Nueve días en Polonia. ✏️ Blogs de Polonia

Al día siguiente, salimos muy temprano para llegar incluso antes de que estuviera abierto y así evitar las multitudes que lo visitan. Y, visto lo visto, fue un acierto, porque ya había bastante gente en las inmediaciones. Además, recorrer el interior lleva bastante tiempo dadas sus grandes dimensiones.

Aunque no sabría decir por qué carretera fuimos, por lo que me chivatea Google Maps, el castillo se encuentra a 62 kilómetros de Gdansk, en la población de Malbork, que creció en torno al castillo, y en la margen derecha del río Nogat, un afluente del Vístula.

En la puerta, nos recibió la señora que nos iba a hacer la visita guiada en español. Al contrario que el día anterior, en Gdansk, en esta ocasión tuvimos suerte y sus explicaciones fueron completas y muy interesantes. Estuvimos en el interior del castillo unas tres horas y, antes de entrar, ya pasamos un buen rato recorriendo su perímetro y tomando fotos. Me pareció realmente espectacular, con unas murallas exteriores que ocupan nada menos que 210.000 m2.

Fundado por la Orden de los Caballeros Teutónicos en 1274, supone un ejemplo de fortaleza medieval de estilo gótico báltico y es el castillo más grande del mundo construido en ladrillo. El castillo y su museo fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

Durante el siglo XIV, cuando fue sede de la Orden Teutónica y residencia del Gran Maestre, allí se cobraban los peajes a los barcos que transitaban por el río comerciando especialmente con ámbar, producto sobre el que llegaron a crear un monopolio. La ciudad formó parte de la Liga Hanseática hasta que pasó a poder de Polonia en 1466.

Malbork fue una de las residencias de los reyes polacos hasta la primera partición del país en 1772. Ya formando parte de Prusia, pasó a tener un uso militar. En 1945, la mitad del castillo quedó destruida y su restauración no se completó hasta 2016. En el exterior, hay expuestas fotografías del estado ruinoso en que quedó el castillo tras la II Guerra Mundial.

El castillo está dividido en tres secciones, alta, media y baja, separadas por fosos y torres. Junto a una vidriera, una escultura de la Virgen María recuerda que el primer castillo llevó su nombre. En su interior llegaron a alojarse más de 3.000 soldados.

Se accede a través del Castillo Bajo, cruzando un foso por un puente con cubierta de madera que conduce a dos puertas que desembocan en un gran patio donde nos reciben las esculturas de varios grandes maestres de la Orden. En esta parte, utilizada fundamentalmente como granero y zona de almacenaje, vivían los sirvientes y se localizaban los establos.

Pasamos a otro patio, al que dan varias estancias donde se recrean las cocinas y otras dependencias de servicio. Es un recorrido intrincado que da a entender lo difícil que resultaba acceder a las zonas nobles.

El castillo es tan grande que me resulta difícil hacer un relato de todo lo que fuimos viendo, así que me limitaré a poner algunas de las incontables fotos que fui tomando (se pueden hacer libremente durante todo el recorrido).

Pasamos por la enfermería con baño de vapor, las "torres baño" (agua va…), el dormitorio del Gran Maestre, decorado con frescos, las salas de representación, las salas de verano con sus ventanales, las salas de invierno con sus chimeneas… Una curiosidad es que el castillo contaba con su propio sistema de calefacción mediante conductos de aire caliente en el suelo hacia alguna de las salas más importantes

Una de las zonas más imponentes es el Gran Refectorio, una sala enorme de 30 metros de largo, cuyo techo abovedado y nervado de nueve metros de altura está sostenido únicamente por 3 columnas.

En el castillo alto, se encuentra también la Catedral de Santa María, con sus imponentes muros de ladrillo desnudo y también se pueden visitar exposiciones temporales de armas y diversos objetos, sobre todo de ámbar.

Al terminar, lo más recomendable es salir por el lado contrario al de la entrada y cruzar el Puente de San Adalberto para llegar a la otra orilla del río Nogat, desde donde se tiene una panorámica perfecta y completa del castillo. Para nosotros, lo malo fue que daba el sol completamente de cara, así que tuvimos que hacer malabarismos con las cámaras para salvar los terribles reflejos y sacar fotos algo decentes.

👉 Ver Etapa: El Castillo de Malbork. ⏫ Volver arriba Compartir:

Esa noche nos alojábamos en Torun, adonde llegamos tras recorrer 155 kilómetros desde el castillo de Malbork. De testigo, el omnipresente río. Vístula.

Nuestro hotel era el Mercure Torun Centrum, al igual que los anteriores, muy bien situado para visitar el casco histórico, a unos diez minutos a pie y que divisábamos desde la habitación. Aunque está en la parte moderna, en esta ciudad todo lo interesante se encuentra muy cerquita.

Después de almorzar, fuimos a hacer una visita guiada durante la cual pudimos enterarnos de algunas cosillas de una ciudad que no es de las más visitadas por los turistas en Polonia, aunque haberlos, los había y bastantes.

Torun se fundó en el siglo XIII mediante una orden puebla para los caballeros teutónicos. Tras convertirse en un importante centro comercial, se integró en la Liga Hanseática. Desde 1997, es Patrimonio Mundial de la UNESCO que la define como una “pequeña ciudad histórica comercial que preserva un grado reseñable de calles y construcciones en su estado original, lo que le otorga una imagen especialmente completa del modo de vida medieval”. La ciudad medieval incluye el casco antiguo, el pueblo nuevo y el castillo. Y la verdad es que me sorprendió para bien.

En el hotel, encontré este mapa turístico al que le hice una foto y que nos vino muy bien para orientarnos. Lo voy a utilizar como base para ordenar un poco los apuntes que tengo sobre nuestra visita.

Torun también es famosa porque allí nació Nicolás Copérnico, el 19 de febrero de 1937. Su escultura se encuentra en uno de los lugares más prominentes de la ciudad, en la Plaza del Mercado, frente al antiguo Ayuntamiento. En una mano, sostiene un astrolabio mientras que la otra apunta al cielo. En la base, hay una placa donde pone en latín: Nicolás Copérnico de Torun movió la tierra y detuvo el sol y el cielo.

En la Plaza del Mercado, suelen comenzar todos los recorridos por Torun, pues en sus inmediaciones están los lugares más interesantes para visitar, entre los que destaca el antiguo Ayuntamiento, uno de los edificios de ladrillo más grandes de su época en Europa. Construido en el siglo XIII, se añadieron dependencias en el siglo XIV y durante siglos funcionó como centro administrativo y comercial en torno al cual se desarrollaban fiestas, torneos, ceremonias y ejecuciones públicas. A principios del siglo XVII se reformó en estilo manierista, si bien se conservó su esencia gótica. Sufrió un gran incendio en 1703 como consecuencia de los bombardeos del ejército sueco, que había sitiado la ciudad. Perdió la techumbre y los interiores, pero las paredes exteriores de ladrillo resistieron, sirviendo de base para su reconstrucción durante el siglo XVIII. Me parecieron encantadoras las figuritas asomadas a las ventanas del patio interior.

La torre mide 40 metros de altura, incluyendo la aguja que la corona. Se puede subir a la terraza superior, lo que naturalmente hice. Aunque tenía un tramo un poco chungo, en este caso, mereció mucho la pena, ya que me encontré con unas vistas fantásticas de toda la ciudad histórica, incluyendo el curso del río Vístula.

En la Plaza del Mercado, además de un grupo de casas de colores muy bonitas, entre las que destacan la Casa de Artus y la Casa Bajo la Estrella, se pueden ver varios monumentos tan curiosos como interesantes, por ejemplo, la fuente de las ocho ranas doradas con la escultura del balsero, quien, según la leyenda, salvo a Torun de una plaga de ranas cuando empezó a tocar su violín, ellas le siguieron y se las llevó lejos. En fin, una versión diferente del flautista de Hamelin. ¿Cuál fue la primera? Seguro que cada cual se apunta el tanto.

Otra escultura singular es la del burro que se utilizaba para castigar a los policías y guardas que se saltaban las normas. Dependiendo de la gravedad de su falta, tenían que sentarse encima sosteniendo más o menos peso sobre las piernas. El original era de madera con el listón de metal hacia arriba; el actual es todo de metal. También están el gato sobre una casa, que saca sus garras contra el invasor ejército sueco, y el monumento al profesor Filutek y su perro, que tiene un bombín en la boca junto a un paraguas en referencia al protagonista de un famoso comic del escritor Zbigniew Lengren.

Enfrente del Ayuntamiento, está la Iglesia del Espíritu Santo, cuya sobria fachada barroca, del siglo XVIII, parece un poco fuera de contexto en el entorno medieval que la rodea. Su construcción sufrió diversas vicisitudes, ya que en principio estaba destinada a templo evangélico. La torre data de finales del siglo XIX. Entramos a verla. Por dentro es muy sencilla.

En una calle aledaña, se encuentra la Iglesia de la Virgen María, construida entre los siglos XIII y XIV, cuando adquirió su actual aspecto gótico exterior. Aunque ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los siglos y la renovación realizada en el siglo XIX tras los destrozos causados por los asedios de la ciudad, conserva su esencia original con su bella arquitectura de ladrillo rojo y sus elaboradas vidrieras. Resulta bastante complicado fotografiarla desde fuera. Sin embargo, se ve bastante bien desde la torre del ayuntamiento.

En el interior, se respira un fuerte aire medieval por sus ventanas alargadas y la altura igual entre las naves y el presbiterio. Está muy bien.

Se conservan en buen estado algunos frescos góticos del siglo XIV y la sillería del coro, también gótica, del siglo XV. El Altar Mayor es rococó y hay varios altares barrocos. El órgano es renacentista.

👉 Ver Etapa: Torun (I). ⏫ Volver arriba Compartir:

El cielo empezó a ponerse negro, negro, pero la verdad es que no le prestamos demasiada atención. El pronóstico del tiempo no decía nada de lluvia Así que seguimos a lo nuestro.

Las dos calles más importantes del casco histórico salen de la Plaza del Mercado y son Szeroka y Zeglarska, que cuentan con bonitas casas y también con algún que otro palacio. Los adoquines del suelo de la primera calle recuerdan a las ciudades Hanseáticas, mientras que los de la segunda se refieren a los gremios de comerciantes, identificando sus productos. Imprescindible pasear un buen rato por ambas calles, lo que, por lo demás, resulta tan sencillo como inevitable porque quieras o no quieras terminas pasando varias veces por ambas.

Siguiendo la calle Zeglarska hasta el final, se llega al río, pero antes hay que ver la Catedral de San Juan, cuya enorme estampa pude contemplar estupendamente bien desde la torre del ayuntamiento.

Su origen se remonta al siglo XIII, aunque no alcanzó su forma y proporciones actuales hasta el siglo XV. En 1935 fue elevada a basílica menor y en 1992, tras la visita del Papa Juan Pablo II, se convirtió en Catedral.

En esta iglesia gótica de ladrillo se conserva la pila bautismal del siglo XIII donde se supone que fue bautizado Copérnico y un epitafio del siglo XIV dedicado a él. El interior está ricamente decorado y conserva pinturas en el presbiterio del siglo XIV que representan la Crucifixión y el Juicio Final. También hay una pintura muy curiosa que parece contemporánea, pero que es medieval.

En su monumental torre, está la tercera campana más grande de Polonia con un peso de 7,5 toneladas y que data del año 1500. El reloj de la torre solo tiene una aguja y se conoce con el nombre del dedo de Dios.

De vuelta a la calle Zeglarska, vimos el Palacio Eskens antes de llegar a la casa donde se asegura que nació Copérnico y que hoy se ha convertido en museo. Sea cierto o no, la fachada es muy bonita. Según nos contaron, visitar el interior no merece demasiado la pena. En la esquina está el Palacio Dambski.

Un poco más adelante, se alcanza el bulevar del Vístula, desde donde se contemplan unas buenas vistas del río. Yendo hacia la derecha, vimos lugares como la Puerta de los Marineros, la Puerta del Monasterio, el Granero Gótico, la Universidad y, sobre todo, una de las atracciones de Torun, su Torre Inclinada. Tiene una altura de 15 metros y un desplazamiento de 1,5 metros, con una inclinación aproximada de 5 grados. Construida entre los siglos XIII y XIV como torre defensiva, empezó a inclinarse al estar en tierra arcillosa. En el siglo XVIII se convirtió en prisión de mujeres y fue reconstruida en el siglo XIX.

De vuelta hacia la izquierda por el bulevar, llegamos hasta los restos del Castillo Teutónico del siglo XIII, que se construyó con dos alas dispuestas en forma de herradura. Excavado a partir de 1966, se conservan las letrinas y las celdas. Estábamos en esta zona para dirigirnos después a la otra orilla del río, cuando se confirmó la amenaza del cielo negro y empezaron a caer auténticos chuzos de punta. Pensábamos que sería pasajero, pero no paraba de jarrear y tuvimos que salir corriendo hacia una de las calles principales para refugiarnos durante un buen rato en una cafetería. Las calles se habían quedado vacías. Por el momento, se acabaron los paseos.

Bastante más tarde, fuimos a cenar a una cervecería del centro. Al salir había dejado de llover y hacía muy buena temperatura, así que nos quedamos dando una vuelta y sacando algunas fotos nocturnas.

Todo estaba muy tranquilo. Incluso el burrito, la escultura de Copérnico y el violinista de las ranas estaban aburridos y solitarios, pues los turistas que les acechaban por la mañana ya se habían marchado.

Nos gustó Torun más de lo que habíamos pensado en un principio. Lástima que, por la tormenta, no pudiésemos cruzar el río la tarde anterior para ver el panorama desde la orilla de enfrente. Lo vimos desde el autobús, pero, claro, no es lo mismo.

👉 Ver Etapa: Torun (II). ⏫ Volver arriba Compartir: