Costa oeste de EEUU y parques nacionales-2014 ✏️ Blogs de USA

Después de haber desayunado (con los problemas que ya comenté para encontrar asiento en aquella sala tan pequeña) salimos para hacer una de las visitas más importantes del viaje y de las que más me han gustado.
La primera parada del día la hacemos en un lugar llamado Oxbow Bend Turnout, en el Lago del Buey, con vistas al monte Moran (y al glaciar). Después de algunas fotos seguimos nuestro camino hacia Yellowstone, el conocido parque del oso Yogui. Que nadie piense que cuando llegue al parque se va a hartar de ver recuerdos del simpático dibujo animado. No hay nada allí que le recuerde.


Antes de llegar a Yellowstone aún tenemos que pasar de nuevo junto al Jackson Lake y atravesar el John Rockefeller Jr. Memorial Parkway. Ese señor era hijo del archifamoso Rockefeller y era el propietario del pedazo de tierra que ahora es ese pequeño parque. Lo regaló a Parques nacionales y por eso lleva su nombre. Hace 20 años se declaró un incendio en las montañas al otro lado del Jackson Lake que quemó totalmente ese pequeño parque. Hoy la naturaleza se ha renovado espectacularmente. El motivo de tal regeneración es porque el incendio se ocasionó de manera natural y no provocado por la mano del hombre.
Yellowstone es el más antiguo de los parques nacionales de EEUU. Se creó en 1872. También es el más extenso ya que mide casi 9000 km cuadrados. El Lago Yellowstone es el lago de montaña más grande de Norteamérica y en el parque se encuentra también la Caldera Yellowstone, volcán activo que es el más grande del continente. Aunque a nosotros antes de ir nos llame la atención por su fauna (el fervoroso deseo de ver un oso), el parque es quizás más importante por sus fenómenos geotérmicos, en especial los géiseres.
Tiene una media de dos a tres millones de visitantes al año, lo que puede parecer mucho pero no es tanto. Pensemos que en datos de 2012 casi 40 millones de personas visitaron Las Vegas. ¿No parece ahora ridícula la cantidad de personas que van a Yellowstone?. De hecho mucha gente no lo incluye en sus recorridos porque está un poco apartado pero creo que es un grandísimo error. Para mí, ya lo he dicho, Yellowstone es una de las grandes maravillas que se pueden encontrar en esta parte del mundo.
Se sitúa junto a las montañas Rocosas, en una zona en la que está la placa tectónica del Pacífico. Surgió como resultado de grandes explosiones. La lava que se había acumulado estalló. La superficie de la tierra es muy delgada y bajo ella se acumula una gran bola de magma, tan caliente que a veces perfora la costra que está entre él y la superficie y el agua y los gases salen con gran fuerza. Para explicarme claramente es como si Yellowstone estuviera colocado encima de un fuego permanente que sólo espera el momento oportuno para estallar de nuevo.
¿Puede en un lugar así vivir gente?. La respuesta es sí. Se han encontrado restos de presencia humana de hace 11.000 años. Posteriormente, ya en época de los exploradores, habitaban en la zona distintas tribus como shoshones, pies negros y crows. El primer hombre europeo que dejó constancia de su paso por allí fue John Colter, miembro de la expedición de Lewis y Clark, aunque los tramperos franceses, como en el caso de Grand Teton, hubieran llegado antes.
Uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del parque fue el fuego que se declaró en 1988 y que afectó a casi una tercera parte de su superficie. 25.000 personas se ofrecieron para combatir el fuego e intentar salvar a los animales grandes (aunque nada se pudo hacer por los pequeños). Ahora se ven aún restos de árboles quemados y algunos pequeños que van creciendo en su lugar. Aunque empezó como pequeños fuegos, el viento y la sequía hicieron que se propagara rápidamente y que ardiera durante varios meses.
Paramos primero 20 minutos en el lago Lewis, que lleva el nombre del explorador Meriwether Lewis, comandante de la importante expedición de 1805 de la que hablaré más adelante. El lago se nutre principalmente con las aguas del río Lewis, afluente del Snake.
La siguiente parada (bastante larga) fue en la zona del Hotel Old Faithful Inn, de 150 años de antigüedad, con el objeto de ver el estallido del géiser Old Faithful, el más famoso del parque. Un géiser es un manantial termal intermitente que expulsa a la superficie agua y vapor. Para explicar brevemente cómo se produce ese fenómeno diré que el agua de la nieve y la lluvia se filtra al interior de la corteza terrestre y entra en contacto con el magma. Se va calentando progresivamente y al final, fruto de una enorme presión, acaba saliendo disparada. Yellowstone está lleno de estos impresionantes fenómenos. El más famoso (y predecible) es el Old Faithful (el viejo fiel), el géiser más famoso de Norteamérica que produce erupciones que duran varios minutos (de 1,5 a 5) y que expulsan entre 14.000 y 32.000 litros de agua con una altura de entre 30 y 55 metros. Estalla aproximadamente cada 90 minutos (aunque en el parque te proporcionan la hora aproximada). Otros interesantes fenómenos del parque son los manantiales de agua caliente, las fumarolas y las charcas de barro. Los manantiales de agua se forman cuando el agua no está hirviendo ni a presión. Sólo son cavidades en la tierra en la que hay agua clarísima y muy azul (o verde esmeralda). Las fumarolas son salidas de vapor a falta de suficiente agua.


Mientras esperamos al espectáculo del Old Faithful damos un paseo por los caminos que se han dispuesto para que puedas ver los otros géiseres. El primero que encontramos es el gran Castle Géiser, con un enorme cráter que expulsa humo sin cesar. Es mucho más impredecible que su vecino y suele entrar en erupción cada 14 horas. El agua alcanza una altura de unos 24 metros y sale durante unos 20 minutos. Junto a él hay otro pequeño cráter llamado Tortoise Shell Spring y la pequeña piscina Shield Spring.
Pasado el Castle Géiser encontramos la piscina Crested Pool, que también es capaz de explotar como un géiser, alcanzando el agua una altura de 7 pies, con una temperatura de 93-94ºC. las gotas de agua mezcladas con la luz producen el bonito efecto del arco iris.
Siguiendo el camino llegamos a la South Scalloped Spring, una piscina muy pequeñita, y al pasar el río la Scalloped Spring. El sonido en esa zona es como si estuviéramos junto a una olla de agua hirviendo y a punto de explotar. La piscinita siguiente a la izquierda es la Churn Geyser y a la derecha vemos el Sawmill Geyser.

Giramos por el sendero a la izquierda y vemos otra pequeña piscina, la Belgian Pool, antes de llegar al West triplet Geyser. En ese punto damos media vuelta, y, volviendo a pasar por la Belgian y el Old Tardy Géiser, alcanzamos el precioso Spasmodic Geyser con el agua brotando dentro. El Penta Geyser resulta un poco ridículo pues no es más que un agujerillo diminuto dentro del que también hay agua hirviendo. También volvemos a ver el espectacular Sawmill, del que empieza a brotar agua de un modo cada vez más espectacular y acompañada de humo, que llega a cubrirme por completo hasta tal punto de no ver qué tengo delante. Es un humo caliente y con un olor fortísimo como a azufre. He leído que este géiser es muy irregular en sus erupciones pero que suele hacerlo después del Spasmodic (y eso si el pequeño Penta Geyser no lo hace primero). Su nombre, que significa aserradero, le fue dado por el ruido que hace cuando entra en erupción.


Continuamos camino hacia el Old Faithful pasando por la tranquila Liberty Pool y otras dos piscinas sin nombre para coger luego un sendero junto al río, completamente rodeado de pinos. Tomamos luego un sendero a la derecha, por el pequeño North Goggles Geyser, el Goggles spring y el Lion Geyser Group, que sólo expulsa un poco de humo. Los siguientes encuentros son la piscina Arrowhead spring, dos pequeños surtidores y el grupo formado por el Depression, Beehive, Plume y Anemone, seguidos del pequeño Sulphide.
Llegamos a tiempo para sentarnos en los bancos que rodean el Old Faithful (llenísimos de gente, no imagino esto en plena temporada de verano) y aún tuvimos que esperar unos 10-15 minutos hasta que se decidiera a explotar. Magnífico.

Después de eso fuimos a comprar un bocadillo, que comimos rápido, y volvimos a los senderos para seguir viendo géiseres y piscinas. Por orden fueron Infant, Vault, Giantess, Teakettle (con cráter), Pump (gran laguna y géiser), Sponge, Doublet Pool, Aurum (en estos lugares se escuchan vibraciones que provienen del interior), Beach spring y Ear spring. El tiempo que teníamos (que no era poco) se nos quedó corto para poder disfrutar de semejante espectáculo pero teníamos que continuar nuestra andadura por el parque nacional. Y el siguiente lugar que vemos tampoco nos dejó indiferentes.
Nuestro guía nos deja 25 minutos sin avisarnos de lo que vamos a ver en un sitio que recibe el nombre de Midway Geyser Basin. Lo primero que nos encontramos (y que ya llamó mi atención) fue el impresionante cráter del Excelsior Geyser. Una grandiosa piscina vierte agua en el río Firehole. Y suerte de que estaba en calma porque en el siglo XIX era un géiser que estallaba frecuentemente (de hecho se conserva una fotografía, que puede verse en google, sobre una erupción de 1888). Para poder verla bien tienes que subir a una colina. Aunque no es la única sorpresa. Al otro lado del camino unos colores magníficamente vivos, destacando los tonos anaranjados, nos hacen acercarnos con curiosidad. Un montón de gente se agolpa allí. Y es que de repente tenemos ante nosotros una joya de la naturaleza y uno de los lugares más bellos de Yellowstone, el Grand Prismatic Spring, el manantial de agua caliente más grande del parque (y de EEUU) y el segundo más grande del mundo. Es imposible describir su belleza (y más la suerte que tuvimos de que el viento soplara a nuestro favor y el densísimo vapor no nos impida verlo). Es cierto que lo ideal es poder divisar la piscina desde un punto elevado para poder verla en todo su esplendor. Ese increíble color naranja es fruto de unas bacterias que crecen alrededor de las aguas ricas en minerales. Hemos podido verlo en varios manantiales pero aquí es donde llaman más la atención porque abarcan una enorme extensión. En algunas zonas puede cambiar de color y ser verde o rojo (y en un mismo manantial el color puede cambiar ya sea invierno o verano). En cuanto al agua propiamente dicha es de un color azul intenso. He leído que se debe a su pureza y a la gran profundidad del estanque en la zona central.


No menos bella aunque más pequeñita es la cercana Turquoise Pool, ya cerca de la salida.
Después de esa parada volvemos a subir al autobús y recorremos una gran pineda. Gran parte del parque está formado por pinos y colinas con géiseres, fumarolas y piscinas sin que haya grandes montañas como en el Grand Teton (a pesar de estar a una media de 2000 metros de altitud).
Nuestra visita a los geiseres no ha terminado porque volvemos a hacer una nueva parada para contemplar varios de ellos y ser testigos de un espectáculo impresionante. Subimos por un camino que pasa junto la piscina Celestine Pool, en una zona prácticamente desértica, con finos troncos de árbol secos. A la derecha vemos ríos de bacterias que salen de una de las piscinas. Más arriba está la Fountain Paint Pot. Se describe como una olla de barro sobre un manantial de agua caliente. Un montón de burbujas se abren paso entre el barro de un color beige claro. Seguimos ascendiendo y nos encontramos con fumarolas y la magnífica erupción de Twyg Geyser, que expulsa agua como si de una fuente se tratara. A su lado están el Spasn Geyser y el Clepsydra Geyser, que también está en erupción. Verlos así, en activo, resulta tan espectacular como el Old Faithful. Enfrente está el calmado (en ese momento) Jet Geyser. Toda esa zona se conoce con el nombre de Lower Geyser Basin.
Volvemos al autobús y sufrimos varias paradas a causa de las obras (algo que se repetirá a menudo en los parques nacionales porque en Grand Teton nos pasó lo mismo). De camino a la siguiente parada vamos viendo pequeños laguitos. Pasamos también junto al Obsidian Creek, un pequeño riachuelo, y vemos las consecuencias de uno de los incendios. Más adelante nos encontramos enormes extensiones de hierba amarillenta por lo que deduzco, al leer la guía, que estábamos pasando por las praderas de Gibbon. Al fondo se ven algunas montañas con neveros que ya pertenecen a Montana. El río Yellowstone ejerce las funciones de frontera natural entre ambos estados.
El siguiente punto donde nos detenemos ha perdido parte de su encanto en los últimos tiempos y lleva camino de desaparecer por completo. Estoy hablando de las terrazas de Mammoth Hot Springs. Decían de estas terrazas que eran uno de los fenómenos más magníficos del parque ya que se trataba de una serie de estanques escalonados en la ladera de una montaña. El agua caliente va corriendo por esa formación y absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono que acaba convirtiéndose en ácido. Ese ácido ataca a la roca y va depositando en el fondo de los estanques una capa de roca llamada travertino. El resultado es muy parecido visualmente a Pamukkale, en Turquía. El problema es que el agua se va perdiendo y con ellas también las terrazas. A pesar de ello paramos unos minutos para ver alguna que aún conserva un poco de agua, la Palette Spring. Junto a ella está la Devil’s Thumb y a la entrada la roca Liberty Cap, con forma cónica que le dio el nombre (se decía que parecía los gorros de la Revolución francesa). El agua iba saliendo a la superficie por encima y fue erosionando la roca hasta dejarla como la vemos ahora.


Ver animales en Yellowstone era, ya lo he dicho, uno de los grandes alicientes que teníamos al ir y al final ha resultado un fracaso. Dejando de lado un par de bisontes que se paseaban junto a la carretera y 5 wapitis no hemos visto nada más. Ni un triste pájaro (y eso que he leído que allí vive hasta el águila calva, el símbolo de EEUU).
Nuestra visita a Yellowstone está a punto de terminar pero aún nos queda visitar un punto más. Sé que nos dejamos mucho en el tintero pero pretender ver ese enorme parque en un día es una utopía.
De nuevo en la carretera, pasamos por la Roaring Mountain, curiosa elevación de casi 2500 metros de altura que está completamente cubierta de fumarolas y que tiene un peculiar color blanquecino. También nos llama la atención la gran cantidad de troncos caídos que hay sin que nadie los recoja. Se hace expresamente ya que funcionan como abono natural. Pasamos también junto al Canyon Village, muy cerca del cual está el cañón de Yellowstone. Al fondo del cañón corre el río Yellowstone, afluente del Missouri y que nace en el lago del mismo nombre. Viendo el desfiladero conseguimos saber de dónde sale el nombre de “Yellowstone”. Las piedras del desfiladero son amarillas y por eso los indios se inspiraron y llamaron así al río. En esa zona pueden verse varias de las cascadas que tiene el parque. Nosotros paramos en una que al leer un folleto descubrí que es una de las más fotografiadas, el Artist Point. Según la guía Trotamundos desde allí se obtiene una de las más bellas imágenes de las cataratas inferiores.
Después de hacer un montón de fotos volvimos al autobús y salimos del parque después de haber pasado un día magnífico. Nos dirigimos a West Yellowstone, ya en el estado de Montana, la llamada tierra del encanto.
Tenemos la suerte de tener un hotel, el Best Western Desert Inn, el pleno centro del pueblo por lo que salimos a dar una vuelta. Aprovechamos que las tiendas están abiertas para comprar un recuerdo que teníamos pendiente y también para llegar hasta el cartel de entrada al estado y hacernos una foto.
La ciudad tiene un cine IMAX (al que decidimos no ir) y un museo muy interesante que cerraba a las 9 de la noche. El museo está dedicado al parque nacional, como no podía ser de otro modo. Tiene muchos objetos y medios de transporte de los primeros tiempos del turismo, cuando se viajaba en tren desde Salt Lake City hasta West Yellowstone y una vez allí se empren día el viaje de varios días en una especie de diligencias de la Union Pacific (algunas de las cuales se conservan en el museo). También hay muchas cosas del salón donde comían los viajeros en West Yellowstone, videos sobre los incendios, un grizzlie disecado, etc.
Cuando salimos del museo ya era de noche y además estaba lloviendo. No nos matamos a buscar muchos sitios donde cenar sino que nos decantamos por un local cercano al hotel. Las hamburguesas (una de bisonte y otra de ciervo) eran buenas pero algo caras y el local estaba repleto.

---

Después de desayunar (incluido) salimos del hotel y abandonamos Montana para entrar en el estado de Idaho. El sobrenombre que tiene es el estado de la gema ya que sólo aquí y en la India se ha encontrado un ópalo de seis estrellas. Sin embargo popularmente se conoce a Idaho como el estado de las patatas, no en vano es el mayor productor de ese tubérculo del mundo (el valle de Ashton es el valle de las patatas). El otro motor de la economía es la madera para hacer papel.


Idaho es el segundo estado mormón (los seguidores de esa religión son el 37% de la población total). El motivo es claro. Los mormones son agricultores y Idaho es un estado típicamente agrícola.

El principal río es un viejo conocido, el Snake, que ya conocimos a la salida de Jackson Hole para ir a visitar el Grand Teton. Pasamos también por la ciudad de Rigby. Resulta que ese lugar tiene una importancia vital en la historia de la humanidad ya que aquí vivía un joven llamado Philo T. Farnsworth, el inventor de la TV electrónica.
La primera parada la hacemos en la ciudad de Idaho Falls. Nos quedamos 30 minutos para hacerle fotos a las cascadas sobre el río Snake (de nuevo) y el cuidadísimo parque. Esas cascadas son el resultado de un proyecto hidroeléctrico. Ah, y como no podía ser de otro modo, al otro lado del río se alza… sí, el templo mormón, blanco y con el ángel Moroni tocando la trompeta que anuncia la llegada de Cristo. Los mormones esperan que Jesucristo volverá de un momento a otro y lo hará precisamente en Salt Lake City. Ya he contado un poco de dónde salen los mormones y quiénes son. También he contado sus teorías, ésas que dicen que los hebreos están emparentados con los antepasados de los primeros pobladores. Eso me lleva a pensar que si esos primeros habitantes eran indios y los blancos nada tienen que ver con ellos (ya que son descendientes de europeos) toda la teoría se desvanece puesto que los elegidos son los indios y no los que ahora se llaman mormones. Vamos, un auténtico despropósito.

El paisaje de Idaho es un poco soso y repetitivo. Un mormón dejó escrito que cuando llegaron aquí en 1850 toda la zona estaba llena de coníferas. Ahora no se ve ni una (seguramente porque se ha usado gran parte para hacer casas).
Hacemos una parada en la ciudad de Pocatello para comer. Escogimos un buffet que nos recomendó el guía, el Golden Corral, y la verdad es que la elección no pudo ser mejor. Con impuestos nos costó 9,50$ por persona con agua y pudimos comer de todo: carne, pescado, verduras, ensaladas, frutas,etc. Incluso tienen tres fuentes, una de chocolate negro, otra de chocolate blanco y otra de caramelo en las que puedes bañar fresas (o la fruta que te apetezca). Bueno y baratísimo.

Después de comer volvemos al bus y al poco rato entramos en el estado de Utah, que habíamos abandonado para visitar Wyoming. No tardamos en atravesar el enorme Valle del Lago Salado aunque el lago, cuatro veces más salado que el agua del mar, queda a varias millas de la ciudad de Salt Lake City y no llegamos a verlo. Sí que pasamos junto al lago Willard, de agua dulce, y el parque de atracciones Legacy.


Cuando los mormones llegaron a este lugar en 1846 no había nada de lo que vemos actualmente. Robaron terreno al lago para poder tener espacio para el ganado pero se sintieron muy defraudados. Esperaban que Young les llevara a un vergel y lo que encontraron era un desierto en el que consiguieron instalarse y sobrevivir con ayuda de los indios. Lo primero que nos llama la atención al entrar en Salt Lake City, además de que es una ciudad mucho más organizada que las que hemos visto hasta ahora, es lo anchas que son sus calles. Tiene una explicación sencilla. Y es que los mormones piensan, como dije, que Jesucristo volverá algún día y lo hará precisamente en Salt Lake City. Es necesario tener unas calles bien anchas para poder celebrar un gran desfile en esa ocasión.

Nuestra primera visita en la ciudad es la que hacemos en los edificios de la iglesia mormona, en Temple Square. Entramos todos y a los pocos minutos el grupo se divide en dos, por un lado los españoles y por otro los italianos. El guía no tiene permitido explicar allí y tenemos que ir con las guías oficiales que no son más que chicas mormonas que tienen que prestar servicios para la iglesia durante 18 meses. Que a nadie le sorprenda ver que van en parejas. Según he leído esto se hace para que se “vigilen” entre sí y evitar de este modo caer en la tentación. En cuanto a los chicos, aunque también se ven algunos por allí, con sus pantalones oscuros y sus camisas blancas, lo más normal es que anden peregrinando por el mundo durante dos años, intentando buscar nuevas conversiones. En Barcelona los hemos visto a menudo. En fin, como decía la visita se realiza con dos chicas, una mexicana y otra que nos habla en inglés aunque es brasileña. Nos cuentan alguna cosa sobre su iglesia (francamente poco y muy genérico) y nos enseñan el “Assembly Hall” y el Tabernáculo, que tiene una de las cúpulas con el arco más abierto del mundo y una acústica excelente. Entrar en el templo está prohibido para los que no somos mormones. La visita resulta algo insípida y, aunque no te impiden que hagas preguntas, tampoco las respuestas que te dan son demasiado satisfactorias. Las respuestas son bastante vagas, con múltiples referencias a Dios (que parece que les inspira en todos sus actos). Creo que pocos fuimos los que salimos convencidos de allí aunque, a decir verdad, tampoco entramos muy receptivos. Para mí son una secta más (aunque en este caso bastante rica).


Después de la breve visita nos dejan un poco de tiempo hasta que llegue el guía para deambular por nuestra cuenta (básicamente por la plaza, entre aquellos enormes edificios, flores colocadas de un modo exquisito y estatuas que quieren reflejar la bondad de sus fundadores.
A las 5 de la tarde, una hora después de haber entrado, el guía pasa a recogernos pero antes de ir al hotel vamos hasta la explanada del Capitolio, una visita que me resulta mucho más interesante. Se trata de la sede del gobierno del estado de Utah y está en lo alto de una colina llamada Capitol Hill. Se trata de un enorme edificio construido en 1915 con granito y que recuerda mucho al Capitolio de Washington. Sorprendentemente podemos entrar sin pasar por ningún control y sin que nadie nos diga nada aunque es la sede de la máxima autoridad política y judicial del estado (allí tienen también la Corte suprema del estado). El edificio es bonito, con preciosas escaleras y pinturas que evocan pasajes de su historia (no puede faltar la llegada de los pioneros). Enfrente se alza la estatua del indio Massasoit, jefe de la tribu de los wampanoag que recibió y ayudó a los pioneros (no a los acompañantes de Young sino a los ingleses que llegaron al actual territorio de EEUU en el siglo XVII).


Y nos vamos todos juntos al hotel. Aunque el bus tiene que dar un poco de vuelta realmente el hotel que nos ha tocado, el Shilo Inn, está muy céntrico. Como las maletas ya están en las habitaciones dejamos las cosas y salimos muy pronto.
Lo primero que nos encontramos es un enorme edificio de convenciones que en esos días albergaba un congreso de medicina (muchos de los asistentes estaban precisamente en nuestro hotel). Apenas unos minutos a pie del hotel tenemos un complejo de tiendas, un centro comercial al aire libre, que llama bastante la atención para estar en una ciudad típicamente mormona. Dimos una vuelta por allí y no pude evitar entrar en una tienda de Disney para volverme tonta con las muñequitas de las princesas y los vestidos.

Luego seguimos caminando un poco más y llegamos hasta la cercana The Beehive House. Ésa era la casa en la que vivía Bringham Young y su nombre hace referencia a la colmena, el símbolo mormón (que también se ve en la calle y en el centro comercial, acompañada de la gaviota y el águila estadounidense). La colmena hace referencia al trabajo en comunidad que es lo que fundamente a esa iglesia (ya he hablado de lo que tienen que hacer chicos y chicas y a eso debemos añadir que todos los creyentes deben pagar un porcentaje de sus ingresos a la iglesia mormona). Es posible hacer también una visita guiada gratis con dos chicas y en castellano (vamos, como la de antes). Y del mismo modo se nos cantan alabanzas muy sutiles sobre el profeta Young, Dios y su iglesia. Por cierto, en verano sólo es posible visitar la primera planta.


A un lado, sobre la carretera, está la Eagle Gate, monumento histórico en forma de arco, que se erigió en 1859. Servía para señalar la entrada a las propiedades de Bringham Young. Es más, según la guía Trotamundos, cada vez que alguien pasaba por debajo debía pagarle unb tributo al profeta por atravesar su propiedad. Ha sido remodelado varias veces y presenta, cómo no, el águila y la colmena.
Al otro lado de la casa de Young, casi pegada a ella, encontramos otra casa que también le pertenecía pero que no se visita (ahora sólo tiene un restaurante en el sótano). La casa, que se llama Lion House, era nada más y nada menos que el harén del profeta, el lugar donde vivían sus múltiples esposas (de sus 27 mujeres- vivas, porque, aunque las guías no lo confirman, parece que se casó también con 28 muertas- 16 vivieron “con él”) y sus 53 hijos.
En nuestro paseo nos dimos cuenta de hasta qué punto los mormones tienen poder en Salt Lake City. Un montón de edificios les pertenecen y todos están muy juntos. Uno de los que visitamos fue el museo, gratis, que sigue insistiendo en la vida de los pioneros y, cómo no, en la historia del pueblo mormón y su iglesia. En él se pueden ver algunas páginas manuscritas del Libro del mormón, planos o recuerdos del templo original en Illinois (por cierto, la campana original está en el patio del recinto “eclesiástico”, muy cerca del templo. Allí muy cerca está también el Family Search Center, centro de investigación de las familias que sirve para buscar a antepasados (mormones, claro).
En general la ciudad es tranquila, limpia y está bien cuidada pero tiene un regustillo mormón que acaba cansando.

---

El hotel Shilo Inn no ofrece desayuno incluido pero el guía hizo las gestiones pertinentes para que nos lo dieran pagando sólo un dólar por persona en concepto de propinas. Se puede escoger entre varias opciones y nosotros cogimos la que incluye huevos revueltos y varias cosas más.

Dejamos Salt Lake City y pasamos por una mina de cobre, la más grande de EEUU, y por el Lago Utah (de agua dulce, no salada como el ya mencionado Lago Salado). En poco tiempo se terminará “la civilización”, es decir, la presencia de gran ciudad y volveremos al mismo panorama que nos ha venido acompañando en estos días.

La primera parada de la mañana la hacemos en un área de servicio en un lugar llamado Scipio (en memoria del general romano Escipión) donde, además de hacer pis, podemos ver un pequeño zoo donde hay dos pequeñas cebras (que parecen burritos con rayas en las patas), un aburrido camello, algunas cabritas, un emú y algún que otro animal más.
Retomamos camino, pasamos por Fillmore (primera capital de Utah) y salimos de la Interestatal 15 para tomar en seguida la 89, que es la que sube por las montañas y nos lleva a Bryce Canyon. Entramos en tierra de los indios paiute, habitantes de esas tierras desde antes de la llegada de los pioneros. En realidad ellos, a diferencia de otros, no viven en reservas. Sólo tienen dos, una en Roosevelt y otra en Vernal, pero no queda separada del resto como en otros casos. Pasamos también por Panguitch, que hasta bien entrado el siglo XX albergaba a mormones polígamos (y al parecer aún queda alguno por ahí). Una de las características principales de ese lugar son sus casas con dos o más chimeneas, que indicaba el número de mujeres que tenía el propietario (cada una de ellas tenía su propia cocina). Finalmente, antes de llegar a Bryce, pasamos por el Red Canyon y por fin tuvimos la suerte de ver un perrito de la pradera. Qué monada.


Antes de adentrarnos en ese magnífico mundo que es Bryce paramos un poco para comer algo en Bryce. Nosotros nos decidimos por el famoso (e histórico) establecimiento Ruby’s Inn y su buffet. No es tan bueno como el del Golden Corral pero no se come mal por 17,50$ (tax y propinas incluidos).

El parque de Bryce canyon (en realidad los geólogos no lo consideran un cañón, a pesar de llamarse así, sino una meseta calcárea erosionada) es uno de los lugares más espectaculares que he visto en este viaje.

El primero en llegar se llamaba Ebeneezer Bryce (de ahí tomó el nombre) y como no podía ser de otra manera era mormón. El hombre en cuestión exclamó la siguiente frase: ¡Vaya lugar para perder una vaca!. Y, sí, no es un buen sitio para perderla, la verdad. Aunque la cuestión era que el que andaba más perdido que una aguja en un pajar era él. Corría el año 1850. Los indios eran algo más poéticos y decían que veían “rocas rojas erguidas como hombres” aunque perdían la poesía añadir “en un cañón en forma de palangana”.


Como ya he contado en otros parques hubo un tiempo en que el mar lo cubría todo pero fue retirándose poco a poco, dejando a la vista formaciones que fueron erosionándose con la lluvia. Se formaron entonces esas rocas rojas erguidas que decían los paiute y que reciben el nombre de hoodoos.
El cañón tiene 23 kilómetros de largo y una profundidad entre 300 y 500 metros. Al fondo no hay ningún río (por eso se discute si es un verdadero cañón) pero a veces el deshielo del agua de las nieves hace correr por allí un pequeño arroyo.
Antes de adentrarnos propiamente en los puntos clave hacemos una pequeña parada para fotos y aprovechamos para pasar al otro lado de la carretera y subir por una empinada ladera a ver de cerca esas formaciones. Cuidado con la arenita fina que hay en el suelo. Es muy resbaladiza.
Como en todos estos lugares, el parque cuenta con varios puntos de observación desde los que (esta vez sí, no como en el Gran Cañón) se pueden hacer excursiones y bajar hasta el fondo. La vista por todas partes es maravillosa, con esas piedras de tonalidades rojizas, anaranjadas o incluso rosas, formada por la oxidación de varios minerales como el hierro o el manganeso.
La primera parada en el parque propiamente dicho la hacemos en Inspiration Point, a 8100 pies (2500 metros de altitud). Nos quedamos allí 30 minutos y aprovechamos para subir por el sendero señalizado hasta los diversos miradores desde los que se obtiene una vista maravillosa. Cuidado con la arenita (y con algunos miradores, que no tienen barandilla). Es normal ver por allí pequeñas ardillitas.


Desde allí nos dirigimos al Sunset Point y allí nos quedamos 2 horas y media (que, aunque parezca mucho, se hace corto). Se dice que desde ese punto se ven algunos de los hoodoos más impresionantes del parque como el llamado Martillo de Thor. Los colores son impresionantes, en realidad todo lo es.


Es posible bajar al fondo siguiendo el Loop Trail Navajo, un sendero que recorre una distancia de 1,3 millas (algo más de dos kilómetros) en un descenso de 167 metros. Lo recomiendo especialmente. No resbala tanto como el suelo del Inspiration Point (aunque siempre se tiene que deambular con mucho cuidado) y es precioso. Aunque requiere un poquito de esfuerzo no es algo que no puede hacer todo el mundo con tiempo. Recomiendo bajar por la parte de la izquierda y subir por la derecha.


Ese sendero conecta con otro, el del Jardín de la reina, que lleva a la zona del Sunrise Point. Con algo más de tiempo también podíamos haberlo hecho pero hacer tantas fotos hace que tengas que detenerte a menudo y nos dio miedo de no poder terminarlo. Si se puede, vale la pena intentarlo. Lo que sí hicimos, una vez que acabamos el sendero y regresamos arriba, fue caminar hasta el Sunrise point para admirar la vista desde ese otro lado. Todo aquello está también lleno de pequeñas ardillitas.
Al parecer existe la posibilidad de alquilar carros o caballos en el Ruby’s Inn. Cuando vi por donde bajan los caballos, el tremendo desnivel, me dio de todo. Menos mal que no tuvimos la ocurrencia de hacerlo. Con el vértigo que tengo.
Después de la visita regresamos a esa especie de pueblo artificial que se ha creado a la entrada del parque y alrededor del Ruby’s Inn. Nosotros estamos alojados en el Bryce View Logde, que no tiene ni nevera ni microondas pero que no está mal. Está muy cerca del Ruby’s, de algunos restaurantes (uno con espectáculo casi pegadito a nuestro hotel) y de una especie de pueblo del oeste de mentira, pequeñito, que alberga algunas tiendas. Volvemos al Ruby’s y nos compramos un hot dog recién hecho por poco más de dos dólares en el pequeño supermercado que tiene justo después de la tienda de recuerdos y una bolsa de patatas fritas. Nos lo comimos sentados cómodamente en el hall del Ruby’s.

---