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Camino a Caleta Tortel. El Pueblo de las pasarelas de madera.
Hoy era el día que teníamos pensado hacer la navegación en el Lago O’Higgins. Pero el chico no nos había llamado. Había trascurrido poco tiempo para que hubieran arreglado la nave. Las cosas en Carretera Austral no van de prisa
Circularemos por Carretera Austral en la misma dirección hacia Villa O’Higgins, a la que no llegaremos.
Aunque no es la propia ruta 7, existe un ramal de la misma que se desvía y llega al pueblo de Caleta Tortel.
Este es nuestro destino de hoy.
Hay 125 km. desde Cochrane a Caleta Tortel. Aunque en una señalización ya oxidada indica 131 km.
Pasamos el puente sobre el río Cochrane como cuando fuimos a ver el Salto. A los cinco kilómetros hay una bifurcación a otra carretera que lleva al Monte San Lorenzo que memorizo para el día siguiente.
La carretera austral continúa bordeando el Lago Esmeralda. De intento color azul y rodeado de juncales. En ella se pueden hacer actividades y opciones de pesca.
Por el km. 12 nos volvemos a encontrar el río El Salto. Aquel que vimos el primer día y su salto espectacular, aguas más abajo.
En esta ocasión el río pasa por debajo de dos puentes por los que transita la carretera. Y por ser dos le llaman Los Mellizos.
Justo debajo de estos puentes el río el Salto pasa por un lecho arrugado de lava volcánica con distintos niveles y rocas y el agua forma remolinos y alguna que otra caída.
Parece ser que hay un senderillo que baja para ver estos saltos con mejor perspectiva. Nosotros no supimos encontrarlo. Aunque tampoco es que buscamos mucho.
Cuando este río llega a este punto ya ha recogido el agua del río Pedregoso y el río Tranquilo (que al día siguiente nos los cruzaremos).
Y en su curso inferior aún le quedan por recoger las aguas del río Desaguadero que, a su vez, ha recogido el desagüe de tres lagunas que hay en serie por esta zona, laguna Larga, Lago Chacabuco y el lago Juncal.
Antes de desembocar en el río Baker forma la caída que vimos el primer día y que le da nombre al río, El Salto.
Las vistas desde el puente son bonitas. Los remolinos de agua, el inicio de uno de los saltos, el lago Juncal a lo lejos, las cumbres nevadas del sector Colonia en el Campo de Hielo Norte.....
En carretera se van pasando el Lago Chacabuco y luego viene Laguna Larga.
Sobre los 40 km. recorridos se llega al sector Barrancoso. Una gran cuesta que sube y luego baja hasta un puente sobre el río Barrancoso, de nombre también Barrancoso.
La carretera ha atravesado una zona de bosque andino con altos ñires y coihues. En esta ruta el bosque andino nos acompañará en más de una ocasión.
En el puente Barrancoso hay una bifurcación de caminos. Un desvío lleva hasta el sector los Ñadis con un par de opciones de camping y posibilidad de hacer treking y cabalgatas hasta el Corte San Carlos (Monumento Histórico Nacional).
También visitar El Saltón del río Baker, que es una zona de estrechamiento del río con salto incluído. Zona preciosa en el valle que el río Ñadis forma antes de desembocar en el Baker. Un lugar genuino y fuera de las rutas turísticas que ofrece la visión de la cultura patagónica y sus gauchos.
Opciones que tenía anotadas y que no visitamos.
Pasado el Puente Barrancoso el río del mismo nombre se une al río Los Ñadis. Siguen las zonas de denso bosque y otras de praderas de ganado. El río Ñadis se hace ancho y va formando estuarios y lagunas
Abandonamos el Ñadis. Valle la Tranquera. Sector Lago Vargas con varias haciendas de ganado, camping los Caiquenes, desvío a Pasarela Lago Vargas. Bosques, mallines,…
Hasta observamos una casa aislada que es la sede de la Comuna Lago Vargas. Y apenas se ven viviendas.
Y ni siquiera vemos el Lago Vargas, habría que desviarse. Todo es tan extenso….
En el km. 95 entra en escena el río Baker. Nos reencontramos con un río que parece distinto a aquel de hermoso tono turquesa… Su coloración ha cambiado bastante… Tiene tantos tributarios, y de origen tan distinto…
Forma como un ancho estuario cuyo caudal se divide en varios brazos separados por arena y con isletas de frondosa vegetación en su curso. Luego nos acompañará hasta Caleta Tortel con su caudal en tonos de verde lechoso.
Cruce de caminos. La X-904 sigue hasta Caleta Tortel por 23 km. Carretera Austral sigue por la Cuesta Vagabundo hasta Puerto Yungay y Villa O’Higgins.
Los cerros con picos nevados nos siguen acompañando. Delgadas cascadas caen por sus laderas o cortes que permanecen cubiertos de espesa vegetación. Mucha vegetación y de distintas especies que no hemos visto nunca.
Me llaman la atención unos árboles con flores blancas nunca vistas. Del bosque siempre verde y de la familia de las mirtáceas, el árbol Luma, nos dirían luego en Tortel.
Este ramal de la Carretera Austral fue abierto en 2004. Antes de eso Caleta Tortel solo era accesible navegando por el río Baker.
Llegando al pueblo un gran cartel de madera nos da la bienvenida.
Y al ser de madera es como un anticipo o aviso de lo que vamos a encontrar.
Porque Caleta Tortel no es un pueblo normal y corriente.
Aunque cuando llegas lo pueda parecer. Un aparcamiento dónde hay que dejar el coche y algunas edificaciones antes de llegar al mismo, como en muchos pueblos.
Pero en cuanto te asomas al mirador de la plazoleta comienzas a entender por qué es diferente.
Las calles han sido reemplazas por pasarelas de madera.
Las casas cuelgan de la ladera de las montañas y se comunican por pasarelas con escaleras y descansillos de madera.
Otras viviendas se alzan sobre palafitos ya que el terreno sobre el que se eleva el pueblo es puro mallín.
Todo de madera de ciprés. Del Ciprés de las Guaitecas.
Precisamente el pueblo surgió en torno a la actividad maderera de esta clase de ciprés, resistente al agua y muy cotizada su madera en la Patagonia.
Los troncos se cortaban y eran arrastrados hasta el río Baker dónde flotaban hasta acumularse en un muelle y trasportados en barcos después.
Comenzaron a asentarse por la zona. Las pasarelas se hicieron para superar el terreno inestable, escarpado y permanentemente anegado. El paisaje del delta y el fiordo no se ha alterado en demasía.
El río Baker ha llegado a su destino. Su desembocadura en un fiordo del Pacífico forma un gran delta.
En las cercanías hay otras desembocaduras del río Pascua, Bravo, Huemules. Un importante estuario con distintos deltas y canales navegables.
Una zona con gran diversidad paisajística y gran belleza escénica.
Todo cuenta, el color del agua, los canales, las islas y mallines, las montañas de quebradas abruptas cubiertas de bosques, las casas coloristas sobre palafitos o desafiando la montaña……
Caleta Tortel fue declarada “Zona Típica por todo ello y por su singular arquitectura y estilo de vida.
En la plazoleta dónde se quedan los coches aparcados hay una caseta de información turística a la que nos acercamos.
Queríamos más información de la ruta para subir al Cerro Bandera que parece que comienza desde esa plazoleta. Sube a la cima y se baja a las pasarelas en el otro extremo del pueblo y de vuelta por pasarelas igualmente. Dando oportunidad de ver las lindas panorámicas del delta del Baker, del pueblo, del fiordo. Y recorrer el interior del pueblo por sus pasarelas.
La chica nos informa que no se puede hacer esa ruta porque aún no está arreglada y en días anteriores una pareja había tenido un accidente precisamente por el mal estado del itinerario.
Nos quedamos pasmados. Ya próximo está el verano y aún no han comenzado a prepararse.
Pensábamos aventurarnos, no obstante. Pero la chica nos sugirió que hiciéramos la excursión a la Isla de los Muertos. Que se podía hacer grupo pues nosotros éramos cuatro y había una pareja interesada a la que iba a avisar. Aceptamos.
Patricio Vargas es natural de Caleta Tortel. Aunque vivió bastantes años fuera para estudiar. Pero decidió volver a su pueblo natal y formar aquí una familia. Se está construyendo una casa de madera el mismo. Como casi todos los nativos.
Y todo lo tienen que transportar por estas empinadas escaleras de madera. Me cuesta imaginar cómo transportar hasta la casa algo tan simple como una lavadora…
Tiene una pequeña barca a motor en la que lleva a los turistas a recorrer la bahía y el delta hacia la Isla de los Muertos. La gasolina para la lancha la guarda en bidones que previamente tiene que ir a rellenar a Cochrane.
En Caleta Tortel no hay gasolinera.
Hace un día sin lluvia. Está nublado y ocasionalmente se escapa un rayo de sol. La temperatura no es desagradable y la navegación por el fiordo es gustosa
Comento la suerte de que no esté lloviendo, como suele ser normal en Caleta Tortel. Pero Patricio dice que prefiere la lluvia, que la esencia de Caleta Tortel es que llueva y que están notando el aumento de días sin lluvias.
Las montañas que se alzan desde el fiordo parecen moles enormes pero su altura no supera los 800 metros. Algunas de ellas muestran aún su casquete nevado en la cima.
En media hora, aproximadamente, de navegación llegamos a la Isla de Los Muertos.
Para llegar a ella hemos atravesado alguno de los brazos del delta del río Baker. El color verdoso del agua tiene un poder hipnótico. En el delta se han ido formando islas sobre las que crece exuberante vegetación. En alguna de ellas se ve ganado pastando.
Estamos en el punto de encuentro entre el continente y el Océano Pacífico.
La Isla de los Muertos es una de estas islas del Delta del río Baker. Formada por los sedimentos arrastrados por un río poderoso que ha venido arrastrando la esencia de los hielos eternos de las montañas andinas. Son por tanto de forma lisa y un grosor de superficie que no llega al metro. Son suelos jóvenes que también son propensos a la erosión.
Desembarcamos en la isla. Hay un sistema de pasarelas que fue levantado en 2016 y se notan aún bastante nuevas. Derivan de la puesta en valor de la isla en esta misma fecha completada con paneles informativos y un memorial de la Comuna de Tortel a los 59 trabajadores allí sepultados. Realizado en madera de ciprés de las Guaitecas y con el nombre grabado de estos trabajadores.
Frente a este memorial ya se comienzan a ver algunas de las 33 cruces que aún se mantienen. Cruces sin nombre, de madera de ciprés cubiertas de musgo.
Patricio dice que ha investigado en muchos documentos y nos cuenta de forma extensa la historia del porqué de estas cruces, de estos muertos y de que la isla sea Patrimonio Histórico. Título otorgado en 2001
La historia se remonta a algo más de un siglo. A finales de 1905 unos 200 trabajadores del archipiélago de Chiloé fueron reclutador por la Compañía Explotadora del Baker para realizar actividades madereras y abrir caminos en el lejano e inexplorado territorio de la desembocadura del río Baker.
Iban a permanecer seis meses en las faenas de la zona de Bajo Pisagua en dónde habían instalado el campamento base. Antes del inicio del invierno estaba proyectada su vuelta a Chiloé. Pero el barco que tenía que trasladarlos nunca apareció y tuvieron que enfrentarse a las duras condiciones climáticas, la falta de alimento y a la enfermedad que fue atacándolos.
El día 7 de julio de 1906 tuvo lugar la primera muerte. Para sepultarlo escogieron un lugar apartado del campamento, una la isla del delta que hoy recibe el nombre de Isla de los Muertos. Otros más lo siguieron, Incluso se ha averiguado que hubo otros enterramientos en algún otro punto del delta. En total casi un centenar de muertos. Tan solo unos pocos supervivientes desnutridos y sin dientes pudieron ser rescatados en octubre de 1906. Varios murieron en la vuelta y otros en sus pueblos de origen.
En la zona de Bajo Pisagua, en una pequeña isla quedó el cementerio, mudo testigo de una tragedia. El misterio sigue oculto en esta Isla de los Muertos. Quizá sea este uno más de sus atractivos
La verdadera razón de la muerte nunca se conocerá. Después de muchas investigaciones se han barajado varias hipótesis. Incluso en 1998 se excavó una tumba para investigar pero no consiguieron encontrar más que el ataúd de madera de ciprés (de gran duración) con algunos pequeños restos de una vestimenta. Nada más. En una zona tan húmeda nada perdura mucho tiempo.
La primera hipótesis fue que murieron por el escorbuto, basada en los síntomas. Patricio rebatió con todo lujo de detalles esta teoría. Hay plantas suficientes en la zona que proporcionan vitaminas. Nos enseña cómo se comen los tallos de las nalcas, las cuales probamos.
Otra teoría es la de la harina envenenada por los pesticidas que viajaban en el barco de ida y que se podrían haber mezclado, intencionadamente, o no, Con la misma finalidad que la teoría siguiente.
Otra teoría es que fueron abandonados a su suerte por la compañía para no pagar los salarios. La compañía quebró al poco tiempo
Patricio creía firmemente en alguna de las teorías para acabar con los trabajadores, no en la teoría oficial que primero se publicó, la del escorbuto. Y se extendió en la historia de los primeros colonos y socios de la Compañía Explotadora del Baker.
En la isla pudimos ver, además de las cruces, los bonitos paisajes de la isla y su entorno. Porque además de su valor histórico, en la isla se pueden apreciar las condiciones naturales que se dan en el delta del Baker.
Además de pisar una isla fluvial sobre la misma se representa fielmente la composición de un bosque siempre verde y frío. Y envuelto por el soberbio paisaje de cordilleras nevadas.
Hay gran variedad de árboles y baja vegetación. Canelos, coihues, mañíos, notros, ñíres… Algunos de mucha antigüedad, en la zona de las cruces. Todo denota la gran humedad y las muchas lluvias de la zona. La vegetación arbórea, las cruces, aparecen enmohecidas de líquenes, de musgos.
Y ese paisaje no hace más que añadir misterio al cementerio y la historia del mismo.
En la isla abundó también en su día el ciprés de las Guaitecas. Como en el resto de zonas, ya ha desaparecido debido a su sobreexplotación. Tan solo quedan ejemplares colgados en las laderas de las montañas que rodean el fiordo y que se encuentran protegidos. La madera que hoy se utiliza en el pueblo es de ejemplares que han caído de forma natural.
De regreso nos fijamos mejor en la cascada que cae por la pared de una de las montañas de fondo de la zona de Bajo Pisagua. Y la cascada tiene este mismo nombre, Cascada Pisagua. En otros tiempos se podía llegar a su base.
Era ya la hora de comer y Patricio nos recomendó un par de restaurantes que estaban situados en la misma pasarela que se alza sobre la bahía el Rincón, que era donde habíamos desembarcado.
Ya era un poco tarde. Pasadas las dos de la tarde. Pero en estos bares pensaban que no recibirían parroquianos y no tenían comida que servir. De uno nos mandaban a otro….
Tan solo en el Campesino nos dijeron que nos podía preparar algo de pollo y patatas. Un plato de comida para subsistir y en lo que nos demoramos casi dos horas.
Un tremendo fallo el no llevarnos un bocadillo. Pero no era imaginable siquiera que en un pueblo tan turístico no encontraríamos lugar para comer. Tampoco un bar donde tomarnos un café pues la comida no tenía ni postre.
Perdimos un tiempo precioso que lo hubiéramos aprovechado para recorrer algo las pasarelas del pueblo. Hacia la plaza principal, la iglesia… Intentar subir al Cerro la Bandera…
Porque no parecía muy creíble lo que la chica de la caseta de información nos había contado. La pareja que nos acompañó en la excursión a la Isla de los Muertos eran unos jóvenes chilenos del norte que estaban recorriendo Carretera Austral en autobús y con tranquilidad. Además de viajar y conocer lugares buscaban un destino posible para vivir y trabajar en el futuro. No sabré nunca si lo consiguieron.
Bueno, pues estos chicos estaban subiendo al cerro cuando los llamaron para la excursión y no sabían si el camino estaba mal o no porque no les dio tiempo a realizarlo ya que se volvieron.
La impresión que nos llevamos es que el pueblo aún no estaba preparado para recibir a los turistas de esa temporada. Y tampoco es que fueran muy amigables e interesados en agradar.
Aparte de que tampoco son muy cuidadosos con la apariencia vistosa del pueblo. Hay mucha basura y objetos flotando bajo las pasarelas en la bahía. Las hierbas se hacen notar bajo los tableros de las techadas plazoletas… La apariencia de algunas casas es de dejadez y abandono..
No sé…. Y no me gustó el comentario que hizo Patricio de que son el último pueblo y el Estado los tiene olvidados… Probablemente sea cierto. Pero ellos son una comunidad, tienen un alcalde,.. Algo podrán hacer por conservar la bonita apariencia de su pueblo… Aunque sea limpiando lo que ensucian y contaminan ……
En fin… Que con lo que tardamos en comer y que teníamos un largo trayecto de vuelta a Cochrane, decidimos ir volviendo tranquilamente.
Atrás se nos quedó la opción de ver el delta del Baker desde el Cerro Bandera, que era una de las primeras opciones anotadas, pasear por sus pasarelas de arriba........
Y por supuesto ni contemplamos las otras opciones de larga excursión que se puede hacer desde el pueblo. Porque para ello se necesita pernoctar y pasar más tiempo en el pueblo por su larga duración y porque solo se hacen en grupo y es necesario encontrar interesados para completar grupo.
Caleta Tortel se encuentra entre el Campo de Hielo Norte y el Campo de Hielo Sur.
Desde el pueblo se puede llegar al glaciar Jorge Montt situado en el Campo de Hielo Sur, en su parte más al Norte.
También al glaciar Steffen que es la parte más al sur del Campo de Hielo Norte..
Del Campo de Hielo Norte son todos los picos nevados que hemos visto en todos estos días.
El Campo de Hielo Sur pensábamos verlo conforme nos fuéramos acercando a Villa O’Higgins y desde esa localidad. Pero se quedó en el tintero.
A la espera de un posible futuro retorno. Combinándolo con El Chaltén por el Lago del Desierto... ¿Por qué no?...........
Las nubes se iban disipando y nos permitieron tener en el camino de vuelta buenas perspectivas de los picos nevados que en la mañana se encontraban totalmente cubiertos.
El río Baker nos acompaña y en la carretera tenemos buenas vistas de montañas nevadas.
Al poco de abandonarnos el río Baker y antes de llegar a la zona de Lago Vargas nos detuvimos en un río que pronto desembocará en el Baker, como todos.
Es el río Del Paso que necesita tres puentes para cruzarlo. Es un río con un colorido totalmente distinto. Aguas oscuras que denotan que han ido pasando por zonas boscosas que le han dejado esa coloración.
Buen mirador también de cerros nevados.
Bonitos paisajes de nuevo de Laguna Chacabuco.
Parada otra vez en los Puentes Mellizos. Con miradas más detenidas del caudal del río El Salto.
El Cordón Colonia se nos muestra esplendoroso.
La Laguna Esmeralda vista a la luz de la tarde.
El trayecto Cochrane – Caleta Tortel y vuelta, no es un simple traslado.
Es un viaje en sí mismo, es una atracción continua con muchos puntos en los que te apetece pararte para hacer fotos o simplemente mirar.
O respirar este aire tan limpio.
Sucede en general esto en toda la Carretera Austral. No es una simple carretera que te lleva de una población a otra, que también lo es.
El viaje en gran medida es eso, contemplar los atractivos y paisajes que se te van ofreciendo en el camino.
Tardamos en la ida desde Cochrane más de tres horas en 125 km. Y tardamos incluso más cuando volvimos.
Porque los cielos estaban despejados, porque esas montañas nevadas, salvajes, agrietadas, te están llamando y tienes que parar para creerte que aquello es real..
Y quien dice las montañas, dice un río, una laguna, un bosque …..
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