Irlanda en junio. Tour de una semana por la Isla Esmeralda. ✏️ Blogs de Irlanda

Al día siguiente, que era domingo, en vez de realizar las visitas previstas (incluidas y opcionales) del viaje organizado, nos tomamos la jornada por nuestra cuenta, pues mi amiga y yo llevábamos contratada una excursión online desde casa con Civitatis para ver Glendalough, Wicklow y los jardines de Powerscourt. En esta ocasión, la tenían subcontratada a la agencia de tours Irlanda en Español.

La excursión fue algo parecido a esto según Google Maps.

Llegamos con 15 minutos de antelación a la recogida, que era a las 9:30, en la puerta de un hotel de O’Connel Street. En un minibús fuimos 13 clientes y el guía. La primera parte del recorrido lo hicimos por la zona de las Embajadas, donde el guía nos fue explicando algunas cosas. No estuvo mal esta introducción, pues esa parte está un poco alejada del centro y no la suelen visitar los turistas.

Fuera de la ciudad, empezamos a surcar las colinas de Wicklow, que no dejaban de ofrecer el mismo aspecto verde verdísimo, con sus ovejas y vacas, que habíamos recorrido los días anteriores, aunque salpicadas de bosques y elevaciones, un terreno sube y baja, con carreteras estrechas y viradas (muy complicado adelantar a los grupos de ciclistas en domingo). Por lo demás, el paisaje, aunque bonito, tampoco me pareció espectacular.

Cuando llegamos a Glendalough nos recibió la misma ráfaga de viento de todos los días a esa hora, y el mismo chaparrón en forma de ducha. A esas alturas, ya ni siquiera hice intento de sacar el paraguas. En cuestión de unos minutos, el chubasco pasó y santas pascuas, si bien esta vez tardaría algo más en salir el sol. Ni que decir tiene que se trata de un sitio muy turístico, al que, por su proximidad, llegan muchas excursiones desde Dublín, con lo cual suele estar bastante concurrido.

Conocido como el valle de los dos lagos, lo primero que contemplamos fueron las lánguidas aguas del río. Tras caminar unos minutos, llegamos al pequeño conjunto monacal, que acoge los restos del monasterio de Glandalough, fundado por San Kevin en el siglo VI, si bien la mayor parte de lo que se conserva data de entre los siglos VIII y XII.

Aunque sufrieron los ataques vikingos, curiosamente fueron los ingleses quienes en 1398 saquearon y destruyeron los edificios, que se restauraron en el siglo XIX.

Entre los restos que se pueden ver están la Casa del Portero (doble arco que ejerce de entrada), una torre redonda de 33 metros de altura, la Catedral del siglo XII, la Casa de los Curas o lugar de enterramiento de los sacerdotes, el oratorio de San Kevin (St Kevin´s Kitchen), con un campanario circular del siglo XI y la Iglesia de St. Mar, la más antigua, que contiene algunas esculturas románicas.

Desde luego, en un lugar así no faltan las leyendas, una de las cuales afirma que aquel que roce la piedra del rey O’Toole, donde está grabada una cruz, le serán perdonados todos sus pecados. ¡Quién se resiste, pues! También aparece en un extremo la Cruz Celta de San Kevin, y aquellos que la abracen, volverán a la verde Irlanda. Otra curiosidad es que, según rezan las lápidas de muchas de las personas allí enterradas, la mayor parte murieron con más de cien años, lo que se debe, supuestamente, a la extraordinaria calidad de las aguas del glaciar que alimenta los manantiales.

Un paseo de un par de kilómetros a través de un sendero bastante fácil conduce desde el lago inferior al superior, permitiendo contemplar bonitas perspectivas y también una espesa vegetación.

Ya en el lago superior, también quedan algunas ruinas de los tiempos de San Kevin, aunque, sobre todo, se puede contemplar un idílico paraje con un valle de origen glaciar. En fin, el sitio apropiado para la inevitable foto de recuerdo.

Para volver, se completa una pequeña ruta circular por la senda Green Road, contemplando bucólicos paisajes, con praderas donde pastan las ovejas, marcadas con sus puntitos azules.

En resumen, me resuló una visita muy agradable tanto por los restos de los monumentos como por el bonito paisaje que se recorre.

La segunda parte de esta excursión nos llevó hasta los jardines de una mansión neoclásica, situada en Enniskerry, no muy lejos de Glendalough. La construcción de la casa se inició en 1731 y ocupó el lugar de un antiguo castillo normando. Sufrió un grave incendio en 1974. Es de propiedad privada y su interior, según parece, no tiene demasiado interés.

Lo más destacado son los jardines, que figuran entre los más bellos de toda Irlanda. Se concluyeron entre 1858 y 1875, fecha en que se añadieron puertas, estatuas y urnas. Y, sí, son bonitos, muy bonitos: la verdad es que nos sorprendieron muy gratamente.

Al llegar, cuando el guía nos dio dos horas para recorrerlos, le miramos un tanto escépticos. Luego, no nos sobró ni un minuto, porque son enormes, ya que comprenden también una vasta zona de bosques, donde se puede pasear lo que se quiera. Viene muy bien utilizar el plano que nos facilitaron y seguir alguno de los itinerarios sugeridos para no perderse lo mejor.

Cuentan con varios espacios. Nosotras empezamos visitando el llamado Jardín Fortificado, una de las zonas más antiguas, donde se encuentran unos macizos de plantas espectaculares con flores enormes y de colores sumamente llamativos; además hay un jardín de rosas y un estanque conmemorativo. Mención especial merece la Puerta de Bamberg, de 240 años de antigüedad, que llegó desde la catedral de Banberg en Alemania.

Pasamos después por el Estanque de los Delfines, el Paseo de los Rododendros y el curioso Cementerio de Mascotas, todo entre una vegetación fantástica, en medio de un bosque espeso de árboles de muchas especies y tamaños enormes.

El Lago del Tritón ofrece una visión idílica, plagado de nenúfares, enmarcado por una fuente inspirada en la de la Piaza Barberini de Roma, y dos caballos alados de tamaño natural y de color plateado; todo coronado por la estampa de la mansión en lo alto. Precioso.

El Jardín Japonés es también muy bonito, entre arces japoneses, azaleas y palmeras, con estanques, grutas y quioscos, que me recordó a los que había visto en Madeira.

Por uno de los senderos que se dibujan entre la vegetación, llegamos hasta la Torre de la Pimienta, a la que se puede subir, y que está medio escondida entre árboles de gran tamaño. Subí, claro, aunque las vistas no eran muy destacadas precisamente porque las tapaban aquellos árboles tan enormes.

Finalmente, llegamos hasta el Jardín Italiano, dividido en terrazas, con escalinatas y esculturas, que se asoma al Lago del Tritón y que ofrece, al fondo, unas panorámicas espléndidas de la campiña irlandesa, con una colina y todo.

La tercera parada de la excursión fue para almorzar. Al salir, el guía nos comentó que pararíamos a comer en un lugar tradicional, un menú cerrado y opcional, por 20 euros. Esto hay que tenerlo presente a la hora de hacer la reserva, porque donde está el sitio en cuestión no hay nada más. Así que o te llevas un bocata y te lo tomas a la intemperie o aceptas el menú o te quedas sin comer. Ya íbamos avisadas y no tuvimos inconveniente.

Nos llevaron al Pub Johnnie Fox´s, un establecimiento muy conocido, con decoración vintage y actuaciones en directo, que presume de ser el pub situado a mayor altura de toda Irlanda.

Su interior es muy curioso, con multitud de objetos y aparejos antiguos, así como fotografías de los famosos que lo han visitado (el rey Felipe, cuando era príncipe de Asturias, entre otros). El menú, que incluía agua, consistió en sopa (puré de verduras), estofado de cordero, tarta de manzana con helado y café. Al ser domingo, había mucha animación, gran cantidad de gente y cantantes en directo. No estuvo mal.

La única pega, demasiada concurrencia y todo el mundo muy junto, algo no muy recomendable en estos tiempos nuestros de pandemia, pero ya totalmente aceptado a estas alturas. ¿Fue allí dónde me captó el bicho, que se me presentó tres días después, ya de regreso en España...? A saber, porque mi amiga no trajo nada.

Llegamos a Dublín poco antes de la una de la tarde y, sin pasar por el hotel, nos trasladaron directamente al centro, para que diésemos nuestro primer paseo por la capital irlandesa, cada uno por su cuenta.

Aterrizando en Dublín.

Mapa de Dublín que nos facilitaron en el hotel.

Capital permanente de Irlanda desde principios del siglo XVI, Dublín es también su ciudad más poblada con más de medio millón de habitantes, si bien el conjunto de su área metropolitana supera el millón ochocientos mil. Se encuentra cerca de la costa este del país, en la desembocadura del río Liffey, que la divide longitudinalmente de norte a sur. Aunque hay referencias de asentamientos desde el siglo I a.C., su fundación fue obra de los vikingos a mediados del siglo IX para establecer una base militar y un puerto, que sirvió después para comerciar con esclavos.

Mi primera imagen de Dublín.

Mi amiga ya había estado antes en Dublín, así que conocía los lugares más destacados y se orientaba bien. Yo, por mi parte, llevaba un par de visitas preparadas, con reservas online para no hacer colas: la Catedral de San Patricio y el Trinity College, en una de cuyas escalinatas nos sentamos a tomar unos bocadillos, como hacían muchos estudiantes, ya que no queríamos perder tiempo buscando un restaurante.

El Trinity College es la universidad más antigua de Irlanda, fundada por la reina Isabel I de Inglaterra en 1592 para que sus alumnos no se vieran influidos por las ideas católicas. Cuenta con varios edificios, antiguos y modernos, y se puede pasear por el campus de manera gratuita.

Sin embargo, hay que pagar (y bastante) por conocer sus dos tesoros: la Biblioteca y el Libro de Kells, en una visita que no da para mucho más de un cuarto de hora. La entrada senior me costó 15 euros y me pareció muy cara para lo que luego se ve. Facilitan un código QR con el que descargar una audio-guía en varios idiomas, incluido el español. La utilicé en mi teléfono móvil y me resultó muy cómoda.

El recorrido comienza con una exposición de fotografías y paneles explicativos sobre el Libro de Kells, obra maestra de la caligrafía medieval occidental, escrita por unos monjes alrededor del año 800, que cuenta con ilustraciones de gran riqueza y colorido. El libro se exhibe en una sala especial, con muy poca luz y dentro de una cabina de cristal para asegurar su conservación; así que solo se puede contemplar dos de sus páginas, que cambian cada cierto tiempo. En este recinto está prohibido hacer fotos, incluyendo el libro, claro está.

A continuación, una escalera conduce al piso superior, donde se encuentra la “Long Room”, de casi 65 metros, es decir, el salón principal de la Antigua Biblioteca, que fue construida entre 1712 y 1732 y que conserva más de 200.000 libros antiguos. Su distintiva bóveda de cañón fue añadida en 1860 para elevar la altura del techo y añadir estanterías, ya que las anteriores estaban llenas.

Cuenta con numerosos bustos de mármol de diversas épocas y con otros objetos interesantes, como una copia original de la proclamación de la República Irlandesa y el arpa de “Brian Boru”, del siglo XV, que es el símbolo nacional de Irlanda.

Frente al Trinity College se encuentra el Banco Central, en el edificio del antiguo Parlamento, y por Dame Street nos dirigimos hacia la Catedral de San Patricio, si bien previamente nos desviamos por Church Ln hasta Suffolk Street para ver, frente a la Oficina de Turismo, la famosa escultura dedicada a Molly Malone, personaje basado en una tradicional canción irlandesa, sobre una muchacha que vendía pescado y mariscos de día, mientras que de noche ejercía la prostitución, y que terminó sus días muriendo de fiebres. Es uno de los puntos más visitados de toda la ciudad. Lo de tocarle los senos para asegurarse volver a Dublín, es una opción que no utilicé y por ningún motivo en especial, que conste.

En los alrededores, había mucho ambiente, pasamos por varios mercados y vimos numerosas terrazas de bares y restaurantes al aire libre.

Como iba con hora reservada, seguimos directamente hacia la Catedral de San Patricio, que es la Catedral Nacional de la Iglesia de Irlanda, parte de la Comunidad Anglicana, y la más grande de todo el país. Dedicada al Patrón de Irlanda, según la tradición, en el lugar que ocupa había un pozo donde el santo bautizaba a los paganos que se convertían al cristianismo.

Su origen se remonta a una pequeña iglesia de madera del siglo V, si bien el actual y enorme templo de piedra data del siglo XIII, habiéndose realizado varias renovaciones y ampliaciones posteriores, la más importante en el siglo XIX. La torre oeste, construida en 1370, cuenta con uno de los carrillones más grandes de Irlanda.

La entrada cuesta 8 euros, aunque baja a 7,5 si se compra online, lo que evita hacer colas, aunque no había demasiada gente cuando entré.

Lo primero que me llamó la atención fue encontrarme con varios puestos de souvenirs, postales y camisetas en el templo. Casi todas las Catedrales tienen una tienda, pero no recuerdo ninguna que esté aposentada en la mismísima nave. Al canjear la entrada, me facilitaron un folleto en español, con el que pude desenvolverme bien por el interior sin necesidad de una visita guiada.

Aparte de las losas de los enterramientos de los primeros cristianos, anteriores incluso a la existencia de la Catedral, en el interior hay una gran variedad de esculturas, lápidas y bustos, algunos medievales, si bien la mayor parte corresponden a los siglos XVIII y XIX, lo mismo que las vidrieras.

Destacan el Coro y la Capilla de la Virgen, añadida en 1270, cuya restauración, que se llevó a cabo en 2013, ha recuperado sus colores originales. También se exhibe el púlpito de Jonathan Swift, autor de “Los Viajes de Gulliver”, que fue Dean de la Catedral desde 1713 hasta 1745, y que está enterrado aquí.

La mejor imagen exterior se obtiene desde el adyacente parque de San Patricio, donde vimos a mucha gente tumbada el césped tomando el espléndido sol que lucía esa tarde; y es que, como sucede en casi todos los países anglosajones y nórdicos, en cuanto aparece un rayo, todos salen a disfrutarlo.

La Christ Church o Iglesia de la Santísima Trinidad, es la segunda Catedral de Dublín y su edificio más antiguo, pues fue construido en el año 1028 por un rey vikingo, si bien se fue ampliando y modificando con el paso de los siglos. No pude visitar el interior porque no me coincidió el horario. Está unida por un puente con Synod Hall, que alberga la colección Dublinia, sobre la historia medieval de la ciudad.

No muy lejos se encuentran el Ayuntamiento (City Hall), a cuya “rotonda” se puede acceder gratuitamente, y el Castillo, un complejo medieval que cuenta con una torre del siglo XIII. Están unidos por una plaza interior.

Aunque todavía era pronto, nos acercamos hasta Temple Bar, la zona de pubs más famosa de Dublín, situada entre Dame Street y el río Liffey, ya muy animada por la presencia de multitud de curiosos y turistas, sobre todo en torno a los establecimientos más conocidos, como Temple Bar, Merchants Arch, O’Neills y Oliver St.John Gogarty.

Otro punto inevitable por el que perderse es Grafton Street, una calle peatonal muy concurrida, repleta de tiendas y boutiques, que desemboca cerca de St. Stephens Green, un parque con varios estanques, que ha mantenido su trazado original victoriano. Al lado, hay un centro comercial al que merece la pena asomarse para ver su diseño interior a base de cristal y hierro blanco ornamentado.

No muy lejos, se encuentra Merrion Square Park, rodeado de edificios georgianos, en una de cuyas esquinas está la colorida escultura dedicada a Oscar Wilde, con la mirada fija la que fue su residencia, justo enfrente, al otro lado de la calle. El parque tiene otros conjuntos escultóricos y en su exterior los domingos se instala un mercado de pintura al aire libre.

A lo largo del río hay varios puentes que conectan la partes norte y sur de la ciudad, aunque los más famosos son el Ha’penny Bridge, el puente peatonal del medio penique, que era lo que costaba antaño pasar de un lado a otro; y el O’Connel Bridge, puente histórico de piedra con mucho tráfico rodado, desde el que se puede contemplar una buena panorámica con sus estilosas farolas y los edificios reflejados en el agua.

Seguimos después por O’Connel Street, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, en la que se encuentran varios monumentos como la escultura del líder nacionalista Daniel O´Connell, la Oficina Central de Correos de Dublín, donde se proclamó la República de Irlanda, y la Spire, una aguja de acero de 120 metros de altura que conmemoró la llegada del nuevo milenio. Muy cerca, en la esquina de una calle lateral, está la escultura dedicada a James Joyce.

Al final de la calle, vimos el Teatro de la ciudad, frente a un grupo de casas de típico estilo georgiano, con sus tradicionales puertas de colores. Por cierto que lo de las puertas tiene su leyenda, pues, según nos contaron, cuando murió su marido, la Reina Victoria pidió a sus súbditos que en señal de duelo pintaran las puertas de sus casas de negro; y los irlandeses, dado su "cariño" por los ingleses y, en particular, por su Soberana, decidieron pintarlas de colores

Hay otros lugares típicos y tópicos en Dublín, como la Fábrica Guinness, la Antigua Destilería Jameson o la Cárcel de Kilmainham, cuyas visitas descartamos porque no nos atraían especialmente y, además, no hubiésemos logrado cuadrar los horarios, ya que a las cinco cierra prácticamente todo; por eso tampoco visitamos los museos. Así que nos dedicamos a patear la ciudad.

El sábado por la tarde volvimos al centro de Dublín y nos encontramos muchísima más animación que el lunes anterior. La zona en torno al Temple Bar estaba a rebosar y la gente bebía cerveza de modo casi compulsivo, ya a primera hora.

Al atardecer, empezamos a ver grandes grupos de personas con camisetas y bufandas de, supuestamente, la selección irlandesa de fútbol; también muchos hombres jóvenes ataviados con la típica falda escocesa. ¿Qué era aquel jaleo? Recordé entonces que España estaba jugando la Liga Europea de Naciones y al mirar las noticias comprobé que Irlanda acababa de jugar su partido de segunda división en Dublín contra Escocia, a la que había ganado por tres a cero. Ni que decir tiene que la euforia se desató en la capital irlandesa, dando lugar a algo que iba más allá de las juergas normales de un sábado. Bien es cierto que no presenciamos ningún episodio desagradable o violento, aunque la mayoría iban bien cargaditos de pintas.

Todavía estuvimos la tarde del domingo en Dublín, paseando por lo ya visto. Aunque no me pareció una ciudad especialmente interesante a nivel monumental, tampoco me desagradó y estuve cómoda recorriendo sus calles, visitando sus parques y contemplando el peculiar ambiente, pese a que no sea una gran consumidora de cerveza.

El centro de Dublín desierto el domingo a primera hora, antes de irnos de excursión.

Fundamentalmente, nos movimos en autobús. Hay muchas líneas y los urbanos suelen ser de dos pisos. Para utilizarlos hay que disponer del importe exacto en monedas, ya que no es solo que el conductor no lleve cambio, sino que ni siquiera toca el dinero, que el viajero deposita directamente en una especie de cajón al subir. También funciona el tranvía y hay bastantes taxis (cogimos un par de ellos).

El tráfico en el centro en horas puntas es muy intenso y hay que mirar bien antes de cruzar, ya que los vehículos pueden aparecer por cualquier dirección, teniendo en cuenta, además, que allí se circula por la izquierda, a lo que no estamos habituados. En los pasos de peatones, en el suelo, hay unos letreros que indican adónde se debe mirar antes de cruzar. Y no es broma

Por lo demás, y como resumen, Irlanda me ha parecido un país caro aunque tampoco exageradamente. La comida resultó mejor de lo que esperaba, seguramente porque me gustan los purés de verduras (soups, para ellos), su entrante más tradicional. Utilizan mucha mantequilla, ponen patatas con todo (cocidas, asadas, fritas y en puré), la carne la suelen poner estofada, y en las poblaciones costeras se toma buen pescado (lenguado y bacalao). Las tartas de manzana están muy ricas y el café es infame, salvo que se pida un expreso, y no entienden que pretendas ponerle leche caliente para desayunar.

Y hasta aquí este diario de mi viaje a Irlanda, un país en el que contemplé rincones bonitos y que me ha gustado conocer, pero que no me enamoró, por decirlo así, lo cual no resulta extraño, ya que los paisajes verdes verdísimos ni mucho menos se cuentan entre mis favoritos. Me faltaban las montañas, aunque eso ya lo sabía.