Viaje iniciado por el norte, San Pedro de Atacama y sus alrededores. Tour a Uyuni a través de la Reserva Andina Eduardo Avaroa. Carretera Austral desde Coyhaique. Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (17 Votos)
Creo que ya mencioné la Franchutería. Venden un pan muy bueno. Y abren temprano en la mañana.
Así que una vez desayunados y nuestra nevera cargada de hielo y bebidas, termos con agua para prepararnos un café o infusiones y envases de jamón al vacío y alguna que otra vianda nos ponemos en camino.
Lo primero comprar el pan y echar gasolina. Nos pilla de paso la única gasolinera que hay en San Pedro, una Copec.
Tenemos por delante hoy muchos kilómetros que recorrer y ninguna gasolinera además de esta. Se encuentra en la misma carretera CH23 que tenemos que coger.
Y tenemos que subir a bastante altitud. Nos hemos preparado alguna infusión de coca y también hojas secas de coca que enrollamos varias como un pequeño canuto y las dejamos en la boca, por detrás de los dientes bajos.
En Salta (Argentina) me lo explicaron de esa forma y así el gusto de las hojas de coca es menos desagradable. Y entonces nos fue bien y de nuevo lo intentamos de la misma forma. También nos fue muy bien.
El ambicioso plan para hoy contempla la visita de:
LAGUNAS ALTIPLANICAS: MISCANTI Y MIÑIQUES, SALAR DE TALAR O PIEDRAS ROJAS, LAGUNA TUYAJTO. SALAR DE ATACAMA: LAGUNA CHAXA.
Y en el tintero se quedó Laguna Lejía.
Vamos solos por la carretera. Aún no han salido de San Pedro los muchos vehículos de las distintas empresas que hacen a diario una excursión muy similar a la que nosotros vamos a hacer.
A 37 km. de San Pedro la carretera pasa por el poblado de Toconao. Un poblado pequeño que se dedica a la agricultura gracias al agua que viene de la cordillera de los Andes a través de la Quebrada de Jere y que desemboca en el Salar de Atacama.
El mismo pueblo se encuentra al borde del Salar de Atacama, el cual iremos viendo en la lejanía conforme vamos adelantando kilómetros.
Hay obras en la carretera. En la encrucijada del desvío a Talabre y Peine, hay que desviarse un tramo por estas obras.
La carretera tiene buen firme y se encuentra asfaltada ya completamente. Es una vía importante de comunicación ya que une Chile con Argentina a través del Paso internacional de Sico.
Pese a ser una zona desértica el paisaje nos va regalando algunas estampas preciosas. Un tramo de desierto con flores, guanacos, burros. Vistas del volcán Lascar.
Pasamos el cartel del Trópico de Capricornio y al poco otra franja de desierto florido con flores rojas preciosas.
La carretera comienza a subir. A los 90 kilómetros desde San Pedro llegamos a Socaire.
En Socaire ya estamos a 3.500 m. Es el último pueblo de chile de esta carretera.
Tiene una bonita torre de la iglesia y es una parada obligatoria en los tours que hacen este recorrido.
Nosotros nos detuvimos unos momentos a preguntar si el camino a Talabre desde este pueblo estaba en buen estado. Queríamos saberlo porque teníamos intención, a la vuelta, de llegar hasta Laguna Lejía y por este camino se recortaba bastante. A la primera persona que le preguntamos enseguida nos dijo que estaba intransitable, casi antes de que finalizáramos la pregunta.
Al salir del pueblo se puede ver una bonita quebrada que aporta el agua al poblado. Hasta aquí han llegado ya las flores de lupino. Hacen un lindo contraste con el amarillo de las plantas de coirón.
A 25 kilómetros de Socaire se encuentra nuestro primer destino del programa del día y decidimos visitarlo lo primero para evitar las furgonetas de las muchas excursiones. Hay que desviarse de la ruta 23 y subir en altura algo más.
LAGUNAS ALTIPLANICAS MISCANTI Y MIÑIQUES
Lo del nombre de altiplánicas es porque, efectivamente, se encuentran ubicadas en el Altiplano, en uno de los siete sectores de la reserva nacional de Los Flamencos.
Están a 4120 m. de altitud y esa es ya una altura a tener en cuenta.
Lo primero que te encuentras es una caseta de información en la que hay que pagar la correspondiente entrada. Ambas lagunas están administradas por la comunidad Atacameña de Socaire en colaboración con la CONAF.
Se continúa con el coche. El primer aparcamiento es el mirador alto de la Laguna Miscanti. Desde allí parte un sendero delimitado por dónde únicamente está permitido moverse. Pasa por una caseta de piedra con techo de paja que alberga zona de baños.
Esta caseta se suele alquilar como alojamiento, pero en esas fechas llevaba ya un tiempo sin ser alquilada porque no tenía agua ni electricidad. La misma se obtenía de un panel solar que se había roto. Y hasta ni se sabe.
El sendero va en bajada hacia la laguna. Y se agradece esta circunstancia por la altitud a la que estamos. Cualquier esfuerzo, como subir esta cuesta, te recuerda que estás a más de 4000 metros.
La laguna Miscanti tiene una superficie de 15 km. cuadrados y su agua proviene de infiltraciones de agua de lluvia y del caudal, en verano, de tres afluentes. Sobre la misma se alza el Cerro Miscanti que parece querer cobijarla.
La visión de la laguna, del azul profundo de su agua, del azul más claro del cielo mezclado con el blanco de algunas nubes, de las montañas con restos de nieve , de las plantas de la paja brava que se mecen con la brisa, a esta altura y con esta soledad…. Solo se oye el sonido del silencio… Difícil de superar.
Con razón son una atracción obligatoria de las rutas turísticas desde San Pedro.
Tesoros que guarda con celo el desierto de Atacama. El desierto más árido de la tierra. Quién lo diría….
Por su riqueza natural, alberga a numerosas especies de animales. Sobre todo aves que utilizan las lagunas como zonas de anidación y de paso en sus migraciones. Por eso precisamente no se puede llegar al borde de la laguna. Ni siquiera cerca. Hay que conformarse con verla en la distancia. Se veían pequeños puntos rosas. Los flamencos. Aunque no los había en cantidad. Algunas vicuñas a lo lejos.
Hay un segundo parking y mirador de la laguna casi al final del sendero.
Casi enseguida se llega a la laguna hermana. La Laguna Miñiques, sobre la que se alza un imponente volcán llamado también Miñiques.
Esta laguna es más pequeña, 1.5 km. cuadrados, de forma oval y el agua la recibe de la infiltración subterránea de la Laguna Miscanti. De hecho, ambas lagunas, hace muchísimos años, eran una sola. Y fue el flujo de uno de los cráteres del volcán Miñiques el que formó la separación física de ambas lagunas. Bien visible actualmente.
Otra bonita visión. Aquí ya nos alcanzó un primer turno de visitantes.
Volvemos a la ruta 23 y seguimos por la misma dirección Paso de Sico.
Nuestro Próximo destino se encuentra a 160 km. desde San Pedro. A 45 km. de las Lagunas altiplánicas.
Ya se ha bajado algo de altitud. Estamos a 3950 m.
Se le conoce porvarios nombres. Piedras Rojas, Salar de Talar, Salar de Aguas Calientes. Otro de los lagos salados del desierto de Atacama
Como Salar de Aguas Calientes hay varios lugares en el desierto de Atacama, Este en concreto tiene, además, una parte del salar denominado de Aguas Calientes y otra parte denominada Salar de Talar.
Que también se suele confundir con otro, el Salar de Tara que está por otra zona.
Así que casi mejor decir Piedras Rojas para identificar el lugar. Aunque lo de Piedras Rojas refleje tan solo una parte de toda la atracción. Un conjunto de piedras rojas que sobresale junto al filo del salar.
Era su principal atracción y hoy día no se puede visitar. El acceso está cortado porque lo dañaron unos turistas italianos haciendo skysurf. No solo accedías al paraje mágico de las piedras rojas sino que las mismas estaban al borde de la laguna salada. Llegabas al filo del agua. De eso ya nos podemos olvidar.
Nos lo dijo una chica que era guía de un grupo con el que coincidimos en uno de los dos miradores que tiene el complejo. La única guía simpática que nos encontramos. Y ni siquiera le habíamos preguntado. Simplemente nos preguntó de dónde éramos y entablamos conversación.
Al parecer piensan arreglarlo y dotarlo de infraestructura para que pueda ser visitado de forma más segura. Previo pago de su tasa correspondiente.
Actualmente no se paga nada por acceder a los dos miradores, de Piedras Rojas y Salar de Talar.
Las Piedras Rojas apenas si se ven. Están demasiado lejanas. Pero el conjunto del salar con los montes de tonos marrones y grises que hunden sus laderas en el mismo, es una linda postal.
El mirador del salar es también otra linda postal. Con vistas más cercanas. Otra magnífica visión que te embelesa nada más llegar.
Es un amplio salar del denominado tipo playa, de poca profundidad. Las tonalidades del agua pueden variar dependiendo del momento en que lo visitas y la cantidad de agua que mantenga.
Diferentes matices de colores se presentan ante tus ojos. Unos te pueden parecer verdosos, azules.. pero sobre todo el blanco, el color dominante. Ni nosotros nos ponemos de acuerdo en los colores que vemos. Es como una pintura surrealista de aspecto magnífico.
Al fondo el volcán Caichinque y el Cerro Médano con sus tonos marrones y grises que se aclaran en una bonita combinación de tonos ocres en su cima.
Y ya que habíamos llegado hasta aquí, merecía la pena seguir unos pocos kilómetros más hasta la última laguna altiplánica situada en esta ruta hacia Argentina. Unos diez kilómetros más.
Hace algunos años laLaguna Tuyajto era un paraje solitario al que apenas llegaba gente. Y se podía acceder hasta cerca de la laguna.
Pero ya nada hay solitario en los alrededores de San Pedro. Hasta aquí llegan ya también las excursiones, aunque en menor cantidad.
Y ya se está notando. Por lo pronto no se puede acceder hasta cerca de la laguna.
Hay un primer mirador acondicionado desde donde se ve la laguna en la distancia. Hasta tiene un guarda. Si bien aún no cobran entrada. Solo cuidan que no se sobrepase el acordonamiento ni se entre en la zona restringida.
Las vistas de la laguna Tuyajto desde aquí son preciosas… pero algo lejanas.
Seguimos carretera y rodeamos la laguna en parte. Por abajo tampoco es posible acercarse pero junto a la carretera hay un par de promontorios que pueden servir de improvisado mirador. Las vistas desde aquí son algo mejores. Se alcanzan a ver puntitos rosas que serán flamencos.
La Laguna Tuyajto es un lago salino situado al pie del volcán del mismo nombre. Se alimenta de manantiales de agua subterránea de un acuífero volcánico, por infiltración de deshielo y también, aunque en menor medida, por precipitaciones cortas e intensas durante el verano. Su permanencia da lugar a una salmuera especial que es la que condiciona los factores para que acudan las aves acuáticas.
Sus aguas son de un verde especial, no sabría ponerle nombre, rodeadas de un borde blanco que parece festoneado. Sobre el mismo se alza el volcán Tuyajto y otros volcanes coloridos.
Todas estas lagunas altiplánicas me están dejando una gran impresión. Me parecen postales surrealistas e increíbles. Pero lo mejor de todo es que estamos dentro de la postal y por tanto es muy real.
Al volver, el mirador primero de esta laguna estaba ya desierto. El guarda y los otros turistas se habían ido.
Aprovechamos el rato en soledad y nos preparamos el bocadillo de jamón que nos comimos con gran gusto rodeados de este paisaje fantástico. Seguimos dentro de la postal.
Dimos por visitada aquella zona y nos volvemos dirección San Pedro.
Tampoco nos detenemos en Socaire porque tenía la firme convicción de acercarnos hasta la Laguna Lejía. Pero el que nos dijeran que el camino desde este pueblo hasta la laguna estaba intransitable había complicado el tema. Solo quedaba ir por Talabre que es un poblado cercano a Laguna Lejía. Pero era un gran desvío.
En el próximo cruce a Talabre, dónde estaban en obras, nos tuvimos que parar pues había turnos de paso. Y estábamos calibrando si nos daría suficiente tiempo ir hasta Laguna Lejía. . En el mapa no salía la distancia exacta pero yo calculaba más de una hora por carretera de ripio. Y otro tanto de vuelta. Y el tiempo de visita. En total cerca de tres horas. Y luego volver a San Pedro desde este punto en el que estábamos.
Mi marido llevaba ya muchos kilómetros conduciendo y al no verlo muy claro decidimos seguir adelante y desviarnos para visitar la Laguna Chaxa. Que también queríamos verla.
Pero me quedé con todas las ganas de haber visto la Laguna Lejía.
Seguimos por la ruta 23 hacia Toconao porque en el cruce mencionado estaba anulada la entrada a la ruta B-363 que conecta con la B-365 que es la que lleva al Salar de Atacama.
Pero nos incorporamos a dicha ruta unos cuatro kilómetros antes de llegar a Toconao.
Esta ruta ya no está asfaltada. Es de un ripio aceptable. Unos diez kilómetros y luego otra pequeña carretera ripiada nos lleva al centro de información de la laguna en dónde hay que comprar los tickets. 2500 pesos.
La Laguna Chaxa, el corazón del Salar de Atacama.
Otro sector de los siete de la Reserva Nacional de los Flamencos.
El Salar de Atacama se encuentra acunado al pie de las montañas de los Andes y la Cordillera de Domeyko. El agua que fluye de estas montañas se va acumulando en la depresión sin salida e incapaz de escapar se va evaporando, dejando depósitos de sal blanca y costras más oscuras.
Y unas reservas de litio de las mayores del mundo. Se explota en el sector sur del salar. Pero ese es otro tema.
El Salar de Atacama es el depósito salino más grande de Chile y el tercero del mundo. Lo preceden el de Salinas Grandes en Argentina y el más grande del mundo, el Salar de Uyuni.
Los salares de Salinas Grandes y Uyuni presentan una superficie blanca y lisa. El suelo del Salar de Atacama es rugoso e irregular, con costras que recuerdan a la lava o a un terreno recién arado.
Esta superficie rugosa y salada a veces se rompe y deja al descubierto áreas del agua que se ha venido filtrando. Son como “islas”, lagunas de agua entre la sal. Una de estas lagunas es Laguna Chaxa.
Estas lagunas, ricas en nutrientes, son un hábitat excelente para aves acuáticas.
En la Laguna Chaxa habitan tres especies de flamencos. El flamenco andino o parina, con el pico negro y plumas negras en la cola. El flamenco de James, el más pequeño y el flamenco chileno, el más alto y estilizado.
Hay pasarelas y senderos habilitados para bordear en parte la laguna e ir contemplando las aves y los flamencos en especial.
Su escenario es la superficie del agua de tonos azulados, los bordes blancos, las costras rugosas que parecen sucias…
Ajenos a la atracción que ofrecen, los flamencos se dedican todo el rato a picotear en busca de su alimento, desplazándose con esas patas delgadas y cuerpos plumosos de tonos rosados. Son elegantes en sus desplazamientos y movimientos. En armonía con una música que tan solo ellos atienden.
El aire ambiental es seco, las atmósfera limpia, los cielos tremendamente azules, las distancias se confunden.
Los grandes picos de los Andes, al fondo, hasta parecen difuminarse en ocasiones.
Es un lugar especial. Un lugar lleno de paz. Un lugar de singular belleza.
Un lugar en el que solo hay que hacer lo que te dice un cartel:
Abrir los sentidos, experimentar la inmensidad del salar, descubrir las sensaciones que ofrece el entorno.
Disfruta de la gama de colores y paisajes. Escucha el sonido del viento y el de las aves. Respira el aroma de la laguna…..
En San Pedro cenamos en la que, posiblemente, sea la mejor pizzería del pueblo. O al menos así lo comentan. La pasta muy buena. Pizzería El charrúa.
Creo recordar que no vendían cerveza. Pero como al día siguiente nos enfrentábamos a casi más altura que la soportada en la jornada pues tampoco era un gran problema. Una de las recomendaciones para evitar el mal de altura es no comer ni beber en demasía.
La altitud la hemos llevado muy bien en todo el día. Nuestros amasijos de coca parece que funcionaron. Al igual que el resto de días.
En principio, los mates de coca que nos tomábamos por la noche y en la mañana yo creía que también ayudaban. Y posiblemente así fuera.
Pero el de la noche lo tuve que eliminar a los cuantos días de tomarlo porque me desvelaba bastante por la noche. Y era eso seguro porque cuando dejé de tomarlos dormía a pierna suelta, como casi siempre. Pero eso fue ya en las noches del tour a Uyuni.
Por eso soportaba los madrugones estupendamente. Cuando la alarma del móvil sonaba, ya llevaba bastante rato despierta.
Al día siguiente nos esperaba un gran madrugón. Nos íbamos a los Géiseres del Tatio.
La visita a los Geiseres del Tatio es una de las principales atracciones que se ofrece desde San Pedro de Atacama.
Son muchas las excursiones que salen muy de mañana desde San Pedro. El tema es llegar antes del amanecer a la cuenca de los geiseres. Porqué?
Pues porque en las primeras horas del día es cuando los géiseres presentan mayor actividad y las fumarolas son más visibles debido al contraste de temperatura del interior, caliente, y el exterior en el que hace mucho frío.
Los géiseres son fenómenos poco habituales en la naturaleza. Se requiere una combinación de condiciones hidrogeológicas. Zonas de actividad volcánica en el pasado, rocas sometidas a altas temperaturas, agua subterránea y una red de conductos con una salida a la superficie. Suelen ser procesos cíclicos.
Los géiseres del Tatio son uno de los pocos campos geotermales que se pueden encontrar en el mundo.
Están ubicados a unos 80 km. de San Pedro por la carretera B 245. La carretera actualmente se encuentra en buen estado y se puede ir en coche propio. Se tarda como una hora y media.
Sobre las 4:30 de la mañana estamos saliendo de San Pedro. Son muchas las furgonetas que circulan por esa carretera a esas horas. Solo hay que seguirlas.
La oscuridad nos rodea y solo son visibles las luces de los faros reflejadas en la carretera. Poco a poco las siluetas de los montes se van perfilando a los lados de la ruta. Parecen adivinarse como algunas lagunas. A la vuelta lo comprobaremos.
Paulatinamente se va subiendo. El campo de géiseres se encuentra a 4290 m. de altitud pero antes se pasa por un puerto en el que se alcanzan los 4370.
Primeramente se llega al complejo Tatio Malku, dotado de baños y donde se encuentran las taquillas para la compra de los tickets. De la gestión de esta actividad turística se encargan las comunidades indígenas de Toconce y Caspana.
La entrada cuesta 10.000 pesos
Nada más cruzar del coche a los servicios ya se aprecia el tremendo frío que hace allí arriba.
Hay ya una cierta claridad.
Por eso siempre te advierten que lleves muchísima ropa de abrigo. Varias capas calentitas y complementos como gorros, bufandas, guantes. No sobra nada por ahora. Luego habrá tiempo de ir quitándose prendas.
De nuevo en el auto se baja hasta la cuenca en la que se sitúan los géiseres del Tatio. Este valle o cuenca tiene una superficie de unos 10 km. cuadrados y está flanqueado en el este por una serie de volcanes de cerca de 6000 m. de altura que conforman la frontera con Bolivia. Por otro lado, al oeste, el grupo volcánico del Tatio.
Los autobuses y coches paran todos en la última terraza de la cuenca. La que llaman terraza inferior o Grupo del Río. Por el río Salado que se puede apreciar bien cerca de los aparcamientos.
Ya bajando hemos comenzado a ver como se alzan el montón de fumarolas de este campo geotérmico.
Dicen que tiene unos 80 géiseres. Pero no todos desprenden fumarolas ni al mismo tiempo.
Las fumarolas no son muy altas. Algunas hasta parecen chorros de vapor. Por eso hay que verlas a estas horas ya que más tarde no se apreciarían del todo. El vapor, a esta altura, tiene una temperatura de unos 85 grados y la temperatura ambiente era de -1 grado. La diferencia de temperatura es lo que hace que se aprecien las fumarolas.
Éramos afortunados. En días anteriores, a esa hora había -10º. Eso estaban comentando dos guías de sendos grupos turísticos.
Por esta terraza inferior es por donde se sitúan la mayoría de las fumarolas. Y toda la gente que hemos acudido allí deambulando entre ellas. Algo de fantasmagórico tenía.
Al comienzo en realidad lo que más se aprecia son las cortinas de vapor. El sol aún no había salido y entre el frío, el ambiente gris y blanco del vapor que casi no deja ver nada, la mucha gente… Aquello no era lo que yo estaba esperando.
También es que habíamos comenzado por las atracciones cercanas al río y son las menos atrayentes.
Nos fuimos alejando y por lo alto del cerro Soquete comenzaba a reflejarse el sol. Poco a poco fue saliendo por encima de los volcanes que se comparten con Bolivia y la cuenca fue creciendo en colorido. Aquello ya era otra cosa.
Algunos manantiales con erupciones pequeñas presentan como unas piscinas de agua que hacen de espejo perfecto de las siluetas proyectadas por el sol naciente.
Otros manantiales presentan un colorido muy variado y atractivo, marrones, ocres, rojizos, amarillos, verdosos, grises. Igualmente coloridas las escorrentías de otras fuentes.
No se ven muchas estructuras de sinter en esta terraza. Unas cuantas en forma de cono. Un par de ellas inactivas. Otra con un chorro muy pequeño de agua. Y otra algo más atractiva de color marrón que, dado su tamaño, tenía que ser bastante antigua. Creo que le llaman El Horno.
Cuando ya se alza el sol, la cuenca brilla en su totalidad y aún se aprecian algunas fumarolas.
Alguna de ellas con gran cantidad de agua y vapor. Una de las más grandes. Correspondiente al Géiser Cobreloa.
En mitad de la llanura hay una maquinaria antigua que se ha quedado allí. Como recuerdo de que se estaba perforando la cuenca para obtener energía geotérmica. Los ecologistas ganaron y en 2009 El Campo Geotérmico de El Tatio fue declarado Santuario de la Naturaleza y se fue adaptando para las visitas turísticas.
Las distintas fuentes y manantiales se rodean de piedras de colores para delimitar una zona peligrosa. Algunas incluso con una tapia de piedras. El agua que de allí sale está hirviendo. A 85º, que es el punto de ebullición del agua a esta altitud. Hay que caminar con precaución.
La gente va volviendo a sus furgonetas y las empresas les tienen preparado un desayuno. Hay una zona como una plaza que quieren acaparar por completo. Apenas si nos dejaron un pequeño espacio para nosotros que también teníamos que desayunar.
Pero nos esperamos y la gente se fue retirando. Lentamente volvimos a la que llaman Terraza Media, distante unos dos kilómetros pendiente arriba. En esta zona es donde están la piscina de agua caliente, a unos 34-35º, en dónde la gente se baña. El Pozón Rústico le llaman. Hay dependencias para cambiarse y zona de baños.
Ya no quedaba mucha gente.
Nosotros no nos bañamos.
Alrededor de la piscina hay varias pozas o piscinas pequeñas con agua que parece profunda y con erupciones tipo fuente que suelen ser cortas y continuas. Más parecieran un barboteo de agua hirviendo. La que más sobresale es la que llaman el Asesino.
Se puede ir caminando hacia la Terraza Principal y ver sus atracciones. Pero es en subida y dada la altitud a la que estábamos, pues no estaba yo muy fina esa mañana. Así que me quedé mirando cómo la gente se bañaba y las otras pozas.
Con el coche nos volvimos a parar en el aparcamiento de la Terraza Principal que ya a esa hora se hallaba desierto. De camino nos acercamos a ver unas vicuñas que paseaban por allí. Conforme la multitud se va retirando la fauna va acudiendo de nuevo al valle.
Esta terraza se encuentra al inicio de la pendiente de la cuenca y posee las terrazas más grandes de sinter así como los conos más vastos de toda la cuenca. Incluso el géiser más alto del campo geotermal y la mayor concentración de verdaderos géiseres, tal y como se conocen en otros campos geotermales (Yellowstone, Islandia…). Nosotros tuvimos la suerte de ver la erupción de uno de ellos, si bien nos pilló bajando a otro géiser y no captamos la imagen en su esplendor.
Fue de la fuente llamada La Concha. Porque tiene un cono de sinterización que realmente asemeja una concha. Precioso.
Algún cono más de por allí tenía por nombre La Llama, pero no era tan bonito.
Esta última parte casi que nos gustó más por la soledad en la que lo disfrutamos. Pese al avance de la mañana aún se notaban fumarolas en la terraza inferior.
Es la ventaja de ir en coche propio. Te puedes quedar el rato que quieras y disfrutar de todas las terrazas. No solo quedarte en un paseo por la inferior, el desayuno y el baño en la piscina caliente.
En términos generales una visita muy recomendable. Todo un espectáculo visual. Un espectáculo de la naturaleza que nos ha mostrado un poquito de la actividad surgida de las entrañas de la tierra.
Pero recién acabábamos de comenzar el día. Aún nos quedaban muchas cosas que ver y que disfrutar.
Después de la experiencia yo me quedé con la certeza de que lo mejor es ir en coche propio, si se puede. Y que no es necesario llegar tan temprano. Te evitas el encuentro con tantísima gente y algo más tarde también se pueden ver bien las fumarolas. Llegando a las 6:30 o las 7:00 creo que va bien.
Comenzamos la vuelta tranquilamente, recreándonos en el paisaje que se nos había ocultado por la oscuridad.
En el puerto de mayor altura que he comentado, 4370 m. nos detuvimos porque ofrece unas hermosas vistas de la zona que hemos dejado atrás.
Bonitos colores de las altas montañas y los valles que forman. Y bonitos los tonos de la paja brava que azotada por el viento tapiza gran parte de las laderas bajas.
En este punto hay una edificación abandonada que ha servido como de tienda de artesanía y venta de bebidas y snacks. Es posible que en temporada más avanzada la suelan utilizar.
La carretera ya es todo bajada.
Lo que subiendo en la oscuridad me parecían como lagunas son en realidad bofedales.
Un bofedad es un humedal de altura y se consideran praderas nativas de la región andina que suelen permanecer húmedos por acumulación de deshielos, precipitaciones de lluvia y, sobre todo, de afloramientos de aguas subterráneas.
En esta carretera nos encontramos con dos bofedales. El primero es el Bofedal de Putana. Llamado así porque se encuentra como a los pies del volcán Putana.
La carretera atraviesa el bofedal. Nos detuvimos en el margen de la carretera, antes de cruzarlo. Este bofedal es precioso y es un hábitat muy importante para muchas aves acuáticas. Gansos andinos, taguas, patos de varias clases … Y también acuden vicuñas.
Lo continuamos un rato a pie en un tramo que va encañonado. Luego volvimos al coche. Desde el otro lado de la carretera aún puede verse mejor. Es muy fotogénico. Con la mezcla de paisajes y colores. El volcán Putana, los restos de una mina, los verdes y azules del bofedal, el azul del cielo…..
Nombre raro este de Putana. Pues parece ser que el origen lo tiene de cuando la mina estaba activa y cerca de ella vivía una tal Ana de moral licenciosa que daba alegría y ánimo a los mineros. Que cosas….
En algunas barranqueras también se acumula agua de escorrentía de las laderas y enseguida crece vegetación. Sin llegar a ser un bofedal completo. Pero si un oasis entre tanto terreno desértico.
Y si hay vegetación se puede ver fauna alimentándose. Las gaviotas alpinas suelen ser frecuentes. Y en esta ocasión un rebaño de llamas complementa su colorido.
En uno de los recodos de la carretera se puede ver desde lo alto un poblado con apenas unas cuantas casas con el techado de paja. Y una iglesia que destaca encima de una colina al final de la calle principal. Es el pueblo de Machuca.
La iglesia no fue posible visitarla por dentro porque la estaban arreglando. Nos tuvimos que conformar con la visión desde lo alto de la carretera y una sesgada desde el pueblito.
Este pequeño pueblo vive del pastoreo de llamas. Pero al ser tan peculiar y estar en la ruta hacia el Tatio las excursiones suelen parar aquí a la vuelta.
Hay como un bar con una especie de barbacoa rudimentaria en la que asan pinchitos de llama. Y claro, ya que pasas por allí, quien no prueba un pincho de esos. Aunque no teníamos ningún apetito.
La verdad es que no son nada del otro mundo. Pero eso lo sabes ya cuando te lo has comido. También venden bebidas y otros artículos como empanadas, sopaipillas …
Cuando llegamos ya no había nadie en el pueblo. Las excursiones ya se habían ido. Tan solo coincidimos con otra familia chilena que estaban recorriendo el norte de su país y que también habíamos coincidido en el bofedal de Putana.
Estuvimos cambiando impresiones viajeras. También con el chico que preparaba los pinchos y un señor que tenía en el mismo porche un puesto de plantas de la zona. Todas documentadas en un librito que tenía. Con detalle de sus propiedades curativas. Que para tal las vendía.
Nos estuvo explicando las propiedades de la Tola, que tenía yo interés en saber cómo era esa planta tan común por la zona. Tenía documentado que era buena para perder peso. Y otra planta, Chachacoma que servía para el mal de altura y la tensión alta.
Fue un rato agradable. Hablar con los nativos y pasear por la única calle importante del pueblo.
El pueblo se asienta al lado de otro bofedal importante. El Bofedal de Machuca. Es también bonito pero el colorido del otro humedal era difícil de superar.
Aunque este bofedal es más bien como un río que emana de una laguna que alberga gran cantidad de flamencos.
Ya a menos altitud el calorcito se comienza a notar y nos va sobrando todo lo de abrigo. Nos paramos en la zona que hay como un mirador hacia la quebrada de Guatín.
Desde arriba se puede ver el fondo de la quebrada con el río que la recorre. En las paredes que aprecia alguno de los captus centenarios que caracterizan el paisaje de esta quebrada.
Hay una ruta de senderismo que la recorre y en la que se podrán apreciar muchos y variados ejemplares de estos captus de hasta 7 metros de alto.
Tenía yo pensado hacerla a la vuelta del Tatio. Pero la verdad es que nos habíamos entretenido bastante en el retorno y ya lo que teníamos eran ganas de tomarnos algo fresquito.
Así que nos fuimos al restaurante el Adobe a darnos un homenaje.
Recordábamos perfectamente este restaurante. Fue el único al que pudimos ir en nuestro viaje fallido de hacía cinco años.
El bocadillo que llevábamos para la ruta por la quebrada lo dejamos para la noche.
Después de la ruta al Tatio y comer en El Adobe nos quedaba la tarde libre y había que aprovecharla porque también era nuestra última tarde en San Pedro.
Pensamos hacer el circuito Laguna Cejar, Ojos del Salar y Laguna Tebinquinche. Con esa misma combinación son muchas las agencias que ofrecen esa excursión.
Dedicadas, fundamentalmente, a que la gente se bañe en Laguna Cejar y la puesta de sol en Tebinquinche.
Nosotros íbamos un poco por delante.
Las lagunas a visitar se encuentran dentro del Salar de Atacama. Al igual que la Laguna Chaxa que visitamos el día anterior.
Por tanto hay que retomar la ruta Ch 23 dirección Toconao. Hay que desviarse en la indicación pertinente, como a unos 16 km. de San Pedro, y seguir las indicaciones. Es una carretera en no muy buen estado, pero transitable.
La Laguna Cejar se caracteriza por tener una alta salinidad y un efecto gravitatorio que hace flotar en el agua. Y ese es su principal reclamo. Además del propio atractivo de la laguna.
El precio del ticket de entrada es de 15.000 pesos. Caro en comparación con el resto de precios de las otras lagunas. Y es precisamente por la posibilidad de bañarse.
Nosotros no pensábamos bañarnos. La persona que vendía los tickets nos dijo que entonces no merecía la pena entrar y gastarse ese precio. Y que dentro había mucha gente. Vamos, que intentaba convencernos de que no entráramos y, le hicimos caso.
Así que salimos de la desviación a Laguna Cejar y proseguimos en dirección a los Ojos del Salar.
No hay una indicación expresa que indique estas pozas o lagunas. Se sigue por la misma carretera que al inicio y que sigue siendo de ripio.
La misma ruta, sin desvío alguno, pasa por lo que dicen que se llama Los Ojos del Salar.
Son dos pozones de agua verdosa abiertos en mitad del salar. Y dicen que no son de agua salada.
Realmente parecen lo que su nombre indica.
El baño está permitido en una de ellas y se suele hacer para quitarse la sal del baño en Laguna Cejar.
Pero para entrar en ella hay que dan un gran salto ya que no tiene acceso directo al agua. Tampoco se conoce el fondo del agua a que profundidad se encuentra.
La visitamos con total tranquilidad ya que no había casi nadie en los alrededores. Un par de coches si acaso.
A la vuelta sí que había ya más gente, e incluso voluntarios que se estaban animando a tirarse al agua tras un gran salto.
Unos cuatro kilómetros escasos más adelante, en la misma carretera, ya si encontramos la indicación de Laguna Tebinquinche.
La Laguna Tebinquinche es un ecosistema acuático que se encuentra en la parte norte del Salar de Atacama. Al igual que Laguna Cejar y los Ojos del Salar.
Se alimenta principalmente de acuíferos subterráneos salinos que unido a la alta evaporación, dotan a esta superficie de agua de una alta salinidad. Varias veces mayor que la concentración de sal del mar.
Presenta una rica biodiversidad terrestre y acuática adaptada a vivir en ambientes salinos. Existen unos microorganismos adaptados perfectamente que prosperan sin ser molestados por organismos más grandes. Los flamencos, por ejemplo, no se suelen ver por aquí. Pero sí alguna que otra ave de forma ocasional.
Estos microorganismos llamados organismos extremófilos son los que dieron origen a la vida en la Tierra.
En las pasarelas hay paneles que explican todo lo relacionado con ese tema: que son los organismos extremófilos, como se formaron, clases de organismos, importancia de los mismos….
Me quedé con alguna idea de su importancia: son los que crearon la capa de ozono y transformaron el planeta, para permitir a los organismos respirar oxígeno. Que son los fósiles más antiguos del planeta ….
De lo que no tenía ni la más remota idea.
Era bastante interesante.
Además de la gran belleza del lugar.
Esa circunstancia unido a sus espectaculares atardeceres, habían convertido a la laguna en uno de los atractivos turísticos más visitados. El gran flujo de visitantes estaba alterando el ecosistema tan vulnerable.
Se pueden ver por internet muchas fotos de atardeceres en esta laguna en el que la gente aparecía con los pies dentro del agua, ya que hay muy poca profundidad en el agua de la laguna, y la misma era como un gran espejo.
Así que hace unos pocos años se decidió proteger el ecosistema. Para ello construyeron unos senderos en tierra compactada y confinada por unas placas de acero que van recorriendo el lugar y algunos miradores en puntos estratégicos para ver el paisaje y las panorámicas de la laguna. Pero no se puede acceder a los bordes de la laguna.
A las pasarelas de la laguna se puede acceder desde dos lugares. Uno más cercano al centro de información y venta de entradas (2000 pesos) y otro al final del sendero.
Los tours organizados suelen dejar a su gente en uno de los puntos y los recogen en el otro punto.
Con el coche propio tienes que dejarlo aparcado en uno de los puntos, ir al final del sendero (o la mitad), y volver. Los chicos decidieron “sacrificarse” y se fueron con el coche al punto más lejano de las taquillas y nosotras comenzamos a caminar desde ese punto.
El caminar por estos senderos es una auténtica gozada. El aire es limpio y salado. El calor del día está mitigado por la brisa de la tarde. La contemplación del paisaje es constante, así como el disfrute del mismo.
Las planicies de pura sal forman los bordes de una superficie de agua que va cambiando su tonalidad. Ahora la ves de color azul con masas de sal brillantes como diamantes. Ahora adquiere tonalidad verdosa, o blanquecina…
En algunas zonas se aprecia mejor como el viento mueve el agua y el paisaje va cambiando.
Los volcanes de tonos rojizos al fondo parecen difuminados. Quieren verse reflejados en esta superficie salada…, pero hoy no tenemos mucha suerte con eso.
Las furgonetas de las excursiones aún no han llegado. Así que hemos tenido la laguna para nosotros solos.
El atardecer dicen que es una maravilla en esta laguna
No he tenido suerte con los atardeceres en San Pedro. No he podido ver ni uno de ellos.
Pero hoy nos retiramos por razones de peso. Nos hemos levantado a las 4.00 de la madrugada, hemos estado a más de 4.300 metros, no hemos parado casi en todo el día, mañana nos espera otro madrugón y…..... tenemos que devolver el coche.
Cuando nos íbamos era cuando estaban llegando los tours organizados. A la caza de los buenos atardeceres.
Si que han cambiado bastantes cosas. Me acordaba un montón de tu viaje. Por ejemplo en la laguna Tuyajto. Verla en soledad y poder acercarse a la misma. Ya no es posible..
Sin embargo el puente en Bahía Exploradores lo veo como un gran avance.
Lo bueno del tema es que la naturaleza te sigue desbordando como muy bien dices.
Espectacular diario Alejandría!! Chile ha subido posiciones en mi lista de deseos viajeros... Que ganas de volver a los viajes largos... Te dejo mis estrellas
Gracias Ripley. Leer diarios nos ayuda en la espera de la vuelta de los grandes viajes y nos tenemos que conformar con soñar.... Chile es un gran destino viajero...., que no te quepa duda.
Por el sur del mundo. CHILEMis 2 viajes por Patagonia, Tierra del Fuego y Región de los Lagos. naturaleza intacta y desbordante: glaciares, lagos, montañas, ríos, bosques.....El sur...⭐ Puntos 4.95 (37 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 628
Fecha: Mie Ene 15, 2025 05:58 pm
Título: Re: Chile
Hola, pues justo en la página anterior yo pongo lo que considero que se necesita mínimo en cada sitio.
Te recomiendo que te leas también los diarios y los últimos mensajes de los diferentes hilos del foro de Chile, ya que los compañeros han dejado buenos datos, y actuales.
Con eso ya puedes armar el recorrido mínimo y luego ir ampliando en función de lo que te llame la atención. También te puedes plantear meter Uyuni en el recorrido.
Con respecto a la seguridad, pues yo hace mucho que dejé Chile, pero recientemente le pregunté a una amiga que sigue viviendo allí y me dijo que si... Leer más ...
Estuve hace muchisimos años, y entonces no habia problema de inseguridad.
En mi opinion, Santiago, la ciudad en 1 día suficiente. Para ir a Valparaiso y Viña del Mar, pues excursión organizada. ( yo fui con familia que teniaos allí )
Atacama, estuvimos 3 días, y todo lo hicimos con excursiones oragnizadas desde allí, incluyendo el Tatio.
Isla de Pascua, no se como estaran los vuelos ahora, si hay frecuencias diarias o no. En mi epoca, no se volaba mas que 2 o 3 veces a la semana. Lo que te condicionaba mucho la estancia. Se que después del covid, estaban algo parecido, ahora... Leer más ...
Podés hacer mucho en Chile y porque no combinar con Argentina. Por ejemplo podés hacerte Punta Arenas, Puerto Natales y Torres del Paine, luego cruzar a Argentina y hacer El Calafate y El Chaltén.
Más al Norte podés combinar la zona de Chiloé con Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes.
Luego del extremo norte de Chile tenés San Pedro de Atacama que está interesante ya que hay varias excursiones para hacer como ser Valle de la Luna, la Laguna Céjar y el plato fuerte los Geíseres del Tatío, luego tenés para recorrer en poco tiempo hacia la costa pero viajando más de medio... Leer más ...
¡Hola a todos! 🌟
Después de leer tantos comentarios e itinerarios, solo puedo decir que Chile sigue siendo un país impresionante y lleno de contrastes. Es cierto que la seguridad puede ser un tema a considerar, como en cualquier destino, pero planificando bien y siguiendo las recomendaciones locales, se puede disfrutar muchísimo.
Sobre los itinerarios, creo que 25 días son ideales para abarcar lo más destacado sin ir corriendo. Mi consejo sería enfocarse en lo que más les atraiga: si son amantes de la naturaleza, la combinación de Atacama, Isla de Pascua y la Patagonia... Leer más ...
Masivo corte de luz en Chile: millones de personas están sin electricidad y varios servicios básicos están afectados
El 98,5% del país está sin energía, desde la región de Arica hasta Los Lagos. También afecta a dos provincias del oeste de Argentina
www.infobae.com/ ...afectados/
[i]Un corte general de energía que afecta al 99 % de Chile y a dos provincias argentinas deja sin suministro eléctrico a más de 19 millones... Leer más ...
Últimos comentarios al diario CHILE: Atacama ( con extensión a Uyuni) y Carretera Austral
alejandria 23/07/2020 22:05
📚 Diarios de alejandria 
lozanam 06/08/2020 09:49
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Ripley 24/09/2020 13:08
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Por el sur del mundo. CHILE
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