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Llegamos a Khiva (o Jiva) alrededor de la 1:30 de la madrugada. El autobús nos deja pasada la muralla exterior y antes de atravesar la interior, cosa que hacemos llevando la maleta e iluminados solo con la luz de la linterna del guía. Nos alojamos en el hotel New Minor, pequeño pero confortable y bien situado.
A la mañana siguiente nos trasladarnos al Hotel Minor (enfrente) para desayunar. El desayuno no es muy amplio pero resulta suficiente. Hasta la hora de encuentro con el grupo salimos a explorar bajo un sol de justicia ya a las 9 de la mañana. Teníamos una hora y media para explorar porque el guía había ido a buscar a unos compañeros de grupo que no se unieron a nosotros en Tashkent. La historia tiene miga.
Todos volábamos con Turkish Airlines y sin problemas. Nos dieron comida en cada vuelo, nos regalaron un neceser con calcetines, antifaz y tapones y nos dejaban ver pelis o escuchar música. Pero cinco personas que salían supuestamente a las 11 de la mañana del día 20 de mayo no tuvieron tanta suerte. Después de estar dos horas sentados en el avión les dicen que no sale y que recojan sus cosas. Permanecen en el aeropuerto hasta las 19 horas por si pueden reubicarlos. Imposible. De noche, ya en sus casas o en un hotel, les dicen que vayan al día siguiente muy temprano. Nuevo retraso de horas. Cuando ellos llegaron a Tashkent nosotros ya estábamos en Khiva. Y para colmo a uno de ellos, un hombre de Sant Feliu que viajaba solo, le pierden la maleta sin que llevara nada por si acaso en un bolso de mano. Pasamos el resto de tour esperando el reencuentro hombre-maleta. El último día aún no estaba en sus manos pese a estar ya localizada.
Khiva o Jiva se encuentra aproximadamente a 1.000 kilómetros al oeste de Taskent, capital de Uzbekistán, y a 600 al noroeste de Bujará. Su economía está basada en la agricultura.
Según la leyenda, Jiva fue fundada en el lugar en el que Sem (el hijo de Noé) cavó los pozos Keivah. Jiva fue, hasta principios del siglo XX, la capital de Corasmia (que fue un reino vasallo del Imperio persa). La región, particularmente árida, desarrolló un complejo sistema de irrigación a partir del II milenio a. C. y fue ocupada por diferentes conquistadores: persas, griegos, árabes, mongoles y uzbecos.
El Kanato de Jiva (1512–1920) fue uno de los tres Señoríos uzbecos creados tras la división del Señorío de Chagatai junto con los de Bujará (que englobaba Samarcanda) y Kokand, como expliqué en el apartado de historia.
El barrio de Itchan Kala, el punto quizás más importante de la ciudad, está ubicado en la parte interior de la ciudad de Jiva, detrás de las murallas de piedra que alcanzan una altura de unos doce metros. No se conservan muchos de sus antiguos monumentos; no obstante la ciudad es un ejemplo muy bien conservado de la arquitectura musulmana del Asia Central con unas construcciones destacables como la mezquita Djouma, los mausoleos, las madrazas y los dos magníficos palacios edificados a principios del siglo XIX por el Khan Alla-kouli.
Desde 1990, el barrio de Itchan Kala forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Para algunos es una de las ciudades más bellas de Uzbekistán, digna de Las mil y una noches. Para otros es como un escenario prefabricado de película. Yo creo que es muy bonita pero tiene un exceso de vendedores.
Ha sido la primera ciudad antigua en Asia Central incluida enteramente en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al visitar Jiva se puede imaginar cómo eran prácticamente todas las ciudades medievales del Oriente. En el conjunto de Ichan-Kala hay más de 400 edificios construidos en estilo tradicional y alrededor de 60 monumentos arquitectónicos. En 1969 la ciudad interior de Ichan-Kala fue declarada área de conservación histórica y arquitectónica.
Ichan-Kala representa una ciudad antigua densamente poblada, que a lo largo de la historia y de su existencia ha sido destruida y reconstruida más de una vez. Se considera que Ichan-Kala empezó a construirse en 1598. Precisamente en ese año, después de que el río Amudarya otra vez cambiara su curso, la capital del oasis de Khorezm fue trasladada de Gurgandj (Urgench) a Jiva.
Ichan-Kala está amurallada; la altura de la muralla oscila entre 8 a 10 metros, y su espesor es de 5 a 6 metros. La muralla tiene 2250 metros de largo si contar su perímetro exterior y está construida de ladrillos de adobe. A lo largo de toda la muralla, dentro de cada 30 metros se alzan torres defensivas, y la misma muralla tiene almenas con pequeños orificios para defenderse. Toda la ciudad fue rodeada por un foso con agua. Hoy en día su relieve se ve en la parte sur de Ichan-Kala.
Se puede entrar en la ciudad a través de cuatro puertas fortificadas con torres, y encima de las puertas antes se ubicaban las galerías de guardia.
Ata Davorza o Puerta del Padre es la principal de la ciudad. Se accede a ella atravesando un torno (aunque también te abren por un lado).
Palvan Davorza, Puertas Gigantes o del Este son las más antiguas del recinto. Se construyeron a principios del siglo XIX y allí se ubicaba el mercado de esclavos.
Tosh Darvoza o Puertas del Sur datan de 1830. Por allí entraban las caravanas que venían del Mar Caspio.
Ichan-Kala es una “ciudad” bastante pequeña, ocupa un territorio de aproximadamente un kilómetro cuadrado. La calle principal y la más interesante de Ichan-Kala, que va de las puertas occidentales a las orientales, está sembrada de magníficos monumentos. Así, al lado de las puertas occidentales se ubica la ciudadela Kunya-Ark (que empezó a construirse en 1686); a la izquierda de las puertas occidentales se encuentra la madrasa más grande de Jiva, la de Mukhamad Amid-khan (1845-1855). Un poco más allá se encuentra el famoso minarete corto Kalta-Minor, su altura alcanza 26 metros, aunque al principio se planeaba hacerlo de 80 metros. Más hacia el centro de Ichan-Kala se alza una de las más grandes madrasas de Jiva, la madrasa de Mukhammad Rakhim-khan (1876). No lejos de las puertas orientales se encuentran el palacio Tash-Hauli (1830-1838) y la Madrasa de Allakuli-Khan (1834-1835), que albergaba la biblioteca de la ciudad.
El masoleo de Said Allauddin (empezó a construirse en la segunda mitad del siglo XIV) se sitúa un poco más al sur del centro de Ichan-Kala. Al lado se encuentran el conjunto de Islam Jodja (1908-1910), la madrasa de Shergazi- khan (1718-1726) y el mausoleo de Pahlan Mahmud (ss. XVIII-XX). En general todos los edificios están decorados con mayólica de color azul, azul-celeste y blanco.
Nosotros lo llevábamos incluido pero casi todos los monumentos se incluyen en una entrada conjunta (en algún blog he visto que costaba unos 10 euros pero ignoro el precio actual).
Kunya Ark (lo que significa “antigua fortaleza”) es la ciudadela del gobernante, de las que había en cada ciudad grande. Aquí, en términos modernos, había una infraestructura bien desarrollada - es decir había condiciones necesarias para la vida cómoda y entretenimiento del Khan, administración del servicio público, locales para su familia, tropas y aparato administrativo. Desde finales del siglo XVIII era una fortaleza protegida, “una ciudad dentro de la ciudad” y se encontraba detrás de las dobles murallas de adobe, que alcanzaban hasta 10 metros de alto y 6,5 metros de ancho.
En los años 1686-1688 el penúltimo representante de la dinastía de los Sheibanidas en el Khanato de Jiva - Hudaydad Khan, el hijo de Anusha Khan, comenzó la construcción de Kunya Ark, que duró hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se restauraron y se reconstruyeron muchos edificios antiguos, que habían sido afectados por la invasión de las tropas iraníes en el siglo XVIII.
De la antigua residencia de los Khanes han llegado a nuestros días sólo unos pocos edificios: la puerta oriental con la adyacente habitación de guardia, kurinishhona (la sala de recepción), el bastión de Ak-Sheikh Bobo, la mezquita de invierno y la de verano, y el harén.
Delante de Kunya-Ark hay una plaza donde antes se realizaban el entrenamiento del ejército y desfiles militares. Aquí también había un lugar para ejecutar públicamente a los criminales, y a la pared oriental de Kunya Ark se le adhería la cárcel - zindan. A la izquierda de la puerta de la fortaleza había locales que servían de establos, talleres, almacenes y zona de los guardias. Un pasillo largo y estrecho lleva dentro de la fortaleza e interconecta los patios, por el perímetro de los cuales se situaban todas las habitaciones de la ciudadela.
El primer patio situado a la entrada, se destinaba para los embajadores, que esperaban la audiencia con el Khan. Después había un segundo patio, donde se guardaban los cañones para proteger la fortaleza. En el tercer patio se reunían los consejeros de Khan, y detrás del tercer patio se encontraba el patio más grande - kurinishhona (la sala de recepción), que servía para recepciones oficiales y formaba parte del Palacio de Khan, que no se ha conservado. El primer edificio de kurinishhona, que se construyó en los años 80 del siglo XVII, fue destruido por las tropas iraníes, por eso hoy en día solo queda el edificio construido por Iltuzar Khan en los años 1804-1806.
La sala de recepción kurinishhona incluía un patio abierto, aivan (porche), la sala del trono y habitaciones laterales en la parte occidental del patio en las que se encontraban la Tesorería estatal, el archivo, la biblioteca de manuscritos raros y las habitaciones de descanso.
El aivan de Kurinishhona tiene un techo alto, sostenido por dos columnas talladas sobre bases de piedra también talladas que contienen los versos del poeta e historiador Ogahi. En la sala del trono, bajo una semi-cúpula decorativa, se encontraba el trono del khan, hecho de madera y cubierto con láminas de plata con diseños y versículos del Corán finamente grabados. Este trono se guarda en la Armería de Moscú (en algunas fuentes hablan del museo Hermitage). Si el Khan recibía a los embajadores de las tribus nómadas, entonces para mostrarles el respeto la recepción se efectuaba en la yurta, colocada sobre una plataforma circular en el centro del patio. Dentro del salón del trono (cuya copia vemos) hay unas hornacinas en el lado opuesto para guardar y exponer objetos. También hay tres puertas. Normalmente las recepciones de hacían fuera pero el gobernante podía decidir mantener una reunión más privada. Dependiendo de lo cerca que estaba del trono la puerta por la que salía la persona se sabía si la reunión había ido bien, regular o mal.
La puerta de la esquina, opuesta a la entrada en kurinishhona, lleva al harén, que apareció en Kunya Ark en la segunda mitad del siglo XIX, durante el reinado de Muhammad Rahim Khan.
Entramos y vemos un gran patio. A un lado vemos cinco habitaciones, una para el gobernante y las otras para sus cuatro esposas. Ellas tenían poco qué hacer durante el día, más allá de vestirse, lavarse y peinarse. Vemos conductos de agua.
Durante el reinado de Muhammad Rahim Khan aparte del harén en la fortaleza se construyó la casa de la moneda, que se hizo necesaria debido a que se realizó una reforma fiscal, se crearon aduanas y empezaron a acuñar las monedas de oro. Hoy en día en la casa de la moneda se ven diferentes tipos de dinero que circulaba en el Khanato de Jiva a lo largo de los siglos: monedas acuñadas, billetes de seda, de papel. También aquí se pueden ver los órdenes, medallas, estampas para estampar los billetes, así como un grupo de esculturas que representa el proceso de elaboración en la casa de la moneda (figuras enormes). Un vídeo ayuda a entender el proceso. Más de 300 de las monedas acuñadas en Khiva se conservan en el Hermitage de San Petersburgo.
Casi simultáneamente con el harén en el territorio de Kunya-Ark se construyeron dos mezquitas - de verano y de invierno. Y si la mezquita de invierno es sencilla, la de verano es magnífica. Representa un aivan grande con dos filas de columnas de madera, el mihrab (nicho que indica la dirección a La Meca), minbar (púlpito para prédicas) y las torres a cada lado. Todo este espacio está decorado con azulejos de mayólica de tonos tradicionales de azul, blanco, azul-celeste y verde con increíbles motivos florales. La mezquita del Khan fue construida por Khan Alla Kuli (1825-1842).
Es una visita que no puede obviarse. Enfrente, en la plaza, encontramos un festival folclórico (que luego derivó a música electrónica). Lo más sorprendente del interior del edificio es que las mujeres que vigilan se dedican a vender productos.
El bastión Akshikh-bobo era también utilizado como observatorio militar. Se accede por un pequeño museo donde se ven armas y armaduras. Luego, por unos altísimos escalones, se sube al mirador. Es muy inaccesible pero las vistas son extraordinarias.
Enfrente de Kunya Ark está la Madrasa de Mohamed Rajin Jan, antigua escuela coránica del siglo XIX que hoy es museo.
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