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- 3 de septiembre -
Hoy es domingo en Calcuta. Aunque nada cambia aparentemente en la bulliciosa ciudad.
Empezamos el día con el buen desayuno y la cordial sonrisa de Hanirvan que nos recoge a las 9,30 en punto.
Hoy viajamos hacia el sur de la ciudad. Cruzamos las calles llenas de vida mientras Hanirvan nos cuenta que los ingleses dividieron Calcuta en tres partes : la inglesa en el centro, la india en el sur y en el norte la otra, o sea de todas las gentes que no eran ni ingleses ni indios. Esto todavía se nota en el urbanismo y el ambiente de cada zona.
Y hoy nosotros vamos hacia el Sur, hacia los orígenes de Calcuta donde está el antiguo y genuino templo de la Diosa Kali, la patrona de la ciudad, para visitar el
- KALIGATH KALI -
El centro ancestral del culto a la diosa. Desde los orígenes de Calcuta se ha venerado aquí en este espacio a Kali, aunque el templo actual data de principios del siglo XIX.
El barrio que rodea al templo es un espectáculo de colores, de vida y de objetos barrocos para el culto a la diosa.
Calles estrechas. Casas bajas y humildes. Motos, barros y montones de pequeñas tiendas vendiendo objetos inútiles pero necesarios para satisfacer a la diosa.
Nos mezclamos con los devotos de Kali que caminan hacia el templo con sus regalos y ofrendas. Y llegamos al caótico patio lleno de pequeños altares para todos los dioses que acompañan a Kali.
Kali ... Kali quiere sangre y aquí todas las mañanas se sacrifican cabras negras para ofrendar a la diosa. Las cabras ajenas a todo descansan entre el bullicio.
El edificio principal ( solo para hindús ), bajo la humilde cúpula blanca, azul y roja no es nada espectacular. Pero el ambiente de verdad y devoción que se respira en el aire nos emociona mucho más que los pulcros templos que vimos ayer.
Dejamos el fascinante espacio y nos volvemos al norte.
Hanirvan ya sabe que no nos interesan los espectaculares monumentos coloniales rodeados de verdes parques. Pero como estan en el camino, pasamos por delante del Victoria Memorial, la Catedral de San Paul, el Parque Maidan ... Imágenes muy bellas, pero no es lo que hemos venido a buscar en Calcuta.
Así que llegamos otra vez junto al puente de hierro para visitar el fescinante
- FLOWER MARKET -
El enorme mercado de las flores junto al río Hoogly. El espacio más auténtico para conocer la Calcuta cotidiana. Una locura imperdible en una visita a Calcuta.
Junto al río de aguas grises y bajo el enorme puente de hierro, una gran extensión de flores de colores que se compran y se venden todos los días en Calcuta.
Y andamos por callejones estrechos y embarrados con montones de flores a cada lado. Flores blancas, amarillas y naranjas ... Flores para los dioses y flores para los hombres. Flores en guirnalda, en ramo o en delicados montajes que salen de las manos hábiles de los artesanos de las flores. Y montones y más montones de flores.
Subimos un ratito a nivel del puente y entre los fotogénicos hierros volamos sobre las flores de Calcuta.
Y volvemos a sumergirnos de nuevo en el fascinante mundo de olores y colores entre las gentes humildes e incansables del Mercado de las Flores de Calcuta. Durante un largo tiempo. Llenando de preciosas imágenes nuestras cámarsa y nuestras cabezas. Una inolvidable visita.
Ahora, junto al río, nos dedicamos un rato a contemplar el
- HOWRAH BRIDGE -
El emblemático puente de Calcuta de 705 metros de longitud se inauguró en 1943 para unir el barrio de Howrah con Calcuta. Es uno de los puentes más transitados del mundo.
Hoy nosotros lo contemplamos desde el pequeño gath, detrás del mercado de las flores.
Junto al río de aguas grises, bajo el gran puente, vivimos momentos de calma y vacío en el bullicio de Calcuta.
Y, sin alejarnos mucho del río y un poco más al norte, otra esperada visita
- KUMARTULI -
El fascinante barrio donde los hombres fabrican dioses.
Dioses hechos con el barro del Ganges y que durante los festivales de Calcuta ( especialmente la Durga ) vuelven al Ganges diluyendose de nuevo en sus aguas y completando así el círculo eterno.
Cuando desde casa conocí la existencia de este barrio no sabía muy bien cómo hacer para visitarlo. Pero con Hanirvan fué una perfecta experiencia. Con tranquilidad y paciencia nos paseó por los estrechos y humildes callejones del barrio viendo los pequeños talleres atestados de dioses de barro.
Esqueletos de caña, venas y nervios de paja y carnes de barro. Y así los 1500 hábiles artesanos que viven en Kumartuli van creando día a día las veneradas figuras de los dioses. Desde el robusto Ganesh a la irreverente Kali, aquí bajo el avatar de Durga.
Otra inolvidable visita en Calcuta.
Ahora toca otra, para nosotros, entrañable visita
- la TAGORE HOUSE o Jorasanko Thakur Bari -
El hogar ancestral y la casa donde nació el poeta Rabindranath Tagore.
El edificio es de 1784 y está cerca de la Universidad Rabindra Barthi de crucial importancia en el renacimiento bengalí.
En la gran casa de simetrías rojas y blancos patios interiores se exponen valiosos testimonios de la vida del poeta y de la sociedad de Bengala.
Entre estancias y galerías parecen revivir los relatos del poeta que tanto nos acompañaron en nuestra juventud.
Entusiasmados aún con este viaje intelectual por la vieja Bengala, Harnivan nos acompaña a
- COLLEGE STREET -
La famosa calle de más de 1 kilómetro con pequeños puestos de libros a ambos lados. Montones de libros viejos y nuevos. Ediciones raras y agotadas. Libros de texto de escuelas y universidades. Y atentos vendedores dispuestos a encontrarte lo imposible.
Hoy es domingo y solo estan abiertos una parte de los puestos. Pero suficiente para llevarnos algún entrañable ejemplar y un muy buen recuerdo.
Ya se ha hecho muy tarde en la mañana de Calcuta pero Hanirvan nos quiere obsequiar con un buen café y una buena charla de despedida en el
- INDIAN COFFEE HOUSE -
El histórico café donde se han reunido muchas generaciones de estudiantes e intelectuales bengalís.
Tras las rancias escaleras llegas a la gran sala decadente y llena de historia con la foto del joven Tagore en la pared y los camareros vestidos de uniforme.
Aquí constatamos, bajo el orgullo bengalí de Hanirvan, que muchos admirados artistas a quienes llamamos indios, son en realidad de Bengala - el músico Ravi Shankar, el cineasta Satyajit Ray, el escritor Vikram Seth ... y Tagore.
Y aprendimos que para la gente de Calcuta el mito occidental de la madre Teresa no tiene nada de positivo. Su opinión es que se trata de vender descaradamente al mundo la imagen de una misería que fué provocada precisamente por este mismo mundo ... Algo que siempre tuve en la cabeza pero no me atrevía a darle forma.
Desconcertante y enriquecedora lección con la que Hanirvan terminó nuestra excelente visita a Calcuta y la cultura bengalí.
Otra vez comemos tarde en el hotel. Hoy excelente comida italiana.
Pasamos las últimas horas en Calcuta de compras en el New Market y reorganizando el equipaje en la gran y evocadora habitación que huele a humedades.
Mañana nuevo cambio de escenario.
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