Mis 2 viajes por Patagonia, Tierra del Fuego y Región de los Lagos. naturaleza intacta y desbordante: glaciares, lagos, montañas, ríos, bosques.....El sur del mundo, bajo el poder del agua.
Añado mi último viaje: Norte, Araucanía, Región de los Ríos y Chiloé Autor:MehaFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (37 Votos)
Chaitén se está recuperando de los efectos de la erupción volcánica que asoló el pueblo en el año 2008.
Cuesta imaginarse lo que ocurrió hace tan pocos años, al ver un entorno tan verde y donde la vegetación ha tomado la misma decisión que los habitantes de Chaitén: seguir sobreviviendo en este lugar.
Sus gentes todavía tienen muy presente lo que ocurrió hace poco tiempo, y nos lo explican recordándolo con total nitidez. Las cenizas volcánicas arrasaron los bosques de los alrededores. El pueblo no resultó asolado por las cenizas del volcán sino que quedó sepultado bajo los sedimentos que arrastró el río desbordado, y que todavía hoy dejan ver cómo ha cambiado el paisaje, separando el pueblo del mar por una llanura de sedimentos, o en las casas que han quedado medio enterradas.
Antigua capital provincial (trasladada a Palena tras la destrucción del pueblo), los intentos de traslado del pueblo a 10 km más al norte, a una posición más segura, no han tenido éxito; la mayoría apuesta por seguir viviendo en el mismo lugar, asumiendo y adaptándose a las fuerzas de la naturaleza.
Vemos bastantes casas abandonadas, destruidas por los efectos del Volcán Chaitén, que se despertó tras 9000 años de sueño profundo. Pero, muchas más, demuestran cómo el pueblo resurge con ánimos renovados.
Una recuperación que sólo ha sido posible gracias al agua. En Chaitén llueve muchísimo, hoy no podía ser diferente.
Un pueblo entre el mar, las montañas y la selva.
Nuestro destino final de hoy será La Junta, pueblo a unos 150 km de Chaitén.
Emprendemos rumbo hacia el sur por el R-7.
Selvas infranqueables sobre pendientes inaccesibles, cascadas cayendo por todas partes………¡la fiesta continúa!
La lluvia da una pequeña tregua. La previsión meteorológica mejora. Ayer: cubierto y lluvia. Hoy: nublado y chubascos, que al parecer, es mucho mejor.
Recorríamos el valle del río Yelcho, boquiabiertos, con la Cordillera a ambos lados de la carretera. Surgen las cumbres nevadas de los picos más altos entre la niebla.
Un cartel nos da la bienvenida: “Bienvenidos a El Amarillo, el centro del mundo”
Tras cruzar el puente sobre el río Amarillo, nos desviamos de la Ruta Austral, para ingresar en el sector El Amarillo del Parque Pumalín.
Nos equivocamos de camino, y seguimos de frente. Pasamos las Termas El Amarillo, y continuamos adelante. El camino es alucinante, con miles de fucsias en flor a ambos lados del camino, que rompen la homogeneidad de los miles de verdes dominantes. Tras 12 km, regresábamos al darnos cuenta de nuestro error.
Ya una vez en el camino correcto, llegábamos al camping Grande de Pumalín, se trata de un camino ripiado muy estrecho, por plena naturaleza,…………… un jardín gigante.
El Parque Pumalín permaneció cerrado durante 2 años, como consecuencia de la erupción.
Tras aparcar en el área del camping, nos dispusimos a buscar el sendero que conduce al Ventisquero. En teoría, había guardaparques, pero no encontramos a nadie. O sea que, comenzamos a andar por el sendero que parecía más evidente, aunque marcado con un claro letrero “No pasar”.
Un camino cubierto de cenizas volcánicas por un paisaje de parque jurásico. No tardamos mucho tiempo en descubrir que no conducía a ningún sitio, más que a una maraña de selva que nos impedía continuar. Se notaba que este camino fue apto para el tránsito de vehículos en algún momento, pues incluso encontramos un antiguo aparcamiento, ahora cubierto de cenizas volcánicas.
Mi mano parece diminuta al lado de estas hojas gigantes. Igual de diminutos nos sentimos nosotros ante esta naturaleza.
Total, que, en media hora, estábamos de regreso en el coche, asumiendo nuestro fracaso, y a tiempo de guarecernos de un intenso aguacero.
Tras un buen momento de espera, una vez que pensábamos que habíamos localizado el sendero bueno que lleva a la vista del ventisquero del volcán Michinmahuida (2400 m de altura), y al ver que el chaparrón no cesaba sino que se incrementaba, retornábamos a la Ruta Austral (R-7).
Por momentos, podíamos contemplar las cumbres nevadas, pero el día seguía feo feo.
Sobre las aguas lechosas del lago Yelcho, de origen glaciar, continuaba lloviendo.
Sobrepasado Puerto Cárdenas, tras pasar el puente colgante Yelcho, se nos acaba el asfalto, que había comenzado en Chaitén.
Más valientes de la ruta………….
Un ripio repleto de agujeros. Nuestro pequeño Chevrolet Sonic sufría. Nuestras espaldas también.
Al alcanzar el Puente Ventisquero, la lluvia continuaba, por lo que el sendero que lleva al glaciar Yelcho tampoco pudo entrar en nuestro viaje. No quedó más remedio que conformarnos con verlo a lo lejos desde la carretera.
¡Qué duuuuuuro!
Más bosques y más ríos y más cascadas. Patagonia salvaje.
“Había que hacerlo”, me contesta un ciclista al que, en una parada para fotos, yo daba mi ánimo y mi admiración por semejante aventura.
En Villa Santa Lucía nada hace sospechar que fue fundada en 1982, parece un antiguo asentamiento de pioneros. En este pequeño pueblo se suman a nuestro coche un par de jóvenes alemanes que se habían quedado colgados y hacían dedo. El autobús que pasó hoy no tenía sitio, y el próximo pasará el domingo (estamos a miércoles), estaban bastante desesperados.
Ripio horrible desde Villa Santa Lucía hasta La Junta, es un suplicio. Obras continuas, baches, agujeros, piedras……..¡horrible! Parece que quieren asfaltar la carretera, vemos desbroces a ambos lados, ancheándola………se nota que la vegetación te envuelve menos, pierde parte de su esencia.
Las cascadas se siguen sucediendo, las cumbres nevadas asoman tímidamente. Se abren amplios valles, el del río Frío, el del Palena, la confluencia de ambos. Los pobres alemanes van calados hasta los huesos, están recorriendo Sudamérica durante meses, en un año sabático antes de empezar la Universidad, un período de reflexión sobre su futuro.
9 ºC a mediodía, lluvia incesante, verano patagónico!!
En La Junta encontramos una oficina de información turística abierta! Novedoso!. Los alemanes se quedan buscando alojamiento. Nosotros ya tenemos el nuestro, nos despedimos, y nos vamos a encender la estufa.
En la tumbona de la terraza del hotel estábamos de vicio por la tarde, mirando hacia las montañas y al valle del Palena, pero teníamos que ganarnos la cena. Un rato después, estábamos subiendo el sendero Rosselot, que se inicia en el mismo pueblo de La Junta. La calificación de “sendero de montaña” le viene un poco exagerada, aunque es verdad que ganamos 500 m de altura en poco más de 2 km.
La vegetación selvática nos rodea, en la zona baja predomina el bosque bajo: fucsias y grandes helechos y nalcas, y en la zona alta dominan los grandes coigües.
A media ladera, paramos en un espléndido mirador: el pueblo de La Junta, el valle donde se unen los ríos Palena y Rosselot quedan a nuestros pies……rodeando el valle, apenas percibimos las cumbres nevadas. El Cordón Barros Arana nos lo imaginamos majestuoso con sus picos puntiagudos. ……Me recordaba mucho a Villa O´Higgings.
Continuamos subiendo. Por momentos, la vegetación invade el camino y tenemos que abrirnos paso como podemos.
Tras 2.8 km en medio del bosque, en medio de nada, un letrero “Fin de sendero” nos desconcierta. Ni un mirador, ni un destino final. El intento de continuar es vano, la vegetación es infranqueable. Media vuelta y para abajo, acompañados de montones de pajarillos.
La Junta, o pueblo de El Encuentro, lugar donde se juntan varios ríos y varios valles. Fundada en 1963 y conectada por carretera desde 1986. El lugar donde se encuentran los ríos Palena y Rosselot, y también donde los primeros pobladores juntaban a sus animales desde los valles cercanos para llevarlos a los lugares de venta. Y esto se nota en el paisaje, pues el bosque patagónico está menos presente, los amplios valles de esta zona han sido convertidos en pastizales para ganado.
Valles rodeados de montañas de más de 2000 m de altura, montañas de cumbres nevadas incluso en verano. Hoy, las nubes se empeñan en ocultarlas.
En La Junta,
Para dormir: Terrazas del Palena, a 1 km del pueblo, unas cabañas chulísimas y nuevecitas, con unas bonitas vistas sobre la cuenca del Palena.
Para cenar: “Donde la Rosita”. Rico salmón.
La previsión meteorológica mejora para hoy. La chica del alojamiento nos dice que casi todos los días llueve en La Junta, y muchos de ellos de forma continuada. “Hoy hace un día muy lindo” comenta. El sol intenta hacerse hueco entre las nubes, la luna en cuarto creciente, en forma inversa a la del hemisferio norte. Las cumbres más altas continúan tapadas. Rico desayuno al lado de los ventanales, con bonitas y verdes vistas.
No demasiado temprano, como es habitual, estábamos de camino al lago Rosselot, desviándonos de la Ruta Austral. Recorríamos la cuenca del corto río Rosselot, de sólo 15 km de largo, que nace en el lago Rosselot y se une al Palena en La Junta para dirigirse al Pacífico. De aguas verdosas, de origen glaciar, al igual que el bellísimo lago Rosselot, que recibe aguas del ventisquero Queulat. Su buena pesca de truchas y salmones atrae a pescadores deportivos.
El río Rosselot
El lago Rosselot
Continuamos hacia Lago Verde, aunque sabemos que no podremos llegar, ya que son 70 km de desviación de la R-7 (140 km ida y vuelta) y hoy tenemos un largo camino por recorrer. Pero, ¡es que el paisaje es tan bonito!, entre imágenes cordilleranas y bosque nativo. Es que aquí todo es precioso, mires a donde mires.
Poco después, estábamos hablando con Gonzalo, el tipo de las cabañas del lago Negro. Gonzalo se acercó a invitarnos a entrar en su propiedad cuando paramos a hacer unas fotos. Tres cabañas en un lugar de ensueño, en el único punto de acceso al lago Negro. Habría sido genial quedarnos aquí unos días, y poder disfrutar de las actividades que ofrecen: paseos en bote por este lago de aguas oscuras, cabalgatas al Cordón Barros Arana, y sobre todo, una ventana con unas vistas privilegiadas. Nos comenta que la nieve que vemos en los cerros es de ayer………nieve de verano…….un par de días antes no había nieve. “¡Qué día tan lindo!” exclamaba.
Todavía continuamos unos kilómetros más por esta carretera solitaria en dirección al Lago Verde, disfrutando de este “día lindo” y de estos paisajes. Tras la desviación al Valle Mirta, estábamos de regreso a Ruta Austral, rumbo sur.
Amplios valles saliendo de La Junta, cascadas menos potentes (ya no llueve), aunque con una altura que impresiona.
15 km al sur de La Junta nos encontramos la carretera recién asfaltada, durante unos 10 km, hasta la entrada al Parque Nacional Queulat, donde se vuelve a estrechar, manteniendo su pura esencia, envuelta en la vegetación selvática.
Recorríamos el Parque Nacional Queulat, idílico y salvaje, entre grandes hojas de nalca, bordeando el Lago Risopatrón…………arroyos saltarines se abren paso entre el bosque nativo.
Y, continuando con nuestro asombro, llegamos al maravilloso pueblo de Puyuhuapi. Un enclave paradisíaco, a orillas del fiordo Seno Ventisquero, recogido entre verdes y verticales montañas.
Avanzábamos curva a curva por el cortado del acantilado, bordeando el Seno Ventisquero, pasmados por tanta belleza que nunca se acaba.
Cascadas innumerables, picos nevados al fondo, las aguas verdosas del fiordo, la vegetación………..
Después de parar a comer con vistas al fiordo Queulat, distrayéndonos con las faenas de los pescadores que llegaban a un diminuto puerto, nos disponemos a iniciar la cuesta Queulat.
Hoy hemos llegado a 14 ºC a mediodía.
Los ventisqueros colgantes asoman entre la exuberancia del parque. Estábamos expectantes por conocer unos paisajes preciosos, pero, la realidad supera nuestras expectativas. ALUCINANTE!!, pero, alucinante de verdad. El valle, los ventisqueros sobre las montañas, la selva, las cascadas…….TODO, es alucinante.
Pensaba que no íbamos a llegar nunca, parando a cada instante. No era para menos.
Igual de alucinados estaban unos argentinos con quienes coincidimos en una parada para extasiarnos; habíamos coincidido ayer cenando en La Junta y anteayer en el hotel de Chaitén. En cuestión de minutos, hicimos un buen repaso de los atractivos turísticos de Argentina y Chile, ante aquellos paisajes increíbles. Grandes viajeros, y conocedores de su país, intentaban sorprendernos con sus recomendaciones de sitios poco conocidos: Antofagasta de la Sierra y otros lugares de la puna tan queridos por nosotros. Ambos nos quedamos con algún nuevo consejo en la lista de deseos pendientes.
Finalizada la cuesta de Queulat y sus cerradas y continuadas curvas, retomamos el asfalto. El Valle del río Cisnes domina el paisaje. Nos parábamos a contemplarlo desde cada uno de los miradores habilitados.
Desde el mirador del Valle Perdido, el río Cisnes se presenta entre altas paredes rocosas y boscosas. Más adelante, desde el mirador Oeste Valle Cisnes tenemos una completa panorámica del valle del Cisnes.
Por si ya no nos acordábamos de ver llover, un buen chaparrón nos recibía al pasar por el Lago Las Torres. El cerro en forma de torres cae verticalmente sobre el lago, y la niebla vuelve a taparnos las cumbres.
Por el Valle de Campo Grande vuelve a saludarnos el sol. Se nota que esta zona no es tan húmeda, la vegetación es menos espesa y los cerros son de roca viva.
Van pasando por nuestras retinas los altos cerros Catedral, El Portón, después el Valle del río Mañihuales con sus extensas praderas, la villa de Mañihuales. Territorios ocupados en otros tiempos por grandes extensiones de mañío, un árbol patagónico que los colonos cortaron a machete o incendiaron para abrirse paso y colonizar estas tierras para pastos ganaderos. Las huellas de los destrozos de bosque cometidos en el siglo XX son patentes. El río Mañihuales surca el valle.
Por la desviación de la Ruta Austral que nos conduce a Puerto Aysén, nos siguen encandilando los paisajes patagónicos.
Menuda kilometrada hemos hecho hoy. Hemos tenido que apurar más de lo que nos hubiera gustado, para llegar a la navegación a la Laguna San Rafael para mañana. No hay salidas todos los días, y esto nos obligaba a llegar hoy a Puerto Aysén.
Paseando por Puerto Aysén, mis sensaciones eran extrañas. Por una parte, una ciudad de 20.000 habitantes, con todos los servicios de una ciudad (tiendas, bares, supermercados, farmacia, bancos, polideportivo…….), pero a la vez con aire de pueblo patagónico, con sus casitas de madera con jardín. Por otra parte, una ciudad en la desembocadura de un río, casi al lado del mar, y rodeado de montañas nevadas. Mar y montañas nevadas tan cerca no es algo demasiado habitual. Y es que aquí, los Andes se arriman al mar. Es un lugar sensacional!
Se celebra el aniversario de la fundación de Puerto Aysén, 85 años, nada menos, muchísimos años en esta parte del mundo, donde todo es tan reciente. Por la noche actúa José Vélez, que anuncian como cantante internacional.
Para dormir y cenar: Hotel Patagonia Green, un lugar estupendo. La merluza austral y sobre todo, el volcán de chocolate con helado, estaban de vicio.
Nos espera un gran día, estamos seguros, desde bien temprano. A las 7 am llegábamos a Puerto Chacabuco tras recorrer los 15 km por carretera asfaltada desde Puerto Aysén. El hotel Loberías del Sur es el punto de encuentro para la salida rumbo a la Laguna San Rafael. Un chocolate caliente en el hotel nos hace entrar en calor.
Pasaremos muchas horas en barco.
No sentíamos nada de frío a pesar de los 6 ºC veraniegos. Lo que de verdad sentíamos era mucha emoción.
A las 8 am estábamos iniciando la navegación, saliendo de Puerto Chacabuco.
El fiordo Aysén es realmente espectacular, montañas nevadas sobre el mar, mientras unos rayos de sol empiezan a asomar.
La altura de las montañas va disminuyendo tras avanzar por el fiordo Aysén, y entrar en el Canal Costa. El bosque nativo llega hasta el mar.
Me imagino el flipe de los primeros exploradores que navegaron por estas aguas, allá a finales del siglo XIX, cuando descubrieron Puerto Chacabuco. Estas montañas todavía siguen siendo territorio absolutamente virgen, deshabitado, inexplorado, jamás pisado por nadie. El barco es la única vía de comunicación.
Casi todos nuestros compañeros de aventura son chilenos, absolutamente hospitalarios y conversadores, con quienes tenemos la oportunidad de profundizar bastante en el conocimiento sobre Chile. Y que, además, me han hecho desdecirme de algunas opiniones precipitadas que me hice el año pasado, arrastradas por la traición de las primeras impresiones. Conociendo a Rosa y Jorge, que regalan simpatía por cada poro, no puedo volver a pensar que los habitantes de Punta Arenas son fríos e indiferentes.
Al pasar por el Golfo Tres Cruces, nos encontramos a mitad de distancia entre Puerto Chacabuco y la Laguna San Rafael. La navegación es larga, más de 200 km separan ambos lugares, y para ello nos movemos en un barco rápido, el más rápido de la Patagonia.
A la derecha divisamos el fiordo Quitralco, que guarda unas Termas en la intimidad del fiordo, sólo accesibles por mar o mediante avioneta. A pesar de encontrarse a sólo 30 km de distancia de Puerto Chacabuco en línea recta, la ausencia de carretera implica muchas millas más de navegación.
Muy cerca está el Volcán Hudson, muy activo y cubierto de hielos, cuyas erupciones en 1971, 1991 y 2011 señalan que se repiten con periodicidad fija. ¿La próxima para 2031?. Se considera que su erupción de 1991 fue la mayor en la historia de la vulcanología chilena, afectando incluso a Chile Chico, que se encuentra a cientos de km desde aquí. Su actividad volcánica se deja notar en alguno de los ríos que nacen de sus hielos, vertiendo azufre en sus aguas, como ocurre con el río Huemules.
Accediendo al Estero Elefantes, los cormoranes nos acompañan, volando en paralelo al barco.
Nos sirven el almuerzo justo cuando pasamos frente a Bahía Exploradores y el cordón montañoso de los Andes nevados cae directamente al mar, sin barreras. ¡Qué recuerdos del Valle Exploradores!
Entramos en el Golfo Elefantes, que marca el límite marítimo de entrada al Parque Nacional Laguna San Rafael y Reserva de la Biosfera. Un parque natural enorme, de 1.742.000 hectáreas.
Desde la cubierta del catamarán contemplábamos una barbaridad natural en absoluto silencio, a nadie le salían las palabras, todos mudos y con los ojos muy abiertos, ante semejante espectáculo. Las montañas de los Andes sobre el mar. Los glaciares coronan sus cimas, y sus lenguas de descuelgan por las laderas. El Monte San Valentín, con sus más de 4000 m, en el Campo de Hielo Norte, preside la escenografía………..Grande, grande!!
Dentro de la laguna, flotan los témpanos de hielo desprendidos del glaciar, los bosques no desaparecen ni siquiera aquí, los árboles llegan a los bordes de la laguna, ocupan pequeñas islas que van pasando ante nuestras miradas atónitas, mientras nos acercamos a la lengua glaciar.
Cuando nuestra visión alcanza el glaciar, ya no hay palabras. Un lugar donde el campo de hielo continental llega hasta el mar. El hielo azulísimo cayendo sobre la laguna de color verdoso, los bosques siguen ocupando las laderas, excepto los surcos de roca viva que marcan la superficie ocupada por el glaciar en el año 2000. Ha retrocedido 400 m desde entonces. Sorprende que los árboles rápidamente pueblan el camino antes ocupado por los hielos.
Y también me sorprende mucho la cantidad de aves marinas, cormoranes, que revolotean entre los hielos. Es un lugar con vida.
Hielos que se descuelgan del Campo de Hielo Norte que ocupa esta zona de los Andes patagónicos.
En varios grupos vamos descendiendo del catamarán a las zódiac, que nos acercan al frente del glaciar. 6 grupos para 3 zodiacs en 3 turnos. Momento de máxima excitación, no hay palabras………, yo al menos no puedo, tendría que venir Neruda para describirlo….y las fotos tampoco consiguen mostrarlo.
Como escribió el explorador Enrique Simpson cuando vino a examinar estos lugares en el siglo XIX por orden del gobierno: “Hasta el marinero más ignorante e impasible olvidó por el instante su remo, para contemplar, apasionado, tan sublime espectáculo.
¡Ojalá poseyese la pluma de Dumas o el pincel de Vernet para hacer la descripción. Pero aún estos palidecerían ante la soberbia realidad. No hay escenas en las regiones polares que puedan competir con ésta!”
¡Hay que vivirlo! ¡Hay que estar aquí!...........en este lugar, tan remoto, tan virgen, tan inhóspito, para sentirlo de verdad!
Impresionante ver la zódiac tan pequeñita frente a la gran altura de la pared del glaciar
Y ahora nos toca subir en la zódiac a nosotros. Y presenciar en primera línea los desprendimientos del hielo, su estruendo y la nube de hielo…….los crujidos del hielo sobre la superficie del lago……..los témpanos flotando…….Se me ponen los pelos de punta cada vez que lo recuerdo
Las 3 horas que permanecemos frente al glaciar se pasan volando. Llegar hasta la laguna nos ha llevado 5 h de navegación para recorrer 200 km entre fiordos.
Desprendimientos, figuras de hielo que seguro ya no serán iguales dentro de unos días. Hielos que son milenarios pero no eternos.
De regreso a Puerto Chacabuco seguimos alucinados y emocionados.
Barra libre, música e incluso baile en el catamarán. Todos se quedan dentro muy animados.
Yo prefiero seguir en cubierta, en soledad, con mi pisco sour,…….. sintiendo al aire, y pensando que quizás no volveré nunca más a este lugar.
Cientos de picos dibujan siluetas por los cuatro costados. Parece increíble que esto sea realidad. Sosiego absoluto.
Todos terminamos uniéndonos a la emoción de una familia que celebraba algo muy especial.
Inmensidad inexplorada. Un día para retener en la memoria.
Pasadas 13 horas de navegación, arribamos a Puerto Chacabuco. Las caras de felicidad de todos los que descendíamos del barco lo decían todo.
Nota: Esta excursión se interrumpe en invierno, de mayo al 15 de agosto. Una vez que se reanuda en agosto, el barco no entra en la laguna, que permanece helada.
Noche de charleta con Cristian e Isabel, los dueños del Patagonia Green, revisando las fotos de la historia del hotel, riéndonos de pasadas aventuras, descubriendo conocidos comunes y recordando vivencias con esas personas que conocíamos en común……..la Patagonia es un pequeño gran mundo.
Fantástico, como siempre. Me encanta Chile y espero que tenga la posibilidad de volver en otra ocasión y conocer alguno de los lugares que has visitado en tu último viaje
Muchas gracias a todos: Isla, Alejandría, Miguelang. Me falta subir una etapa, que no tuve tiempo antes de irme, aunque es la menos interesante (costa valdiviana). No me extraña que queráis volver quiénes ya habéis estado en Chile. Yo también pretendo volver.
Bueno, no se puede decir de otra forma: una maravilla de diario y de viaje. El relato de 10, como siempre, el texto y las fotos. Y con la guinda de las últimas etapas. Qué ganas entran de visitar esos lugares.
Hola, muchas gracias por vuestros comentarios, hemos adaptado el itinerario con lo que habéis comentado. A ver que os parece:
Día 1: Llegada a Santiago - Chiloé
Día 2: Chiloé
Día 3: Chiloé
Día 4: Chiloé
Día 5: Chiloé
Día 6: Chiloé - Atacama
Día 7: Atacama
Día 8: Atacama
Día 9: Atacama
Día 10: Atacama - Uyuni
Día 11: Uyuni
Día 12: Uyuni - Atacama
Día 13: Atacama - Santiago
Día 14: Santiago
Día 15: Santiago
Día 16: Santiago
Día 17: Santiago - Isla de Pascua
Día 18: Isla de Pascua
Día 19: Isla de Pascua
Día 20: Isla de Pascua
Día 21: Isla de Pascua - Santiago
Día 22... Leer más ...
alejandria Moderador de Zona 01-01-2009 Mensajes: 9098
Hola a todos, viajo a Chile en noviembre 13 días y quería saber qué tal está la ruta que estamos planeando. Los vuelos de ida y vuelta ya los tenemos, y pasamos unos días en Santiago ya que tenemos unos amigos allí, por lo que lo usaremos como base.
0 Santiago (llegada por la noche)
1 Santiago
2 Santiago - Punta Arenas (llegada pronto + coger coche) - Puerto Natales
3 Glaciar Grey
4 Subida a base Torres del Paine
5 Ruta por miradores + cascada
6 Vuelta a Punta Arenas + vuelo a Santiago
7 Santiago - Calama (llegada temprano a Atacama)
8 Atacama
9 Atacama
10 Atacama
11 Atacama... Leer más ...
lmballesteros Indiana Jones 08-12-2010 Mensajes: 3337
Viajaré a Chile en 2026, ya he empezado mis preparativos y tengo intención de hacer 3 días enteros en Atacama !!!
El resto de itinerario lo veo perfecto ya que no vas a Isla de Pascua.
Si no vas a hacer ninguna excursión en Punta Arenas (echa un ojo que lo mismo te interesa ir a ver pingüinos, por ejemplo), entonces intentaría volar a Puerto Natales aunque sea con escala.
Otra opción es incluir Uyuni, quitando tiempo en Santiago y algo en Atacama también puede encajarse.
Para mi gusto no son necesarios tantos días en Santiago, ya depende de vuestros intereses.
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