campo de visión y mejor perspectiva. Quizá, si hubiéramos ido por nuestra cuenta, hubiéramos elegido zodiac, pero a caballo regalado no le miramos el diente.

La excursión que vamos a hacer es la denominada "Whale watching cruise - Grand Fleuve" y cuesta 69,99 CAD por persona (unos 46 €). Dejo aquí el enlace de la web de AML con la información de todas las posibles excursiones que tienen, horarios y precios:
www.croisieresaml.com/ ...ssac/tout/

La excursión dura tres horas, de 9:45 a 13:45, pero hay que estar en el muelle a las 9:30. Metemos todo el equipaje en el coche, para desalojar la habitación. Los dueños no nos ponen ninguna pega a dejarlo aparcado en el patio trasero hasta que volvamos de la excursión. En diez minutos andando llegamos al embarcadero, que está al final del puerto, en el extremo de la bahía.

Tadoussac desde el puerto: destaca el Hotel Tadoussac con su cubierta roja:



Los primeros quince minutos del viaje se invierten en llegar hasta Baie-Sainte-Catherine para recoger más gente, y luego ya se adentra en el río San Lorenzo, tan inmenso que, una vez más, te hace creer que estás en pleno océano.

El día está muy soleado. El agua y el cielo tienen un azul perfecto. ¡Hemos tenido mucha suerte hoy con el tiempo! Un día nublado o lluvioso hubiera arruinado cualquier avistamiento. Sin embargo, la temperatura va bajando más y más a medida que nos alejamos de la costa. Menos mal que hemos venido bien pertrechados. Yo llevo una camiseta, una rebeca de punto gruesa y un cortavientos, y no me sobra nada.

Enseguida empezamos a ver los primeros animalitos: ¡una colonia inmensa de focas! ¡Montones de focas nadando juntas y asomando las cabecitas sobre el agua! Son muy amigables; el barco se acerca bastante y no muestran síntomas de temor en absoluto. En las fotos apenas se ven unos puntos negros, pero al natural se veían perfectamente sus cabecitas asomando.



También empezamos a ver los primeros cetáceos. En el barco hay una naturalista que va dando explicaciones en inglés y en francés. Cuando aparece alguno, la naturalista dice ¡a las once!... ¡a las tres!... indicando la posición del animal dentro de un reloj imaginario que estuviera colocado sobre el agua.



Verlos asomar es cuestión de suerte porque en cinco segundos desaparecen, y si te pilla mirando para otro lado o pestañeando te lo pierdes. Hay que estar muy atento a los ¡¡¡ooooohhhh!!! de la gente. Si gritan los de babor hay que mirar hacia la izquierda. Si exclaman los de estribor, hacia la derecha. Nosotros nos hemos colocado en plena proa y tenemos mucho campo de visión.



También es complicado captar con la cámara fotográfica el momento exacto en que los cetáceos emergen, de modo que nosotros optamos por grabar algunos vídeos.

A veces son belugas, a veces rorcuales, otras veces ballenas jorobadas… A veces sólo asoman el lomo en una de sus piruetas natatorias, en otras ocasiones puede verse la columna de agua que expelen al respirar.



En las siguientes fotos podéis ver lo cerca que llegan a estar las zodiac:



¡¡¡Aunque el barco tampoco se queda atrás!!!



La última media hora el barco nos hace un pequeño crucero panorámico por el fiordo de Saguenay antes de regresar al muelle de Tadoussac. Los que han montado en Baie-Sainte-Catherine desembarcarán después.



La excursión ha sido muy satisfactoria; una buena experiencia. Quizá, si hay una próxima vez, nos gustará hacerla en zodiac.

Al desembarcar hay un autobús gratuito que pone la compañía AML para acercar a la gente al centro de Tadoussac. Sólo son diez minutos andando, pero ya que lo ofrecen lo aprovechamos. Una vez en el centro, entramos en un supermercado que hay enfrente de la iglesia para comprar algo para comer hoy a lo largo del camino. Nuestro plan para el resto del día es recorrer la carretera 172 que bordea el fiordo por su ribera norte, parando en Sainte-Rose-du-Nord y en cualquier otro sitio que nos llame la atención, hasta llegar a Desbiens, junto al lago Saint-Jean. En total son 200 kilómetros que, según Google Maps, se hacen en 2 horas y media. Pero antes queremos ir a ver Les Dunes de Tadoussac (las dunas), que están justo en sentido contrario.

Compramos dos ensaladas envasadas, un bocadillo, un sobre de embutido al vacío, una tarta envasada para los cuatro (puro antojo), una bolsa de patatas fritas y una lata de refresco. Todo nos cuesta 28 CAD (unos 19 €).

Volvemos a la Maison Hovington a por nuestro Jeep y conducimos hasta la zona de las Dunas, que está unos 4 kilómetros hacia el este de Tadoussac.

(Imagen obtenida de Google Maps)



Nos llamaba la atención esto de las dunas, ¡pero no podíamos ni imaginar lo impresionante que es! A partir de cierto punto los bosques que rodean la carretera empiezan a tener mucha arena en el suelo, en algunas zonas formando auténticos montículos. Pero lo realmente espectacular es al llegar al lugar donde, a mano derecha, allí abajo, surge en el paisaje una playa.



El terreno desciende desde la carretera hacia la playa a modo de gigantesca colina de arena de fuerte pendiente, salvando un desnivel que no sería capaz de estimar porque las dimensiones son tales que desbordan la capacidad de cálculo. Abajo, el azul intenso de las aguas del San Lorenzo se extiende hasta el horizonte.

Ante tal preciosidad de paisaje decidimos bajar para comer en la playa mientras disfrutamos del panorama. No hay escaleras ni nada preparado para facilitar la bajada; se desciende directamente por la arena de la duna.



Para hacerse una idea de las dimensiones de la duna, basta observar el tamaño de la personita que está bajando en esta foto, arriba a la izquierda:



El lugar es casi paradisiaco. Nos sentamos al pie de unos árboles que hay en la playa y comemos tan a gusto bajo su sombra.



El agua está limpísima, absolutamente cristalina, y hay algún valiente que se baña. Yo he metido la mano y está bastante fría (que les pregunten a las ballenas que vienen a comer a esta zona, que no son precisamente de aguas tropicales). Durante muchos metros la profundidad es muy poca, por lo que es una playa ideal para bañarse con niños si no les importa la temperatura del agua.

Volvemos arriba. La subida es un poco agotadora porque la pendiente es fuerte, pero ha merecido mucho la pena.

Regresamos conduciendo hacia el oeste y cogemos la carretera 172 a lo largo de todo el fiordo. Nuestro plan para esta tarde es llegar hasta el lago Saint-Jean, a cuyas orillas tenemos esta noche el alojamiento.



Desde la carretera en ningún momento se ve el fiordo porque siempre hay una masa boscosa interpuesta, así que, si se quiere verlo hay que coger algún desvío que te acerque a él.



Llevo apuntados un par de sitios donde hacer posibles paradas, pero hemos estado en las dunas más tiempo del previsto, así que decidimos parar sólo en el pueblecito Sainte-Rose-du-Nord, que tanta fama de bonito tiene. Para ello hay que coger un desvío, ya que está a orillas del Saguenay, a unos 3 km de la carretera 172.



Pues bien, aquí debo dar absolutamente la razón a la pareja que conocimos esta mañana en el desayuno, que nos dijeron que a ellos no les había gustado. ¡A nosotros tampoco nos ha parecido nada del otro mundo! Las dos fotos anteriores son lo más significativo del pueblecito, que no tiene mucho más. O no hemos sabido encontrarlo. Un puñado de casas desperdigadas en una ladera y un par de casetas de souvenirs. Incluso el pequeño malecón es tan feote y tiene tan poco encanto que ni siquiera me sugiere hacerle una foto. Después de haber visto Tadoussac, este pueblecito no nos ha despertado ningún interés en absoluto y no entendemos de dónde le viene la fama.

Tras la decepción de Sainte-Rose-du-Nord continuamos hacia el lago Saint-Jean. Queremos parar en algún lugar más junto a la orilla del río, porque la parada de Sainte-Rose-du-Nord nos ha sabido a poco, pero es que realmente no hemos visto muchos desvíos que nos acercaran a ella. Por cierto, tampoco hemos visto apenas gasolineras en todo el tiempo.

A partir del kilómetro 102, más o menos, justo antes de llegar a la población de Saguenay, la carretera se pone pegadita al borde del río y ahí sí es posible disfrutar de los paisajes del fiordo desde ella, o bien detenerse en algún mirador.



Paramos un ratito a estirar las piernas en una pradera a la orilla del fiordo. La verdad es que este fiordo nada tiene que ver con los impresionantes estuarios de Noruega, con sus impactantes alturas y sus tajos cortados en picado. El Saguenay es un fiordo “flojo”. Es demasiado ancho y chaparro como para impresionar.


A las 18:30 llegamos a Desbiens, un pueblecito muy pequeño pegado al lago Saint-Jean, donde tenemos el alojamiento para esta noche. Se trata de la Maison Zacharie, una sencilla edificación anexa a la iglesia del pueblo que en su día fue monasterio pero, tras caer en desuso, actualmente es explotada por una pareja como hospedería o albergue.


Llevaba mayores expectativas sobre este alojamiento, en base a la descripción tan sugerente. Aunque sabía que el albergue no era de mucha categoría, y de hecho el precio había sido muy económico, sí me imaginaba amplios y preciosos espacios interiores, galerías abovedadas heredadas del monasterio…no sé… la imaginación es gratuita. El exterior es tal y como había visto en las fotos, sobrio y elegante. Pero el interior es tremendamente vulgar, pobre, decepcionante, un caos decorativo y un desastre de trastos acumulados por todas partes que da cierta mala impresión. No se percibe la espiritualidad de un monasterio por ninguna parte, excepto en el hecho de que a las 9 de la noche apagan las luces y piden silencio. Una pena que no hayan sabido o podido sacar más provecho de un edificio así.


Dejamos los bártulos en la habitación (por cierto, los baños son compartidos) y salimos a dar una vuelta para ver un poco el pueblecito. Como he dicho más arriba, estamos alojados al lado de la iglesia. De frente a ésta sale una calle ancha flanqueada por viviendas con jardín, de ésas de madera con porche tan típicamente americanas, que lleva directamente a una zona verde con merenderos al borde del lago. Nos da la impresión de que ésta es la única zona del lago accesible al público en Desbiens, porque hay vallas delimitando propiedades privadas que impiden acercarse a la orilla en otros puntos.



Pasamos un placentero rato junto al lago, que es tan inmenso como para no ver desde esta orilla la de enfrente, igual que pasaba en el lago Ontario. ¡Y es que tiene más de 1.000 km2!


Y vemos el atardecer. ¡Cuánto nos gustan los atardeceres!



Va siendo hora de cenar. Vamos a buscar algún sitio donde llenar el buche, pero damos varias vueltas por las dos o tres calles que tiene el pueblo y no encontramos nada, ni abierto ni cerrado. Nos sorprende que no haya ni un solo lugar donde tomar algo, pero así es. Únicamente vemos un sitio al lado del Ayuntamiento que parece ser que sólo abre en fines de semana, así que hoy, lunes, está cerrado. Finalmente terminamos entrando en un supermercado que hay enfrente de la iglesia, donde compramos cuatro cosillas precocinadas. En el albergue hay una cocina comunitaria donde podemos calentar la cena en el microondas y un comedor donde nos sentamos a tomárnoslo.

Hoy ha sido otro día intenso: hemos visto ballenas, rorcuales, focas… hemos estado en las preciosas dunas de Tadoussac, hemos sufrido la decepción de Sainte-Rose-du-Nord, hemos visto los paisajes del fiordo de Saguenay y hemos disfrutado del bonito atardecer en el lago Saint-Jean.

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