Georgia, tierra de los kartvelianos ✏️ Blogs de Georgia

Podemos cruzar al otro lado del río por el puente Metekhi, junto a la iglesia del mismo nombre (ojo con los coches y las obras). El puente actual se construyó en 1950.

Según viajeros franceses del siglo XVIII la actual plaza Meidan siempre ha sido un lugar comercial. De hecho, se considera que allí estaba uno de los bazares más antiguos del Caucado, ya en activo en los siglis IV y V y con conexiones con la Ruta de la Seda.

Hoy lo qye vemos en la plaza son muchos restaurantes (en el entorno hay hasta un español) y la parada el bus turístico (de esos rojos de dos plantas en los que subes y bajas y que hay en todas partes). El bazar permanece en el subsuelo y es una gran tienda de recuerdos y vinos.

En la plaza está el restaurante Machakhela, de comida georgiana y parte de una cadena (hay unos cinco en la ciudad). Calidad precio no está mal. Eso sí, son bastante lentos para servirte (una constante en el país). En la planta superior, junto a la ventana o en la terraza, hay vistas. Delante hay unas letras de I love Tbilisi.


En la fotografía anterior estoy apoyada en un monumento. Se trata de la escultura a Sayat Nova. El monumento al destacado poeta y músico armenio, el ashug (una especie de bardo) Sayat-Nova (Harutyun Sayadyan) fue inaugurado en Tbilisi el 7 de junio de 2009. El monumento de los escultores Gia Japaridze y Kakha Koridze se instaló debajo del muro norte de la iglesia armenia de Surb Gevorg. Este lugar no fue elegido por casualidad. Fue aquí, en 1795, durante el ataque del sha persa Agha Mohammed Qajar a Georgia, Sayat-Nova, junto con otros cristianos, se refugió de las tropas enemigas. En el umbral de este templo, Sayat-Nova fue asesinado y enterrado.

Y empezamos con las calles empinadas. Empinadisimas.

En la calle Samghebro encontramos la Iglesia de San Jorge. Según los historiadores armenios Hovsep Orbeli y Levon Melikset-Bek, la iglesia fue fundada en 1251. La fecha se basa en una inscripción árabe en un khachkar sobre la puerta occidental del patio de la iglesia. Según el cronista del siglo XIII Hovhannes Erznkatsi, la iglesia fue construida por el príncipe Umek de Karin. La Diócesis de la Iglesia Apostólica Armenia en Georgia afirma que la iglesia existió mucho antes del siglo XIII y que el príncipe solo la reconstruyó. Ellos proponen la fecha de construcción del 631.


La iglesia fue entregada a la guarnición persa por Safavid Shah Abbas I de Persia en 1616 y devuelta a la comunidad armenia en 1748 por el rey Heraclio II de Georgia . Se quemó cuando los persas saquearon Tbilisi en 1795. Fue restaurada en los siglos XVII y XIX.


Se convirtió en la sede de la Diócesis de Georgia de la Iglesia Apostólica Armenia después de que las autoridades soviéticas demolieran la Catedral de Vank en la década de 1930. Fue renovada nuevamente en 2012. Los edificios del complejo eran utilizados como residencia temporal del rey Jorge XII de Georgia.

La iglesia está construida en ladrillo con los muros exteriores estucados.

La Mezquita Juma de Tbilisi fue construida a principios del siglo XVIII (según una de las fuentes en 1864). La mezquita tiene dos mehrabs y parece que en el siglo XIX hubo dos mezquitas, una junto a la otra. Permaneció abierta durante el tiempo de la Unión soviética. Es la única en el mundo (o una de las pocas) en la que las dos ramas del Islam (los sunitas y los chiitas) rezan juntos.


La mezquita está construida en ladrillo rojo y se encuentra en la empinada calle Botanical, en la subida a Narikala. Se puede entrar (descalzándote y cubriéndote la cabeza si se es mujer). En el interior está decorada con tonos azul cielo y blanco.

Siguiendo esa calle (empinada pero en un corto paseo) llegamos a la entrada principal del Jardín botánico y, a la derecha,, la escalera que sube a la fortaleza de Narikala.

Originalmente se conocía con el nombre de Shuris-Tsihe (La Fortaleza Envidiable). La fecha de construcción de la fortaleza data del siglo IV, antes incluso del nacimiento de la ciudad. Fue ampliada varias veces. Durante los siglos VII y VIII fue reconstruida por los árabes. David el constructor la amplió. Durante los siglos XI-XII fue el turno de los mongoles. En el tiempo de las invasiones mongolas la fortaleza tomó el nombre de Naryn Kala (en túrquico naryn significa “pequeño” y kala “fortaleza”).

Dicen los historiadores que Narikala, como parte de la Gran Ruta de la Seda, era la fortaleza más fortificada e inexpugnable de todas en Tiflis. En 1827 se destruyó en un terremoto y desde ese entonces no ha sido reconstruida por completo. Lo que hoy podemos ver son básicamente sus muros y no todo el recinto es accesible (es gratis).


En el interior de la zona accesible encontramos la iglesia de San Nicolás que data del siglo XII. El templo fue construido en 1996 aunque es una réplica exacta del edificio original, que fue destruido por un incendio en el Siglo XIII. El interior está decorado con frescos que muestran escenas tanto de la Biblia como de la historia de Georgia. Abre a las 11 horas. Yo no entré.

Que nadie espere, pues, ver mucho más allá de los muros. Pero se trata de un importante recinto histórico, accesible a pie, en coche (el aparcamiento es muy pequeño y hay accesos cortados por lo que ni el taxi que quisimos subir pudo; quizás sí por otra calle) o en teleférico (parte alta de los muros; tienes que bajar un poco para encontrar la puerta). Yo creí que sería más complicado subir andando y solo es un paseo (cuesta arriba, claro).

Apenas a cinco minutos de la fortaleza, un poco más allá de la estación del teleférico, encontramos la imponente estatua de la Madre Georgia o Kartlis Deda en georgiano (la verás de lado o por la espalda). La estatua fue erigida en la cima de la colina Sololaki en 1958, año en que Tiflis celebró su 1.500 aniversario. El importante escultor georgiano Elguja Amashukeli diseñó la figura de aluminio de veinte metros de una mujer en el traje nacional de Georgia. Dicen que simboliza el carácter nacional de Georgia: en su mano izquierda sostiene un recipiente de vino para los que vienen como amigos y en su mano derecha lleva una espada para aquellos que vienen como enemigos. Parece hecha de papel de plata.


Desde allí arriba también se puede acceder al enorme Jardín botánico, administrado por la Academia de Ciencias de Georgia y muy bien cuidado.

Ya desde antiguo la cresta Sololaki esta zona estaba cubierta con huertos de reyes georgianos. El viajero francés Jean Chardin, que pasó varios meses en Tbilisi en 1672, escribió que en el jardín real, junto con árboles frutales, vio hermosos árboles grandes que creaban sombra y frescor. En 1701, el botánico francés Joseph Pitton de Tournefort dijo que las plantas estaban bien cuidadas en el jardín real. A finales de la Edad Media, junto al hardín hubo un cementerio musulmán.

Según el plan de Tbilisi realizado por el príncipe Vakhushti Bagrationi en 1735, un jardín ocupa un área larga y estrecha en la margen derecha del río Tsavkisistskali entre el actual puente de la Reina Tamar y el antiguo cementerio musulmán. Después de la anexión de Georgia por el Imperio ruso en 1801, el jardín se convirtió en una propiedad estatal y se estableció un jardín municipal para el cultivo de frutas y verduras.

Durante el siglo XIX, fue mantenido y administrado por varias organizaciones estatales y tuvo varios períodos de declive y renovación. En 1845, Mikhail Vorontsov, el virrey ruso del Cáucaso, estableció el Jardín Botánico de Tbilisi, expandiendo el jardín hacia el valle, incluido el antiguo cementerio musulmán, que ocupaba un terreno ascendente en la margen derecha del río, en las proximidades del actual Panteón. de eminentes azeríes.


En 1872-3 se crearon jardines ornamentales con árboles, arbustos y flores en el área alrededor del edificio del Museo y la «Orangerie francesa». El Jardín Botánico se convirtió en un recinto académico en la década de 1890, y en 1896 ocupaba aproximadamente 6.5ha en la ladera sur de la cordillera Sololaki, desde la entrada actual a la cascada. A fines del siglo XIX, el Jardín Botánico se expandió hacia el oeste y el suroeste y sus colecciones crecieron significativamente y se organizaron en agrupaciones bioregionales a partir de 1897. Ha crecido mucho desde entonces.

En el jardín encontramos hasta un pequeño puente colgante y una cascada. La entrada es de 4 GEL por persona. Recomiendo su visita. Bonito y tranquilo.

Si volvemos a bajar nos encontramos con el Monsterio de los cuarenta mártires de San Sebastián, empezado a construir en 2002 y consagrado en 2009.

Nos encontramos ya en el barrio de Abanotubani. Este fue el lugar donde, según la leyenda, cayó el halcón del rey de Iberia, Vajtang Gorgasali, lo que le llevó a descubrir las aguas termales y, posteriormente, a la fundación de una nueva capital. No es de extrañar que abunden los edificios de baños, casi tan populares como los turcos. Una fuente con las dos aves recuerda la leyenda.

Preguntamos precios en varios establecimientos (en concreto, tres). Algunos baños tienen salas privadas y zonas públicas (donde, no sé si es verdad, los lugareños se meten sin ropa).

Hay fuentes históricas que sitúan el origen de los baños en el siglo X. Se construyeron a imagen y semejanza de los baños persas, con la diferencia de que en estos el agua debía calentarse manualmente y en Tbilisi brota ya caliente (a una temperatura de entre 25º y 40º). Y es agua sulfurosa, rica en azufre. Hay gente que acusa mucho el olor. Yo no lo noté.

Dicen que allá por el siglo XIII había en la ciudad unos 60 baños. En la actualidad no quedan más de 10. O eso dicen. Nosotros preguntamos en Orbeliani (los más famosos y elegantes, fácilmente reconocibles por su fachada llena de mosaicos), en Royal Bath y en el No. 5 (el más antiguo).

Cuando la ciudad llegó a ser un importante puesto comercial en la Ruta de la Seda, los comerciantes visitantes tenían que bañarse en las aguas antes de ingresar a las murallas de la ciudad.

Su arquitectura es persa. Se trata de construcciones bajas, prácticamente excavadas en la tierra, coronadas con cúpulas semiesféricas que en su parte más alta cuentan con un pequeño ventanal, para iluminar su interior. Las cúpulas representan una estampa muy curiosa.


En 1795, el fundador de la dinastía persa kayar, Aga Muhammad Khan, que había oído de las propiedades terapéuticas de las termas sulfurosas, intentó curarse con su aguas, pero ante la ausencia de efectos beneficios para su salud, montó en cólera y ordenó destruir los baños. Fueron reconstruidos tres años más tarde, después de la expulsión de los persas, y su arquitectura prácticamente no ha sufrido cambios hasta nuestro días.

Los baños fueron estatales hasta hace poco; ahora son de propiedad privada.

No hace falta llevar toalla ni zapatillas; te lo alquilan muy barato. Eso sí, que uno no espere encontrar lujo en la sala pública. Muchos turistas optan (optamos) por salas privadas. De ese modo no separan a hombres y a mujeres y no hace falta ir desnudo.

Nosotros nos decantamos por los Orbeliani. Las salas se pueden ver y contratar también en Internet (importante reservar; se llena). Hay salas de 1 a 3 personas, con o sin wc (piscina, salita...) por 60 o 100 GEL en total. Cuanta más gente haya en el grupo, mejor sale. Hay algunas muy lujosas y grandes. Esos precios no son aptos para la economía de los lugareños, que deben optar por pagar una miseria por los baños públicos.


El alquiler es para una hora y es imposible estar todo el rato en el agua. Está ardiendo y hace mucho calor. Por suerte hay un lavabo y una ducha junto a la piscina. La temperatura del agua oscila entre 35 y 37 grados centígrados y los médicos recomiendan que la duración del baño mismo, dependiendo de la condición de la persona, sea de entre 8 y 12 minutos. Imposible estar mucho más. Te sientes sofocado, como en una sauna. Eso sí, dicen que las propiedades curativas y para la piel son muchas.

Nota a 2023: He estado también en los Royal bath, a los que pertenecen las cúpulas. Hay salas de varios precios. Nosotros cogimos una de 130 laris y tiene una piscina más grande que la de los otros que ya conocemos. Por algún problema, llevaban retraso y entramos 30 minutos tarde. Nos rebajaron 20 laris y nos dieron toallas. No se admite pago con tarjeta: se debe reservar.

«Nunca vi algo tan magnífico como los baños de Tiflis», escribió hace doscientos años el poeta ruso Alexandr Pushkin sobre su visita a este lugar. También Alejandro Dumas las visitó y dicen que no se tomó nada bien que un hombre subiera a su espalda para darle un masaje (por las fotos antiguas que vi, te echan los brazos para atrás de tal modo que parece que te los van a arrancar).

«Gassan me hizo tenderme sobre el lecho de piedra templado y comenzó a romperme las extremidades, a retorcerme las articulaciones, a golpearme duramente con los puños, pero no sentí el más mínimo dolor, sino un alivio sorprendente», con esas palabras describió hace casi dos siglo Pushkin el masaje que recibió en los baños de Tiflis.

Y dijo Dumas " Dos torturadores comenzaron a retorcerme las articulaciones. Empezaron por última falange de los dedos... Estas manipulaciones que, parecía, iban a dislocarme las extremidades, terminaron de un modo absolutamente natural, no sólo sin dolor, sino con una sensación placentera".



Los comentarios sobre los baños n.5 en tripadvisor dejan un poco qué desear; no puedo saberlo.

Dejo un enlace a los de Orbeliani (Chreli Abano).

chreli-abano.ge/

Es muy curioso leer que esas aguas contienen también gas metano.

Por un lado de estos preciosos baños, con fachada parecida a las de Samarkanda, hay un corto paseo hasta una cascada.

Hay un río que se llama Tsavkisistskali y quiere decir "aguas de Tsavkisi" en español. A la garganta del río Tsavkisistskali se le conoce como “Leghvtakhevi”, que diría que significa "barranco de los higos" en español. Una parte de este lugar se sitúa en el Jardín Botánico.

El nombre de Leghvtakhevi viene de las abundantes higueras de la zona. Las primeras menciones a este lugar provienen de los registros históricos del año 1429 d. C. Leghvtakhevi separaba la antigua ciudad de Tiflis, Kala, del resto de Tiflis, que hoy en día es el barrio de Abanotubani. Leghvtakhevi ha sido conocido bajo un sinfín de nombres distintos como: Tsavkisiskhevi, Salalakiskhevi or Dabakhana (llamado así porque había una concentración de artesanos peleteros que trabajaban el cuero en las aguas sulfurosas o "Dabaghs" del Leghvtakhevi).

La cascada mide 22 metros de alto y viene desde el Jardín botánico.

No hace mucho se ha acondicionado la zona y se han hecho puentes para pasear. Hasta hace poco, y debido al olor a azufre, el lugar solo era un vertedero y un aparcamiento ilegal. Eso sí, junto a la cascada hay un tipo con un mono y otro con un papagayo, esperando para ponértelos encima.

De camino hay muchos vendedores de zumos (hay muchos en el país). Naranjas, moras blancas o granadas. Javi pidió uno de granada, hecho al momento (10GEL). Muy rico; sabe a mosto.

Por toda la ciudad vale la pena detenerse a ver los balcones, hermosas filigranas de madera. Algunos amenazan ruina; otros han sido restaurados con mejor o peor acierto.

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También es posible subir a la fortaleza de Narikala por las escaleras de Betlemi St. En esta calle, a los pies de la fortaleza, hay dos iglesias.


Originalmente constituida como un templo armenio, la Iglesia de Belén superior es en la actualidad propiedad de la Iglesia Ortodoxa Georgiana.

Las partes superiores, de piedra negra, fueron construidas por Agha-Meliq Bebutyan, un participante de la cruzada india de Nadir Shah y que murió en la batalla contra los turcos en 1724, sobre los cimientos de una capilla del siglo XIII. Invitó a instalarse en la iglesia dos monjas del monasterio de Santa Yekaterina en Nueva Jugha.

En el año 1994, poco después de la caída de la Unión Soviética y la declaración de independencia de Georgia, el lugar pasó a manos de la iglesia local, debido a que los conflictos internos habían dejado el templo en el abandono. Rápidamente, los frescos y las cruces armenias fueron reemplazadas por símbolos ortodoxos georgianos, y un antiguo khachkar (cruz de piedra armenia)del siglo XVII que se encontraba en el exterior de la iglesia fue robado.

Es un templo de un solo ábside (sobresale el ábside, que es raro en las iglesias georgianas y armenias) de cuatro pilares con cúpula cruzada aproximadamente rectangular en la base.

En la puerta norte hay una amplia escalera de piedra con barandilla, y debajo de ella está la entrada, probablemente a la sub-iglesia, enmarcada por un arco con cuatro columnas macizas pero bajas. Sobre el arco de la entrada norte hay una imagen artística del icono milagroso de Cristo Salvador. En realidad, esa es toda la decoración exterior del lado norte.

Los muros este (incluido el ábside) y sur están separados por vanos verticales y también están decorados con arcos convexos, algunos de los cuales enmarcan las ventanas (algunas bloqueadas) y la entrada sur. En general, hay muchas ventanas tapiadas en la iglesia.

También hay una decoración dispuesta con ladrillos en el tambor en forma de arcos que enmarcan las ventanas, una cornisa, rectángulos con círculos inscritos en ellos debajo de la cornisa.

La Iglesia de Belén inferior fue construida por los armenios, en los años 1725-1727 con el nombre de Sourp Stépanos (San Esteban). Se edificó con viejos ladrillos georgianos que están incorporados en la piedra. Desde 1988, la Iglesia del Bajo Belén funciona como un templo ortodoxo georgiano. Ahora se llama Kvemo Betlemi. Es muy curioso porque la iglesia inferior realmente es la superior y a la inversa.

Delante encontramos una terraza con bancos y buenas vistas. Hay una fuente.

Desde allí, y por una escalera metálica verde, se asciende hacia la Madre Georgia.

El nombre de Betlemi o Belén se debe al hecho de que alrededor de 1500, en el sitio de un antiguo templo, un armenio llamado Ter-Grigor construyó la iglesia de la Madre de Dios (Surb Astvatsatsin). Se trajo tierra de Belén, en Palestina, para la construcción, por lo que la iglesia estaba, por decirlo de algún modo, en la tierra de Belén y recibió el nombre de Belén. Después de numerosas reconstrucciones posteriores, esta es la iglesia Upper Bethlehem. Gracias a ella el nombre Betlemi se extendió a la Iglesia de Belén Inferior, a las escaleras, a la calle y al barrio.

La calle Betlemi (Calle Belén) inicialmente se llamaba Petkhainskaya, porque desde la antigüedad la calle era el lugar de residencia de los judíos georgianos. Las iglesias se llamaban Petkhain (Petkhain en hebreo significa "casa de vida eterna").

En la época soviética, de 1923 a 1990, esta calle se llamaba M. Azizbekov, revolucionario azerí, uno de los 26 comisarios de Bakú que fueron fusilados durante la Guerra Civil. Aparentemente, no había suficiente espacio en Bakú para que todos los comisarios perpetuaran su memoria y se empezaron a extender por todo el Transcáucaso.

La escalera tiene 120 escalones. Fue construida en 1850.

Cerca está el 'Ateshgah', hoy una ruina. Según la señalización oficial que se encuentra en el muro inferior de la estructura en la calle, existía como un lugar de culto (venerando el fuego que se colocaba allí) en el siglo V dC. Pertenece al momento en que Georgia fue parte del Gran Imperio Persa bajo la dinastía sasánida y la estructura, con un tejado de fibra de vidrio, sería de culto zoroastrista. Luego fue transformado en mezquita.

Siguiendo con los templos, en el 45 de la calle Leselidze encontramos la Gran Sinagoga. El edificio, también conocido como la Sinagoga georgiana, fue construida desde 1895 hasta 1903 en un estilo ecléctico por judíos georgianos de Akhaltsikhe que emigraron a Tiflis a finales del siglo XIX, por lo que la sinagoga también es llamada "sinagoga del pueblo de Akhaltsikhe". Desde el año 1932, el edificio de la Gran Sinagoga, de ladrillo rojo, alberga también el Museo Etnográfico de los Judíos de Georgia, en el que se explica la historia de esta comunidad en el país caucásico.


Su interior está decorado con hermosos frescos dorados y azules recién restaurados, detalles florales y frases en hebreo del "Libro de Oraciones". Puedes entrar sin problemas.

Al pie de la escalera de entrada hay una enorme menorá con la estrella de David. Al lado de la sinagoga hay un restaurante kosher llamado Rey David.

La catedral de Sioni fue construida por el rey Vakhtang Gorgasali en el siglo V. Cien años después, Guaram, príncipe de Iberia (Kartli ), en aproximadamente el 575, comenzó a construir una nueva estructura, que fue completada por su sucesor Adarnase en el 639. Según la leyenda, ambos príncipes fueron enterrados en esta iglesia, pero no se ha encontrado rastro de sus tumbas. La iglesia primitiva fue completamente destruida por los árabes.

La catedral fue completamente reconstruida por el rey David el Constructor en 1112. Los elementos básicos de la estructura existente datan de este período. Fue seriamente dañada en 1226, cuando su cúpula se destruyó por orden de Jalal ad-Din Mingburnu. Posteriormente fue reparada, pero sufrió daños por orden de Tamerlán en 1386 y fue restaurada por el rey Alejandro I. Durante la invasión persa en el siglo XVII se vio afectada nuevamente.


En la catedral de Sioni se publicó por primera vez el manifiesto imperial ruso sobre la anexión de Georgia. El 12 de abril de 1802, el comandante en jefe ruso de Georgia, general Karl von Knorring, reunió a los nobles georgianos en la catedral, que luego fue rodeada por las tropas rusas. Los nobles fueron obligados a prestar juramento a la corona imperial rusa; todos los que no estuvieron de acuerdo fueron tomados en custodia.

La iglesia mantuvo su función en época soviética y se restauró en los años 80.

La toba amarilla de la cual se construyó la catedral proviene de Bolnisi, una ciudad al suroeste de Tiflis. Las fachadas son simples, con muy pocas decoraciones, aunque hay esculturas en bajorrelieve de una cruz y un león encadenado en el lado occidental y un ángel y santos en el lado norte. Las dieciséis ventanas tienen marcos ornamentales tallados.

Las mujeres de la tienda de la entrada son muy estrictas con las normas de vestimenta. Nada de pantalones cortos (ni por la rodilla), mujeres cubiertas, sin pantalones y sin tirantes... A diferencia de otras iglesias, no hay pañuelos a la entrada.

Al norte de la catedral, dentro del patio, hay un campanario de tres pisos independiente que data de la reconstrucción de 1425 realizada por el rey Alejandro I. Fue destruido en gran parte por los persas en 1795 y restaurado en 1939.

Al otro lado de la calle hay otro campanario de tres pisos; se trata de uno de los primeros ejemplos de la arquitectura neoclásica rusa en la región. Completado en 1812, el campanario fue encargado bajo Pável Tsitsiánov usando dinero otorgado en reconocimiento a su conquista de Ganja para el Imperio.

En el interior de la catedral de Sioni se guarda la cruz original de Santa Nino. En su interior están enterrados distintos Patriarcas de la iglesia ortodoxa, ya que hasta la construcción de la Catedral de Sameba en el año 2006 fue la sede del patriarcado ortodoxo de Georgia. Muchos de sus frescos originales se han perdido; algunos de los que se pueden admirar en la actualidad son obra del pintor Grigori Gagarine.


Cerca hay un museo del vino, situado en un antiguo caravasar, y encontramos el Museo de historia de Tbilisi. Cuesta el equivalente a 5 euros por persona y no se puede pagar con tarjeta. No es raro que en una ciudad que formaba parte de la Ruta de la Seda haya caravasares. Un caravasar era una especie de posada en la que mercaderes y animales podían hacer un alto en el camino y recuperar fuerzas mientras los productos que llevaban quedaban a buen recaudo.

El museo de historia es pequeño pero tiene maquetas, fotos y objetos muy interesantes. Te das cuenta de lo mucho que ha cambiado la ciudad. El museo del vino está abajo (15 laris) y abre tarde. El wc está también abajo y si tienes ganas antes de qur abran esa parte, te aguantas. Por cierto, hay un secador de pelo y una chaisse lounge.

En la parte inferior hay una pequeña muestra de armas (de pago) o puedes hacerte una foto en ropa tradicional (de pago). Accesible sin pagar es un conjunto de trastos sin orden ni concierto entre los que destacan muchas armas.

Enfrente está el restaurante Sarke. Se come bien. Al lado hay una especie de vagón de tranvía reconvertido en local de venta de fruta frescz cortada.

En la calle podemos ver una escultura de un hombrecito sentado con un cuerno en la mano. Representa a la figura del Tamada que es imprescindible en los banquetes georgianos, ya que es el encargado de dirigir los brindis que se van desarrollando a lo largo de la comida. Normalmente es elegido para llevar a cabo este papel alguien que sea considerado un buen orador y debe reunir distintas cualidades como ser simpático y rápido en sus respuestas, ademas de tener un gran ingenio ya que estos brindis suelen convertirse en verdaderos discursos. Las normas de cortesía indican que en ningún caso debe de interrumpirse al Tamada mientras esta llevando a cabo un brindis. Cuando este termina los comensales suelen beber el contenido de su copa de un solo trago. Esta costumbre se remonta a la época en las que de vaso se utilizaba un cuerno y como no era posible depositarlo sin que se vertiera su contenido debían de apurar la bebida servida y así evitar que se perdiera. Es por esto por lo que la figura porta un cuerno en su mano derecha.

Al lado de la estatua se puede leer una placa en la que se explica que esta escultura es una replica de la original que se encuentra en el Museo Nacional de Georgia.

Enfrente hay una calle con galerías de diversos artesanos y al lado otra con muchos restaurantes. Son las calles Bambis rigui y Chardin. Chardin en realidad se llama en georgiano Shardeni. Se trata de una pequeña calle peatonal en el distrito de Upper Kala, entre la plaza Vakhtang Gorgasali y la calle Sioni. Siempre ha sido uno de los centros de la vida cultural y social de Tbilisi. Hay muchas galerías de arte, salones de esmalte vítreo y otros artículos hechos a mano, así como bares y restaurantes. La calle lleva el nombre del famoso viajero francés Jean Chardin. Anteriormente, esta calle estrecha estaba techada, por lo que se la llamó la "Calle Oscura". Se renovó en 2002 y es famosa entre los turistas.

El Puente de la Paz se inauguró en 2010. Tiene un estilo muy moderno que algunos han criticado en una ciudad tan histórica como Tbilisi pero no cabe duda de que se ha convertido en una atracción muy importante. Mide 156 metros. El puente está decorado con una gran estructura de vidrio ondulante que de noche se ilumina. Hay quien lo compara con un pajaro, con un pez e incluso con una compresa. En 2023 está en obras.


El arquitecto italiano Micele de Lucci diseñó los planos. El diseñador francés iluminación Phillip Martino ideó las decoraciones. Además de cientos de paneles de vidrio, el puente está decorado con 30.000 bombillas LED, que, como dije, se encienden al anochecer. Parece que esas luces que parecen aleatorias dictan un mensaje con el alfabeto morse. El mensaje contiene los nombres de los principales elementos de los que consta el cuerpo humano. Para muchos, sin embargo, no fue más que un capricho de Micheil Saakashvili.

En Erekle II's square está la sede del Patriarcado de Georgia. Apenas vimos la puerta y una manifestación delante.

Un poco más allá encontramos la Basílica de Anchiskhati. Se trata de la iglesia más antigua de Tbilisi. La iglesia fue construida por el rey Dachi de Iberia (cerca del 522-534), quien había hecho de Tiflis su capital. Originalmente dedicada a la Virgen María, pasó a llamarse Anchiskhati (es decir, icono de Ancha) en 1675.


El nombre proviene de un "azulejo sagrado" impreso con el rostro de Jesucristo transferido milagrosamente por contacto con la Imagen de Edesa ( Mandylion ). Datada en los siglos VI-VII, se cubrió con plata cincelada y se repintó parcialmente en los siglos siguientes. El icono deriva su nombre del monasterio georgiano de Ancha en lo que ahora es Turquía, desde donde fue llevado a Tbilisi en 1664. El icono se conserva ahora en el Museo Nacional de Arte de Georgia en Tbilisi (en la iglesia hay una copia a la que la gente tiene mucha devoción o eso supongo, aunque yo en el museo no lo vi y éste bien podría ser el icono original).


Según el himnista georgiano Ioann, obispo de Ancha, el icono fue traído a Georgia por el apóstol Andrés de Hierápolis. Una inscripción del siglo XVIII en la cubierta del icono asocia el Anchiskhati con la Imagen de Edesa, un " icono no hecho a mano ", llevado a la catedral de Ancha en el principado georgiano de Klarjeti para preservarlo de la campaña iconoclasta del emperador bizantino León III el Isaurio.

Después de la conquista otomana del Principado georgiano de Samtskhe, del que formaba parte Klarjeti, en el siglo XVI, el cristianismo entró en declive en la zona. En 1664, el comerciante Amirjan Ievangulishvili llevó el icono de Ancha a Tbilisi, donde fue adquirido por el católico georgiano Domenti III por 2000 monedas de plata para la recién reformada iglesia de la Natividad de la Theotokos en Tbilisi, en adelante conocida como la iglesia Anchiskhati. El ícono siguió siendo una de las reliquias más veneradas del cristianismo georgiano. Después de la toma soviética de Georgia se trasladó al Museo Nacional de Arte de Georgia en la década de 1920. La iglesia de Anchiskhati se cerró y solo se volvería a abrir en los últimos años de la Unión Soviética en la década de 1980.

Un cura muy amable nos hizo una visita en inglés sin pedírselo y hasta nos bendijo. La iglesia es oscura pero para mí es de las más auténticas.

Muy cerca está la torre del reloj, que fue construida en 2010 por Rezo Gabriadze. La torre y el teatro de marionetas adjunto fueron idea del tutiritero Gabriadze. Hay quien dice que es un pegote; a mí me hizo gracia. Le da un aspecto a la zona como de cuento infantil. La torre está inclinada, con formas desordenadas, como si fieran piezas de Lego mal encajadas. Dicen que ese caos intenta replicar el espíritu naturalmente caótico del centro histórico de Tiblisi.


A las 19 horas (algunas guías dicen cada hora) salen unos autómatas. Primero se abre la ventanita superior y aparece un ángel que toca la campana. Luego, abajo, se suceden escenas con el ciclo de la vida. Corto pero mono. Arquitectónica e históricamente la torre no tiene nada pero es resultona (o cutre, dependiendo del gusto de cada uno).

Ronda todo el tiempo por allí un señor muy pesado que mete el rollo a los turistas.

Muy cerca está en hotel Ambassadori, de 4 estrellas. Fuera hay esculturas de libros o pinturas. Destaco una de Don Quijote. Delante de la fachada principal está el conjunto escultórico de bronce Berikaoba, que representa a gente bailando.

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Llegar hasta la parada del funicular no es fácil. Sin embargo vale la pena porque las vistas desde Mtatsminda son estupendas. Desde la Avenida Rustaveli (de la que luego hablaré) hasta la estación del funicular hay alrededor de 1 kilómetro pero subiendo una cuesta muy empinada.


En lo alto del monte Mtatsminda, de más de 700 metros de altura (770 en concreto), hay un parque de atracciones pero se puede ir y no subirte en nada. Es el punto más alto de Tbilisi y el parque tiene área de más de 100 hectáreas

El funicular (uno de subida y otro de bajada) fue inaugurado en 2012 y sustituye al de 1905. Tiene un vivo color rojo y sale cada 20 minutos. Para cogerlo debes comprar una tarjeta(2GEL), que se recarga con dinero para los billetes pero que en el parque también puedes ir recargando y usarla en las atracciones. No hay una taquilla por atracción sino algunas cajas dispersas para poner dinero.

Nota: en 2023 parece que se compran las entradas de modo independiente.

En el mismo edificio de la estación superior hay un par de restaurantes y una cafetería (donde comimos). La comida es buena y las vistas son inmejorables. En la cafetería los precios no eran elevados.

Nota: en 2023 cenamos en el restaurante (primer piso). Las vistas desde la terraza son inmejorables. Cogimos dos platos muy ricos de carne para compartir (chuleta de cerdo con salsa de frambuesa y una pequeña ensalada y solomillo de ternera en salsa de champiñones con bolitas de queso sulguni y timbal de patata y zanahoria), agua y dos postres Napoleón. 182 laris.

Nosotros no subimos a las atracciones. Era un laborable a mediodía y había poca gente. La montaña rusa (una vuelta cortísima ) o la noria son de las más demandadas. La noria tiene 67 metros de altura y tarda unos 10 o 12 minutos en dar una vuelta completa.

Nota: en 2023 Javi subió a la noria. Es muy alta y tiene unas 50 cabinas. Al estar sobre una colina tan alta dice que la sensación es como la de volar en avión. Le costó 10 laris.


El parque fue fundado por el gobierno soviético en la década de 1930 y una vez se destacó como el tercer parque público más visitado de la URSS.

En los años 2000 el multimillonario georgiano Badri Patarkatsishvili junto con su esposa, Inna Gudavadze, comenzaron a transformar el parque en un parque temático más propio del siglo XXI. Badri era propietario del parque junto con una serie de activos comerciales en Georgia, incluida la planta de acero Rustavi, el agua de Borjomi y la estación de televisión Imedi.

En 2007, Patarkatsishvili se convirtió en un opositor vocal del Partido del Movimiento Nacional y, como resultado, perdió el favor del presidente Mikhail Saakashvili. El 7 de noviembre de 2007, el gobierno incautó sus activos, incluidos Mtatsminda Park y la estación de televisión Imedi, bajo acusaciones de que la empresa había "violado en numerosas ocasiones" los términos del contrato y no había pagado una tarifa de alquiler.

A la muerte del empresario, su esposa inició un proceso de arbitraje por una presunta expropiación. En 2011 llegaron a un acuerdo y el parque se devolvió a la familia.

¿Recomendaría subir?. Por las buenas vistas, sí.

Arriba también está la Georgia Tbilisi TV Broadcasting Tower, una antena de telecomunicaciones que se ve desde todas partes y que iluminan de colores por las noches. Mide más de 274 metros y data de 1972.


Es posible también subir al parque en coche, autobús o taxi. El trayecto es más largo de lo que cabría pensar y con bastantes curvas.

Una de las veces que subimos en 2023 fue con taxi y nos dejó en la puerta principal, donde hay una curiosa estructura que se asemeja a una montaña de cuentos (incluso hay una especie de duende acostado) con una cascada. Eso sí, no recomiendo ir los fines de semana. Hay un tremendo colapso de coches.

Si la cafetería o el restaurante Funicular están llenos, hay otras opciones para comer algo. Justo junto a la zona de los más pequeños encontramos un local llamado Carrousel (al aire libre). Una sopa de verduras, pollo a la brasa, calabacín rebozado con salsa de yogur y dos limonadas costaron 55,50 laris.

En el parque hay un minizoo que puedes ver por 10 laris. Admite pago con tarjeta. Es un pequeño recinto donde puedes ver (y alimentar) a conejos, cobayas, tortugas, dos cabras (ojo con la mayor porque es ansiosa y te arranca la comida), un carnero, dos avestruces (pican, cuidado), patos, gallinas, un burro o un pequeño ternero. Cuidado con el mono; muerde. Hay una especie de gato y un terrario.

Desde la salida del aparcamiento se puede iniciar una ruta de bastante desnivel (hacia abajo) de alrededor una hora de trayecto. Tiene muchísimas escaleras y algunas pasarelas y conduce a Narikala, pasando por la Madre Georgia. No conviene hacerla con mucho calor.

Una vez en Narikala puedes tomar un refresco, un zumo recién exprimido o un chimney cake un postre de origen húngaro hecho en unos rodillos que giran sobre el fuego. Aunque es costumbre comerlo aquí con helado, yo me lo hice rellenar de chocolatr.

Mucha gente hace la ruta al revés pero hay mucha subida y muchas escaleras.

En el funicular hay una parada intermedia. Se puede bajar para ver el cementerio de los ilustres georgianos. Inaugurado en el año 1929, cuando Georgia aún formaba parte de la Unión Soviética, el Panteón es el lugar de reposo de personalidades como el escritor ruso Alexander Griboyedov, su esposa y el disidente soviético Chabua Amirejibi. El Panteón se inauguró oficialmente en 1929 para conmemorar el centenario de la muerte de Griboyedov durante su tiempo como embajador ruso. El primer intento de crear un Panteón en Tbilisi fue el Panteón de Kukia, en el que la Sociedad Dramatúrgica de Georgia comenzó a trabajar para honrar a sus artistas en 1900, pero que había desaparecido en la década de 1950. Posteriormente, la Sociedad para la Difusión de la Alfabetización entre los Georgianos logró establecer el Panteón Didube en 1915. En 1929, el Gobierno de la Unión Soviética, que controlaba Georgia en ese momento, estableció otro panteón en un antiguo cementerio cerca del Iglesia Mtatsminda. Su inauguración estuvo dedicada al centenario de Alexander Griboyedov, que fue enterrado allí en 1829 con su esposa. Hacia 1930 el Panteón Didube estaba casi abolido. En 1934 se tomó la decisión de sacar de Mtatsminda a desconocidos y llevar a personajes célebres en su lugar.


Una curiosidad: allí está enterrada la madre de Stalin, Yekaterina Geladze-Dzhugashvili, (aunque él ni fue al sepelio).

Por lo que he visto se trata de una gran losa negra puesta de pie sobre la que hay una columna blanca como si estuviera medio cubierta con una tela. Parece que tenga la forma de una mujer con un velo. Las fechas de nacimiento y muerte inscritas son 1856-1937.

Otros habitantes célebres son Zviad Gamsakhurdia, primer presidente de Georgia elegido democráticamente; el pintor Lado Gudiashvili (tumba con dos manos) o Kote Marjanishvili, director de teatro georgiano (en la cuarta etapa hablo del teatro y el barrio que llevan su nombre).

Allí está la iglesia de sa Davi Mamadavid, que es del siglo XVIII. Dicen que en el interior de la capilla se encuentra un manantial en el que, según la leyenda, se solucionan todos los problemas de infertilidad.

En el Panteón hay un magnífico mirador de la ciudad.

Nos alojamos unos días en un apartamento que depende del Urban Boutique, en el distrito de Mtatsminda. Las calles son muy empinadas pero a unos 350 metros del hotel hay varios supermercados. En la misma calle encontramos el restaurante La Vera italiana. La comida es excepcional. Hay pizzas al horno de leña aunque yo comí gnocchi con salsa de queso azul y nueces y Javi, risotto negro. Pedimos panacotte casera con frutos rojos y un semifreddo al' amaretto. Tomamos limonada casera (Javi de limón y yk de fresa) y yo me pedí un cocktail Rossini. Aunque hay una terraxa, pedimos estar dentro y nos pusieron en una salita acogedora. No es barato pero comí muy bien y me quedé con ganas de degustsr otros platos.

La Avenida Rustaveli es una de las calles principales de la ciudad, mide 1,5 kilómetros y va desde la Plaza de la Libertad hasta el comienzo de la calle Kostava, su prolongación. Estå llena de importantes edificios y tiendas de importantes firmas (hay un Zara tan caro o más que en España). Se llama así en honor al poeta medieval georgiano Shotá Rustaveli.

El Parlamento de Georgia, la Iglesia Kashveti, el Museo Nacional de Georgia, la Opera Paliashvili, la Academia estatal de teatro Rustaveli, la Academia de Ciencias de Georgia o la Galería de Arte de Tbikisi se dan cita en la misma calle. Y muchos coches. En una ciudad muy colapsada por el tráfico, Rustaveli y el barrio de Mtatsminda se llevan la palma.

Empezaré diciendo algunas de las cosas a ver desde Kostava. Muy cerca encontramos el metro (parada de Rustaveli). Junto al metro, en una plaza, encontramos la estatua al hombre que da nombre a la calle. Rustaveli fue un poeta del siglo XII- XIII originario de Georgia, considerado como uno de los más grandes exponentes de la literatura medieval. Es el autor de la obra El caballero en la piel de tigre, uno de los principales poemas epicos del país (para algunos, la mayor epopeya georgiana). Rustaveli fue, además, tesorero de la reina Tamara de Georgia y pintor de algunos frescos del monasterio de la Cruz en Jerusalén.


Junto a la plaza hay un McDonald's. Si siguiéramos subiendo por las empinadas calles del barrio veríamos la iglesia rusa de San Miguel Tverskoy. Fue erigida por orden del último virrey del Cáucaso en 1913 (en otras fuentes veo que por iniciativa del gran duque Mikhail Romanov, hermano del emperador Nicolás II). Ahora ya no es rusa pero parece que en su interior aún puede verse un icono ruso dedicado a los Romanov. Las vistas desde allí son extraordinarias. El santo patrón del templo, Mikael Tvereli, es reconocido como el santo patrón del Cáucaso.Tbilisi se considera el centro del Cáucaso. Se señala también que San Miguel, como portador de la corona ortodoxa, mártir de su pueblo y de sus verdaderas creencias, es una clara repetición de la advocación del rey de Georgia, Demetrio II. Ambos fueron asesinados por los mongoles.

Mikhail Yaroslavich de Tverskoy fue Príncipe de Tver (1282 y 1286-1318) y Gran Duque de Vladimir (1305-1318). Fue asesinado en la Horda de Oro por el pueblo del príncipe Yuri Danilovich de Moscú (con quien luchó constantemente por el poder supremo en el noreste de Rusia y la posesión de una etiqueta por un gran reinado) y Kavgady, que lo patrocinaba (es generalmente llamado khan aproximado). Posteriormente fue canonizado. Este príncipe fue considerado el patrón celestial del gran duque Mikhail Alexandrovich (el hermano menor de Nicolás II).

La iglesia fue construida en su mayor parte a expensas de la esposa del gobernador del Cáucaso (1905-1916), el conde Illarion Ivanovich Vorontsov-Dashkov, Yelezaveta Andreevna Vorontsova-Dashkova (1845-1924). La construcción de la iglesia costó 48.344 rublos y 13 kopeks, y Vorontsova-Dashkova donó 37.680 rublos y 99 kopeks. La iglesia fue construida con motivo del 300 aniversario de la dinastía Romanov.

Curiosamente, el templo permaneció activo durante toda la existencia del poder soviético.

En 1958 se construyó un teleférico en Tbilisi que pasó exactamente por encima de la cúpula de la Iglesia de San Miguel de Tver. Se dice que el rector de la iglesia, Alexander Romanovsky, protestó contra la estructura y predijo tristes consecuencias. En 1990 se produjo un accidente con la caída de dos cabinas y la muerte de 20 personas (otras 15 resultaron gravemente heridas). Hoy existe un proyecto de recuperarlo.

La iglesia fue construida en el llamado estilo nuevo ruso, muy extendido a finales del siglo XIX y principios del XX. El campanario tiene una cúpula a cuatro aguas y la iglesia está coronada por una pequeña cabeza sobre un cuello estrecho. El edificio de la iglesia en sí tiene forma cúbica. Desde arriba está decorado con kokoshniks semicirculares de múltiples repisas en dos filas. El techo en sí (sobre los kokoshniks) tiene cuatro aguas. La iglesia tiene un ábside triédrico.

Seguidamente encontramos la Academia Nacional de Ciencias de Georgia, enorme edificio domde destaca una torre con un pararrayos. El edificio parece compartido con otras cosas. En los pórticos se ponen vendedores de cuadros y otros productos. Subiendo las escaleras se llega al patio de la academia y a la antigua estación del aéreo, una estructura redonda en obras. Parece que quiere recuperarse.


No muy lejos está la plaza de la Revolución de las Rosas, en el exclusivo distrito de Vera. La plaza fue construida en 1983 y nombrada Plaza de la República. En 2005 fue rebautizada como Plaza de la Revolución de las Rosas, conocida también como Plaza de la Rosas, en homenaje a la Revolución de las Rosas que terminó con la renuncia del presidente de aquel entonces, Eduard Shevardnadze. La plaza realmente no parece tal. Recomiendo ir a la etapa de "otras cosas que verven Tbilisi" para ampliar la información sobre los hoteles de las inmediaciones. Solo comentar ahora que hay un enorme monumento a la bicicleta y algunos emblemáticos hoteles.

Fundada en 1851, la Ópera de Tbilisi es el principal teatro de ópera de Georgia y uno de los más antiguos de Europa del Este y Asia Occidental aunque la idea la tuvo el nuevo virrey del Cáucaso, el conde Mikhail Vorontsov, para entretener a la población georgiana y desviar su atención de la sensación antirrusa de los nobles. Desde 1896 está en un bonito edificio neo-árabe construido por Victor Johann Gottlieb Schröter, un destacado arquitecto de origen germano-báltico. Se ha quemado y ha sido restaurado varias veces, la última en 2016. El Teatro también alberga el Ballet Estatal de Georgia.


Zakaria Paliashvili es un compositor, director, maestro, figura pública y fundador de la Escuela Nacional de Compositores de Georgia. Nació en 1871 en Kutaisi y murió en Tbilisi en 1933. Recibió su educación superior en el Conservatorio de Moscú. Formó un equipo de estudiantes georgianos en Moscú y dirigía veladas de música folclórica georgiana. En 1903, regresó a Georgia y comenzó una intensa carrera creativa, pedagógica e interpretativa. Zacharia Paliashvili trabajó en la escuela de música y el gimnasio de Georgia, también participó activamente en la fundación de la "Sociedad Filarmónica de Georgia". Su ópera más conocida es "Daisi". La creación de Paliashvili es uno de los mayores logros de la cultura nacional georgiana. El Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Georgia de Tbilisi fue nombrado en su honor y su estatua está justo delante.

El Teatro Nacional Rustaveli fue fundado en 1879 como una "Sociedad de Artistas." Destacados pintores georgianos pintaron frescos. Las obras maestras que adornaban la planta baja del teatro fueron encaladas durante el período soviético y solo se ha podido restaurar una pequeña parte de estos frescos. El edificio es de estilo rococó y desde 1921 el teatro lleva el nombre del poeta nacional de Georgia, Rustaveli.


El edificio en el que se encuentra la Galería Nacional de arte fue construido en 1888 por decisión del emperador ruso y el Museo Histórico Militar ruso. También se conoce como Galería azul por el color de la fachada (azul verdoso). Nosotros no la visitamos.

Nota: visitamos en 2023 la Galería nacional. Cuesta 25 laris por persona. Hay obras de Niko Pirosmani, E.Nakhvidiani , D. Kakabadze , I. Gudiashvili y otros. Es un poco pobre en obras para el precio que tiene.

Sí entramos en el Museo Nacional de Georgia (15 GEL/pax), fundado en 2004. Tiene varias plantas. En una se muestra una antigua colección de tesoros arqueológicos encontrados en tumbas. Collares, diademas, estatuíllas...Al lado hay otra colección de numismática. También es muy interesada la colección de cráneos prehistóricos. También hay una zona con animales disecados y minerales.



Eché en falta algo sobre la edad de oro georgiana (sobre la reina Tamar, por ejemplo) así como los iconos pero creo que es porque el museo tiene varias sedes.

El museo acaba con una parte dedicada a la ocupación soviética. Suele haber, además, exposiciones temporales.

En la Avenida vemos la estatua de dos caballeros. Se trata Ilya Chavchavadze y Akaki Tsereteli. En Georgia se les da el título de “Padres de la Patria”. Ambos eran amigos, escritores, poetas, procedían de famosas familias principescas, afines al nacionalismo georgiano y que abogaban activamente por la independencia de Georgia del Imperio ruso. El monumento fue erigido en 1957. Ilya Chavchavadze (1837-1907) , a la izquierda, fue poeta, publicista y figura pública. Fue mediador de paz y luego un juez de paz. En 1906 fue elegido miembro del Consejo de Estado entre las sociedades nobles. Fue asesinado en 1907 y su asesinato fue calificado de político. Se desconoce quién impulsó el asesinato.. Podría ser el gobierno imperial o los bolcheviques. Los motivos del gobierno se encontraban en el nacionalismo de Chavchavadze y su deseo de independencia de Georgia. La razón del odio a los bolcheviques ers que Chavchavadze tenía una enorme popularidad entre la gente común, especialmente entre los campesinos, y el movimiento nacionaldemócrata que dirigió distrajo a la gente del marxismo radical, razón por la cual los bolcheviques perdieron popularidad. Akaki Tsereteli (1840-1915), a la derecha, fue un escritor y poeta profesional, dedicado a actividades educativas, publicitarias y periodísticas, Abogó por el resurgimiento de la cultura georgiana en todas sus formas. Fue perseguido por las autoridades imperiales y encarcelado. Una famosa canción georgiana, "Suliko", considerada popular, fue escrita a partir de sus poemas.

El edificio que tienen detrás es la primera escuela pública. Aquí los colegios se denominan con números así que nos encontramos ante la Escuela número 1. El edificio, aún en uso, data de 1802 y fue construido por los rusos para formar a los hijos de la élite georgiana.

Al lado encontramos el Parlamento. El complejo de edificios fue construido como la Casa de Gobierno de la República Socialista Soviética de Georgia en el sitio de la derruida Catedral Alexander Nevsky del siglo XIX y el cementerio adyacente, con entierros de los cadetes georgianos asesinados durante la invasión bolchevique de 1921. Consta de dos edificios; el edificio «superior» fue diseñado por Viktor Kokorin y Giorgi Lezhava y construido de 1933 a 1938. El edificio «inferior», a lo largo de la avenida Rustaveli, fue construido por los mismos arquitectos con una aportación de Vladimer Nasaridze de 1946 a 1953. Ambos edificios están conectados con un patio, con escaleras y fuentes. Tienen un estilo tradicional georgiano con aires clásicos.


El complejo sufrió graves daños durante el golpe militar de diciembre de 1991 a enero de 1992, durante el cual el asediado presidente Zviad Gamsakhurdia quedó atrincherado en el búnker subterráneo bajo las instalaciones del gobierno. Posteriormente, el edificio fue restaurado y utilizado como sede del Parlamento de Georgia de 1997 a 2012, cuando la legislatura se mudó al edificio de nueva construcción en Kutaisi, la segunda ciudad más importante de Georgia. En 2014 se permitió la celebración de reuniones del comité parlamentario en las instalaciones del parlamento de Tiflis, mientras que las sesiones regulares continuaron en Kutaisi. El Parlamento volvió a usarse como tal en 2019. Luce las banderas de Georgia y de la UE.

Después de la declaración de independencia de Georgia, se instaló frente al parlamento un monumento en conmemoración de quienes fallecieron luchando por la autonomía del país. Un par de años antes de la caída de la Unión Soviética, 19 civiles que se encontraban en huelga de hambre murieron víctimas de las tropas soviéticas.

El Parlamento es unicameral y cuenta con 150 diputados, de los cuales 77 son miembros de la representación proporcional y 73 son elegidos a través de sistema de mayoría en distritos uninominales, que representan sus distritos electorales. Todos los miembros del Parlamento son elegidos por cuatro años sobre la base del sufragio universal.

La iglesia ortodoxa de Kashveti, enfrente del Parlamento, fue construida entre 1904 y 1910 por el arquitecto L. Bilfeldt, quien basó su diseño en la Catedral medieval Samtavisi. La construcción fue patrocinada por la nobleza y la burguesía georgiana. Kashveti fue construida en el sitio donde estaba una iglesia dañada de ladrillo, a petición de la familia Amilakhvari en 1753. En esta iglesia de dos pisos, la iglesia ortodoxa rusa funcionaba en el primer piso, mientras que el segundo piso pertenecía a la iglesia ortodoxa georgiana.


Los edificios del complejo eran utilizados como residencia temporal del rey Jorge XII de Georgia. En el año 1991, el Patriarca de toda Georgia, Ilia II, visitó la Iglesia de San Jorge y celebró una liturgia. Eso le dio mucha relevancia.

En el altar hay una enorme pintura del célebre artista georgiano Lado Gudiashvili Vale la pena también detenerse a mirar la bonita decoraxión ornamental exterior. La iglesia fue restaurada en 1976.

El nombre "kashveti" se deriva de las palabras georgianas kva para "piedra" y shva "dar a luz". Cuenta la leyenda que el destacado monje del siglo VI David de Gareja, de los Trece Padres Asirios, fue acusado por una mujer de dejarla embarazada en Tbilisi. David profetizó que su negativa a reconocer la afrenta sería probada cuando ella diera a luz una piedra. Así ocurrió y el lugar recibió el nombre de "kashveti".

El Museo de Arte de Georgia tiene alrededor de 140.000 artículos de arte georgiano, oriental, ruso y otras artes europeas. El 1 de febrero de 1920 se inauguró un predecesor del museo actual, la Galería Nacional de Arte. fines de 1932, el museo fue reubicado en el centro de la ciudad vieja en el sitio de la iglesia Metekhi del siglo XIII.

La pareja desigual, una pintura del siglo XVI de Lucas Cranach el Viejo, fue robada y permaneció desaparecida durante una década hasta 2004, cuando fue devuelta al Museo de Arte de Georgia.

En 1945, después de un acuerdo especial entre los gobiernos soviético y francés, numerosas obras de arte que constituyen el Tesoro Nacional de Georgia (manuscritos, metalurgia, joyería, pinturas) y fueron evacuadas por el gobierno de Georgia en el exilio tras la invasión del Ejército Rojo de 1921, fueron devueltos a Tbilisi y añadidos a la colección del museo. En 1950 se mudó al edificio actual, construido en 1838 en estilo neoclásico y que albergaba un seminario teológico en el período imperial ruso. Pertenece al Museo Nacional de Georgia.

El Museo de Bellas artes de Georgia (18 laris) cuenta con una gran colección de pintores y escultores georhianos. Extrañamente te dejan pagar con tarjeta. El personal es muy incompetente. Al comprar la entrada pedimos la información del museo y nos hacen coger un folleto en inglés. Allí indica que lz hora de cierre del museo es las 19 horas. Nadie nosbavisa de lo contrario. A las 18.10 empiezan a decirnoz que nos vayamos porque cierran a las 18:30. Decimos quevsu propia infodmación dice otra cosa y no justifican ninel error ni el cambio de hora. Como es habitual en el país no pide perdón por las molestias. Carecen de hoja de reclamaciones. Uno de los trabajadores contesta con sorna y risitas a las quejas formuladas. Dicen que mandes un email pero vienen a decir que no servirá para nada. El personal que vigila las salas muestra una absoluta desgana por su trabajo. Una medio dormida, recostads en una silla; otra escuchando música... Profesionalidad cero y muy poco tactonal tratar con el público.

El Palacio Nacional de la Juventud de Georgia, originalmente el palacio de Vicereent, sirvió como residencia del virrey imperial del Cáucaso.

El origen del edificio se remonta a la anexión de Georgia en 1801 por el Imperio Ruso. El palacio fue construido en lugar de una estructura anterior construida para el Alto Comisionado Imperial Pavel Tsitsianov, de origen georgiano, a quien se designó para gobernar las tierras recién anexadas. El edificio actual fue construido a mediados del siglo XIX y desde entonces ha sido ampliado, reconstruido y remodelado varias veces para adaptarse a las necesidades de los virreyes posteriores.

En 1918, en medio de la disolución del Imperio Ruso, el edificio albergó al gobierno local, el Transcaucasn Seim. El 26 de mayo de 1918, mientras se reunía el gobierno, los representantes georgianos abandonaron el palacio y, en el Salón Blanco contiguo al edificio, declararon la creación de la Primera República de Georgia .

En 1921 el Ejército Rojo invadió Georgia. El gobierno de la Georgia soviética ocupó el edificio hasta 1937, cuando se decidió regalar el edificio a los niños de la zona. De ahí su nombre.

El 2 de mayo de 1941, el Palacio abrió oficialmente sus puertas para los niños. Hoy en día, hay 13 gabinetes, 6 estudios y 1 taller en el Palacio. En total funcionan unos 550 grupos de aficionados en los que están inscritos unos 7 000 alumnos.

En la calle Gudiashvili, cerca de Rustaveli, está el bonito edificio de la Biblioteca parlamentaria de Geoorgia. Fue construido como el Banco De La Nobleza en 1913-16 por el arquitecto Anatoly Kalgin y el artista Henrik Hrinewsky. Es el principal depósito legal de libros de Georgia, así como el más importante centro cultural, educativo, científico, informativo y metodológico del país.

El núcleo inicial de la Biblioteca parlamentaria nacional fue creado en 1846, con la apertura de la Biblioteca Pública de Tiflis, que integró la colección de la Oficina del Gobernador General de Tiflis y fue la primera biblioteca pública en Georgia. En 1848 la colección de la biblioteca privada creada por Dimitri Kipiani, estadista y escritor georgiano, pasó a la nueva Biblioteca Pública.


El continuo crecimiento de los materiales parte de la colección obligó a la construcción de un nuevo edificio, terminado en 1851. Al año siguiente, la biblioteca se convirtió en el centro designado para el depósito legal de todas las nuevas obras publicadas en la región del Cáucaso.

En 1868 la biblioteca se fusionó con el Museo del Cáucaso y en 1913 la biblioteca pasó a llamarse Biblioteca Científica del Museo del Cáucaso. En 1923 el Consejo de Comisarios del pueblo de la nueva República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia decretó la Unión de la Biblioteca parlamentaria, activa desde 1918, con la Biblioteca Científica del Museo del Cáucaso, creando la Biblioteca Pública Estatal de Georgia. De 1955 a 1990 operó bajo el nombre de Biblioteca Estatal de la República; luego se convirtió en la Biblioteca Nacional de Georgia y asumió su nombre actual en 1996. En 2017 se creó el Museo del Libro de Tbilisi dentro de las instalaciones de la biblioteca para exhibir la colección de libros raros de la biblioteca.

Regresamos a Rustaveli donde, además de importantes edificios, hay tiendas (incluso un Zara) y un centro comercial (con un H&M). Dicho centro comercial, muy concurrido, se llama Galleria. Tiene varias plantas. En el sótano hay un Goodwill no gan grande como el que hay en el barrio de Didi Dighomi. En la planta superior encontramos locales de restauración (Wendy', KFC, MacDonald's, así como slgunos restaurantes y una pequeña heladería de Lucs Polare. Nosotros cenamos en Buffalo Grill, que está conectado y tiene los mismos camareros que el adyacente Kinkhali academy. Nos sentamos en unos sofás rojos aislados de otras mesas. Ambos restaurantes comparten sus menús, aunque uno es más de comida a la barbacoa y el otro, georgiana. Prefiero el primer restaurante, con música de los 50' (incluso rock snd roll). Javi tomó una sopa de calabaza y compartimos una bandeja de salchichss vsriadas con patatas fritas y cerdo a la barbacos. Eso con dos limonadax no llegó a los 90 laris.

Y llegamos a la Plaza de la Libertad (hay metro). Hubo una época en la que el lugar de la Plaza de la Libertad ni siquiera era considerado como parte de la ciudad; era un suburbio. Más tarde, en el siglo XVII, se construyó una especie de posada donde los viajeros podían descansar y recuperarse del viaje.

La plaza fue nombrada originalmente en honor de Iván Paskévich, conde de Eriván, un general ucraniano del Ejército Imperial Ruso que obtuvo su título en honor de su conquista de Eriván (actual Ereván) para el Imperio Ruso (plaza Paskévich-Erivanski). Durante el período soviético se llamó primero Plaza Beria y luego Plaza Lenin. Se llamó por primera vez plaza de la Libertad en 1918, durante la fundación de la Primera República de Georgia.

Es un gran espacio donde han tenido lugar muchas manifestaciones (Revolución de las Rosas en 2003 y de muchas otras manifestaciones importantes, por ejemplo, manifestaciones masivas por la independencia de la Unión Soviética). Aquí se suele celebrar el día de la independencia.


En el centro de la plaza se puede ver un monumento de 40 metros de altura a la libertad y la victoria. En la parte superior del monumento hay una estatua dorada de San Jorge matando al dragón. En 2006, Zurab Tsereteli, el autor, ofreció generosamente este monumento a la ciudad. Durante el período soviético, la plaza presentaba una gran estatua de Vladimir Lenin, que fue demolida simbólicamente en agosto de 1991.

En 2005, la Plaza de la Libertad fue el lugar donde el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y el presidente georgiano, Mikheil Saakashvili, se dirigieron a una multitud de alrededor de 100.000 personas para celebrar el 60 aniversario que marca el final de la Segunda Guerra Mundial . Durante este evento, el georgiano-armenio Vladimir Arutyunian arrojó una granada real al presidente Bush mientras hablaba en un intento fallido de asesinarlo.

Hay una oficina de turismo pero estaba cerrada porque hay obras. Parece que hay otra oficina en el Museo nacional de Georgia. Para pasar de un lado a otro hay un paso subterráneo (ya dije, creo, que allí se ven poco los semáforos).

Nota: en 2023 ya no hay obras y la oficina de turismo vuelve a estar abierta.

También hay fuentes ornamentales y un busto de Alexander Pushkin. El famoso comunista Kamo ( Simon Ter-Petrossian ) fue enterrado aquí pero durante el gobierno de Stalin sus restos fueron trasladados a un lugar no que no fue revelado.

El Ayuntamiento de Tbilisi está situado en la plaza. Otros edificios incluyen la antigua oficina central del Bank of Georgia y el Marriott International Tbilisi (allí nos dieron un mapa sin ser clientes).


El edificio original del ayuntamiento fue construido bajo el dominio imperial ruso en la década de 1830, pero fue reconstruido varias veces. Sirvió, hasta 1879, como Cancillería del Jefe de Policía y del Departamento de Policía. En 1878 se hizo un concurso para la remodelación del edificio. Ganó el proyecto del arquitecto Paul Stern. Su arquitectura exterior refleja el entonces popular estilo exótico con diseño neo-morisco. Se añadió una torre en 1910 y el edificio se amplió aún más en 1912.

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