Uzbekistán:entre la Ruta de la Seda y Tamerlán ✏️ Blogs de Uzbekistan

Comentaba en la etapa anterior la destrucción que ocasionó el terremoto y que llevó a la desaparición de gran parte de la ciudad antigua. Sin embargo no todo desapareció.

Uno de los puntos más alejados de la ciudad es también el más bonito. El complejo Hazrat Imam es el centro religioso más importante de Tashkent. Consta de dos mezquitas (la Hazrat Imam y la Tila Sheikh), un mausoleo (el de Kaffal Shashi) y una madraza, aunque hoy es sede de tiendas de artesanía y las clases se han desplazado de lugar (el Instituto islámico del iman al-Bukhari). Ahora están haciendo un centro de interpretación islámica imponente siguiendo una inspiración tradicional.

La edificación del complejo empezó en el siglo XVI. Como resultado de frecuentes terremotos, guerras y del paso del tiempo muchos edificios del conjunto han perdido parte de su decoración. En 2007 se terminaron las obras de restauración.


El complejo se llama Khazret Imám en memoria de uno de los primeros y más respetados imanes de Tashkent, Abu Bakr Muhammad Kaffal Shashi. Tenía fama como un gran científico musulmán, ya que recibió muy buena formación en las madrasas de Tashkent y Bagdad; era el alumno del gran historiador at-Tabari y sabía muy bien el Corán y hadices, el derecho musulmán y la lexicología. Hasta nuestros días han llegado algunos versos del imán y también la información sobre su maestría en la fabricación de cerraduras (de aquí proviene su apodo Kaffal - en la traducción “fabricante de cerraduras”).

Abu Bakr Muhammad Kaffal Shashi gozaba de mucho respeto entre la gente. Después de su muerte en el año 976 su tumba, en el jardín Bogi-Keykaus, cerca de la muralla de la ciudad antigua de Tashkent, se convirtió en lugar de la peregrinación de los musulmanes. En el siglo XVI sobre la tumba del imán se construyó el mausoleo y toda esta parte de la ciudad que estaba situada cerca del mausoleo empezó a llamarse Khazret Imám.

El mausoleo de Qaffol Shoshiy fue construido con ladrillos cocidos por el arquitecto Gʻulom Husayn en el siglo XVI (1541-1542). El mausoleo lleva el nombre de Abu Bakr Muhammad ibn Ali Ismoil Qaffol ash Shoshiy. Es necesario descalzarse y cubrirse para entrar. Es un mausoleo con portal abovedado asimétrico, conocido como khanqah. Los Khanqahs fueron diseñados para proporcionar refugio a los peregrinos en lugares residenciales llamados “khujrahs”. Los complejos de mausoleo en aquella época a menudo incluían una mezquita y una cocina. Al sur del edificio principal, en un pequeño patio, se encuentran lugares de enterramiento posteriores (saganas). En el dintel sobre la puerta están escritos la fecha de construcción del mausoleo , el nombre del arquitecto y la inscripción del calígrafo; las inscripciones de la cúpula no se han conservado.


En el interior hay dos salas. En la primera, cubierta de terciopelo verde, vemos la tumba del imán. Como no se puede rezar mirando a las tumbas, hay dos pequeñas capillas para entrar en las cuáles tienes que agacharte.

Durante el período soviético, cuando las autoridades iniciaron una especie de campaña contra el Islam, el mausoleo de Kaffal Shashi fue cerrado. Sin embargo, los creyentes continuaron visitándolo. El 27 de marzo de 1945, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la República Socialista Soviética de Uzbekistán, mediante decreto, transfirió la gestión del mausoleo, junto con otros seis lugares de peregrinación muy visitados, a la Administración Espiritual de los Musulmanes de Asia Central y Kazajstán ( SADÚM).

El edificio principal del complejo en aquel entonces se consideraba la madrasa de Barak-khan, del siglo XVI. Dos mausoleos y la biblioteca rica en los manuscritos de autores orientales formaban parte de esta madrasa. Se construyó en el siglo XVI por orden del gobernador de Tashkent Navruz Ahmadkhan, el nieto de Ulugh Beg. Los dignatarios consideraban a Navruz Ahmadkhan como un gobernante afortunado y por eso le dieron el apodo “Barak-Khan” o “gobernante afortunado”. Desde entonces la madrasa se llama con el apodo de su fundador. La construcción de la madrasa fue realizada en varias etapas y terminó en 1532. La madrasa sufrió grandes daños en un terremoto del siglo XIX y hoy no está en activo.


La mezquita de Tilla-jeque construida en 1856-1857, también forma parte del conjunto Khazret Imám y se encuentra enfrente de la madrasa de Barak-khan. Esta mezquita, que hoy en día está en funcionamiento, se construyó gracias al khan de Kokanda Mirza Ahmed Kushbegi. Según la leyenda, guarda en sus paredes el cabello de oro del profeta Mahoma. La sala de oración, de forma cuadrada, se utiliza para oraciones en invierno. Está separada de la entrada por los tabiques. Delante la mezquita se constituyó el aiwan (galería) que sirve para realizar las oraciones al aire abierto, a los lados hay dos minaretes, biblioteca y dependencias. Los vanos de las ventanas de la mezquita están decorados con las tradicionales celosías de escayola - panjara. Dentro de la mezquita se pueden ver el mihrab (el nicho oracional marcado en la pared) y el minbar (la cátedra con escalera, de la que se reza la oración en el tiempo de namaz). Fue construida en 1857 por orden de uno de los comerciantes más ricos y musulmán devoto. Traducido del idioma uzbeko, el nombre de la mezquita significa "Mezquita del jeque dorado". Hasta el día de hoy, es una de las mezquitas más grandes de Tashkent.

El nuevo edificio de la mezquita Hazrat Imam o Khast-Imam fue erigido en 2007. Su estructura consiste en una mezquita y dos minaretes de 50 metros, cuya arquitectura sigue el estilo del siglo XVI. La entrada de la mezquita está decorada con espléndidos trabajos tallados en madera, que representan varias escuelas de talla de madera de Uzbekistán. Para entrar es necesario cubrirse y descalzarse. Hay sala de hombres y sala de mujeres (más pequeña). En nuestra primera visita (solos) pudimos entrar, no así en la segunda (con el grupo) porque se preparaban para la oración.



La madrasa de Muy-Muborak construida en el siglo XVI, es famosa porque allí, en un sarcófago especial con el mantenimiento de cierta temperatura y humedad, se guarda el famoso original del Corán del Califa Osmán, escrito en el siglo VII sobre la piel de ciervo. Esta reliquia es única porque en sus páginas se han conservado las manchas pardas de la sangre del Califa Osmán. Este libro sagrado fue traído a Samarkanda por Amir Timur, pero en 1869 el general fon Kaufman lo envió a la biblioteca imperial situada en San-Peterburgo. Después de muchas aventuras y desplazamientos, a principios de los años 90 del siglo XX por la iniciativa de Islam Karimov el Corán del Califa Osmán se entregó a la Junta espiritual de los musulmanes de Uzbekistán. El nuevo edificio de la biblioteca, que se construyó en 2007, está al lado de la madrasa de Muy-Muborak y en sus fondos se guardan más de 22.000 libros religiosos.

Osmán, más conocido como ’Uthman ibn ’Affan, fue el el tercero de los califas ortodoxos que gobernaron el Imperio islámico tras la muerte de Mahoma. Se cree que durante su reinado, a mediados del s.VII, encomendó la compilación del primer Corán canónico, ordenando los textos que hasta entonces habían circulado de manera oral o de forma escrita sobre astillas o huesos de camello, una empresa muy necesaria porque la comunidad de fieles se expandía a pasos agigantados y necesitaba urgentemente una clarificación doctrinal.



Según la tradición, Osmán mandó copiar un corán para cada una de las ciudades más importantes del mundo islámico: Meca, Damasco, Kufa y Basora. El quinto se lo habría quedado él en su residencia califal de Medina. Su imperio se había expandido por el este hasta Pakistán y por el oeste acababa de derrotar a los ejércitos bizantinos de África. Pero no todo el mundo estaba contento. Un grupo consiguió burlar a la guardia y entrar en palacio. Se cuenta que en ese momento el califa se hallaba enfrascado en su lectura del sagrado texto, concretamente la aleya de la sura de la vaca que dice: “si creen en lo mismo que vosotros habrán seguido la buena guía; y si vuelven sus espaldas, Allah sabe que están en contra y bastará contra ellos. Él todo lo oye y todo lo sabe.” El certero y letal golpe que le propinaron en la cabeza impregnó con su sangre aquellos versículos sobre las gruesas páginas del pergamino. Desde 1997 está reconocido por el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO (en una de las salas se ve dicho certificado). Se conserva también una copia hecha en 1905 en San Petersburgo y El Corán en varios idiomas (también catalán).

La entrada para ver el Corán es de pago (50.000) y requiere cubrirse y descalzarse. No se permiten fotos.

El Instituto Islámico Imam al-Bukhari fue fundado en 1971 por el prominente líder religioso islámico, predicador y erudito Sheikh Ziyauddinkhan ibn Eshon Babakhan. A pesar de las dificultades, logró abrir el primer instituto de la Unión Soviética para estudiar el islam.

El edificio del instituto fue erigido en el sitio de la mezquita de Namozgoh, de finsles del siglo XIX y destruida como muchos otros monumentos religiosos durante la Revolución. Cuando se decidió abrir el instituto islámico allí, el edificio fue restaurado. El instituto no tuvo su estilo actual sino hasta 1997, después de una gran restauración del complejo Khast-Imam, dentro del cual se encuentra. En nuestra segunda visita los estudiantes, hoy unos 200, celebraban su fiesta de fin de curso. Hoy en día es una institución de educación superior reconocida por el estado.

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Tashkent fue en el pasado una ciudad oriental al uso, rodeada por un muro con doce puertas y torres. En el interior del recinto, las casas de ladrillos de adobe, una sola altura y rematadas por un tejado plano, formaban pequeños barrios llamados Mahalla, con calles sin pavimentar.

Al comienzo del siglo XX, en la ciudad vieja había 21.000 casas en casi 280 Mahalla. Para facilitar su gestión, varios Mahalla se agrupaban en un Daha, contando con su propia administración.

Tashkent estaba formado por cuatro Daha: Sheikhantaur en la zona este, Beshagach en el sur, Kukcha en el Oeste y Sibzar en el norte. Las cuatro confluían a los pies de la mayor colina de la ciudad, Shahristán, donde se ubicaba el mercado central. El periodo soviético y el terremoto destruyeron gran parte de esa ciudad antigua. En Tashkent hoy apenas si perviven algunas de esas casas junto al complejo religioso Khast-Imam. Se trata de un barrio humilde donde los niños aún juegan en la calle y cuyas casas están ocultas tras gruesos muros en los que ves cables y conductos de gas. Quizás en breve todas esas casas se derribarán.


Nos encaminamos al bazar Chorsu. De camino nos topamos con una mezquita construida expensas de Hafiz Kohakiy en el siglo XVI. Este personaje, que vivió y trabajó en Tashkent, fue un científico e historiador muy importante de su época.

El Bazar Chorsu en Tashken es un típico mercado oriental que cuenta con más de cien años y que siempre ha estado en la plaza principal de Eski-Juva. Las construcciones de los antiguos bazares se destruyeron y deterioraron pero la tradicional arquitectura de cúpulas bellamente decorada permanece intacta. Este era el único medio de protegerse del calor y el polvo del seco y caluroso clima de Asia. Eso no quita para que, paseando por el edificio principal, no te asquee el olor a carne sin refrigerar.


En Chorsu podemos comprar ropa, fruta y verdura (las fresas tienen una pinta impresionante), huevos, queso, carne (cordero, ternera, algo de cerdo y de caballo), especias... En el segundo piso de ese edificio grande encontramos frutos secos. También hay una zona de buenas telas y joyería (el WC es más caro, 5.000). En el exterior el WC cuesta 3.000 sums. No faltan los cajeros (cerrados si el banco está cerrado y a veces admiten solo dólares) y señores que cambian divisas.


Cerca del bazar se encuentran los choykhonas, donde se pueden comer platos recién hechos, como el plov, si la visión de las cabezas cortadas de cabra no te da asco.

Se puede llegar en metro (parada de Chorsu).

Muy cerca encontramos otro edificio interesante. La madraza Kukeldash fue construida bajo la dinastía Shaybánida por el visir Dervish Khan en 1570. Debido a su estrecha relación con el gobernante, el visir era más conocido por su apodo "Kukeldash", que significa "hermano de leche", y por ello la madrasa construida por él pasó a llamarse Kukeldash. En el siglo XVII, la madrasa se utilizó como caravasar para mercaderes ambulantes y, en los años siguientes, las dos torres que coronaban el portal de entrada se derrumbaron debido al abandono.

En el siglo XIX, la madrasa sufrió más daños cuando se utilizó como refugio de los khanes de Kokand durante disturbios civiles e invasiones enemigas. Incluso se llevaron a cabo ejecuciones públicas en Kukeldash hasta mediados del siglo XIX, ya que las mujeres sospechosas de adulterio eran cubiertas con una bolsa y arrojadas desde el alto portal de entrada a la calle adoquinada de abajo. Bajo el régimen soviético de mediados del siglo XX, la madraza Kukeldash se utilizó para exposiciones museísticas ateas, un irónico contraste con los bellos muros orientales de la antigua institución. A finales de la era soviética, la madrasa albergó el Museo de Instrumentos Nacionales de Uzbekistán.



Después de la independencia se quiso dar relieve a los monumentos que integraban la plaza Registan. Consta de un gran patio enmarcado por hujras (celdas) tradicionales de dos pisos que servían de vivienda a los estudiantes. Las zonas habitables comunicaban con aulas, una mezquita y salones abiertos, en uno de los cuales hay una inscripción que reza: "La muerte es inevitable, pero el trabajo realizado por una persona es inmortal". El portal principal de entrada tiene 20 metros de altura y fue completamente restaurado y decorado con pinturas de mayólica en tonos tradicionales de blanco, azul y ocre. Las ventanas de la madrasa están adornadas con rejas decorativas en las que se han grabado los nombres de Alá y del profeta Mahoma. Desde las dos torres situadas en el borde del portal, los almuédanos invitan a los musulmanes a la oración cinco veces al día.

Hoy vuelve a ser centro de estudios aunque es posible tener vistas al patio previo pago (es necesario cubrirse pero no descalzarse). Vale la pena la visita porque es una de las madrasas más grandes de Asia central y no es un bazar como otras. El patio está muy bien cuidado y subiendo unas escaleras estrechas se tiene una buena vista del conjunto. A derecha e izquierda de la entrada hay fotos y paneles explicativos de la historia del edificio.


Saliendo a la calle ya vemos las cúpulas de la Mezquita Juma. Es una de las más antiguas mezquitas de viernes en Tashkent y el centro del conjunto arquitectónico de Registán en la ciudad. Después de la invasión de los árabes en Asia Central, Tashkent (Chach), donde en aquel entonces se practicaba el zoroastrismo, fue arrasada hasta los cimientos. Los conquistadores árabes no podían pronunciar el nombre “Chach” (en árabe no existe la letra “ch”), por lo que la ciudad fue llamada “Al-Shash”, más tarde - “Shashkent”.

Los cimientos de la mezquita Juma se pusieron en 819 por orden del emir Yahya ibn al-Asad. Por la orden del gobernador árabe el joven emir se convirtió en el gobernante de las tierras que ahora son la provincia de Tashkent. Entre tres plazas de Tashkent - Chorsu, Eski Juva y Jadra- se destaca claramente una elevación, en la que hoy en día se encuentra la Mezquita Juma. Cuando el emir ibn Yahya Asad vio esta colina, decidió construir la capital de sus tierras en este lugar y ordenó a sus súbditos iniciar la construcción de “Madina al-Shash” - el fortín septentrional de Maverannahr. En la lengua túrquica “Madina al-Shash” suena como “Shashkent”. En el punto más alto de la colina el Emir construyó la primera mezquita de viernes de la nueva ciudad - la mezquita Juma.


La mezquita construida en el siglo IX con tiempo empezó a deteriorarse. En 1432 sobre sus cimientos se construyó la nueva mezquita de viernes por orden de Ubaidullah Khodja Ahrar Wali, descendiente del profeta Mahoma, famoso sufí, y figura pública de la época timúrida, que nació cerca de Tashkent en 1404. En el siglo XV en la mahalla (barrio) Gulbazar se erigió la mezquita de viernes con una típica cúpula y techo abovedado. Poco queda ahora de ese pasado. En el siglo XVIII, el cubo principal y las galerías abovedadas con hudjras fueron renovadas completamente por Yunus Khodja - el jaquim (alcalde) de Shaykhantaur. El terremoto de 1868 destruyó la mezquita Juma casi hasta los cimientos, por lo que dejó de funcionar alrededor de unos veinte años. El emperador ruso Alejandro III donó la mayor parte de dinero para su restauración; por eso durante algún tiempo la Mezquita de Viernes también se llamaba “la Mezquita del Zar”.

La Mezquita Juma es la tercera mezquita de viernes más grande y alta de Uzbekistán después de la mezquita de Bibi Khanum en Samarkanda y la mezquita Kalyan en Bujara. Yo no entré porque no sé si se admite la entrada a mujeres.

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La Plaza de la Independencia ("Mustaquilik Maydoni") ocupa un territorio de más de 12 hectáreas. Al subir por los escalones de granito, enmarcados por las cascadas de hermosas fuentes (no siempre en funcionamiento), que llegan a 7 metros de altura, se llega a los pies de una majestuosa columnata. Dieciséis columnas de mármol blanco se unen por un elegante arco de metal de color de plata. La columnata está coronada por las figuras de cigüeñas, que simbolizan la paz y la tranquilidad en el país. Ese animal se ve por todas partes.


Al pasar por la avenida, que comienza en el arco central "Ezgulik" (arco de buenas y nobles aspiraciones), se llega al Monumento de la Independencia (realizado en 1991), que representa la soberanía del joven estado de Uzbekistán.

El Monumento de la Independencia es un obelisco de granito sobre que reposa el globo terrestre con la representación ampliada de Uzbekistán grabada sobre él. Simboliza el deseo de un estado independiente de ser un miembro de pleno derecho de la comunidad mundial.


Al pie del monumento de la Independencia está el de la madre feliz, Madre-Patria (hecho en 2006) - la figura de una mujer con un niño en las brazos. La mujer simboliza a la madre patria y la sabiduría, depositaria de las tradiciones antiguas, y el niño - un brillante futuro del Estado joven.

A la izquierda del Monumento de la Independencia está situado el edificio del Senado - la cámara superior del Oliy Majlis (Parlamento de Uzbekistán). Está hecho en el estilo arquitectónico clásico - la entrada principal está decorada con un pórtico con columnas- y coronada por la bandera nacional de la República de Uzbekistán. En el edificio de varios pisos que está situado en frente del Senado se ubican diferentes ministerios y otras instituciones estatales. En la Plaza de la Independencia también se encuentra el Gabinete de Ministros, el edificio del cual como si limitara la parte administrativa de la plaza.


La parte norte de la Plaza de la Independencia es un inmenso parque en el que destaca el Paseo de la fama. Por dos lados del paseo hay galerías revestidas con granito y decoradas con tradicionales celosías talladas - pandjara. En las galerías hay catorce estelas (que simbolizan las regiones de Uzbekistán) con los Libros de la Memoria, donde están grabados en letras de oro los nombres de más de un millón de uzbekos que fallecieron en los campos de batalla en la Segunda Guerra Mundial.

Antes de 1865, no lejos de este lugar había un palacio de Kokand khan. En 1865 el kanato de Kokand fue liquidado por orden de la administración rusa. Junto al palacio comenzó la construcción de una residencia para un gobernador general de Turquestán. Más tarde, esta residencia con un gran jardín recibió el nombre de Casa Blanca.

En la época soviética la plaza fue rebautizada como Plaza de Lenin. En su centro se erigió un monumento a Lenin. En este período comenzó la construcción de fuentes y el desarrollo de la propia plaza.

Tras la declaración de independencia en 1991, la Plaza de Lenin pasó a llamarse Plaza de la Independencia (Mustakillik Maydoni -metro del mismo nombre) (1992). El monumento a Lenin fue desmantelado y en su lugar se instaló un Monumento a la Independencia.

Todo esto es lo que hay. Ahora viene el lado negativo. Gran parte de la plaza está cerrada y esos monumentos casi deben intuirse. Eso sí, es el lugar donde se celebran actos solemnes en días festivos, como el Día de la Independencia de Uzbekistán (1 de septiembre) y el Año Nuevo (1 de enero.

No lejos de allí está el Estadio Pakhtakor Markaziy (metro Pakhator), equipo de fútbol local.

Al otro lado de la carretera, frente a la plaza (accesible por pasadizo del metro) está el edificio amarillo de la Art Gallery, museo de arte contemporáneo.


Enfrente encontramos el Palacio Romanov, donde vivió Nicolás Constantínovich, Gran duque de Rusia.


Este personaje, nacido en San Petersburgo en 1850, fue el hijo primogénito del Gran Duque Constantino Nikoláyevich de Rusia y de la gran duquesa Alejandra Iósifovna. Eso le hacía nieto de Nicolás I de Rusia (su padre era el segundo hijo varón del zar). Nicolás en 1870 conoció a Harriet Brackford (alias Fanny Lear) en un baile de máscaras. Era una aventurera y actriz de teatro estadounidense casada con una hija. Pronto se hicieron amantes. En 1873 el Gran Duque fue enviado a participar en una expedición militar en Asia Central con las tropas rusas bajo el mando del gobernador general de Turkestán, el Ayudante General Konstantín von Kaufman y participó en la campaña contra el Khanato de Khiva.


Esa expedición le llevó a apasionarse con Asia. El Gran Duque fue miembro de la Sociedad Geográfica Rusa. Deseoso de llevar a cabo una expedición científica al Amu Darya, presentó su idea a los expertos. Su propósito era explorar el Kanato de Khiva, recién anexada por Rusia, para evaluar su potencial. Estos planes atrajeron la atención del emperador Alejandro II, quien se declaró a favor de este proyecto. La Sociedad Imperial de geografía también aprobó la expedición. El Gran Duque Nicolás fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Imperial de Geografía y puesto al mando de la expedición.

De regreso en 1877, el Gran Duque realizó tres expediciones cerca del desierto de Karakum: en 1877, 1878 y 1879. En cada uno de sus viajes científicos estudió el terreno en condiciones climáticas extremas, para permitir la construcción de un ferrocarril al este del desierto de Karakum. También estudió la navegación en el río Amu Darya y la posibilidad de traer un agua de bypass del Amu Darya en el Mar Caspio con el lecho seco de río Ouzboï. Sus proyectos se consideraron poco rentables en su patria natal.

De regreso a Rusia Nicolás retomó su relación con su antigua amante. Y en 1874 saltó el escándalo. En abril de 1874 la Gran Duquesa se percató de la desaparición de su habitación en el Palacio de Mármol de tres diamantes que estaban engastados en un icono, que fue un regalo de bodas de Nicolás I de Rusia. Primero se sospechó de la servidumbre pero ellos no habían sido. Durante el interrogatorio del 15 de abril de 1874, el capitán Vorhopovsky, ayudante del gran duque Nicolás negó su participación en el robo de los diamantes, pero informó que el Gran Duque le había dado varios diamantes con la expresa orden de ir a París para venderlos. El Gran Duque Nicolás juró su inocencia en la Biblia pero no sirvió de nada. En la investigación policial se demostró que había vendido los diamantes para comprar regalos a su amante. Para evitar daño a la familia imperial, se declaró al Gran duque como demente. Alejandro II desterró al Gran Duque de la capital imperial y Fanny Lear fue expulsada de Rusia con la prohibición de regresar.


Se instaló en Tashkent y gastó mucho dinero de su fortuna personal en mejorar la ciudad. En 1890 ordenó la construcción de su propio palacio en Tashkent para albergar y mostrar su gran y muy valiosa colección de obras de arte. Dicha colección es ahora el centro del museo estatal de las artes de Uzbekistán. También fue muy reconocido como ingeniero, construyendo dos grandes canales, el Bukhar-Aryk (que fue mal alineado y pronto colmatado) y el mucho más exitoso Jiva-Aryk, ampliado posteriormente para formar el canal emperador Nicolás I, regando 12.000 desyatinas, 33.000 acres (134 km²) de tierra entre Djizak y Taskent.

Se dice que en la Revolución se posicionó en contra de su propia familia. Murió a principios de 1918 de causas naturales (como dijo nuestro guía "murió de su propia muerte").

La residencia del príncipe Romanov fue construida en estilo "moderno", Art noveau, de moda en aquella época. El elegante edificio estaba ricamente decorado con rejas talladas, ventanas de formas inusuales, torres y otros elementos decorativos. El duque era un gran aficionado a la caza, por eso la entrada principal de la residencia privada estaba decorada con figuras de bronce de ciervos y perros de caza. En la parte trasera del edificio había un gran jardín, diseñado por el famoso botánico y farmacéutico de Tashkent I.I. Krause.

Los salones interiores estaban revestidos de roble, pinturas y tallas. Desde el vestíbulo principal, tres puertas conducían a los apartamentos del príncipe y su esposa. En la parte izquierda de la residencia había una sala de billar, una biblioteca y un comedor, y en la derecha, un invernadero y un jardín japonés. En una de las alas del edificio, Nicolás tenía una casa de fieras para guardar animales salvajes. Los domingos, el zoológico estaba abierto al público.


Nikolay Konstantinovich era muy popular en la comunidad local. Abrió el primer cine de la ciudad y una panadería, construyó un suburbio de soldados ducales en el centro de la ciudad y, como he dicho, construyó canales de riego.

El edificio se utiliza o se ha utilizado como Casa de Recepción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán pero se dice que pronto se abrirá al público y se convertirá en un museo. Espero que sea así porque es muy bonito.

Tenemos que caminar un poco para llegar al Museo de historia. El Museo Estatal de Historia de Uzbekistán, uno de los más antiguos de Asia Central, fue fundado hace casi 150 años. El fondo del museo cuenta con más de 250.000 piezas, entre ellas más de 60.000 arqueológicas, más de 80.000 numismáticas y 16.000 etnográficas que reflejan la historia uzbeka desde los tiempos primitivos hasta la actualidad.


El museo tiene cuatro plantas. La primera alberga una galería de exposiciones modernas de temas variados que se celebran periódicamente. Las exposiciones de la segunda planta cuentan la historia de Uzbekistán desde la antigüedad hasta la época timúrida. Aquí se pueden ver las primeras herramientas, espejos, joyas y objetos domésticos de más de 1.000 años de antigüedad, así como exponentes de la época medieval en Asia Central (poesía, ciencia, etc).

Entre las piezas únicas del museo figuran los restos de un hombre primitivo de la cueva de Sel-Ungur (1,5 millones de años a.C.); la escultura en piedra de dos serpientes hallada en el territorio del valle de Fergana (II milenio a.C.); la decoración del palacio de los gobernadores de Bujará de los siglos VI-VIII; fragmentos de pintura mural de los siglos VII-VIII hallados en el asentamiento de Afrosiab; una columna de madera tallada del siglo X procedente del pueblo de Oburdon. Destaca también la "Tríada", una antigua estatua de Buda con dos monjes (siglos I-IV a.C.) así como otros hallazgos descubiertos en 1969 en el complejo del templo budista de Fayaz-Tepa.

La tercera planta está ocupada por exponentes del periodo de los tres kanatos de la historia de Uzbekistán, cuando su territorio estaba dividido entre tres grandes estados feudales: Khiva, Kokand y el emirato de Bujará. No falta el sector dedicado a la numismática ni la parte dedicada a los siglos XIX y XX.

El edificio, no muy bonito, se encuentra en lo alto de una escalinata. Estaba cerrado por obras. Dejo el enlace: www.historymuseum.uz

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