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Bujoro-i-Sharif (Sagrada y Noble Bujara) es una de las ciudades más famosas de Uzbekistán, por la que pasaba la famosa Ruta de la Seda. Bujara es uno de los centros principales del Islam no solo en Asia Central sino también en todo el mundo musulmán. En la Edad Media en Bujara había más de 350 mezquitas y 80 madrasas.
Es la quinta ciudad más poblada de Uzbekistán, y capital de la provincia homónima. Tiene una población de 323.900 habitantes (censo de 1999). Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1993.
La mayor parte de su población es cultural y lingüísticamente tayika, a pesar de que la ciudad, como Samarcanda, fue incorporada a la República Socialista Soviética de Uzbekistán durante el período soviético.
La región de Bujara fue durante un largo período parte del Imperio Temúrida. El origen de sus habitantes data del período de inmigración aria a la región. Los sogdianos habitaron también en esta zona. El imperio samánida tomó Bujará, la capital del Gran Jorasán, en el año 903. Por su parte Genghis Khan asedió Bujara durante 15 días en el 1220. Fue capital del Kanato y Emirato homónimos antes de ser absorbida por el Imperio Ruso y luego por la Unión Soviética como la República Popular Soviética de Bujara.
Bujara fue la última capital del emirato y fue asediada por el Ejército Rojo durante la guerra civil rusa. Durante la la operación Bujara de 1920, tropas del Ejército Rojo bajo el mando del general bolchevique Mijaíl Frunze atacaron la ciudad. El 31 de agosto de 1920, el último emir de Bujará Muhammad Alim Khan (1880-1944) huyó a Dushanbé en Bujará Oriental.
Avicena nació en Bujara en el siglo X y allí vivió durante muchos años. Médico, astrónomo, astrónomo y científico está considerado como uno de los más grandes médicos de todos los tiempos y un importante precursor de la medicina moderna.
Pero sigamos con la explicación del viaje.
El desayuno del hotel es bastante variado. Salimos a las 9 enfrente del hotel.
Nuestra primera para es el Mausoleo de Ismail Samani. Es una obra arquitectónica muy trabajada. Y lo curioso es que está en medio de un parque, junto parque atracciones. Cuenta con una preciosa decoración simétrica.
Este maravilloso mausoleo fue erigido inmediatamente después de la muerte del padre de Ismail Samani, como una cripta familiar Más tarde, el propio Ismail y su nieto Hasr también fueron enterrados ahí. Parece ser que ese momento, erigir criptas estaba en contra de la ley islámica, ya que el islam prohibía erigir monumentos post-mortem sobre las tumbas de los creyentes musulmanes. Sin embargo, la prohibición se rompió a mediados del siglo IX por uno de los propios califas, para quien se construyó un mausoleo especial: as-Suli-biya.
El mausoleo se compone de una cúpula semiesférica que descansa sobre un cubo. Es curioso observar el juego que hicieron los arquitectos para que eso resultara así. Todas las fachadas son iguales, como dije (excepto por la puerta en una de ellas) y están marcadas con columnas abovedadas de tres cuartos en sus esquinas. Hay una armadura superior y una entrada central con una línea divisoria horizontal visible. Es digna de ver la impresionante decoración que se consigue solo con el ladrillo cocido. Es el monumento más antiguo de la arquitectura islámica en toda el Asia Central pero incorpora algunos elementos zoroástricos. El santuario está también considerado como uno de los monumentos más antiguos en la región de Bujara. En la época de la invasión de Gengis Kan, se dice que el santuario ya había quedado enterrado en lodo por las inundaciones. Así, cuando las hordas mongolas alcanzaron la ciudad no fue destruido.
Por su forma cúbica se dice que se asemeja a la Kaaba de la Meca.
Después de verlo bien por dentro y por fuera hacemos lo que no dice el guía. Se supone que si le das una vuelta completa sin hablar se cumple el deseo que hay en tu corazón. No me lo creo mucho pero por probar...
Y una última cuestión antes de pasar a otra cosa. Digo que el mausoleo es de Ismael Samani pero no he explicado quién fue este personaje. Pues bien, Ismail Samani, Ismail Somoni, Ismail ibn Ahmad o Isma'il ibn Ahmad fue el emir samánida de Transoxiana y del Gran Jorasán del siglo X. Durante su reinado el Imperio samánida se constituyó en potencia regional. Era hijo de Ahmad ibn Asad y descendiente de Saman Khuda, quien fundó la dinastía y renunció al zoroastrismo para adoptar el islam.
Luego pasamos por pequeño mercado. Compro sombrero por 5 euros (pedía 6). No soy la única que compra algo.
Tenemos ocasión de ver las cunas tradicionales de Uzbekistán. El niño va encajonado pero se puede caer. Si no se cae será porque va enrollado como una larva. Esas cunas son transportables pero pesan mucho. Hay una fiesta tradicional entorno a la cuna. Beshik to’y («la cuna de madera») es una de las fiestas más antiguas y conocidas en Uzbekistán. Se trata de poner al bebé en la cuna. Se suele celebrar al séptimo, noveno o undécimo día desde que nace el bebé. Los gastos para la cuna y el resto de cosas necesarias corren a cargo de los parientes de la madre. En el mantel «dastarkhán» se envuelve el pan junto con otros regalos.
La cuna decorada, el mantel y los otros regalos se cargan en un medio de transporte con todos los huéspedes dentro y van acompañados de la música de «karnai-surnay» y panderetas a la casa de los padres. La cuna la debe llevar el abuelo del bebé en su hombro derecho, luego pasarla al hombro derecho de su hijo el cual se la lleva a su mujer, la madre del bebé. La tradición es echar azúcar o caramelos dulces encima de la cuna.
Nos cuentan que tradicionalmente las madres podían llevarse la cuna a donde fuera. También nos enseñan unos tubitos de madera por los que el bebé hacía pis (versión de niño y de niña), conectados con un agujero en la propia cuna. Ni pañales ni nada.
Hacemos otra parada en un puentecito para hablar de los gorros tradicionales uzbekos que muchos hombres aún usan. Una tubeteika o tübätäy es un gorro típico del Asia Central. En la actualidad es muy popular en Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, así como en las comunidades musulmanas de algunas regiones de Rusia (principalmente por los tártaros). La gorra se denomina en uzbeco duppi o kalpoq y las hay de muchos tipos, colores y estampados.
Pasamos a la siguiente visita. El mausoleo de Chashma-Ayub está ubicado encima de un pozo con el manantial sagrado; su nombre del idioma persa se traduce como el "Fuente de Ayub". Ayub es la versión oriental del nombre del Job bíblico. El de la paciencia.
El complejo atrae a muchos creyentes que buscan un milagro pero el monumento también es interesante para los interesados de la ciencia y la historia de Asia Central. En el "Museo del Agua", ubicado en el complejo, podemos ver (o intuir, porque hay mucha gente en un espacio tsn pequeño) en paneles explicativos el sistema original de suministro de agua en Bujara y las formas antiguas de preservar su pureza y frescura, sus características y distribución. Teniendo en cuenta el clima árido de Bujara, viendo las estepas que rodean la ciudad, se comprende lo valiosa que es cada gota de agua para esta región. Se exponen también objetos relacionados con el agua, como tuberías de agua del siglo XVIII, tanques de cobre y odres de cuero.
Atravesamos las estancias y llegamos a la última. El mausoleo fue construido en el siglo XII, durante la dinastía Karajanida. A partir el siglo XIV sufrió unas reconstrucciones importantes. Una placa de terracota tallada, encontrada en el pozo del manantial sagrado, mostró que los maestros de Jorezm, enviados a trabajar por el propio Amir Temur, hicieron una contribución significativa a su transformación.
La estructura del mausoleo incluye 4 salas con cúpulas, ubicadas en el eje de este a oeste, entre las cuales se encuentra el "gur-jona", una tumba de forma cuadrada con dos pequeñas dependencias, como la tumba de un descendiente de Gengis Khan - Bayan- Kuli. Cabe destacar que, a diferencia de las otras 3 salas, está decorada con dos cúpulas superiores. De hecho, las cúpulas son muy diferentes. Sobre la habitación principal con la fuente se eleva una cúpula doble con casquete cónico en forma de una tienda de campaña. Es bastante llamativa y rara en la ciudad. El edificio más occidental es el más antiguo de ellos, y sirvió en la antigüedad como torre funeraria. Era el edificio central entre los enterramientos de múltiples capas. Su eliminación posterior permitió examinar las formas y proporciones originales de la estructura, que se asemeja a un prisma alargado. Debido a sus características arquitectónicas, a menudo se la compara con la tumba de Ismael Samaní (salvando las distancias, claro).
Junto a la tumba de Ayub hay un enorme palo con una cola de caballo colgada. Este signo indica que la persona enterrada es santa.
Existe una leyenda sobre el origen de la fuente, asociada con el profeta Ayub, el mártir bíblico Job. Cuando errante Ayub entró en las tierras de Sogdiana, los residentes locales se acercaron a él. Conociendo su fama de justo se dirigieron hacia él con una súplica: que los salvara a ellos y a sus hijos, que languidecían por la sed y la sequía. Ayub rezó a Alá y su petición fue concedida. Se dijo: "El lugar que golpee tu bastón, aparecerá una fuente de agua pura". En la tierra reseca surgió un manantial de aguas cristalinas, que según dicen, tienen propiedades curativas.
Antes de entrar en la tumba vemos una fuente, una estructura moderna de la que sale un agua que está muy lejos de ser cristalina y que, según el guía (el único que bebió), tampoco está muy buena.
Enfrente contrasta un edificio moderno, un memorial al Imam al-Buihari.
Nos dirigimos ahora al mercado, donde tenemos un poco de tiempo libre. Abundan las especias, los frutos secos y las infusiones. Un mercado para los lugareños, sin duda, como otros que vemos en el viaje.
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