Viaje iniciado por el norte, San Pedro de Atacama y sus alrededores. Tour a Uyuni a través de la Reserva Andina Eduardo Avaroa. Carretera Austral desde Coyhaique. Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (17 Votos)
Entonces fue difícil hacer una selección de qué visitar en Chile. Los días que teníamos eran lo que eran y se repartieron en base a una visión más general de este país.
Pero Chile es muy grande…. Bueno, más bien es muy laaaargo.
Chile es un país con una diversidad de paisajes muy extensa. Puedes pasar de los paisajes secos y desérticos del norte a los glaciares del Campo de Hielo Sur en la Patagonia.
Pero no es así de simple porque en medio hemos de ir pasando por otros múltiples atractivos.
Lo que quiero decir es que en aquella visita nos quedaron muchísimas cosas que ver y visitar. Y las que nos siguen quedando después de este nuevo viaje…..
De aquel primer viaje nos quedaba la espinita de no haber podido disfrutar de Atacama.
En el norte de Chile hay muchísimos otros atractivos que nos tentaban….., pero… teníamos que volver a San Pedro de Atacama e intentarlo de nuevo.
Y de paso se fue colando la idea de pasar a Bolivia y acercarnos al Salar de Uyuni atravesando la Reserva Nacional de fauna andina Eduardo Avaroa (o Abaroa, nunca sé cómo se escribe de forma correcta pues se puede ver de ambas formas en distintos escritos).
Decidida esta primera parte resulta que ya se había consumido una porción importante de los días disponibles. La otra pata del viaje era la CARRETERA AUSTRAL CHILENA. Y al descontar estos días dedicados al norte pues los restantes no daban para hacerla completa. Al menos para recorrer los lugares como a nosotros nos gusta, sin prisas y no pasando por los lugares solo para hacerles la foto.
El recorrido de la Carretera Austral quedó reducido a la mitad. Nos pareció algo más atractiva, por lo lejana y algo más salvaje, la mitad que va desde Coyhaique hasta Villa O’Higgins.
Comenzamos el viaje a mediados de noviembre y lo finalizamos en el puente de diciembre.
Para viajar al norte de Chile, a San Pedro de Atacama en concreto, es buena época casi todo el año. Pero al estar en un desierto hay que tener en cuenta las diferencias de temperatura entre el día y la noche.
Para la Patagonia y Carretera Austral la mejor época es en verano pero también es la época más demandada y con más afluencia de turistas. La primavera estuvo muy bien porque las temperaturas ya no eran tan frías y aún no habían llegado los turistas en masa.
Salvo una poca de ropa de verano para los días en San Pedro de Atacama, el total de equipaje estaba compuesto por ropa de abrigo. La cuestión era vestirse a “capas”. Y con complementos como gorros, guantes, bragas. Sin olvidar una buena prenda de abrigo impermeable y un buen calzado calentito.
Los vuelos internacionales los hicimos con Iberia por razones de precio y por tener algunos avios acumulados.
Los vuelos internos los hicimos con LATAM comprados en la página chilena y todos juntos. Por horario y porque estaban en oferta. Con Sky y JetSmart también hay posibilidad de volar a buenos precios.
Vuelo de Santiago a Calama y de Calama a Balmaceda haciendo escala en Santiago. La vuelta de Balmaceda a Santiago.
Alquilamos coche en San Pedro de Atacama y en Balmaceda.
En el aeropuerto de Calama hay varias opciones para alquiler coche y trasladarte a San Pedro de Atacama. Es muy buena opción si quieres ver todos los atractivos de Atacama haciendo base en San Pedro. Si luego vuelves de nuevo a Calama para devolver el coche. Y si no tienes que ir en medio de estos días a una escapada a Uyuni.
Nosotros íbamos a Uyuni en el tour de 4 días/3 noches. No salía rentable alquilar el coche por todos los días que teníamos desde que aterrizábamos en Calama hasta que volvíamos al aeropuerto. Y tampoco nos salía a cuenta ir desde San Pedro a Calama a devolver el auto alquilado. Perdíamos un tiempo que no teníamos.
En San Pedro de Atacama hay muy pocas opciones para alquilar un coche.
No es conocida y tampoco es que se encuentren muchas opiniones de ella.
Nos pusimos en contacto con ellos por el formulario de su página Web y luego la conversación prosigue a través de Whatsapp.
Me parecieron de fiar y terminamos reservando un 4x2, un Toyota RAV4. Con todos los seguros incluidos. Hasta el de neumáticos que en principio no lo contemplan pero que se puede contratar subiendo algo el precio.
Este seguro de neumáticos creo que es importante por algunas de las carreteras que hay que transitar en las excursiones desde San Pedro.
En Balmaceda hay algunas opciones más pero no mucho.
Encontrar un rental car que ofreciera la cobertura de todos los seguros fue tarea difícil. Y que incluyera una rueda de repuesto adicional. Y no se disparara mucho de precio.
Terminamos reservando con Mitta. También un Toyota RAV 4. Muy útil para conducir en el ripio de Carretera Austral. Con dos ruedas de repuesto y todos los seguros incluidos.
Con el carnet de conducir español es suficiente para conducir por Chile. Aunque este tipo de informaciones hay que revisarlas siempre por si varían.
A chile se viaja solamente con el pasaporte. No es necesario visado.
Para entrar al país, ya sea de forma aérea o por frontera terrestre, hay que pasar dos estrictos controles.
Al llegar al aeropuerto de Santiago hay que recoger las maletas. Aunque se tenga un vuelo conectado a otro vuelo doméstico.
Un primer control es el de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que te hacen entrega de un papel pequeño que hay que custodiar y guardar durante todo el viaje porque es necesario mostrarlo a la salida del país. Algunos le llaman a este papelote “Tarjeta de Turismo”
Este control puede que no haya parecido tan estricto. Pero el siguiente, el que corresponde al SAG (servicio agrícola ganadero), sí que lo es. Son muy quisquillosos y mejor no mentir porque las multas pueden ser elevadas.
Después de la experiencia en el primer viaje aprendí que lo mejor es no llevar NADA y así se evitan complicaciones.
En Chile hay un sistema público de asistencia sanitaria, pero al ser turistas de visita en el país hay que pagar por la atención sanitaria.
Por tanto es más que recomendable llevar contratado un seguro de asistencia sanitaria ya desde España.
Afortunadamente en este viaje no tuvimos que utilizarlo. Pero sí que lo necesitamos en el primer viaje a Chile.
La moneda de chile son los pesos chilenos. Es mejor cambiarlos una vez que se llegue al país.
En Santiago se consiguen los mejores cambios pero nosotros tuvimos que hacerlo en el aeropuerto ya que pensábamos que habría mejor cambio que en San Pedro de Atacama. Como así pudimos luego comprobar.
En el mismo aeropuerto hay varias casas de cambio.
También está el tema de pagar con tarjeta. Nosotros utilizábamos la tarjeta Wizink que no cobra comisión de cambio y aplica el tipo oficial de cambio.
Pero no en todos lados te admiten el pago con tarjeta. Por ello tuvimos que cambiar euros a pesos chilenos.
En San Pedro está más extendido el pago mediante tarjeta. Las comidas en restaurantes es normal pagarlas con tarjeta si quieres.. Pero en nuestro alojamiento, por ejemplo, tuvimos que pagar en dólares, en efectivo.
En Carretera Austral había leído que apenas si aceptaban tarjeta y que había pocos cajeros para retirar efectivo.
Lo de los cajeros es cierto, pero pudimos pagar con tarjeta en varios sitios de restauración. Y en gasolineras, siempre.
También nos llevamos dólares para el pago de los alojamientos.
En chile si se pagan los alojamientos en dólares (tanto en efectivo como en tarjeta) no te cobran el 19% de IVA.
En algunos lugares hay que recordarlo y pueden pedirte que les muestres la “tarjeta de turismo”, el papel de la PDI. Aunque, generalmente, como hay que entregar el pasaporte ya saben que no eres residente.
En Chile la propina no es obligatoria. Pero te la cobran en todos lados. De un 10 a un 15 por ciento de la cuenta.
Chile, normalmente, es un país bastante seguro.
Con anterioridad a este viaje tuvieron lugar las manifestaciones y los brotes de violencia callejera que dieron lugar incluso al decreto del estado de excepción del país.
Y nos resistíamos a cancelar el viaje. Además, las zonas que visitábamos no eran precisamente conflictivas.
La información y ayuda que proporcionaron Vvb75 y SiempreNverano fue fundamental y de agradecer.
Personalmente estaré eternamente agradecida a Verónica (Vvb75) y a su familia por las distintas gestiones que realizaron con la finalidad de que nuestra estancia fuera lo más segura y placentera posible. Proporcionándonos algún que otro contacto en las zonas a visitar.
Es hermoso y esperanzador tener lazos de amistad allende de los mares. Y tranquiliza muchísimo saber que en destino puedes encontrar una mano amiga.
Con SiempreNverano me imagino que hubiera sido lo mismo. Pero no hubo necesidad. Ya que conocemos personalmente a Verónica, sus padres y una parte de su familia.
Me encantan los vuelos nocturnos. Pues las muchas horas de vuelo se te pasan mejor si consigues dormir.
Pero despertándose a tiempo de ver el espectáculo de los Andes. Los colores y las cumbres nevadas. Me vienen a la memoria sensaciones del anterior viaje.
Nuestra hora de llegada al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile fue a las 9:30 h. Más o menos a la hora prevista.
Nuestro vuelo a Calama estaba previsto para las 13:51 de ese mismo día. Parece un amplio margen de horas.
Pues no nos sobraron más que unos pocos minutos que utilizamos para comer algo ligero antes del vuelo a Calama.
Nosotros volamos con Iberia y teníamos los vuelos internos con LATAM. Así que por lógica tuvimos que ir a recoger el equipaje.
Pero es que los compañeros volaban con LATAM (tenía un horario casi idéntico), con todos los vuelos comprados en el mismo billete y también tuvieron que recoger el equipaje.
Como ya dije, pasamos un primer control de entrada al país, el de la Policía de Investigación que te hacen entrega de una Tarjeta Unica Migratoria (PDI) que hay que guardar celosamente ya que nos hará falta para salir del país y para demostrar que se está autorizado a moverse por el país.
Y el segundo control, el del SAG en el que te examinan todo el equipaje y te hacen una buena investigación para averiguar si introduces en el país artículos no permitidos. Sobre todo alimentos frescos y de origen animal.
En el avión ya nos habían dado un documento a rellenar que había que entregar en este control.
En esta ocasión el trámite no se demoró demasiado (salvo las colas normales que no suelen ir muy rápidas) y dimos con personal competente y agradable.
Como teníamos un vuelo posterior desde el mismo aeropuerto tuvimos que ir a la sección de “salidas” para facturar las maletas hacia Calama.
Buscamos una oficina de cambio. En el aeropuerto hay varias oficinas de AFEX que no tenían mal cambio. Todas tenían el mismo tipo de cambio.
Y compramos una tarjeta SIM para un móvil liberado que iba a ser utilizado en común para el grupo. Para las distintas reservas y gestiones que tendríamos que realizar, sobre todo, por el tramo del viaje en Carretera Austral ya que de aquella parte no llevábamos nada reservado.
En la tienda que hay en la primera planta llamada Fotokina. Una tarjeta ENTEL que nos costó $15000. Con 200 minutos y 3 GB.
Este móvil había sido dado de alta previamente por los compañeros, lo que llaman la inscripción administrativa. Pero este trámite no es necesario si no se permanece más de 30 días en el país.
Y nos tomamos algo en la cafetería Tamarugo del aeropuerto que, como en todos los aeropuertos, no tiene nada de barato.
El vuelo a Calama solo dura un par de horas.
Que se pasan volando. Nunca mejor dicho.
Los paisajes desde el avión son sorprendentes. Las cumbres de los Andes guardan entre ellas un amplía sinfonía de colores. Rojizos, amarillos, anaranjados, blancos…..
Aparecen manchas blanquecinas entre tonos ocres y marrones descarnados. Van anunciando que el desierto ya está allí y los salares son abundantes entre estas cumbres.
El Aeropuerto El Loa sirve al área desértica de la II Región de Antofagasta. Opera principalmente con vuelos domésticos.
Muy cerca se encuentra la ciudad de Calama.
Una pujante ciudad que debe su desarrollo a la minería. No muy lejana se encuentra la mina a cielo abierto más grande del mundo, Chuquicamata.
Pero los que vamos de turismo principalmente utilizamos este aeropuerto para acceder a San Pedro de Atacama, Distante de este aeropuerto un poco más de una hora.
Para trasladarnos a San Pedro utilizamos uno de los muchos transfer que hay entre este aeropuerto y San Pedro. La empresa Licancabur, al igual que hicimos hace cinco años.
Los precios suelen ser similares en todas las empresas que hacen estos traslados.
Me da gusto recorrer esta carretera de nuevo. Hace cinco años la recorrimos cuatro veces....., pero solo uno de esos traslados era con el mismo motivo que ahora.
En esta ocasión tenía que ser distinto…….
San Pedro de Atacama es un pueblo pequeñito, con unos pocos miles de residentes pero muchísimos visitantes.
Es la base para todas las excursiones que se realizan por los alrededores.
Es la puerta de entrada a uno de los desiertos más grandes y más áridos del mundo, el desierto de Atacama.
Dicho así no parece que pueda resultar muy atractivo. Pero los desiertos suelen guardar tesoros que es muy conveniente descubrir. El Salar de Atacama con blancos salares, lagos alpinos, géiseres,…. Y uno de los cielos con más cantidad de estrellas. San Pedro de Atacama tiene escasa contaminación lumínica.
Vamos a ir descubriéndolos poquito a poco.
En San Pedro de Atacama hay muchas opciones de alojamiento. De distintos niveles de precio.
Nosotros escogimos uno de precio medio que no estaba muy lejos del centro.
El centro en San Pedro es la calle Caracoles y la plaza donde se encuentra la iglesia y el museo de Gustavo Le Paige (cerrado en esos días). Y poco más.
Es el Hostal Pablito II. Es importante recalcar lo de “dos” porque hay otro hostal Pablito funcionando más tiempo y cuya dirección es la que todo el mundo conoce.
Este es más nuevo y al transfer le costó trabajo dar con la dirección exacta. También ocurre que algunos negocios no los tienen dados de alta y ni siquiera tienen letrero en la puerta.
El hostal es muy pequeño, unas cuatro habitaciones que dan a un gran patio que sirve también de aparcamiento. La zona de recepción y comedor dan al mismo patio que tiene un ambiente chill out con mirador al volcán Licancabur. Situado por encima de la estación de autobuses.
Las habitaciones están limpias, son cómodas y el desayuno no está mal, algo básico, pero bien.
Dejamos las maletas y nos vamos al pueblo. A buscar la ubicación que nos han enviado para la recogida del coche de alquiler.
Nos costó un poco dar con la dirección porque no hay indicación alguna en la puerta. Parecía una casa particular.
Nos confundimos con otra casa cercana que sí que tenía letrero de alquiler de coches. Lo que quiere decir que hay algunos más en San Pedro.
No era la hora que habíamos quedado en recoger el coche. Era mucho más temprano.
Pero como lo tienen allí mismo el chico encargado accede a que nos lo llevemos y termina de preparar el papeleo.
Vimos que una de las ruedas estaba muy gastada y accedió a cambiarla. Allí había como una especie de taller básico.
Pasados los días con el coche comprendimos que en aquellas carreteras se gastan muy rápidamente las ruedas.
Con el coche te hacen entrega de una nevera portátil, dos termos, vasos de plástico y café soluble y azúcar para prepararse algún cafecito con el agua caliente que puedas echar en el termo.
Lo cierto es que los días siguientes nos vino muy bien la nevera para llevar bebidas fresquitas. Previa compra de hielo por nuestra parte, lógicamente. Y los termos los llenábamos uno de agua que calentábamos en la cocina del hotel y otro de agua fresca que habíamos refrigerado en el frigorífico de la cocina del hotel. Como madrugábamos bastante, con el termo caliente nos hacíamos un segundo desayuno.
Ya con el coche en nuestro poder nos fuimos a comprar provisiones para los días siguientes. Bueno, algunas tuvimos que reponer posteriormente. Hielo, bebidas, fruta….
Pasarnos por la oficina de turismo para obtener información de precios y horarios, algún mapilla….. No te dan información escrita en papel, pero le sacamos una foto a la lista de horarios y precios.
Y a dar una vuelta por el pueblo para tener localizado el lugar de algunos servicios.:
Por ejemplo la Franchutería para la compra del pan por la mañana. Abre muy pronto y el pan está
riquísimo. También venden bocatas y pizzas, pero en horario más tardío y normal. Hay gran variedad.
Se encuentra al final de la calle Gustavo le Paige, en el nº 527.
Alguna casa de cambio en la calle Toconao, por si nos hacía falta. Al menos para luego cambiar alguna cantidad a pesos bolivianos para el Tour al Salar de Uyuni.
Las oficinas de Cruz Andina con la que íbamos a realizar el tour a Uyuni. Ya lo habíamos reservado con anterioridad y entregada una cantidad a cuenta. Teníamos que haber liquidado la cuenta hacía una semana.
Aparte de los problemas en Chile también surgieron conflictos en Bolivia en aquellos días. Protestas y graves altercados por el proceso electoral de Evo Morales.
Y esos sí que nos preocupaban más. Finalmente en la agencia nos tranquilizaron y decidimos ir. A día de hoy nos alegramos un montón.
En San Pedro de Atacama no se respiraba ningún ambiente intranquilo. Ningún indicio de la inestabilidad por la que el país estaba pasando. El ambiente era más bien festivo. Muchísimas personas de turismo, con ganas de divertirse, abarrotaban los bares y restaurantes.
Las calles del pueblo están sin asfaltar, incluso las cuatro calles que forman el centro de San Pedro.
Está hecho aposta para añadirse al encanto de las casas de adobe que se alinean en estas calles y en las que no suele vivir nadie. Son restaurantes, oficinas de turismo, comercios, bares, hoteles…
Las gentes de San Pedro viven fuera de este centro turístico.
San Pedro es como un oasis en este desierto de Atacama. Y el artífice de este oasis es el río San Pedro que nace por la unión de varias torrenteras que bajan de las montañas. Es el causante de las manchas de verde y de la cultura de acequias que riegan unos pocos campos y llenan albercas.
Cenamos en Lola que se encuentra en calle Caracoles haciendo esquina con Toconao. Es un bar y restaurante. Con buen ambiente. Sirven pizzas, empanadas, pastas… Bien…
San Pedro de Atacama se encuentra a 2400 m. sobre el nivel del mar. La mayoría de las atracciones de su alrededor son a gran altitud. Para evitar el llamado “mal de altura” lo más conveniente es ir aclimatándose y dormir unas cuantas noches en San Pedro, a su altitud. Aunque durante la jornada se visiten atracciones a mayor nivel. Ir subiendo de cota en sucesivos días.
Por ello escogimos para el primer día opciones de poca altura.
El Valle de la Luna es una de las principales atracciones a visitar desde San Pedro.
Para no masificar esta atracción han regulado sus visitas, especialmente por la tarde que es cuando más concurrida esta. En el caso de que vayas por libre. Si contratas un tour no hay problema.
Así que si vas con tu propio coche puedes visitar el Valle de la Luna por la mañana y si quieres hacerlo por la tarde tienes que reservar la visita.
Y eso fue lo primero que hicimos. Pasarnos a reservar la visita al Valle de la Luna
Salir de San Pedro dirección Calama por la carretera 23. Y casi enseguida está el desvío para llegar al Valle de la Luna
Hay como un centro de visitantes que cuenta con zona de baños. Esperamos a que llegara el personal de oficina (como a las 10 de la mañana) que fue el que nos tomó nota de nuestra visita por la tarde. Y nos explicó un poco como se desarrollaba la visita, los lugares posibles a visitar y los que no. Había algunos lugares cerrados (por lluvias anteriores) como la Caverna de Sal.
Y desde allí nos fuimos hacia el Valle de la Muerte, por lo que tuvimos que volver hasta la carretera 23 y casi enseguida está el desvío a la entrada en donde se compra el ticket. Hay otra entrada más adelante en esta misma carretera pero solo se suele acceder por esta última para ver los atardeceres o hacer algún treking.
Pero antes de adentrarnos en este valle vamos a situarnos un poco.
En estas cercanías de San Pedro se encuentra la llamada Cordillera de la Sal. Formada hace millones de años desde el fondo de un antiguo lago que fue subiendo por los mismos movimientos que dieron lugar a la formación de la Cordillera de los Andes. Sus formas se fueron moldeando por la acción de la lluvia, el viento y el sol del Desierto de Atacama.
El nombre de Cordillera de la Sal le viene porque sus rocas poseen sulfato de calcio que parece que en su superficie está salpicada de sal.
Tanto el Valle de la Luna como el Valle de la Muerte forman parte de esta Cordillera de la Sal.
Valle de la Muerte, o Valle de Marte.
Por ambos nombres se conoce a este desértico paisaje.
Cerros moldeados y acantilados erosionados, así como dunas de arena es lo que nos encontraremos cuando nos adentramos en este valle a través de un gran cañón por una carretera de ripio que finaliza en un aparcamiento al pie de una gran duna de arena. Desde aquí los coches ya no pueden pasar.
En esta gran duna de unos 100 metros de altura se practica bastante el sandboar, deslizamientos por la arena de la duna en tabla.
Más tarde lo veríamos.
Cuando llegamos no había nadie en la duna. A los pies de la misma hay un sendero que en ascenso lleva hasta la segunda caseta de entrada a este valle.
Pasada la base de la duna y antes de adentrarse en una garganta hay que detenerse porque es un mirador privilegiado. Gran parte del valle de la Muerte con el fondo del pueblo y la Cordillera de los Andes. Unas vistas incomparables.
Hay mucha gente que desde aquí se vuelve al aparcamiento y da por finalizada la visita.
Nosotros proseguimos por medio de una garganta de altas paredes. Al finalizar la misma un sendero a la izquierda nos sube hasta una de las paredes de la garganta en cuya cima hay una caseta con guarda parque.
Desde esta cornisa se vuelve a disfrutar de lindas perspectivas y se puede ver la cornisa de la pared de enfrente de la garganta. Hasta parece que hay como un sendero que discurre por encima de la misma. Le preguntamos al guarda y nos lo confirma. Hasta nos indica por donde se inicia dicho camino.
Este mirador lo suele utilizar bastante la gente para ver la puesta de sol porque acostumbra a tener menos afluencia que sus homónimos en la Duna Mayor del Valle de la Luna o el mirador de la Piedra del Coyote.
Bajamos a la quebrada y cruzamos la barrera que impide el paso de los coches para encontrarnos con el sendero que sube a la cornisa del acantilado de la garganta.
Allí arriba seguimos caminando con la panorámica de frente de las altas montañas como el Licancabur y compañía. Debajo el propio valle a nuestros pies.
El nombre de Valle de la Muerte es porque es un terreno tan yermo que no tiene vida posible.
Pero no es del todo cierto. Algunas pequeñas flores consiguen sobrevivir.
El sendero finaliza en la cima de la duna de arena que es utilizada para practicar el sandboarding, Ya parece que ha llegado algún grupo a realizar esta actividad.
Y ahora hay que bajar toda la duna. La pendiente es tremenda y de primeras impresiona bastante- Me da la sensación de que voy a salir rodando.
Los compañeros bajan todo recto hacia abajo pero yo prefiero seguir por encima de la línea superior de la duna. Me da como más confianza. Y cuando ya me voy acostumbrando al tacto temblón de la arena bajo mis botas comienzo a bajar en zigzag. Es super divertido y con gran sensación de descarga de adrenalina. No me extraña que hagan estas actividades sobre la arena.
Luego vino la segunda parte. El quitarse toda la cantidad de arena que se había metido en las botas y calcetines.
No contabilice el tiempo que utilizamos en esta actividad. Entre el caminar y bajar por la duna,… nos llevaría como unas dos horas.
Volvimos de nuevo a la carretera 23 que va hacia Calama. Pero estuvimos poco rato en ella.
Como a los 14 km. en esta carretera, desde San Pedro, hay un desvío a la izquierda, a la carretera B241, que durante 43 km. por carretera de ripio nos llevará a las
LAGUNAS ESCONDIDAS DE BALTINACHE.
Es una carretera de ripio difícil, con muchos peñascos sueltos y esas ondas que llaman calamina. Hace falta un coche algo más especial o fuerte. Nuestro Toyota Rav4 los recorrió perfectamente.
La carretera discurre por lo que llaman los Llanos de la Paciencia. Un desierto estéril que se encuentra flanqueado por la Cordillera de la Sal y la Cordillera de Domeyco.
Un desierto estéril que quiere mostrar un cierto colorido. Han tenido unos meses anteriores con algo de lluvia y eso explica que algunas plantas aún perduren. Nos hace imaginar vagamente como de bonito tiene que ser el fenómeno que llaman “ desierto florido”-
Se hace largo el recorrido. Y justo cuando ya estás perdiendo la paciencia en los Llanos de la Paciencia (a lo mejor lo llaman así por eso mismo), comienzas a ver como unos claros blanquecinos entre el marrón grisáceo de la aridez extrema, las Lagunas Escondidas de Baltinache.
El desierto nos enseña uno de sus mejores secretos. A nosotros que nos hemos atrevido a adentrarnos en esta inmensidad.
Claro está que ya en los alrededores de San Pedro cada vez hay menos secretos que los numerosos tours operadores no hayan averiguado. Luego lo comprobaríamos.
Pero de primeras estas siete pequeñas lagunas de color turquesa increíble se nos ofrecieron a la vista con poquísima gente.
Hay una pequeña caseta de Conaf en la que hay que pagar la correspondiente entrada (creo recordar que 5000). y al lado unos baños que pueden ser utilizados para quitarse la sal si se ha decidido bañarse.
Porque hay dos de estas siete lagunas en las que se puede nadar, la primera y la última. Más que nadar, flotar. Porque es tanta la sal que tienen que solo se puede hacer eso, flotar y relajarse.
Las otras cinco lagunas están protegidas y no se puede acceder hasta ellas. Para que sigan ofreciendo su belleza y misterio.
Las siete lagunas son diferentes, de distintos tamaños, transparencias y colores.
Son lagunas cuya profundidad variará dependiendo del nivel de agua que tengan, y su superficie es
por ello también cambiante. La coloración va desde el blanco y transparente hasta el turquesa más bonito.
Están rodeadas por costras de blanquísima sal. Incluso el agua junto a esta sal parece hielo en algunas zonas. Y dan ganas de tocarlas, de aproximarse al agua…..
Pero no.
Hay un sendero por el que hay que caminar para poderlas ver. A tramos incluso pasarelas, cuando van por encima de las costras de sal o del agua. Para no dañarlas.
Se llega hasta la última laguneta que es donde está permitido bañarse. Y aquí ya puedes tocar el agua y comprobar su textura de agua salada.
Y luego se ha de volver por el mismo camino.
El agua está muy fría…. Yo solo metí los pies. Y se te queda todo el cuerpo sumergido cubierto de sal. Aconsejan no permanecer dentro del agua más de 30 minutos.
Junto a la primera laguna, apta también para el baño, hay una zona de mesas para montarte un picnic.
Pero resulta que las tienen todas "guardadas" varias excursiones de tours que han ido llegando detrás nuestra.
En el camino de vuelta de las lagunas pudimos ver a mucha gente que estaba llegando. Muchos de ellos ataviados con un albornoz rojo y un paraguas rojo. Un tour exclusivo de una empresa que no recuerdo el nombre. Lo llevaban grabado en el albornoz rojo.
Mientras los visitantes se bañan y contemplan las lagunas el personal de la empresa se dedica a prepararles una comida que sirven en estas mesas. Pero no se contentan con ocupar la mesa en que la luego comerán los componentes del tour sino que ocupan otras mesas con sus bártulos y cestas de la comida.
Fue algo indignante. Porque la gente no estaba allí comiendo y porque estas empresas no tienen la exclusiva para acaparar todo el espacio.
Una de ellas así lo comprendió y nos dejó una mesa apartada que también estaban ocupando. Y pudimos tomarnos el bocadillo, junto con la cerveza fresca de la nevera. Era lo único que queríamos y tardamos muy poco.
Luego nos quejamos al guarda parque. Pero para lo que serviría….
Así que es mejor ir a estas lagunas por la mañana temprano. Antes de que lleguen estas excursiones que creen tener todos los derechos.
De vuelta y de camino al Valle de la Luna nos detuvimos en el Mirador de Kari o la Piedra del Coyote.
Es un lugar muy famoso en Atacama. Y muy solicitado para las puestas de sol.
Es como un balcón que da a la quebrada de Kari, de ahí su nombre. También se le conoce por la Piedra del Coyote. Es una piedra saliente que va de voladizo sobre la quebrada y donde antes la gente solía hacerse fotos al borde de la piedra y al borde del precipicio.
Ahora se encuentra acordonada porque al parecer está resquebrajada y es un peligro.
Desde este mirador se tiene una de las vistas más bonitas del Valle de la Luna. A vista de pájaro se ven los pliegues, repliegues, cárcavas, arenas, rocas…
Monocromía de colores ocres como salpicados de azúcar glas. Son las sales que parecen esparcidas sobre la superficie y brillan con el sol.
Este mirador forma parte del Valle de la Luna y vale la misma entrada.
A las 15:00 horas estábamos cruzando la entrada a la carretera que lleva por todo el Valle de la Luna, al lado de las oficinas en las que, en la mañana, habíamos reservado precisamente esta hora.
El Valle de la Lunaes uno de los lugares más visitados desde San Pedro de Atacama. Las diferentes excursiones que salen de San Pedro comienzan a llegar a partir de las 16.00 h. o algo más tarde. Así que entrando a esta hora hay un cierto margen para ir viendo algunos de los puntos sin el tumulto de la mucha gente.
Como ya comente, este valle se encuentra también integrado en la Cordillera de la Sal, como el Valle de Marte.
Es relativamente pequeño, situado a 2624 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra rodeado por impresionantes acantilados con crestas dentadas, colinas, formaciones rocosas, quebradas…, con alto contenido salino y capas de clorato, calcio, arcilla, borato… Su impresionante geografía dicen que recuerda a la superficie de la Luna. Por eso lo llaman Valle de la Luna.
Fue declarado Santuario de la Naturaleza y es parte de la Reserva Nacional de los Flamencos.
En seis kilómetros de carretera buena se disponen los distintos hitos o puntos de interés. Los mismos seis kilómetros que hay que recorrer de vuelta.
El primer hito relevante y el más cercano a la barrera de entrada es la Caverna de Salen la que hay que entrar con linterna y caminar por un circuito viendo quebradas, túneles,…
No pudimos entrar porque las lluvias de la temporada anterior habían dañado el circuito y aún no lo había arreglado y por ello estaba cerrado su acceso.
Después vienen otros puntos como la Duna Mayor, el Anfiteatro, la Mina Victoria, el Mirador de Achaches, las Tres Marías…
Decidimos comenzar por el final para retrasar en algo el momento de encuentro con las grandes y masivas excursiones.´
El Punto más lejano es el de Las Tres Marías. De camino no pudimos evitar pararnos en un punto intermedio de la carretera en el que se ve el Anfiteatro.
La carretera atraviesa una zona de llanura y se encuentra rodeada de grandiosas formas rocosas entre las que sobresale la formación que denominan Anfiteatro. Es como una gran muralla vertical de forma irregular y tonalidades rojizas.
Las miradas hacia el Anfiteatro son premiadas pero también lo son si miras en la dirección que has venido. Los rompimientos caprichosos de las rocas y su cromatismo salpicado de la blanca sal hacen esas “miradas” especiales.
Las Tres Maríasno es otra cosa que una llamativa formación rocosa formada por tres peñascos que se alzan sobre una base en la que abundan las cristalizaciones. Han sido formadas por la erosión de siglos del viento y la sal.
Una de ellas está cortada por la acción de un turista que se subió y la partió. Por eso ahora está acordonada.
También reciben el nombre de “Los Vigilantes”.
Va en percepciones. Hay quién ve en estas rocas a tres Marías orando desde la tierra reseca hacia el cielo azul y otros ven a los observadores o vigilantes de tan estériles territorios.
Casi dos kilómetros de llanura blanca separan este punto del siguiente.
Mina de Sal Victoria
Fue una zona activa de explotación de sal llevada a cabo por varias empresas. Aún hoy se pueden ver vestigios de una de las explotaciones. Alguna construcción en ruinas, máquinas oxidadas, el agujero de entrada a una de las minas….
Y grandes cristalizaciones de sal. Algunos bloques de cristal de pura sal aún resisten a la erosión del viento
Todo ello se puede apreciar en un recorrido a pie que no llega al kilómetro de distancia. Desde la carretera hay dos entradas a la mina y entre ambas discurre el mencionado sendero que se encuentra bien demarcado.
Muy poco después hay otro aparcamiento que da acceso al Mirador de Achaches
Pero para llegar al mismo hay que subir un sendero arenoso en pendiente. Unos 20 o 25 minutos de ascenso. Pero merece mucho la pena subir hasta el mirador. Es unos de los puntos mejores del recorrido. Y con mucha menos gente.
Se ve una de las partes más bonitas del Valle de la Luna. La Gran Duna queda a tus pies, así como el Anfiteatro, las otras colinas, las quebradas entre ellas, la cuenca que se extiende como un manto blanco ….
Los rayos de la tarde ya van dejando su impronta. El Anfiteatro se torna más rojizo, las superficies de sal son más brillantes y los claroscuros se perfilan de una forma especial.
Es el punto más alto del Valle de la Luna. Y desde esta pequeña atalaya te haces una idea más amplia de la magia que encierra este lugar, alcanzas a ver muchas de las maravillas que se ocultan a los caminos.
A este mirador últimamente también está llegando bastante gente. Vimos varias excursiones guiadas que subían hasta el mirador y proseguían por la cima afilada que continuaba a no sé dónde. Posiblemente hasta la Duna Mayor.
Hubiera querido seguirlos pero ya habíamos perdido tiempo en el recorrido anterior de la mina. De una forma tonta, ya que este recorrido era mucho más atractivo.
El caso es que se lo pregunté hasta dónde llegaba el sendero de la cresta a uno de los chicos que llevaba un grupo, pero me contestó de mala forma indicándome que contratara el tour y me enteraría.
Los que vamos por libre no siempre levantamos simpatías en algunas excursiones desde San Pedro. Al menos yo me llevé esa impresión.
Aunque hubo algunas simpáticas excepciones.
Duna Mayor
Es el punto con más fama y donde más gente se concentra. Si hasta aquí habíamos estado con muy poca gente, ya no fue posible seguir evitando la muchedumbre. Muchos tours se concentran en este punto por sus bonitas vistas y para ver el atardecer, ya que es uno de los encantos del lugar.
Desde el aparcamiento de la gran Duna hay un recorrido en sendero arenoso de unos treinta minutos o así.
Al final hay una bifurcación de caminos. Uno va a la cima de la duna bordeando el precipicio que da al valle. La gran cuenca blanca y el Anfiteatro al fondo.
Y, sobre todo, la vista de la forma serpenteante y pura de la arena de esta llamada Duna Mayor. Su formación se ha debido al viento que ha trasladado partículas de todo el valle, se han acumulado y han formado como una muralla de arena que parece fija. Pero su extenso manto puede ser también muy frágil. Con que solo se desplace por ella una piedra… va dejando su rastro.
El otro camino se adentra por una quebrada y tiene unas vistas preciosas de la Cordillera de la Sal, los volcanes que rodean a San Pedro y de otras cuencas del Valle de la Luna.
Nosotros no nos quedamos a ver el atardecer.
Y eso que había programado la visita al Valle de la Luna para la tarde con ese objetivo. Pero el resto del grupo ya se había desinflado y no les apetecía quedarse a ver la puesta de sol. Y tampoco quisieron que fuéramos a verla al Mirador de Kari.
Así que me quedé sin ver mi tan ansiado atardecer. De haberlo sabido la visita se hubiera hecho por la mañana, con menos gente y con una entrada más barata.
Pero bueno. Las luces de la tarde reflejadas en este lindo paisaje ya lo valieron.
Por la noche nos dimos paseos por las animadas calles de San Pedro y terminamos cenando en La Estaka. No sin esfuerzo. Parecía tarea imposible, pero finalmente tuvimos suerte y conseguimos una mesa.
Todos los bares y restaurantes de San Pedro estaban a tope.
Un lugar muy recomendable. Ambiente muy agradable y comida muy buena.
Si que han cambiado bastantes cosas. Me acordaba un montón de tu viaje. Por ejemplo en la laguna Tuyajto. Verla en soledad y poder acercarse a la misma. Ya no es posible..
Sin embargo el puente en Bahía Exploradores lo veo como un gran avance.
Lo bueno del tema es que la naturaleza te sigue desbordando como muy bien dices.
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