VALLE DE FERGANA. KOKAND ✏️ Diarios de Viajes de Uzbekistan

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Salida del hotel a las 7 de la mañana para ir a la extensión al Valle de Fergana. Nos facilitan desayuno picnic. Ampliar viaje no es lo más común y si se hace el desaparecido Mar de Aral se lleva la palma. Nos quedamos, pues, solo cuatro personas y el guía.

El tren sale a las 7.55. Pese a no ser el Afrosiab, no está mal. Es cómodo.


Nos dan un bocadillo y te. El café y los snacks son de pago (no para de pasar un chico vendiendo comida... hasta pan).

A la hora y media para en Angren. Al cabo de media hora vuelve a parar.

El paisaje se va haciendo más llamativo. Pasamos por una cantera de carbón, montañas nevadas, un lago y río con mucha corriente. Syrdarya es el río más largo de Asia Central; su longitud es de 2790 km. Está formado por los ríos montañosos Karadarya y Naryn de Kirguistán, que atraviesa los territorios de las regiones de Andijan, Ferghana y Namangan, Tashkent, así como la provincia de Syrdarya del mismo nombre en Uzbekistán, pasando el Mar de Aral - desemboca en el Pequeño Aral, llegando también a los territorios de Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán. En la región de Tashkent, es alimentado por los ríos Chirchik y Ajangaran.


Los habitantes asocian el origen del nombre del río con la tribu turquica "Shir", que vivía en la antigüedad a orillas de Syrdarya. Según los manuscritos se conocía como Yaxart - "río de perlas".

Después pasamos el túnel que hizo una empresa china. Mide 19,2 km. y tardamos 15 minutos en atravesarlo. Se supone que al salir ya estamos en Fergana. Al poco de pasar el túnel paramos en estación de Chodak.

Vemos zonas de ciudades o pueblos con extensiones de terreno más seco, con piedras. Muchos árboles entre las casas.

Després de una ciudad bastante grande cuyo nombre desconozco, de casas que parece que no estén hechas y campos de cultivo, aparece una gran zona desértica. Luego, de nuevo, grandes campos de cultivo.

Hacemos una parada larga en Pop.

Llegamos a las 12.20 más o menos (un poco de retraso).

El Valle de Fergana es la región más fértil y poblada de Uzbekistán, con un tercio de la población del país. Está rodeado por la montaña Kuramin al noroeste, la de Chatkal al norte, la de Fergana al este, y la de Alai al sur. Como se puede suponer es un lugar tranquilo, lejos de las aglomeraciones de turistas de Khiva, Bujara y Samarcanda.

La mayoría de la población continúa viviendo de la agricultura y la principal plantación es el algodón aunque también predomina la fruta. Hasta no hace mucho tiempo había importantes conflictos étnicos y religiosos. Hoy el clima se ha tranquilizado. No obstante deberíamos tener en cuenta que se trata de una zona muy conservadora y ser discretos en el vestir. Yo un día llevaba un vestido largo pero que se abría al caminar y enseñaba un poco las piernas y manga corta y unas señoras musulmanas muy tapadas no me miraron con buenos ojos. No tuve el mismo problema curiosamente com un señor responsable de una mezquita, que fue muy amable.

Un coche nos recoge en Kokand para llevarnos a nuestra primera visita.

Kokand tiene una población de 192.500 habitantes (censo de 1999). Se encuentra a 228 km al sudeste de Taskent.

El Palacio Khudoyar-Khan es la joya de Kokand. Se trata del palacio del último gobernante del kanato de Kokand, Khudoyar Khan. Este magnífico complejo fue construido en 1871 imitando la fortaleza Ark de Bujara però intentando superarla.. El palacio fue construido bajo las tradiciones de la arquitectura de Asia Central con un portal alto en el medio, decorado con un gran arco en la entrada y cuatro minaretes: dos de los cuales sobresalen a ambos lados del portal y dos en las alas de la fachada.


Como imitaba la ciudadela Ark es necesario subir una rampa de entrada, algo que aquí no era necesario y fue provocado. La fachada está bellamente decorada.

El Palacio está rodeado por una pared de piedra tallada y tiene siete pequeños patios interiores y 119 cuartos. Solo dos patios y 19 cuartos de todo este grandioso complejo del palacio permanecen de pie. En la decoración del interior del palacio destaca el arte de pintura y tallado llamado “ganch”. Los paneles de ganch están llenos de composiciones de estilizados árboles (cipreses, sauce llorón), plantas con ramas entretejidas y tallos, hojas y rosetas de flores. También son muy llamativos los bonitos techos.

El área total del palacio es de 4 acres, y su fundación se eleva a tres metros. Sobre la entrada principal estaba inscripto en árabe: “Gran Seyed Mohammad Khudoyar Khan". En la construcción trabajaron 16.000l personas, 80 maestros y se usaron 1000 carruajes. La gente era llevada a trabajar a la fuerza y tenían que trabajar en condiciones terriblemente duras, sufriendo multas y castigos corporales por la mínima infracción.

Era el último de una serie de siete palacios, cada uno más grandioso que el anterior, y estaba destinado a proyectar el poder del khan. El diplomático estadounidense Eugene Schuyler describió el palacio como "mucho más grande y magnífico que cualquier otro en Asia Central... brillando con todo el brillo de sus frescos azulejos, azules, amarillos y verdes". Hoy dentro hay una réplica del trono del Khan en la sala del trono restaurada. El trono original de Khudayar Khan se encuentra ahora en el Museo del Hermitage en San Petersburgo.


Durante la Conquista rusa de Asia Central, las tropas zaristas se apoderaron y liquidaron el kanato de Kokand, convirtiéndolo en un estado vasallo. Khudayar Khan inicialmente adoptó una postura prorrusa, pero se vio obligado a exiliarse, dejando atrás su palacio. La propiedad fue saqueada.


Durante la Revolución Bolchevique, Kokand y de 1917 a 1918 tuvieron un Gobierno Provisional antibolchevique. Cuando los bolcheviques tomaron el control de la ciudad en 1918, demolieron la mayor parte del palacio, incluido todo el harén, dejando sólo 19 habitaciones originales de casi 120.

El palacio se encuentra rodeado de jardines paisajísticos que también son dignos de ver.

El Palacio es la atracción turística más visitada del Valle de Fergana. Hoy es un museo de estudios regionales donde se puede ver un apartado de carros, otro de historia y otro de flora y fauna (muy pequeño). En esto también sigue un poco el esquema de la fortaleza Ark. Creo que vi que la entrada cuesta 25.000 sums.

Después de la visita nos vamos a un restaurante cercano, Cafe O’rda, a comer. Es un restaurante para la gente local y estaba repleto de mujeres. Mucha gente que iba en nuestro tren también estaba comiendo allí. Como somos muy pocos el guía nos enseña la carta y nos anima a elegir. Al final comemos ensalada de carne de ternera, ensalada de carne de caballo, dos stroganoff con patatas para compartir y un lagman en sopa para cada uno (un plato enorme). De postre, baklava. El lagman estaba riquísimo.

Una vez con la tripita llena seguimos las visitas. Y lo hacemos yendo al complejo arquitectónico Jami (finales del siglo XVIII - principios del siglo XIX), que consta de una madrasa y una mezquita en funcionamiento. Se encuentra en la Plaza Chorsu y es de pago.

La construcción del complejo comenzó por decreto del gobernante Alimkhan de Kokand; la continuó su hermano, Umarkhan. Como maestro arquitecto eligieron a un hábil artesano de Uran-Tyube y bajo su mando trabajaron cerca de 200 constructores.

La leyenda dice que antes de colocar el primer ladrillo de la mezquita, Umarkhan llamó a todos y les preguntó: "¿Cuál de las personas presentes aquí puede decir con confianza que no ha cometido un solo pecado en la vida, que no se ha perdido una sola oración?”. Por tradición, la primera piedra en una futura mezquita debía ser puesta por una persona justa y piadosa. El Khan preguntó a todos varias veces, pero nadie se atrevió a asumir esa responsabilidad. Entonces Umarkhan se movió resueltamente hacia la mezquita y colocó el primer ladrillo él mismo. Por eso los ciudadanos le dieron el apodo de "Jeannat Macon", que significa "digno del paraíso".

La fama de la belleza de esta mezquita corrió por todo el Kanato de Kokand y fue mucho más allá de sus fronteras.

En la parte occidental del patio hay un impresionante iwán(porche), que está sostenido por cientos de columnas de madera. Se usó un tipo de olmo particularmente fuerte y duro, que se decoró con una variedad de patrones y colores, en los que se agregó azul dorado. Las columnas están montadas sobre bases cuadradas de mármol. Según algunos informes, algunas se trajeron desde la India, donde en ese momento vivía la bisnieta de Babur, la famosa poetisa Zebinisso, quien entregó estas columnas a los kanes locales.


Otras 10 de esas columnas decorativas estaban en la parte interior del khanqah, la sala donde se celebraba el servicio en invierno. El khanqah del complejo de la catedral de Jami tiene un magnífico techo alto pintado.

La fachada del frente de la mezquita, con una longitud de unos 100 metros, está orientada al este. Los paneles de todas las paredes están decorados con adornos hechos en un estilo tradicional: un mosaico de piezas de ganch de colores.

Durante el reinado de Khudoyar Khan se construyó un minarete con una altura de 22 metros de ladrillo horneado. Dentro del minarete hay una escalera de caracol. Servía para llamar a los fieles a la oración però también para que delincuentes, esposas infieles y traidores fueran arrojados al vacio.

En 1905, el complejo fue renovado. El iniciador y patrocinador de esta empresa fue un noble comerciante local, Mir Habibay. Trabajaron en las obras de restauración artesanos de todo el valle de Fergana.

Hoy la mezquita sigue en activo. Y en una parte del recinto se han instalado talleres de artesanos de varios tipos (confección, carpintería, etc). En cuanto a la madrasa, estuvo activa hasta 1918.

Vemos un bonito y cuidado jardín. Hay WC (de pago).

Seguimos la visita yendo al cementerio. Nuestro objetivo era ver la tumba familiar de los gobernantes de Kokand - Dakhma-I-Shakhan. Según la documentación histórica, la idea de construir este monumento arquitectónico y mausoleo fue de la gran poetisa uzbeka Mohlaroyim Nadir. Nadira era hija de un gobernante Andiyano y esposa de uno de los últimos kanes de Kokand, Umarkhan.

Durante el reinado de Umarkhan hubo paz y tranquilidad en el khanato. Aunque ascendió al trono en 1810 mediante un golpe de estado, sus aspiraciones estaban dirigidas a la ilustración de su pueblo y el desarrollo de su tierra. En la corte real trabajaron muchos calígrafos, pintores y poetas. El propio Umarkhan fue un poeta bastante conocido en su época. Para sus ghazals (una forma poética que consiste en coplas que riman y un estribillo) utilizó un seudónimo Amiriy.

Después de la muerte de su esposo en 1822, Nadira decidió construir a partir de la tumba familiar donde su esposo y sus antepasados fueron enterrados, un gran complejo arquitectónico. Este complejo arquitectónico, característico de la arquitectura conmemorativa del valle de Fergana, recibió el nombre de Hazira.

Tiene un magnífico portal de entrada del mausoleo, decorado con mosaicos de azulejos esmaltados. La parte superior del portal está decorada con un marco; los motivos de las composiciones que podemos ver allí se plasman también en las telas de Fergana..En la puerta del mausoleo, decorado con elegantes tallas, se tejen letras Árabes del sagrado Corán y una línea de versos del gobernante Umarkhan.


Dentro del conjunto se encuentran una pequeña Mezquita y enterramientos familiares. Cada detalle, comenzando con puertas y ventanas abatibles, terminando con losas de piedra tiene un valor artístico especial. En la decoración y construcción de este mausoleo trabajaron destacados maestros del tallado en madera y del ganch usto.

Las lápidas de los gobernantes están decoradas con tallas, adornos orientales y citas del Corán.


Me pareció muy curioso ver que en lo que parecía un sepulcro (o, como mínimo, un monumento funerario) alguien había dejado unas botellas de refresco llenas de agua. ¿Una nevera simplificada ante el ardiente calor?. En fin...

En el cementerio podemos ver tumbas de todo tipo, muchas con forma semejante a un horno de pan (incluso vi una pintada con un vistoso verde botella) y otras que no tienen lápida y muestran simplemente la tierra.

También vemos la tumba de la propia Nadira. Cuando murió no fue enterrada por separado sino en el Mausoleo de Madari Khan ("madre del khan" del Taj. "Madari" - madre) es la tumba de la madre del gobernante de Kokand, UmarKhan, y, por lo tanto, suegra de la poetisa. Al morir la mujer, Nodira ordenó construir un hermoso mausoleo sobre la sepultura de su suegra como un tributo de respeto a su memoria.

Inicialmente, el complejo conmemorativo (siglo XIX) era una estructura de portal abovedado, una mezquita conmemorativa y un patio. Después de casi dos siglos, solo el pabellón de entrada se mantiene bien conservado. Se trata de un magnífico portal con una pequeña cúpula, dos minaretes facetados y una fachada frontal decorada con una elaborada decoración. Por encima de la entrada principal, los maestros constructores completaron un nicho con arco en forma de flecha, dentro del cual cuelgan estalactitas de ganch blanco en cascada. Visto desde abajo, parece que es un panal de abeja invertido.

La decoración del portal está repleta de azulejos de varias formas y colores, formando un plexo de adornos e imágenes artísticas.

En la construcción y decoración del mausoleo de Madari Khan trabajaron, incluso los legendarios maestros de cerámica de Rishtan. Uno de los arquitectos dejó la fecha exacta de la finalización del trabajo: 1825. Estos números los que brillan bajo una capa de esmalte en una de las baldosas hexagonales.

El destino de Nadira fue trágico. La poetisa fue asesinada por orden del emir de Bujara, Nasrullo, cuando se apoderó de las tierras de Kokand después de una prolongada guerra interna. Los restos, como dije, se llevaron al mausoleo de Madari Khan. Posteriormente, esta tumba se convirtió en el lugar de entierro de todas las mujeres del clan del kan. Posteriormente se trasladaron a un sitio más destacado bajo una lápida de piedra blanca, cerca de la puerta sur del cementerio. El acceso al recinto al cementerio y a las tumbas es gratuito.

Junto al cementerio encontramos la Madraza de Norbut-Biya. Narbuta Bey vivió de 1749 a 1798 y fue gobernante de Kokand. La educación era muy importante para él; por eso hizo construir muchas escuelas para estudiar el Corán (madrazas), incluida la de Norbut-Biya. Es la única que se conserva. La madraza fue cerrada por los soviéticos, volvió abrir en 1991 tras la independencia y en 2008 se vio nuevamente clausurada por las revueltas islámicas de Andijon en 2005. Recientemente ha vuelto a funcionar como escuela. Su fachada muestra un gran pishtaq o arco de entrada con azulejos azules, dos cúpulas turquesas a los lados.


Hoy en día en el recinto hay una mezquita en uso. Tiene una parte que parece un polideportivo, con el techo cubierto con una lona (un recinto grande y aireado) y otra más pequeña en el interior, cubierta con mullidas alfombras. El señor que estaba en la puerta nos permitió la entrada (precio pago de un donativo por parte del guía). Se mostró entusiasta al saber que veníamos de Barcelona. Es necesario cubrirse y descalzarse.

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