Mis 2 viajes por Patagonia, Tierra del Fuego y Región de los Lagos. naturaleza intacta y desbordante: glaciares, lagos, montañas, ríos, bosques.....El sur del mundo, bajo el poder del agua.
Añado mi último viaje: Norte, Araucanía, Región de los Ríos y Chiloé Autor:MehaFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (37 Votos)
Se ha producido el milagro. Mi tobillo, aunque algo ennegrecido, está menos hinchado, es una pequeña pelotita, y puedo caminar un poco. Sol radiante. Las montañas lucen lindas.
Desayuno en la Gringa Carioca. Adriana es un encanto.
Futaleufú es un pueblo que destila prosperidad y movimiento. Su cercanía a la frontera argentina, lo convierte en una puerta de entrada por tierra a la Patagonia chilena. La calidad de los rápidos del río Futaulefú para practicar rafting sirve de reclamo turístico, convirtiéndolo en la capital mundial de esta modalidad. Se nota que el pequeño pueblo se orienta claramente hacia el turismo, disponiendo de variados servicios: alojamientos, restaurantes, tiendas, agencias. Claro que, todo es relativo. A nosotros nos estaba pareciendo civilización absoluta comparando con el resto de Palena y Aysén. Sin embargo, no debió de parecerle igual a un tipo que nos encontramos al día siguiente, ya en Argentina, que nos preguntaba si había algún centro comercial grande donde escoger variedad de artículos. Y es que, Futaulefú no deja de ser un pequeño pueblo de casas de madera.
En sus calles proliferan las empresas que ofrecen descensos en balsa por los rápidos del río, disponiendo de grandes medidas de seguridad, en un tramo de dificultad intermedia-alta. ¡Habrá que probarlo!
Al cabo de 45 minutos volvíamos a la hostería, tras visitar 3 agencias de rafting. Todas las salidas para hoy están completas. Nuestra intención era dedicar medio día al rafting y el resto del tiempo a una caminata suave. Pero, no va a poder ser. O sea que, intentaremos caminar.
En pocos minutos ya nos habíamos autoconvencido de que era mejor así. Después de tantos días mojándonos, nos sentaría bien secarnos un poco.
Nos hemos encontrado con las chicas israelitas que recogimos ayer. Quieren cruzar la frontera e irse hoy para Esquel, pero no sale ningún autobús hasta mañana. Menuda forma de viajar, de pueblo en pueblo, sin ver más que lo que pasa por la carretera.
Siguiendo los consejos de Adriana, visitaremos los miradores en el momento adecuado en función de la posición del sol. Así que, primero nos vamos a la Reserva Nacional Futaulefú, con miradores dirigidos hacia el noreste.
Un día de verano patagónico. Hemos cambiado el goretex por la manga corta.
Por el puente Gelvex, cruzamos el río Futaulefú, ¡increíble color!
Continuamos en coche hasta llegar a la caseta del guardaparques de Conaf, donde comenzamos la ruta de senderismo, guiándonos por el mapa que nos entregaron.
Cojeando y despacito, iniciamos el Sendero El Piedrero, al lado del Río Futaulefú.
Subiendo poquito a poco, por este bosque de la Reserva Nacional, donde la vegetación es menos frondosa que en la Patagonia costera.
Desde el primer mirador, el Piedrero, las vistas dominan el valle del Futaulefú, de intenso color azul, en contraste con el brillante verde de las matas de rosa mosqueta que ocupan sus orillas. Un valle enmarcado por montañas chilenas y argentinas. La frontera está a un paso.
El sendero sigue ascendiendo con muchas escaleras. Yo, con dos bastones, con mi dolor, y cojeando, me animo a continuar, hasta alcanzar el mirador El Cóndor, a 730 m de altura, en lo alto de un cerro. Disfrutamos de unas vistas magníficas, el valle, el pueblo del Futaulefú, picos nevados………. Muy bonito, en medio de esta Reserva Nacional, que fue creada en 1998 para proteger la flora y la fauna del área, en especial, el huemul y el ciprés de la cordillera. Este es el lugar más al sur en el que podemos encontrar este tipo de ciprés, que hacia el norte se extiende hasta el Aconcagua. Además, la Reserva Nacional también está poblada por lengas, coigües, canelos, arrayanes, y otras especies del bosque siempreverde.
En lo alto, nos tomamos tiempo para apreciar el panorama. El río, con su azul profundo, surca el valle. La nieve brilla en las cumbres. La desaparición del bosque en amplios sectores del valle, que han sido transformados en praderas, llama nuestra atención.
Unas empanadas de carne que compramos en Futaulefú son las más ricas que he probado en Chile.
Yo bajaba con mucho cuidado. No podía permitirme dar ni un solo mal paso………..entre cipreses y compañía.
Una vez en la parte baja, enlazamos con el sendero Los Líquenes, que lleva al mirador Piedra Ventosa. Y sí que hacía viento……….un avance de lo que sospechamos nos puede esperar en la Patagonia argentina.
26 ºC, se está poniendo pesado el sol, sí que nos estamos secando bien.
Por la tarde, tras un necesario paso por el pueblo para recargar agua, nos dirigimos al mirador Piedra del Águila, desde donde las vistas se aprecian mejor con la luz de la tarde. No hay indicaciones para llegar en coche al inicio del camino. Por suerte, Adriana nos lo explicó con perfectos detalles.
Tenemos una buena subida por delante, desde 370 m de altura hasta 750 m. Casi 400 m de desnivel en 2.5 km. Yo tengo que caminar muy despacio. Acompañados del beeebeee de las ovejitas. Ya no queda casi nada de aquellos conciertos que miles de pajarillos nos obsequiaban en los bosques lluviosos costeros. Aquí, gran parte del valle ha sido convertido en praderas.
Me ha costado, pero he logrado subir, con 2 bastones e intentando no apoyar fuerte con mi pie perjudicado. Dos pequeñas laguna, encerradas en el bosque, reflejan la luz como espejos. A nuestros pies, el valle del Futaulefú, y muchas montañas chilenas y argentinas.
Estar sobre la piedra da vértigo. Colgada sobre el valle a gran altura, con sólo un filo de apoyo. Me estoy empezando a marear del precipicio que veo en cualquier dirección.
Despedíamos los últimos rayos de sol en la laguna Espejo. Tienen suerte de tener un lugar así en pleno centro del pueblo, donde unos remaban, y otros, simplemente paseaban.
Para cenar: Andes Sur. Un chileno y una argentina bien avenidos y encantadores, que sirven productos de su huerta. Cenamos estupendamente, y disfrutamos del honor de las explicaciones del chef sobre las delicias culinarias patagónicas, más presentes en las ollas caseras de pequeños pueblos que en las mesas de los restaurantes.
¡Qué noche tan estrellada! Nos salimos del pueblo buscando oscuridad total. Orion con su forma inversa a cómo lo vemos habitualmente. Un cielo con millones de estrellas, en el que la Vía Láctea guiaba el camino celeste. ¡qué bonito!
Al día siguiente, nos despedíamos de Chile por unos días, que pasaremos en Argentina.
Casi no nos marchamos, charlando y charlando con Adriana. Hablábamos de la Patagonia como región y sentimiento común, más allá de diferencias de países……..de sus lugares, de sus paisajes, de sus comidas, de su clima, de su atracción. Y, aprovechando que Adriana es brasileña, también charlamos sobre Brasil, sobre su música, y nos quedamos con recomendaciones de lugares a visitar en Brasil que nos podrían gustar.
……..¡Ya es la segunda vez en este viaje que me dicen que debería comprarme un terrenito en la Patagonia!...........Tal vez tengan razón y me lo debería plantear. Ultimamente no hago más que darle vueltas a esa idea. Me imagino en una cabaña al lado de un lago, oyendo los pajarillos, saliendo a pescar, paseando por los bosques, recorriendo las montañas, viendo pasar las estaciones, dejándome atrapar por una vida simple, por la paz de los paisajes, de los sonidos, de los colores, de los aromas……………
Chile nos recibe bajo un intenso aguacero y escondido entre espesa niebla. 5 ºC en el paso fronterizo de Puyehue.
Las cumbres de los Andes están ahí, pero apenas las vemos.
Las huellas de la erupción del volcán Puyehue en 2012 son terribles. Enormes extensiones de bosque calcinado, toneladas de cenizas volcánicas acumuladas en el suelo. Aspecto desolador tras un desastre natural. El matorral empieza a reverdecer lentamente entre semejante panorama escalofriante.
Trámites rápidos en la aduana argentina. Hora y media en la chilena.
Nada más volver a ver los bosques de verde tan brillante y la explosión de agua del sur de Chile, me embarga una sensación inexplicable de felicidad.
Recorríamos el lago Puyehue entre la neblina. Y, desde Entrelagos, directos hacia Las Cascadas por el circuito Interlagos. Y nos vemos de nuevo a orillas del lago Llanquihue.
Nos ha encantado conocer a Vero y familia. Cena deliciosa y charla más deliciosa todavía, al calor de la parrilla. Maravillosa gente. ¡GRACIAS! Conversación sobre viajes, aventuras, sobre Chile, España, sobre la vida, y sobre la carrera de supervivencia en montaña por etapas que se celebraba al lado, auténticos superhéroes que estaban llegando reventados tras la dureza de la primera etapa. Risas sobre el traqueteo que le hemos pegado a nuestro cochecito……….
Chile nos ha recibido genial y nos ha despedido genial. ¡Qué ganas de volver! La última noche, que siempre resulta triste, se ha convertido en una delicia.
Para dormir: La Casa del Colono, en Puerto Clocker, Las Cascadas, en la zona oeste del lago Llanquihue.
Día de despedida............
Chile se ha esmerado en regalarnos un día de lo más agradable para nuestra despedida. Un sol tibio que se cuela entre las nubes, un cielo de póster.
Bordear el lago Llanquihue es como trasladarse a la época de los pioneros, al siglo XIX. Aquellos primeros colonos europeos que alcanzaron el lago desde la costa, tras días de penuria atravesando la espesa selva valdiviana que, en aquel entonces, ocupaba toda la zona. Ahora vemos los efectos de la colonización, es una especie de sintonía entre naturaleza y ocupación. Grandes praderas originadas por el hombre junto con extensiones de bosque nativo que permanece inalterado, supervivientes de las quemas.
Por Puerto Fonk y Playa Maitén, una carretera de ripio circula muy cerca del lago, flanqueada por arrayanes y cipreses.
Paisaje salpicado de casas de madera, herencia de los pioneros que huyeron de una Europa hiper-poblada, asolada por la hambruna y las enfermedades, y que encontraron unas tierras vírgenes, un lugar inhóspito entonces, en el cual lucharon por amoldarlo a unas condiciones de vida adecuadas.
Los europeos trajeron sus semillas, sus bulbos, sus recetas de cocina, sus tradiciones, en la elaboración de cervezas, dulces, tejidos, que, unido a las tradiciones y costumbres de los indígenas que habitaban estas tierras por miles de años………..fusión de culturas en la Región de los Lagos.
Parada en Puerto Octay, paseo por el pueblo, tan a gusto, por fin en manga corta. La clara influencia alemana se nota en sus casonas de madera, de principios del siglo XX.
En la punta de la península Centinela descubrimos un hotel y unas cabañas muy apetitosos, con vistas al lago Llanquihue. Llegamos por un camino entre preciosas casas de madera con floridos jardines y áreas de vegetación nativa.
Seguíamos bordeando el lago Llanquihue.
En Quilanto nos desviamos de nuevo de la carretera principal, tomando una ruta de ripio en dirección a Los Bajos, que discurre por la costa del lago, donde también nos vamos encontrando buenos ejemplares de caserones de madera. Ganadería, fabricación de cervezas artesanales, entorno rural.
Y recorriendo unos pocos kilómetros contemplando el lago, llegamos a Frutillar. Pueblo primoroso, casas de madera con jardín, costanera por la que pasean visitantes, veleros regateando en el lago, ambiente vacacional.
Nosotros buscamos una terraza medio soleada, medio sombreada para darnos un homenaje dulce: jugos de frutas, torta, kutchen, helados……..nos estábamos poniendo las botas!. Tan a gusto, en la cafetería “Duendes del lago”, no podía ser más apropiado, ya que nos habíamos sentido en mundos de duendes muchas veces en este viaje.
………¡Esto sí que son vacaciones!............ Pero, ¡qué se le va a hacer! Nos gusta lo salvaje. Ibamos repasando tantas experiencias vividas, en todos aquellos Parques Naturales que recorrimos: el Vicente Rosales, el Alerce Andino, el Pumalín, el Queulat, la Laguna San Rafael, Futaulefú, y otros por Argentina. Ya ni nos acordábamos de la molesta lluvia, sólo de las cosas buenas………….Un viaje de agua…………lagos, ríos, cascadas, fiordos, glaciares……….y lluvia!
Breve parada en el pueblo de Llanquihue, y directos al aeropuerto de Puerto Montt, que nos despide con 21 ºC.
Perfecta entrega de coche en Econorent, una compañía recomendable. Vuelo con LAN, Puerto Montt-Santiago.
El vuelo de regreso siempre es un momento melancólico, yo querría seguir más tiempo por ahí. Pero, si durante esos momentos en el aire, el sol del atardecer ilumina la Cordillera de los Andes, no puede más que escaparse algún suspiro de felicidad.
Visita por libre al norte de Chile, región de Arica y Parinacota. En 4x4 alquilado partimos de Arica para realizar el circuito arqueológico hasta Putre. Con base en Putre recorrimos varios lugares de los alrededores: el Parque Nacional Lauca, las increíbles montañas coloradas de Suriplaza y los colores anaranjados de los Cerros Jurasi.
En el norte de Chile me he encontrado lugares asombrosos. Después de haber visitado San Pedro de Atacama hace unos años, ahora buscaba algo más genuino, más intenso, más aventurero y menos comercial, y por eso decidimos conocer las regiones de Arica-Parinacota y de Tarapacá.
Es inabarcable la belleza del altiplano andino. Son paisajes que mis ojos no alcanzar a captar por completo. Algunos de los gigantes volcanes expelen fumarolas, dejando notar su presencia sobre pampas, bofedales, lagos y salares.
Territorios en los que coexiste la fauna andina salvaje (vicuñas, vizcachas, flamencos, cóndores y diversas aves) junto con rebaños de llamas, alpacas y ovejas. Se salpican pequeñas aldeas de pastores aymaras que permanecen despobladas la mayor parte del año, mientras que sus habitantes acuden durante las festividades. Los aymaras subsisten habitualmente en cabañas de pastoreo que se dispersan en rincones muy apartados. Concurren a los pueblos para celebrar fiestas que heredan los ritos ancestrales de ofrendas a la pachamama entremezclados con la religión católica.
La puna chilena posee un conjunto de iglesias coloniales, y aunque acusadamente dañadas por los frecuentes terremotos de la zona, han sido restauradas en los últimos años. Ahora lucen unas siluetas que imprimen una vistosa singularidad a sus solitarios enclaves naturales. Varias de ellas son Monumento Nacional y están nominadas para optar a Patrimonio de la Humanidad.
Los vestigios prehispánicos se muestran en forma de geoglifos dibujados en las laderas de los cerros, antiguos pucarás o tambos incaicos. Y es que antiguamente existían rutas comerciales recorridas por caravanas de llamas para intercambiar productos entre la costa, los valles y el altiplano. Durante el dominio español, floreció la Ruta de la Plata de Potosí a Arica, usada para embarcar hacia Europa la plata extraída de las minas de Potosí.
En la costa se asentaba la cultura chinchorro, que aplicaba técnicas de momificación desde tiempos primitivos. De hecho, las momias chinchorro que se conservan en diversos museos de Arica, Iquique, y principalmente San Miguel de Azapa, son las más antiguas del mundo.
Son lugares muy poso visitados, y quienes deciden conocerlos suelen hacerlo acompañados de guías locales. Es posible contratar excursiones en agencias de Arica, Iquique, o incluso Putre. Nosotros nos aventuramos a recorrerlos por libre alquilando una camioneta 4x4. Sentir esa libertad y al mismo tiempo esa intranquilidad de no saber hasta dónde podríamos llegar nos aportaba una excitación especial. Es necesario acarrear bidones de combustible, ya que no hay surtidores en toda la zona, más que en Arica e Iquique, aunque en algunas tiendas de Putre venden combustible en bidones, supuestamente de calidad comercial llevados desde Arica. Nos comentaron que también es posible comprar combustible en Colchane, aunque al parecer procede del mercado negro boliviano y las prestaciones dejan mucho que desear.
De todas formas, realizamos un par de excursiones con un guía local que se conoce la zona al dedillo. Se trata de lugares extremadamente apartados por donde queríamos hacer una pequeña ruta a pie. Habíamos leído tanto acerca de robos de vehículos por parte de contrabandistas bolivianos, que no nos hacía gracia arriesgarnos a que la camioneta se hubiese esfumando al terminar la caminata y quedarnos tirados en medio de la nada. No sé, yo no percibí ningún movimiento extraño y todo resultó muy tranquilo.
Día 1: Llegada a Arica
En Santiago aterrizamos a las 9 am tras el espectacular vuelo sobre la Cordillera. Mi impaciencia no puede más, y por fin, tras una hora de trámites estamos de nuevo en Chile. Aprovechamos la escala larga en Santiago para acercarnos al centro y ocuparnos de varios recados. Volamos a Arica con JetSmart y en la oficina de Europcar del aeropuerto de Arica recogemos la flamante y enorme camioneta 4x4 con la que nos aventuraremos por el remoto y hermosísimo altiplano. Aunque, de momento, nos quedamos una noche en Arica. Ya es hora de descansar. Nos alojamos en el hotel Diego de Almagro, al lado de la playa Las Machas, en un ambiente de total relax.
Día 2: Ruta arqueológica de Arica a Putre
RESUMEN: Museo de sitio Colón de Arica (momias chinchorro), Morro de Arica, geoglifos del valle de Azapa, museo de San Miguel de Azapa (momias y cultura chinchorro), pucará de Copaquilla, Tambo de Zapahuira, aldea de Socoroma. Noche en Putre. Es muy accesible, por carretera asfaltada.
No sabría cómo definir la ciudad de Arica. No me recuerda a ningún otro lugar que haya conocido. Es una ciudad entre el mar y el desierto donde reina la eterna primavera.
Algunos edificios históricos de la época colonial se ubican en el centro de Arica. Nos acercamos al Museo de Sitio Colón para conocer las momias de la cultura Chinchorro, las más antiguas del mundo, anteriores a las egipcias. Las momias se presentan en el lugar en el que fueron halladas y en su posición original. La finalidad era prolongar la presencia de las personas, en una comunión entre la vida y la muerte tan característica de las culturas prehispánicas.
El Morro de Arica es el símbolo de la ciudad. Este peñón arenoso se alza sobre el Océano Pacífico. La enorme bandera chilena es visible de todas partes. Sin duda, es un símbolo territorial después de la conquista de la ciudad por parte de Chile en disputa con Perú. Hoy en día, el Morro de Arica es un lugar de esparcimiento, con vistas a la ciudad y a la costa de Arica, y quienes vigilan ahora son las docenas de buitres que vuelan en la zona.
Emprendemos rumbo a Putre por una ruta repleta de restos arqueológicos de distintas épocas. Esta ha sido desde la antigüedad una ruta comercial entre el altiplano, los valles y la costa. También era la vía de salida de la plata de las minas de Potosí rumbo al imperio español. Toda esa mezcla de pueblos ha dado lugar a una riqueza cultural que podemos conocer mediante los vestigios arqueológicos de diferentes épocas.
- Geoglifos del Valle de Azapa: Cerro Pintado, Atoca, Gran Llama. Se sitúan sobre las laderas arenosas con intención de hacerlos visibles desde la distancia, posiblemente para guiar el camino, aunque otros les atribuyen connotaciones místicas.
- Museo arqueológico de San Miguel de Azapa: Este recinto alberga una importante colección de momias de la cultura chinchorro, además de una estupenda colección de objetos de las diversas culturas que poblaron la zona.
Tras recorrer un solitario “atajo” por el desierto, enlazamos con la carretera internacional poco antes del Valle de los Cardones. A partir de entonces nos cruzamos repetidamente con camiones que transportan mercancías desde Bolivia.
- Pucará de Copaquilla: Esta antigua ciudadela del siglo XII está compuesta por docenas de viviendas circulares que observan el Valle de Copaquilla.
- Tambo de Zapahuira: En este lugar se conservan puestos de vigilancia incaicos, así como chulpas y algunos restos de viviendas circulares.
Socoroma: Este pueblo de adobe se esconde en el fondo de una quebrada, auténtico oasis cálido y verde en contraste con la aridez del desierto. A mí me gusta recorrer sus calles empedradas. La iglesia de Socoroma, construida en adobe y techada con paja, es una de las que componen la colección de iglesias de pueblos precordilleranos y altiplánicos. Para nosotros era la primera de este viaje. En los siguientes días iríamos conociendo muchas más.
El Mirador de Putre nos anuncia la llegada al pueblo precordillerano de Putre, a 3500 m de altitud. Divisamos su emplazamiento rodeado de verdes parcelas en las que se cultiva principalmente orégano, que ellos llaman su “oro verde”. Al fondo, los Nevados de Putre.
En Putre nos quedamos 4 noches, como base para explorar el altiplano de la provincia de Arica-Parinacota. Hostal La Chakana, situado a las afueras del pueblo. La primera noche recibimos la visita de un par de pequeños escorpiones que aniquilamos al instante. Son las cosas del desierto.
Día 3: Parque Nacional Lauca.
RESUMEN: Sendero Las Cuevas, miradores del PN Lauca, Lago Chungará, aldea de Parinacota, aldea de Caquena, baño en las Termas de Jurasi. Noche en Putre. Los paisajes que componen los volcanes son una maravilla, el Parinacota, Pomerape, Sajama, Guallatire….
Es muy accesible llegar al Parque Nacional Lauca por libre, ya que lo atraviesa la carretera asfaltada internacional Arica-La Paz. Ojo con la altitud, se llega a 4500 msnm.
Día alucinante nos espera, ¡Cuánto tiempo hacía que quería conocer el Volcán Parinacota y el Lago Chungará!. Es un recorrido tan tan hermoso que a cada instante te incita a parar en cualquier lugar y quedarte contemplando los volcanes nevados, las montañas de colores, los verdes bofedales, y la fauna del altiplano. Es una experiencia multisensorial.
En el Sendero Las Cuevas nos reencontramos con la fauna andina. Las vizcachas buscan refugio entre las rocas, las vicuñas prefieren los bofedales, mientras que las aves chapotean en las pequeñas charchas. En escasa distancia no sólo apreciamos un completo ecosistema, sino que conocemos vestigios del pasado. En sus cuevas se refugiaban los primitivos cazadores hace milenios.
Avanzamos hacia el Lago Chungará, agradeciendo cada uno de los miradores con los que nos tropezamos. Son una continua incitación a detenernos en medio del altiplano. Uno de ellos es el Mirador de las Lagunas Cocacotani. Son un conjunto de lagunas comunicadas entre bofedales que se asientan al pie de los Payachatas.
El Lago Chungará es un lugar espectacular. Se emplaza a 4570 m de altitud y lo rodean conos nevados en la frontera entre Chile y Bolivia. Destacan las cumbres permanentemente nevadas de los volcanes Payachatas, Sajama, Guallatire, Acotango, de más de 6000 m de altura. Recuerdo con mucha emoción los momentos que pasamos admirando el entorno desde el Mirador y el sendero al borde del lago. ¡¡¡Es que yo no me quería marchar!!!. ¡Qué maravilla!. Son numerosas las especies de aves que habitan en el lago, que hacen nuestras delicias a cada instante.
Nuestra siguiente parada es la aldea altiplánica de Parinacota, declarada Monumento Nacional. Creo que no llegan a dos docenas sus habitantes. Su blanca iglesia hace juego con las blancas fachadas de las casas.
Me apetecía investigar un poco más y llegamos hasta la aldea de Caquena. Es un sitio precioso, que incluso me sorprende más porque jamás había oído nada sobre este lugar. Ni siquiera sabía que existía. El paisaje se decora con verdes bofedales, volcanes arriba, y otras montañas coloreadas con formas más dentadas.
Después de tanto polvo, no podíamos tomar mejor decisión que remojarnos en las Termas de Jurasi. Disponen de varias pozas de barro encerradas en la Quebrada de Jurasi.
Día 4: Suriplaza. Montañas coloradas.
No hay palabras para describir estos solitarios parajes pintados a todo color y habitados por la fauna andina. Realmente increíble estar entre los colores rojizos y anaranjados de estas montañas, especialmente tener la fortuna de subir a lo alto del cerro, a 5200 m de altura, y divisar un panorama que no te terminas de creer.
Llegar a Suriplaza es largo, solitario y cansado, por lo que decidimos acompañarnos de un guía local. Todo el itinerario discurre por pistas de tierra muy despobladas y se necesita 4x4.
Hemos tenido que atravesar los bofedales de Colpita donde se alimentan cientos de llamas. De vez en cuando encontramos alguna cabaña de pastores. Qué tremendo aislamiento vivir aquí. Abandonamos los bofedales y ante las miradas de un grupo de vicuñas accedemos al Suriplaza, “lugar de los suris”. Es como una plaza inmensa, como un anfiteatro natural rodeado de montañas de colores. Quedarse abajo ya contentaría a cualquiera. Aunque lo de “abajo” es un decir, ya que empezamos a andar a 4880 m de altitud.
Los colores rojizos nos rodean. Cuánto más subimos, más amplio es el panorama. A ralentí avanzamos hasta el primer objetivo, una cumbre que nos descubre la vista de otro valle, decorado en amarillos y naranjas. Cresteamos hasta alcanzar la cumbre más alta y entonces no me puedo creer lo que veo. Han aparecido otros valles, y al fondo distinguimos la silueta del volcán Tacora de Chile (5988 m) y el volcán Chupiriña de Perú (5780 m). Divisamos también el volcán Parinacota envuelto entre nubes. La vista es tan extensa que resulta indescriptible. El vocabulario se me acaba. Una mancha blanca sobresale en este escenario tan colosal y tan colorido. Se trata de la Laguna Blanca, compartida por Chile y Perú.
Extasiándome con este paisaje andino permanezco un buen rato. Miro a un lado y a otro, y no consigo asimilarlo.
Hay gente que se cansa pronto del altiplano, que no llega a conectar ni a entenderlo. A mí me ocurre todo lo contrario. Me parece un sueño, me entusiasma, me sorprende a cada instante.
Día 4: Cerros Jurasi.
Otro paisaje coloreado en tonos anaranjados. Lugares también muy remotos a los que fuimos con guía.
Los cerros Jurasi son como una galería de pintura al aire libre, en colores anaranjados, rojizos, amarillos y blancos. Accedemos desde Putre y se necesita 4x4. Para llegar a esta remota y despoblada zona contratamos una excursión guiada para evitar cualquier incidente que nos pudiera dejar tirados en medio de la nada. Álvaro es de nuevo nuestro guía.
La pista de tierra parte de la guardería Conaf de Las Cuevas y se adentra en la puna poblada de paja brava. Ahí en medio se emplaza un Chacu, antigua construcción aymara para capturar vicuñas.
Traqueteando y pegamos botes en la camioneta mientras las vicuñas se nos quedan mirando. En la 4x4 llegamos hasta 4700 m de altura, y ahí descubrimos este sorprendente paisaje de las montañas Jurasi pintado en naranjas, amarillos, beis. No nos conformamos con quedarnos aquí, sino que queremos caminar por este paraje fantástico, sentirnos rodeados por los colores. No hay absolutamente nadie.
Llegar a la cima no es largo, aunque requiere esfuerzo, ya que ronda los 4900 m de altura. La difícil respiración se ve recompensada por el entorno que nos rodea en las montañas Jurasi. Al fondo emergen los volcanes Payachatas. Es impresionante ver las cumbres nevadas sobre el fondo anaranjado. Al otro lado, la silueta piramidal del volcán Payacá se alza sobre los verdes bofedales o sobre las pampas pobladas por tolares o paja brava.
En la bajada, a medio camino nos detenemos en la apacheta para hacer una ofrenda, mientras despliegan su vuelo varios cóndores. Agradecemos a la pachamama lo que ya hemos vivido en este viaje y pedimos fortuna y salud para las aventuras que nos quedan por delante. Aunque de origen aymara, en la apacheta han incorporado también símbolos cristianos, fruto del sincretismo religioso de las comunidades andinas. Es como un santuario de las montañas.
Por la tarde teníamos tiempo libre y decidimos hacer un tramo de la Ruta de las Misiones por los pueblos de la Precordillera. Está considerado un circuito de alto interés cultural, ya que recorre un conjunto de pequeñas iglesias coloniales construidas por los misioneros, además de algunos pucarás indígenas. Transcurre entre Putre y Codpa, pasando por los pueblos de Belén, Tignamar………..
Fantástico, como siempre. Me encanta Chile y espero que tenga la posibilidad de volver en otra ocasión y conocer alguno de los lugares que has visitado en tu último viaje
Muchas gracias a todos: Isla, Alejandría, Miguelang. Me falta subir una etapa, que no tuve tiempo antes de irme, aunque es la menos interesante (costa valdiviana). No me extraña que queráis volver quiénes ya habéis estado en Chile. Yo también pretendo volver.
Bueno, no se puede decir de otra forma: una maravilla de diario y de viaje. El relato de 10, como siempre, el texto y las fotos. Y con la guinda de las últimas etapas. Qué ganas entran de visitar esos lugares.
Chile es un país maravilloso, pero está claro que tiene un largo camino que recorrer para mejorar la vida de muchísimos de sus ciudadanos. Y diré más, a diferencia de muchos de sus vecinos, creo que si quisieran, podrían hacerlo, pero mucha de esa población de la que hablo, tiene que darse cuenta que esto es posible y actuar en consecuencia.
Hola buenas, soy nuevo en el foro me llamo Maximiliano y queria consultar aprovechando la oportunidad de saber si en Chile es legal la acampada libre en sectores no privados por asi decirlo, a lo que voy es que estoy planeando para Enero-Febrero salir de Valdivia ya que soy de Santiago y viajo a Valdivia para año nuevo y por la universidad tengo vacaciones semi largas, ya que los son de Chile sabran que la situacion por aca no es muy buena jeje, bueno fuera de eso queria consultarlo ya que he acampado en montaña y ahi no hay problema, pero a la hora de por ejemplo ir a un lago como el Lago... Leer más ...
Las zonas de camping están debidamente regladas en cada Municipalidad, en zonas públicas tipo playas y parques es la Municipalidad de cada sector quien determina si permite o no acampar. Pero entiendo que eres chileno, podrías consultar en el Seratur de tu comuna, donde está la información más detallada y luego nos cuentas.
Puedes cruzar Los Andes en autobus desde Santiago de Chile hasta Mendoza (Argentina).Yo aun no lo he hecho, que conste en acta, pero es algo que a mi me apetece un monton y que tengo en mente desde hace bastante tiempo.Una ilusion mia, vaya!.
Muchos chilenos que he conocido me han dicho que es precioso.
Era una idea.
Saludos a todos.
Preparando un viaje por Sudamérica y esa ruta en autobús suena espectacular.
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