Blogs / Diarios 
El desayuno en el hotel City Samarkand está en el sótano. Toca bajar escaleras y luego volverlas a subir. Es variado.
A la hora convenida nos vamos al hall. Hoy toca bajar maletas pero no las vamos a llevar con nosotros. El conductor se las lleva en el bus hasta Tashkent y nosotros iremos más tarde pero en tren.
Oh, sorpresa. De un grupo de 18 personas, 3 han pasado mala noche, con vómitos, malestar y diarrea. Hasta que se decide qué hacer tardamos media hora. Al final una persona vendrá con nosotros todo el día (con ayuda de su marido y yendo a comprar algo a la farmacia), otro hombre se irá a Tashkent en el bus y otro se queda en el hotel hasta la hora de ir a la estación. Ojo con el agua, el hielo y los alimentos crudos sin pelar.
Decidido ya lo que se hace con ellos, emprendemos la marcha.
Avanzamos por todo el Bulevard universitario y llegamos a la enorme estatua de Amir Timur. Hay dos partes principales en el centro de Samarcanda: el casco antiguo, con sus casas en mahallas, y la zona rusa, que data de las últimas décadas de la era zarista. Estamos más o menos en la intersección entre ambas. La estatua tiene bastante sentido en Samarcanda, que Tamerlán convirtió en su capital. Además, está muy cerca de su mausoleo. Es una estatua enorme, de Timur sentado, con pose regia y sujetando una espada. Es muy parecida a uno de sus retratos más famosos.
Seguimos adelante y bajamos para ver (de nuevo, pero ahora de día y también por dentro) el mausoleo. Y la verdad es que estamos ante un edificio imponente.
Este majestuoso complejo consistía (porque gran parte está destruida) en un khanqah, la madrasa de Muhammad Sultán – el nieto de Amir Timur, y más tarde las tumbas de Amir Timur y sus descendientes.
La madrasa era un pequeño edificio con un patio típico, que fue pensado para enseñarle a los niños acerca de la nobleza de Samarcanda. Opuesto a la madrasa se encontraba un khanqah con un patio central y celdas (hudiras). Ambos edificios fueron erigidos por orden de Muhammad Sultán, para convertirse en un centro islámico de educación. La súbita muerte de Muhammad en 1403 llevó a un cambio en la intención de la utilización del complejo.
Tras la muerte de Muhammad Sultán, Amir Timur estaba desconsolado. Ordenó poner temporalmente los restos de su amado nieto en un rincón de la madrasa – darkshana e inmediatamente comenzó la construcción de un mausoleo que cerraba el complejo por el sur. Pensemos que se trataba de su nieto favorito y posible sucesor.
El patio del complejo estaba decorado con una sola pared decorativa con cuatro minaretes localizados en las esquinas, mientras que desde el norte estaba decorado con un magnífico portal de entrada que daba a conocer el nombre del arquitecto – Muhammad ibn Mahmud Isfahani.
Tamerlán no vivió lo suficiente para ver el mausoleo finalizado. Murió en el invierno de 1405. La construcción fue completada por otro nieto, el famoso Ulugbek. A pesar de que Amir Timur ya había preparado para él un mausoleo en su nativa Shakhrisabz, Gur Emir se convirtió en su tumba y en el lugar de entierro para sus descendientes. En algunas fuentes dicen que los caminos estaban anegados y que el traslado fue imposible. Pero podrían haber ido por la cordillera. Seguramente se debió a un propósito más calculado, engrandecer a la dinastía con un mausoleo familiar. Allí descansan sus dos hijos, Shahrukh y Miranshah, sus adorados nietos – Muhammad Sultán y Ulugbek, así como también el admirado mentor espiritual de Timur, Mir Said Baraka.
En la actualidad, los lugares de entierro en el Mausoleo Gur Emir están marcados con lápidas. Gur-e Amir significa en persa "Tumba del Rey". La lápida de Timur, realizada con una sola pieza de jade, se encuentra localizada en el centro de la tumba. Las sepulturas en sí, están localizadas debajo, en el sótano del mausoleo. Las tumbas se encuentran dispuestas de la misma manera que las lápidas en el patio de arriba. Parece ser que solo entraba el que le daba algo de dinero bajo mano al vigilante. Un día fue un youtuber, luego subió un vídeo contándolo... En fin, ahora hay un enorme candado.
Las tumbas de Timur fueron abiertas solo una vez en 1941 y dio lugar a una famosa leyenda.
El 20 de junio 1941 un grupo de arqueólogos soviéticos abren el mausoleo de Gur-e Amir. La inscripción de la tumba de Tamerlán dice: "Cualquiera que viole mi tranquilidad en esta vida o en la siguiente, será objeto de un castigo y miseria inevitables". Esto recuerda un poco a las maldiciones de las tumbas de los faraones.
El prestigioso arqueólogo, Mijaíl Guerásimov, al frente de la expedición, había asegurado que era capaz de reconstruir la cara de Tamerlán a partir de los restos de su calavera. Y lo hizo. Se confirma que se trata de una persona muy alta para su época, pues medía 172 cm, y que pudo haber caminado con una pronunciada cojera. Ya hablé de ello. Herida de guerra o robo de ganado. A pesar de que el gran emir vivió 68 años (una edad muy avanzada en aquellos tiempos), sus restos hablaban de un hombre aún fuerte y vital. Timur tenía rasgos faciales típicamente mongoloides, el pelo pelirrojo, un bigote que le colgaba a los lados de los labios y una barba en forma de cuña.
También se pudo investigar más en profundidad la información histórica disponible sobre el asesinato de Ulugh Beg y la autenticidad de las otras tumbas. Se creó una leyenda en torno a la apertura de la tumba que cuenta que los habitantes de Samarcanda protestaron contra la exhumación, alegando que extraer los cuerpos de sus tumbas llevaría a una catástrofe.
La acción de los arqueólogos soviéticos coincidió con el ataque de Hitler contra la Unión Soviética.
"Hoy han continuado los trabajos en el mausoleo de Gur-e-Amir. Antropólogos y especialistas en química estudiaron escrupulosamente los restos de Tamerlán. Los científicos descubrieron que quedaban cabellos en su cráneo. Se determinó la posibilidad de restaurar un retrato bastante preciso del conquistador", escribió el periódico Izvestia el 21 de junio de 1941. Y, a primera hora de la mañana del día siguiente, la Alemania nazi atacó la URSS. Entre las masas arraigó el mito de que estos dos acontecimientos estaban vinculados por la “maldición de Tamerlán”.
La directiva sobre las excavaciones en el Uzbekistán soviético fue supuestamente firmada personalmente por Iósif Stalin.
No está claro por qué se les ocurrió estudiar las tumbas. Hay versiones de que la excavación se inició para salvar los restos: en aquella época, se inició la construcción de un hotel junto al mausoleo y, en el transcurso de las obras, empezó a filtrarse agua en la tumba.
Oficialmente, la apertura de la tumba se hizo coincidir con el 500 aniversario del poeta uzbeko Alisher Navói, que vivió en el Imperio Timúrida y mantuvo una estrecha relación con los nietos y descendientes de Timur. Los científicos esperaban descubrir nuevos detalles históricos o encontrar artefactos que pudieran mostrarse al público. En junio, un gran equipo de científicos soviéticos comenzó a abrir la tumba. El cámara Malik Kayumov, enviado para filmar el importante proceso, declaró más tarde en una entrevista que, durante un descanso, se encontró con varios ancianos que le hablaron de la maldición: ¡la tumba no debe abrirse o estallará una guerra! Kayumov incluso les llevó ante los jefes de la expedición y estos le mostraron un libro del siglo XVII que decía en lengua árabe: “Quien perturbe la tumba de Tamerlan liberará el espíritu de la guerra. Y comenzará una matanza tan sangrienta y terrible que el mundo no ha visto algo así nunca”. Incluso había leyendas de afirmaban que se habían escrito encontrado temibles profecías escritas directamente en el interior del ataúd: “Quien abra mi tumba desatará un invasor más terrible que yo”.
Al parecer, la leyenda sobre la maldición de Timur llegó hasta el propio Stalin, que ordenó devolver los restos a su lugar. Corrían rumores de que estaba dispuesto a que cualquier ritual místico cambiara el curso de la guerra.
Los días 19 y 20 de noviembre de 1942 tuvo lugar el nuevo entierro ceremonial según todos los honores musulmanes.
Sorprendentemente, ese día tuvieron lugar las batallas más importantes de Stalingrado: las tropas soviéticas lanzaron un contraataque que dio lugar al inicio del giro clave en el curso de la guerra.
El mausoleo es un gran ejemplo de la arquitectura medieval artesanal. Su acanalado domo (esa cúpula que a mí me recordó a un gorrito de lana) y las paredes abovedadas están cubiertas en su totalidad con mosaicos de azul claro y oscuro, glaseados, dorados y pintados. Las rosetas del relieve en el domo imitan una noche estrellada. El interior, está enriquecido con rejillas de barra de tracería en las ventanas, paneles de mármol y ónix con pinturas, tallados e incrustaciones de piedras semipreciosas. La lástima es que una parte del complejo hoy solo sea ruinas.
En el exterior de la cúpula hay 64 caras, que indican el número de años que vivió el profeta Mahoma. El mismo tipo de cúpula fue construido en San Petersburgo en 1913, en la avenida Kronverksky, cerca de la fortaleza de Pedro y Pablo, en una mezquita bajo la dirección del Emir de Bujara. El arquitecto Nikolai Vasilyev y el académico de arquitectura Alexander von Gogen repitieron la forma de la cúpula de la tumba de Gur-Emir. No hay otros análogos de esta cúpula en el mundo. El suelo del mausoleo está cubierto por baldosas de mármol y sobre su paredes de ladrillo de color terracota hay una decoración de losas azules y blancas. El tambor de casi tres metros está ornamentado con unos elaborados patrones e inscripciones, gran ejemplo del trabajo de Muhammad ibn Mahmud Isfahani.
La cornisa de mármol, montada sobre el panel, está decorada con pintura muy elaborada. Las paredes están hechas en forma de un enorme panel de alabastro con un patrón de estrellas. La cúpula y el arco deslumbran con la belleza de las protuberancias en relieve hechas de papel maché cubierto con adornos florales. Las puertas de madera instaladas en la entrada del mausoleo, ya durante los tiempos de Ulugh Beg, estaban decoradas con un tallado magnífico y muy fino. La celosía de mármol, decorada con adornos y lápidas decorativas de piedra armonizan perfectamente con el esplendor interior del mausoleo.
En tiempos de Ulugh Beg, en la tumba de Timur, se instaló una lápida de hermoso jade, que fue traída desde Mogulistán. Esta piedra era el trono de Kebek Khan, descendiente de Genghis Khan.
En 1740, el conquistador iraní Nader Shah sacó la placa de jade verde oscuro y la colocó como un escalón delante de su trono. Desde ese mismo momento, una ola de infelicidad cayó sobre la cabeza del gobernante iraní y sus súbditos. Y solo después de mucha persuasión de los asesores, Nader Shah ordenó que la piedra fuera retornada a su lugar original. Sin embargo, en el camino a Samarcanda, la piedra se cayó y se dividió en dos partes. Por eso ahora se ve rota la lápida de Amir Timur.
Cuando entramos en el Mausoleo nuevamente veo vendedores. Incluso en una tumba. Luego sigue una parte de pequeño museo, con las conquistas de Amir Timur. Armándonos de paciencia porque está llenísimo vamos a intentar ver las tumbas. Un plano al lado derecho de la entrada nos aclara la disposición.
La lápida más grande que vemos, en la cabecera, debería ser de Amir Timur. Pues no. Es la de su mentor. Justo a sus pies, siguiendo su expreso deseo, está la oscurísima tumba de Amir Timur. Según una antigua leyenda, décadas más tarde, durante su viaje a China, el nieto de Timur, Ulugbek, en una de las provincias, descubrió dos grandes piezas de jade verde oscuro con inscripciones misteriosas, donde se mencionaba el nombre de Timur. Tal vez la piedra fue robada de la lápida por los invasores mongoles, ya que era valiosa como un trofeo con poder divino. Las piedras de jade encontradas por Ulugbek fueron llevadas a Samarcanda. La piedra de jade sirvió como la segunda lápida exterior de Tamerlán. En la lápida se talló la inscripción: "Esta es la tumba del gran sultán, el compasivo Khan, el Emir Timur Guragan, hijo del Emir Taragai". Lo de "compasivo" parece una broma.
A su derecha está enterrado su nieto, Muhammad Sultan Mirza, y a sus pies su otro nieto, Muḥammad Ṭaraghāy ibn Shāhruj ibn Tīmūr, conocido como Ulugh Beg. Los otros enterramientos son de hijos y bisnietos de Timur.
No dejéis de admiraros con las paredes y la majestuosa cúpula dorada.
Por cierto, un palo con una cola de caballo colgada indica que también hay una tumba de un santo.
En el interior de mezclan guías explicando, turistas haciendo fotos y gente rezando.
El Mausoleo de Humayun en Delhi y el Taj Mahal en Agra, construidos por los descendientes de Timur, quienes gobernaron la India desde Babur, se inspiran en Gur-e Amir. Zahir-ud-din Mohammad Babur fue un emperador y fundador del Imperio mogol de la India. Era descendiente de Tamerlán. Nació en la ciudad de Andiján, en el actual Uzbekistán, el 16 de febrero de 1483. Era hijo de Omar Sheij, rey de Fergana, y de Qutlugh Nigar Janum, hija del kan de Mogolistán y descendiente directa del propio Gengis Kan. Al morir su padre, Babur ascendió al trono en 1495 cuando contaba con tan solo 12 años. Se apoderó de Samarcanda al morir su tío y tuvo enfrentamientos por el poder con uno de sus hermanastros, Jahangir. En febrero del año 1500 finalmente llega a un acuerdo con su hermanastro. Ese mismo año Muhammad Shaybani Kan caudillo de una ruda tribu de uzbekos venidos de las estepas del norte, se apoderaba de Samarcanda. Cuando Babur vio perdida su oportunidad de recuperar el poder, se dirigió a la India, de quien se convirtió en gobernante absoluto en 1527.
Le sucedió su hijo mayor, Humayun.
Sha Jahan, constructor del Taj Mahal, fue descendiente de ambos y el quinto emperador Mogol de la India.
Bajando unas escaleras enfrente de la cripta, con mucho cuidado con la cabeza, llegamos a un sótano saturado de tiendas. Allí un vendedor nos muestra las reconstrucciones faciales de Amir Timur y de Ulugh Beg.
Antes de irnos, algunos compañeros del grupo van al WC que hay en el mismo recinto.
Por cierto, la calle de delante se llama Ruy González de Clavijo fue un embajador del rey castellano Enrique III, quien le encomendó una embajada ante la corte de Amir Timur con la intención de crear una alianza para guerrear contra el Imperio otomano. Ruy González de Clavijo escribió la crónica o libro de viaje Vida y hazañas del gran Tamorlán con la descripción de las tierras de su imperio y señorío, escrita por Ruy González de Clavijo] conocido como Embajada a Tamorlán o 'Historia del Gran Tamorlan, e itinerario y enarracion del viage, y relacion de la embajada que Ruy Gonzalez de Clavijo le hizo por mandado del rey Don Henrique el tercero de Castilla. En esa crónica explica muchos detalles de su viaje, que duró tres años, y de la vida en la Corte de Tamerlán. Los embajadores fueron muy bien recibidos y agasajados por Amir Timur, quien llamó afectuosamente a Enrique III hijo suyo, alabó al rey castellano y agradeció los regalos, pasaron dos meses y medio en su corte contemplando las maravillas de la capita. El 21 de noviembre de 1404 emprendieron el viaje de regreso. Poco después el muy anciano Tamerlán fallecía.
La obra de González de Clavijo se considera una de las joyas de la literatura medieval castellana, en muchos aspectos comparable al célebre Libro de las Maravillas de Marco Polo.
Luego cruzamos la calle para ver, aunque sea brevemente, el Mausoleo y la mezquita de Ruhobod. Fue construido para honrar la memoria del Jeque Bourhan al-Din Sagardji. "Rukhobod" significa "el que alberga el espíritu". La tradición dice que un cofre que contiene cabellos del Profeta se encuentra enterrado aquí junto al jeque.
El Mausoleo Rukhabad fue construido por orden de Amir Timur y se levanta sobre la tumba del teólogo y místico islámico Sheikh Burhaneddin Sagaradzhi, muy estimado por Timur y sus contemporáneos.
Burhaneddin Sagaradzhi contribuyó significativamente a difundir el islam entre los nómadas de Turkestán del Este. Este erudito islámico, quien estaba casado con una princesa china, también fue de gran influencia en la corte de la dinastía Yuan en China. No se ha establecido con precisión la fecha de su muerte, pero se sabe que murió en China. Cumpliendo con el testamento que dejó Sagaradzhi, al morir, su hijo Abu Said trajo sus restos a Samarcanda.
Rodeado por un halo de santidad, se dio el apodo Rukhabad – “espíritu residente” a su mausoleo. No siendo muy típico para la época, esta construcción de un domo sin portal de entrada, se construyó de ladrillos y se ve muy modesto en comparación con Gur-Emir y Ak-Saray, localizados en la cercanía.
El arqueado octaedro con ventanas a lo largo de los ejes principales está sostenido por una base cúbica y coronado por un domo. De acuerdo con la leyenda, el domo cuenta con una caja amurallada que conserva varios pelos de la barba del Profeta Muhammad, los cuales pertenecían al santo jeque.
El mausoleo cuenta con tres entradas, una al norte, otra al oeste y una tercera al sur. La decoración interior del mausoleo es también muy modesta. Su principal y casi único ornamento es un plato de cerámica de dos metros en la pared fundacional con incrustaciones de ladrillos glaseados en forma de una banda angosta. En el mausoleo también se encuentran unas tumbas simples pertenecientes a Sagaradzhi, su esposa, la princesa china, y sus nueve hijos.
Ak Saray es otro pequeño mausoleo timúrida situado en una plaza delante de Guri Emir. Fue construido en 1470.
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
Tema: 
Ir a tema del foro
