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Es el área protegida más visitada de Bolivia. Y junto con el Salar de Uyuni, sus principales atractivos.
Fue creada en diciembre de 1973 con el nombre del héroe boliviano Eduardo Abaroa (O Avaroa, que de ambas maneras se escribe).
Eduardo Avaroa nació en San Pedro de Atacama en 1839. Era un empresario boliviano. En aquellos años San Pedro de Atacama era Bolivia. En la invasión chilena, en la Guerra del Pacífico, se incorporó de forma voluntaria a las tropas bolivianas y murió en la batalla de Topater. Fue nombrado coronel a título póstumo y considerado un héroe de guerra.
La Reserva se encuentra casi escondida entre las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, algunas de las cuales le sirven de frontera con Chile y Argentina.
La Reserva alberga y protege algunos de los paisajes más inusuales del planeta. Lagunas saladas de origen glacial con las colonias de flamencos que las habitan, volcanes, fuentes termales, géiseres, desiertos de arena, una vegetación de yaretales y quenua, una fauna en peligro de extinción de vicuñas, zorros andinos, suris, vizcachas….
El recorrerla es un viaje que no se puede hacer por libre. Solo se encuentra autorizadas las empresas que ofrecen estos servicios en sus 4x4. Y el que todos los coches que circulan sean del tipo 4x4 no es de capricho sino una pura necesidad.
Creo que los coches particulares no están autorizados. Y si los estuvieran es tarea casi imposible. Esta travesía es todo un reto y cualquiera no es capaz de llegar hasta el Salar de Uyuni sin perderse y con el coche integro.
No hay gasolineras. Los coches 4x4 acarrean la gasolina extra que necesitan en bidones.
No hay carreteras. Son pistas de tierra transitadas cientos de veces por los muchos coches que visitan la reserva. A veces no son ni pistas de tierra, sino surcos en la tierra. Sin ninguna indicación. Sin ningún tipo de señal que indique por dónde estás y hacia dónde se va. Sería muy fácil perderse.
Me lleve la impresión de que la reserva Eduardo Abaroa no tiene el turismo regulado ni organizado. Los coches circulan por dónde mejor les parece, incluso abriendo nuevos surcos en la tierra. Ello perturba la vida silvestre y va destruyendo paisajes sensibles.
No hay baños (o muy pocos), ni dónde dejar basura y ello puede causar contaminación.
La minería y las prácticas granjeras inadecuadas también podrían plantear problemas para los valores biológicos y ecológicos de la zona. También la contaminación proveniente del vertido de las minas.
La Reserva no hace nada por mantener sus caminos en buen estado de circulación, evitando que los automóviles invadan cualquier zona que parezca que circulan mejor. La pista original fue construida por una empresa minera que explotaba la extracción de bórax en Laguna Capina y la siguió manteniendo para el paso de sus camiones. Pero esta empresa abandonó la explotación y ya nadie se dedica al mantenimiento de las pistas.
Una superficie de 7.147 kilómetros cuadrados de excepcional belleza. Pues lo que a priori podría parecer que es una simple región a gran altura y desértica, guarda gran cantidad de tesoros que son los que pretendemos descubrir y que son difíciles de creer.
Nos olvidaremos de lo poco cómodo del viaje y nos sumergiremos en este mundo de maravillas naturales casi surrealistas.
Un mundo de colores y contrastes como solo la madre naturaleza puede ofrecer.
LAGUNAS DE COLORES, DESIERTOS DE ARENA Y SAL, GEISERES.
El recorrido de este día transcurre por completo dentro de la Reserva Eduardo Avaroa (REA)
Muy cerca de las oficinas de entrada a la Reserva nos encontramos la primera atracción alto andina. Nuestra primera laguna de colores.
Estamos a 4350 m. de altitud
Laguna Blanca
Todavía son visibles desde aquí el volcán Juriques y el Licancabur.
Desde dónde nos deja nuestro guía tenemos una visión general de esta laguna en la que podemos ver enseguida el porqué de su nombre. Es como un pequeño mirador y la laguna queda a nuestros pies.
El color del agua en conjunto puede parecer de tonos azul claro. Pero son muchas las tonalidades blancas que se entremezclan con los azules. Dicen que es por los minerales suspendidos en el agua.
Hay zonas del agua oscurecidas, pero son la sombra que proyectan las montañas y volcanes que hacen de telón de fondo. Áreas abundantes de rebordes blancos formadas por el bórax principalmente. Y algo de sal.
Bajamos al filo de la laguna y caminamos un poquito en su borde hacia donde nos espera el coche. Los tonos del agua desde el borde también parecen distintos.
Solo 15 minutos. Es imposible saborear esta grandiosidad en 15 minutos. Y menos disfrutarla.
La siguiente laguna de colores está conectada con esta laguna por un pequeño estrecho que cruzamos, pero son completamente distintas.
Laguna Verde
Podrían considerarse ambas lagunas, Blanca y Verde, como un mismo conjunto paisajístico. De hecho así es como se ve desde lo alto de la cumbre del volcán Licancabur. Es una de las principales fotos que hacen de reclamo de esta reserva.
La zona es rica en minerales y en esta laguna se ha depositado una combinación de varios de ellos. Hasta darle su tono verdoso esmeralda. Los minerales en suspensión son arsénico, magnesio, carbonato, plomo, cobre…
Su color va variando con el día, con el sol, con el viento que mueve los sedimentos. Así que cada uno se puede encontrar un verde distinto cuando lo visita.
Estas aguas son tóxicas y no albergan vida. Pero compone un paisaje espectacular. En ello influye sobremanera que por encima se levanta la imponente mole del volcán Licancabur.
Y hasta en ocasiones se ve completamente reflejado en estas aguas verdosas.
Este volcán de figura perfecta tiene una altitud de 5916 m .Como ya dije, una parte pertenece a Chile y otra a Bolivia. La parte de Bolivia, y perteneciente a la REA, llega hasta los 5.415 m. por donde pasa la línea fronteriza con Chile.
Nosotros no tuvimos suerte. El día estaba complicado, climatológicamente hablando. Grandes nubes se estaban desplazando por la cordillera y no tuvimos momentos de sol en todo el día. Pero sí abundaron los ratos de viento, cubierto y nuboso, lloviendo, granizando, en incluso nos nevó en algunos momentos.
Justo delante de la Laguna Verde el cielo estaba muy nuboso y el verde de la laguna estaba también en tono apagado.
Es mucha la gente que estamos concentrados sobre una colina contemplando esta atracción.
Pese a su tono apagado, a la mucha gente que estábamos.. …, el paisaje me encantó.
El viaje continúa entre diversos caminos y surcos trazados en la tierra y arena. Son muchos los coches que circulamos. A veces parece un ralley. Coches que adelantan como si persiguieran el gran premio de llegada, levantando polvaredas…
Nuestro chofer y guía habla muy bajito y habla muy poco. Parece tímido y poco dicharachero. Pero eso no le impide darnos un primer discurso basado en explicarnos que aquel viaje no es privado, que tiene un itinerario prefijado y que tiene sus tiempos establecidos. Que si queremos otra cosa, que para eso están los tour privados. Que nos lo dice para que no tengamos grandes expectativas. Que los españoles somos los que más protestamos y luego vienen las quejas.
Lo del itinerario me parecía razonable. Visitaríamos lo que estaba establecido. Pero lo de los tiempos no lo comprendía. Si todos los del coche estábamos de acuerdo no veía yo perjuicio para nadie. Quizá para él, pero no explicaba las razones por las que teníamos que correr tanto y tener tan poco tiempo en las paradas.
Y en cuanto a contarnos cosas de lo que estábamos viendo, o cosas curiosas del país… mejor nos olvidamos. Yo le preguntaba algo relacionado con el paisaje que estábamos atravesando. Por ejemplo, si aquellas montañas pertenecían a una cadena en especial, con nombre, o si los montes coloridos tenían nombre… Y se me quedaba mirando con cara de decir de dónde me había yo escapado….
Tardaba en contestar. Se tomaba su tiempo y al final me saltaba con alguna vaguedad.
Como conductor era muy bueno. Conducía con seguridad y se le notaba experiencia. Como cocinero tampoco tenemos queja. Tuvimos ocasión de comprobarlo en todas las comidas que nos preparó. Pero como guía y acompañante era un total desastre.
Atravesábamos un área en la que abundaban altas montañas con espectaculares tonos cromáticos. Entre las franjas de marrones y ocres.
Un gran desierto de arena rojiza nos rodea. Estamos en el
Desierto de Dalí
Es curioso el nombre que le han puesto a este desierto. Salvador Dalí nunca estuvo allí y no sé si tuvo razón del mismo.
Dicen que sus pinturas surrealistas recuerdan a este paisaje, también surrealista. Aunque su nombre original es Pampa Jara, pero nadie lo llama así.
Mezcladas con la arena rojiza hay como rocas esparcidas que asoman su rara presencia, Son rocas expulsadas en alguna erupción volcánica que han ido erosionando con el viento la lluvia y el sol.
Al principio puede parecer un paisaje desolado e inhóspito. Como cualquier desierto.
Pero casi todos los desiertos entrañan un cierto encanto. Un algo especial que atrae. Su luz, la aridez, los colores rojizos, anaranjados, ocres…, no se….
Aunque le faltaban los colores rotundos de un cielo azul. Habían sido sustituidos por los cielos plomizos cargados de nubes.
Dejamos en paz a Dalí y proseguimos. Nos espera un baño calentito y reparador.
Se llega a un paraje conocido como Las Termas de Polques. Por el cerro que se eleva a 5470 m. sobre la zona, el Cerro Polques. Estamos a 4.300 m. de altitud.
Hay unos cuantos barracones edificados que hacen la función de albergue, comedor, y son la única zona que hay baños. Son de pago, unos pocos bolivianos. Yo hubiera preferido que cobraran un poquito más y que estuvieran limpios.
Aquí hay una piscina natural de agua termal que emana del subsuelo rocoso, debido a la actividad volcánica de la zona.. A una temperatura que puede alcanzar los 38 o 40º. Eso indicaba un cartel un poco ajado ya. Los minerales que contiene el agua hacen que el baño sea reparador y relajante. Sin pasarse de 30 minutos.
Hay un ticket que incluye, además del acceso a los baños, el acceso a los vestuarios de la piscina. Creo que eran unos 8 BOB.
Estas termas se encuentran al sur de la Laguna Salada
Es una laguna de unos 9 kilómetros cuadrados que tiene un color verdoso claro y un alto contenido de minerales. Esta laguna, a su vez, está dentro del Salar de Chalviri, en un extremo del mismo. Este salar tiene una superficie de 1000 km. y del mismo se explota materia prima para la obtención de bórax, aditivos de fertilizantes, esmaltes y vidrios.
En este lugar era dónde íbamos a tener nuestro primer almuerzo de la ruta. Nuestro guía nos daba bastante tiempo libre para el baño y lo que quisiéramos mientras el preparaba la comida.
El día, como ya dije, estaba trastocado y aún hacía frío. A mí no me apetecía para nada un baño al aire libre por muy caliente que estuviera el agua.
Yo me alejé hacia la laguna para observar a los flamencos rosados que abundaban en la misma. Y ver la laguna más de cerca.
Poco me duró la excursión. Comenzó a llover de forma fuerte y tuve que volver deprisa a los comedores.
La laguna y este sector podrían ser atractivos. Pero están como descuidados. Los barracones están construídos de forma precaria, pero eso es lo de menos ,quizá. Con un cierto orden, más limpieza, algo de estética…, se le podría sacar mucho partido.
Nuestro chofer demostró que sí tenía dotes de cocinero y nos preparó una sencilla pero gustosa comida. Y lo tenía un poco complicado porque el compañero alemán era vegetariano y tenía que pensar en un doble menú.
Desde aquí se continúa bordeando el Salar de Chalviri un cierto tiempo y luego nos fuimos adentrando en la Reserva. Seguimos estando no muy lejos de la frontera Chilena. De hecho, cerca del Cerro Polques, en su parte posterior, debía de encontrarse el volcán Putana que vimos en la carretera hacia los Géiseres del Tatio.
Por este camino también abundan las tierras volcánicas como ya hemos visto. Y veremos enseguida otra gran muestra en los Géiseres de Sol de la Mañana.
En un momento de subida, antes de llegar a este destino, nuestro chófer paró el coche y nos indicó que estábamos en el punto más alto de todo el recorrido. A 4950 m. de altitud. Poco le faltaba a los 5.000.
Un pelín más bajos están estos géiseres y fumarolas, a 4850. Son el campo de géiseres mas alto del mundo.
Este campo geotermal tiene un nombre bien bonito: Sol de la Mañana. Seguramente porque al amanecer con el sol de la mañana es cuando más resplandecen y brindan un mayor espectáculo.
Porque es la misma teoría que en los géiseres del Tatio. Con el frío del amanecer y la diferencia de temperaturas, su actividad es más notable.
El campo geotérmico tiene una superficie de unos 2 km. cuadrados con intensa actividad volcánica que incluye fumarolas, géiseres, pequeños cráteres en los que hierve el barro y la tierra… .. Los hay de distintos colores.
A las horas de la tarde en que nosotros lo visitamos no presentaban su mejor cara. Y más con el día tan nuboso que teníamos. Los colores estaban un poco desvaídos y las fumarolas y chorros de humo no eran muy destacables.
Pero se puede captar su esencia y el sonido..
Si, se oye hervir a las tripas de la tierra. Casi notas que se agitan, se retuercen, se quejan y escupen borbotones de barro. Algunos, otros emiten vapores sulfurosos como si quisieran espantarnos.
En cierto modo es un paisaje inquietante.
La zona es ciertamente peligrosa. Hay que caminar con muchísimo cuidado. No hay vallas de seguridad ni muchos letreros de aviso. Solo alguno indicando “slippery”.
Las excursiones que comienzan en Uyuni sí que visitan estos géiseres al amanecer.
Hemos visto lagunas cuyos colores son atribuidos a distintos minerales. Nuestra próxima laguna de colores debe su coloración a otro factor muy distinto. Seguimos cerca de la frontera chilena y seguimos dentro de la REA.
Como a unos 50 kilómetros al norte del campo geotermal.
Laguna Colorada
Rodeada por tierras yermas y baldías, la Laguna Colorada constituye un vasto lago salado de poca profundidad situado en el altiplano boliviano. Su altitud es de 4280 m.
Tiene una superficie de 54 km. cuadrados y unos 35 cm. de profundidad. Si quisiéramos darle la vuelta a la laguna tendríamos que recorrer 35 km.
La coloración de sus aguas es debido a los sedimentos de color rojo y pigmentos de algunas algas, como la dunaliella salina. Es un tipo de micro alga halófila que tiene propiedades antioxidantes y es usada en cosméticos y suplementos nutricionales. Es la responsable en gran parte de que las aguas se vean rojizas ya que es una gran productora de carotenoides, para protegerse de la alta radiación ultravioleta a la que se ve expuesta a esta altitud.
Dependiendo de la intensidad de la luz y de la hora del día, sus aguas se tornan en bellos tonos cobrizos, bermellones o un brillante carmesí, que contrasta con el cielo andino contra el que se perfilan los picos montañosos de los Andes.
Es considerada una laguna de tipo alto andina – salina que contiene grandes cantidades de bórax producido por la evaporación de las aguas salinas, Este es más visible por los sectores noreste y sudeste de la laguna y va formando como unos montículos que brillan como cristales blancos en su superficie.
El contraste entre los tonos rojizos y los blancos brillantes hacen que esta laguna sea un gran espectáculo visual digno de ver. Pese a su altitud y lo poco accesible de su ubicación.
A ello se suma que es un lugar de cría de los flamencos andinos y otras aves migratorias que se suelen asentar durante el verano andino. Tres clases de flamencos son los que frecuentan la laguna, el flamenco andino, el flamenco chileno y, sobre todo, el flamenco de James.
Para ver este sitio tan maravilloso nos dice el guía que solo tenemos 30 minutos.
De primeras nos subimos a una especie de colina que se eleva sobre la misma, cercana a la zona de aparcamientos. Hay que subirla despacio porque estamos a mucha altura y cualquier movimiento en exceso te pasa factura.
Llegamos a una zona que hace de mirador. Comienza a llover copiosamente y nos metemos dentro de una especie de cafetería. Tenían baños de pago. Pero el mejor dinero gastado, porque los baños estaban limpios, relucientes y oliendo estupendamente.
En la terraza de la cafetería nos tomamos un brebaje que pasaba por ser un chocolate caliente mientras esperábamos a que cesara en algo la lluvia y atisbando una pequeña parte de aquellas vistas.
Las vistas eran espectaculares. Y eso que estaban desvirtuadas totalmente por la alta nubosidad y la oscuridad que conlleva, por la lluvia… Como serán en una tarde de sol ….
Nada más que en eso pues ya se nos pasaron los treinta minutos.
Fuimos bajando a toda prisa hacia el borde de la laguna y por el mismo retornando a la zona de aparcamientos.
Había bastantes flamencos cercanos. Eran flamencos de James. Con su plumaje blanco en el que destacan los plumajes rosados, las otras plumas negras, con ese caminar garboso entre el agua…
Aquello era una maravilla… y no podía quedarme ni unos minutos a contemplarla.
Me entretuve haciendo alguna foto y me quedé la última. A todo correr iba casi hipando… Y entonces el cielo se abrió un poco.
En un extremo de la laguna hay zonas verdosas, como parte de un bofedal. Había varias vicuñas pastando. En la parte posterior seguía la línea de flamencos.
Aquello era para quedarse un rato y disfrutar algo del espectáculo…
La Laguna Colorada es uno de los lugares más extraordinarios y bonitos que yo haya visto.
Con ello se puede imaginar el grado de enfado que tenía cuando llegué al aparcamiento. Y me topé con la cara sombría del chofer. Pero no se atrevió a decir nada. En total habíamos estado unos 45 minutos.
Yo no entendía entonces, y sigo sin entenderlo ahora, las prisas que teníamos.
Desde allí nos fuimos alejando de la frontera chilena y abandonando la REA.
Tomando ya camino del poblado donde dormiríamos. Nos quedaba un largo recorrido, pero la tarde no estaba avanzada.
La tarde había abierto un poco y nos fue regalando al paso bonitos paisajes. Algunos desérticos con montañas de colores.
Pasamos otra laguna con flamencos y una zona de desborde de la misma que dibujaba un bonito bofedal. Pregunté el nombre de la laguna y no me lo dijo.
Y otra laguna que presentaba muchos rebordes blancos de bórax y vestigios de alguna explotación minera. Esta laguna sí creo que era la Laguna Capina.
En el tramo siguiente nos hizo de todo, hasta nos nevó bastante.
Para las 6:30 de la tarde ya estábamos llegando a Malku Villa Mar.
Algún empeño tenían los guías por llegar los primeros a este alojamiento dónde pasaríamos esa noche y la del último día. Que no compartían con nosotros. Todavía quedaban más de dos horas con luz diurna.
Este poblado, Villa Mar, se dedica básicamente a alojar gente que, como nosotros, hace las excursiones entre Uyuni y San Pedro de Atacama o viceversa.
Se encuentra flanqueado por un bofedal que no tienen muy cuidado precisamente. Y en el otro lado una cadena de rocas de extrañas formas junto a las cuales se adosan algunas viviendas.
Nuestro hostal era muy básico, en servicios y sus habitaciones. Tiene varias habitaciones con cuatro o seis camas y baño compartido. Un comedor o salón comunal. El agua caliente se paga aparte. No tiene calefacción.
Tiene otra ala con un pequeño comedor al que dan cuatro habitaciones de dos o tres camas que tienen baño propio y el agua caliente incluida. En esta parte es dónde estaban nuestras habitaciones.
El agua caliente la tienes si eres espabilado y te duchas de los primeros. Los tardíos no tienen agua caliente. Y aunque la dueña dijera que no podía ser, yo puedo atestiguar que tuve que ducharme con agua fría.
Nuestra habitación tenía tres camas y una ventana que daba al comedor comunal de las habitaciones compartidas. El baño era una miniatura. La ducha no tenía mampara ni cortina (mejor que no) y cuando el agua caía de arriba todo el habitáculo se cubría de agua. El pequeño lavabo, el wáter, la puerta, el suelo….
Las camas estaban vestidas con colchas chillonas. Al menos tenían cuatro mantas y no pasamos frío. Porque a finales de noviembre no hacía demasiado frío. En invierno sí que tiene que hacer frío y sí que es necesario el saco de dormir.
La luz se suele ir con bastante frecuencia. Yo creo que pasamos casi la noche completa sin luz. Por eso es bueno llevarse baterías adicionales para recarga de móviles y demás.
Al poco de llegar te ponen un gran termo de agua caliente para que te pongas la infusión que quieras entre las que te ofrecen. Un matecito con alguna galleta. Y tiempo libre hasta la hora de la cena que la hacen y la sirven los del mismo hostal. Aquí nuestro guía y chofer descansaba de esta tarea.
El pueblito no tiene mucho que ver. Las rocas curiosas y de distintas formas que se extienden a lo largo del pueblo, una pequeña iglesia, una plazoleta… Y un gran polideportivo. Muy grande y bien equipado. Parecía increíble que un pueblo tan chiquito tuviera semejante instalación. También se llamaba Eduardo Abaroa.
El pueblo se encuentra a casi 4.000 m. de altitud, 3980 m. El tema de la altura nos preocupaba un poco. El compañero alemán estaba más preocupado aún pues no se había preparado con hojas de coca ni con nada.
Estuvimos indagando y en el mismo pueblo vive una enfermera que atiende en horas de trabajo un centro médico cercano. En el mismo centro médico, cerrado por supuesto a esas horas, había indicado un teléfono para emergencias. Así que en ese aspecto nos quedamos más tranquilos.
Hace un par de años las excursiones que hacían Cruz Andina pernoctaban la primera noche en Laguna Colorada. Pero allí se duerme a mayor altura, más problemas. El alojamiento es mucho más básico y hace más frío. Por eso cambiaron el itinerario y ahora hacen noche en este pueblo
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