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Nos dirigimos caminando a nuestra siguiente visita, con los pies pegándose en el suelo por culpa de las moras que hay por todas partes.
El complejo Bolo-Khauz es el único monumento que se ha preservado en la Plaza Registán de Bukhara. El Registán era una plaza pública donde las personas se reunían para escuchar las proclamaciones reales, anunciadas por explosiones en enormes tubos de cobre llamados dzharchis, y un lugar de ejecuciones públicas. En persa "Registan" significa lugar de arena.
Bolo Hauz se encuentra del lado opuesto a la Fortaleza Ark – la fortaleza del Emir. El complejo consiste en una reserva, mezquitas de viernes y minaretes.
La parte más antigua del complejo es la laguna (Khauz), que se llama Bolo-Khauz (reserva de niños). Es una de las tantas lagunas que tuvo Bukhara y que se preserva hasta la actualidad. En el pasado, estas reservas brindaban agua a la gente, al igual que muchas enfermedades, motivo por el cual, la mayoría de ellas fueron vaciadas. Se llama "de niños" porque nos dicen que eran los que iban allí a coger el agua.
La mezquita Bolo-Khauz fue construida en 1712 por orden de la esposa del Emir. Una leyenda cuenta que el Emir Shakhmurad (1785-1800) la construyó para oraciones públicas, ya que disfrutaba rodearse de gente ordinaria. Su techo de madera de ayvan (terraza tradicional) que se apoya en columnas refinadas de madera de olmo, está abundantemente decorado con grecas y adornado con patrones ornamentales florales y geométricos. Nos dicen que no hay olmos tan altos así que los constructores ensamblaron dos troncos en uno tan delicadamente que ni se nota. En total hay 20 columnas. La gente, no obstante, la llamaba "la mezquita de los cuarenta pilares", porque las columnas se reflejan en el agua. La mezquita de Bolo Haouz fue inscrita en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO junto con otras partes de la ciudad histórica. Sirvió como una mezquita del viernes durante la época en la que el emir de Bujara estaba siendo sometido por el gobierno de la Rusia bolchevique en los años veinte del siglo pasado.
En 1917, Shirin Muradov, un famoso maestro de Bujará, construyó un pequeño minarete. Parece que durante un tiempo estuvo tan inclinado que lo equiparaban a la torre de Pisa. Una remodelación consiguió enderezarlo.
Están preparándose para la oración. Nos descansamos, cubrimos y nos acercamos (muy a pesar de uno de los encargados, que nos acabará echando a todos). Las alfombras a pleno sol arden de tal manera que me queman los pies.
En el pequeño parque que hay delante de la mezquita vemos la Water Tower Shukhova. Fue construida entre 1927 y 1929, y en ese momento era una arquitectura "de vanguardia". La torre de agua fue destruida por un incendio en 1975 y la estructura pasó a ser utilizada como una torre de observación.
La construcción tiene unas tiras de metal que descienden hasta el suelo desde el anillo de cimentación sin ningún tipo de soporte. Antes se subía por una escalera de metal en el interior. Parece que hubo un accidente y se cerró al público. Ahora se puede subir en ascensor.
Seguimos avanzando hasta llegar a la ciudadela. El calor ya es asfixiante. Nos cruzamos con un tipo de cruza la carretera con una bandeja de panes en la cabeza sin ningún problema.
Si la ciudad es muy antigua es lógico pensar que no ha habido una fortaleza sino varias, una tras otra. La fortaleza Ark está situada sobre una colina artificial, que en algunos lugares llega hasta 20 metros de alto. Este conjunto arquitectónico y arqueológico ocupa un territorio de aproximadamente 4,2 hectáreas.
Según el proyecto de los arquitectos la fortaleza debía tener la forma poligonal. Según la leyenda, la fortaleza está construida sobre siete pilares situados en el mismo orden en el que están situadas las estrellas en la constelación de la Osa Mayor. Los constructores levantaron muchas veces las murallas pero fracasaban una y otra vez porque éstas se destruían en seguida. Solo cuando los pilares se dispusieron en este orden, el edificio fue construido y no se desmoronó.
La antigua fortaleza fue destruida por completo. Durante mucho tiempo estuvo en ruinas hasta que uno de los gobernadores de Bujara, Bidun Bujar-Judat, la reconstruyó en el siglo VII.
En los siglos IX-X, durante el gobierno de la dinastía Samánida, fue completamente reconstruida. En ese momento se edificaron las atalayas y las murallas se hicieron dos veces más gruesas.
En el siglo XIII, Gengis Khan vino a Bujara. Los habitantes de la ciudad, temerosos, se refugiaron en la fortaleza. El ejército de Gengis Khan durante mucho tiempo no pudo entrar, pero al final, lo logró. Como resultado, la oposición fue aplastada y la fortaleza fue saqueada y destruida.
En el siglo XVI, reinando la dinastía Sheibánida, la fortaleza fue reconstruida otra vez y obtuvo la misma imagen que tenía originalmente. En ese tiempo se construyeron las nuevas puertas orientales - Gurian (que a finales del siglo XVI ya estaban destruidas), y las puertas occidentales - Registan (que todavía reciben a los huéspedes que vienen a Bujara).
Los edificios que hoy en día se han conservado dentro de la fortaleza pertenecen a la época de las dinastías Ashtarkhanida y Mangita. En el tiempo de los Ashtarkhanidas se construyó la sala de recepción - Kurinish Khona - donde se sentaba el gobernador, y la Mezquita Jami. Durante el gobierno de Mangitas se construyeron Kushbegi-bolo - el patio del Primer Ministro-, Salom khona - el patio de saludos-, y Sais khona - el patio de caballerizas-.
En la fortaleza vivieron y trabajaron famosos eruditos y escritores uzbekos como Ferdowsi, Rudaki, Al Farabi, Avicena u Omar Khayyam. En la Edad Media, según los datos que había dejado Avicena, en el territorio de Ark se ubicaba una biblioteca única, que, por desgracia, se perdió por completo después de una de las destrucciones de la fortaleza.
Dentro del Ark se encontraba el palacio del gobernante, dependencias y casas de los dignatarios altos y jefes militares. Era una ciudad dentro de la ciudad, en la que se estima que vivieron más de tres mil personas. La ciudadela sobrevivió su última destrucción en 1920. Las tropas bajo el mando de M. Frunze asaltaron la fortaleza, tratando de derrocar al último Emir de Bukhara - Sayyid Alim Khan. Por orden de Frunze los aviones comenzaron a bombardear el Ark. Como resultado, la parte oriental de la ciudadela se convirtió en ruinas. En la actualidad, es la zona de excavaciones arqueológicas; aquí se han conservado solo dos edificios: la Mezquita Childuhtaron, construida en memoria de cuarenta chicas torturadas y asesinadas por Nasrullah Khan, y el khonako Battol-Ghozi.
Hay muchas leyendas relacionadas con el Ark. Dicen que la fortaleza fue construida por Siyavush, el hijo de un gobernante persa desalojado de su tierra por las intrigas de su madrastra. Una vez, mientras paseaba por el mercado, vio a una chica hermosa, de la que se enamoró profundamente, pero su padre, Afrasiab, el gobernador de Turán, no quería que Siyavush se casara con ella. Así que le puso una condición muy difícil :Siyavush tenía que construir un palacio sobre la piel de toro. Parecía imposible pero el joven no se descorazonó y encontró una rápida salida a la situación. Cortó el pellejo en muchas cintas estrechas, las enlazó entre sí y dentro del territorio delimitado por estas cintas construyó la ciudadela. A mí esta historia de las tiras me suena mucho. Pakhlavan Makhmud, como vimos en Khiva, tuvo un reto también con una piel. O véase la leyenda de la reina Dido.
La muralla mide 790 metros de perímetro y las paredes tienen una altura de entre 16 y 20 metros. Tienen una forma bastante curiosa.
Después de las explicaciones oportunas,subimos la empinada rampa y empezamos la visita. La entrada es de pago pero lo tenemos incluido. Mientras subimos veo a un lado animales disecados y objetos expuestos y al otro ventanitas por las que se ven las mazmorras. Han puesto unas figuras que simbolizan a los presos.
La entrada principal al Ark está decorada con dos torres en forma de pilares que coronan la galería y una rampa empinada con barandillas, a lo largo de la cual nadie se atrevía a subir, excepto el gobernante. Para el resto, se destinaron escaleras laterales. Un osado oficial extranjero que subió la rampa a caballo perdió por ello la cabeza. Debajo de la estructura se encontraban las viviendas para los sirvientes, con una terraza y tanques de agua, una casa de baños, una ceca y dependencias diversas.
En los sótanos, como decía, que se extendían desde la puerta había un "zindan", una prisión para criminales especialmente peligrosos, y un calabozo, "kanahana", donde se torturaba a los desafortunados prisioneros. En el "obkhon" se encarcelaba a los delincuentes "económicos", deficitarios, malversadores de dinero estatal y sobornadores. A esta categoría de presos incluso se le permitió visitar a sus familiares.
Pasando las puertas, Ark tiene un camino que asciende gradualmente, hacia un largo corredor que conduce a la Mezquita Juma. La decoración interior es bastante bonita. Ahora es un museo sobre escritura, manuscritos y libros sagrados por lo que no es necesario descalzarse ni cubrirse.
Los embajadores extranjeros nunca ingresaban para ver a los emires inmediatamente después de su llegada. Si entraban en la sala del trono, una plataforma cuadrada en el centro de Ark, decorada con un patio-aiwan y una elevación de mármol donde se encontraba el trono, delante de ellos (y de los visitantes aún ahora) aparecía una estructura extraña frente a la entrada: una pared de dos metros de alto y cinco metros de largo.
Cuando terminaba la audiencia, no estaba permitido darle la espalda al Emir. El visitante tenía que retroceder hasta esta pared, ocultarse detrás de ella, y solo entonces dar la vuelta y marcharse. Hoy perviven la pared pero el trono real ha desaparecido. Hay una copia para vestirse adecuadamente y sentarse para una foto, emulando al Emir.
Nos comentan que el último Emir estudió en Rusia. Al volver a su tierra explicó a los constructores, que nunca habían visto ninguno, cómo era un león para que hicieran sendas estatuas que custodiaran la entrada al Tesoro. O él explicaba muy bien o ellos eran muy listos porque los leones parecen lo que tienen que parecer.
En el recinto hay varios pequeños museos. En uno de ellos, entre otras cosas, podemos ver fotos ropa y hasta el trono del Emir. En otro vemos un fresco (algo deteriorado) muy antiguo, del siglo VIII aproximadamente. Quizás formara parte de una fortaleza anterior. En otro museo vemos animales disecados así como la planta del algodón y los capullos de la seda.
Desde la zona arqueológica se pueden hacer fotos de vistas.
En el interior de la fortaleza no faltan las tiendas. Incluso en la tienda de la mezquita una mujer vende pulseras. Lo de los vendedores por todas partes empieza a saturar un poco.
El 31 de agosto de 1920, el último emir de Bujara, Muhammad Alim Khan (1880-1944) huyó a Dushanbé en Bujará Oriental y más tarde escapó de Dushambé a Kabul, en Afganistán. Decía una compañera del grupo que el hombre se parecía a Paquirrín (hoy Kiko Rivera).
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