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La noche ha sido muy fría pero como caigo rendido del cansancio he dormido bastante bien. Hoy he madrugado el día que más. A las 4 me ha sonado el despertador, aun he dormido más de 7 horas. Total, poco había que hacer aquí cuando no hay luz.
Con muchísimo frío me he cambiado y me he puesto las mallas térmicas y el abrigo. Curiosamente hacía más frío dentro de la tienda que fuera. El cielo estaba totalmente despejado y no había ni un alma. Para mi madrugar es un privilegio. Es un esfuerzo que compensa con creces el poder ver las cosas sin gente. Y así ha sido. A lo indios no les gusta nada madrugar en esta zona. No estaban ni los que cobran el permiso de entrada al parque.
La ruta en principio era un poco incógnita. Son 8 kilómetros de ida y vuelta con 800 metros de desnivel que sube hasta la cima del Chandrashila, a unos 3700 metros, pasando antes por el templo de Tungath, el templo más alto del mundo dedicado a Shiva. La cuestión es que no sabía qué condiciones me iba a encontrar. Desde que llegué se veía el pico totalmente nevado y la nevada de ayer no creo que ayudara. El camino hasta el templo está totalmente empedrado así que imagino que al templo llego seguro.
He comenzado la subida con el frontal. La luna llena permitía incluso ver los picos nevados que me rodeaban. Según iba subiendo se veían ojitos brillar que, fijándome mucho, eran búhos. Por lo menos 3 búhos me he encontrado, o el mismo búho todo el rato. El momento gracioso ha sido cuando he visto unos ojitos brillar, me creía que sería un búho y de repente los ojitos han empezado a moverse corriendo hacia a mí. Reconozco que he apretado el culo. En esta zona podría llegar a haber leopardos y por un segundo me he visto apurado, porque los zorros no corren hacia las personas. Al momento ha resultado ser un perrito que ha venido corriendo a mí y solo quería amor. Le he acariciado un rato y me ha acompañado una hora de subida.
Al kilómetro y medio ha empezado a haber nieve en los lados pero lo peor ha sido que el camino empedrado era todo hielo. Detrás de mí, a lo lejos me seguía, un grupo de 4 personas por las linternas que se veían.
El hielo es mega traicionero pero con la linterna brilla así que poco a poco he ido subiendo. Llegando al templo hay una serie de barandas para apoyarte que lo hacen más fácil, aun así hay momentos que son bastantes comprometidos y que me he tenido que poner a cuatro patas viendo que me pegaba la leche y me caía loma abajo. Casi llegando al templo ya era de día y las vistas ha sido un escándalo de bonitas. Todo nevado, con cuervos, una especie de perdices y ni un alma. El hielo ha dejado paso a la nieve y andar se hacía mil veces más fácil. Por fin he llegado al templo y, aunque estaba cerrado, la vista desde fuera es curiosa. En los aledaños del templo hay una serie de casitas que parece como si fuera un pequeña aldea. En la puerta del templo hay un cartel que indica la subida a la cima. Solo hay un kilómetro hasta la cima y 200 metros de desnivel. La cima se ve tan cerca que no intentarlo se me clavaba en el alma. Yo he echado andar con la idea de que mientras pueda volver sigo andando. Me he agenciando un palo de bambú que había en la puerta del templo y sin miedo para arriba.
Ha sido una subida con un toque de insensatez pero a la vez muy épica. He ido subiendo clavando el palo de bambú como si fuera un improvisado piolet. Pasito a pasito zigzagueando, he llegado a prácticamente 200 metros de la cima, abriendo huella, totalmente sol, con los himalayas a mis espaldas y el sol empezando a asomar en la cima. Momentazo. En ese momento detrás de mí en el templo se veía el grupo de indios, a la altura del templo, que se proponían también subir, los tíos llevaban una bandera de Hanuman naranja enorme. Tremendos.
Los últimos 200 metros han sido los más complicados. Como veía que si me caía terminaba en una loma segura, he ido clavando el bambú en la nieve para poder avanzar sin deslizarme consiguiendo llegar penósamente a la cima. Sin el palo de bambú hubiera sido imposible. Ni sentía el frío de la emoción. La cima tiene un templo dedicado a uno de los dioses, ya que se considera un pico sagrado. Ha sido llegar a la cima y darme el sol en la cara. Desde la cima la vista es 360 grados viéndose todos los himalayas, incluido el techo de la India, el Nanda Devi.
La alegría de subir compensa el sacrificio de llegar hasta allí. He buscado una piedra y me he sentado al sol. Ahí es cuando me he dado cuenta del frío que hacía y me he puesto lo que me quedaba de ropa para no destemplarme, el sol calentaba lo suficiente como para poder estar. Me he quitado las zapatillas, que las llevaba saturadas de nieve, y me he comido mi barrita energética con mi litro de zumo de naranja que me compré ayer. A los 20 minutos me veo que por detrás aparece un indio. Más feliz que nadie se ha acercado a mí y me ha dado un abrazo. El tio iba en zapatillas SIN calcetines, en vaqueros y sin abrigo. El resto de sus amigos, por lo que he entendido, se han quedado en el templo y no han subido. El chaval no hablaba mucho inglés y solo repetía "For you and me, only for you and me". Lo que yo decía, el privilegio de madrugar. Viendo que no llevaba ni mochila le he ofrecido agua y le he dado una chocolatina que tenía. Con la felicidad hemos estado echándonos fotos y al rato, viendo que empezaba a tener mucho frío, le he dicho de bajar.
La bajada ha sido lo mejor. Solamente había que ponerse de culo y empezar a deslizarse. Tampoco me podía flipar y tenía que ir clavando el palo para frenarme, me veía que cogía una velocidad y terminaba despeñado. En 15 minutos hemos llegado al templo donde nos hemos encontrado con sus amigos y, a 3000 y pico metros lleno de nieve hasta las cejas de la bajada, nos hemos dado los Instagram. Uno de los chicos me ha dicho que era la tercera ve que venía y que nunca lo había visto así, que en abril no suele haber tanta nieve.
La bajada por el camino empedrado ha sido lo peor. El kilómetro de hielo era una pista de patinaje. Se juntaba con que la gente subía en masa al templo y te veías de cada ostia. También hay que decir que yo me he pegado tres culazos importantes.
Mucho he dicho que los indios pueden llegar a ser intensos y maleducados, desde nuestro contexto, pero en la montaña yo creo que impera el espíritu de compañerismo que hacía que muchos me preguntasen y hasta me ayudaran a bajar mientras ellos se ayudaban a subir. Ha sido una bajada muy chula hablando con bastantes indios que preguntaban por cómo estaba la subida. Todos me preguntaban que a qué hora había empezado, cuando les decía que a las 4:30 yo creo que no lo entendían, como lo de pedir arroz sin Dahl. Un chaval me ha preguntado que si con unas crocs que llevaba podría subir a la cima. Aún tiene narices a subir el amigo.
Ya pasada la zona de hielo ha quedado una bajada muy bonita pero a contracorriente de una cantidad de indios tremenda. Al pasar por el puesto donde se pagan los permisos el guardia me ha empezado a decir cosas, aún quería que pagara el tio, que hubiera madrugado, me he hecho el loco y he seguido. De todos modos el permiso que pague antes de ayer creo que sigue siendo válido. Finalizada la ruta voy hacia mi tienda, recojo mi mochila, me cambió la ropa mojada y me despido del hombre. Subo al pueblo a ver si puedo conseguir llegar a Ukhimath, para de ahí llegar a Rudraprayagh y de ahí a Rishikesh o Haridwar.
He llegado donde estaban los jeeps a las 10:30. He preguntado y me querían cobrar 2000 rupias por el jeep solo. Mas del doble de lo que me costó venir. Les digo que compartido y me dicen que 300 rupias pero que puede que estemos esperando más de 3 horas porque la gente acaba de empezar a subir. Me quedo un rato mareando por el pueblo y un buen hombre me pregunta. Me dice que me están pidiendo de más, que lo justo sería 1000 rupias pero que no tengo más opciones porque aquí no hay taxis pequeños. Me ha dicho que en Ukhimath voy a tener el mismo problema porque solo hay un bus que sale a primera hora de la mañana, que intente ir hasta Rudraprayagh. Viendo el panorama tengo varias opciones:
Esperarme a que se llene el jeep: eso me condena a no llegar a Rishikesh y tener que buscar alojamiento en un pueblo perdido a medio camino. Hacer autostop: he intentado preguntando a 4 coches que bajaban pero han pasado de mi cara, puedo echar la mañana intentándolo y ahora mismo la gran mayoría de coches están llegando, son pocos los que se van. Quedarme un noche más e intentarlo mañana: estaría en las mismas porque no hay taxis y menos a primera hora y con poco no llegaria al primer bus desde Ukhimath.
Total he vuelto a la zona del jeep y le he preguntado que cuánto me cuesta ir a Rudraprayagh. Al final me han sacado 50€. Me están timando pero es que no me queda otra. Perdería dinero si me quedo aquí también porque dormir me ha costado 20€, y si tuviera todo el tiempo del mundo pues tiraría del autostop, de viaje cuanto más tiempo tienes menos tienes que gastar. Si yo pretendo llegar hoy a Rishikesh tiempo es lo que no tengo. Con todo mi pesar les he dicho que sí. Si hay alguna posibilidad de llegar hoy a Rishikesh o Haridwar pasa por ahí.
El camino hasta Ukhimath es tremendo. Son todo curvas con muchísimos desprendimientos. Al punto de que nos hemos topado con uno y hemos estado media hora parados mientras quitaban una piedra gorda en medio del camino con una excavadora. He llegado a Rudraprayagh a las 13:30. El chico me ha dejado donde pasan los buses. Nada más bajarme ha parado un jeep, le he dicho Rishikesh y para adentro por 7 euros. Vaya tortura de viaje el jeep. Han sido 4 horas y media sentado en la parte de atrás, apretado con un paisano y la música de Bollywood sonando las 4 horas y media al máximo. Ni Guantánamo. Me he puesto mis podcast y algo he amortiguado. Al final hasta me he echado unas risas con los paisanos cuando los baches nos hacia chocar la cabeza contra el techo o el cristal. La alegría siempre presente.
La llegada a Rishikesh ha sido un atasco enorme hasta que nos ha dejado en la estación. Eran las 18 y le he preguntado a un tuktuk y por 9 euros me ha llevado a Haridwar con un tráfico infernal. La India es la antítesis de la calidad de vida. Es el icono de la superpoblación. No cabe ni un coche más.
Al final me ha costado 67€ euros llegar a Haridwar desde Chopta. Ni tan mal. Si no fuera por el tramo de Chopta a Rudraprayagh me habría salido como a la ida, poco más de 15€.
En Haridwar he pillado un hotel algo más decente que el de la última vez pero aun así muy lejos de los estándares europeos. Bastante sucio, lo de la limpieza lo llevan mal está gente. He buscado una pizzería y con la barriga llena he caído muerto.
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