Mis 2 viajes por Patagonia, Tierra del Fuego y Región de los Lagos. naturaleza intacta y desbordante: glaciares, lagos, montañas, ríos, bosques.....El sur del mundo, bajo el poder del agua.
Añado mi último viaje: Norte, Araucanía, Región de los Ríos y Chiloé Autor:MehaFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (37 Votos)
De Caleta Tortel nos vamos a nuestro siguiente destino, Cochrane, sin haber recibido el mensaje que Hans había prometido hacernos llegar a Tortel. Me está gustando viajar ligera de equipaje, mimetizada con mi camiseta color turquesa. No echo nada de menos, sólo el cargador de la cámara de fotos.
Una furgoneta-bus a las 15:00, muy puntual, en 2h y media nos lleva hasta Cochrane. Un recorrido espectacular, lástima ir en bus y no poder parar a nuestro antojo.
Bordeamos el río Baker, majestuoso entre montañas. Montañas nevadas, ríos que bajan con fuerza, lagos…….Salvaje Patagonia en Aysén.
Acercándonos a Cochrane, el paisaje se vuelve menos salvaje, más dulce. La espesura de vegetación selvática de más al sur pierde densidad, se abren amplios valles con pastos, y empezamos a percibir ligeros signos de ocupación humana: ganado, alguna pequeña cabaña………
Cochrane es un apacible pueblo con todos los servicios necesarios, …….aparentemente. Hay supermercado, algunos pequeños restaurantes, un par de cafeterías, algunas tiendas, hasta hay un banco, ¡qué lujo!. Incluso pudimos tomarnos unos helados.
Cochrane, aparentemente un pueblo ordenado. Fijándonos sólo un poco, descubrimos la realidad: desabastecimiento en tiendas, gasolinera, oficina de información turística que nunca encontramos abierta, wifi que no arranca, restaurantes con escasos menús y siempre repetitivos, y…… lo más crítico, imposible obtener dinero en efectivo con tarjeta Visa internacional (sí es posible sacar dinero de cajero con Mastercard internacional). Un gran problema, pues no podremos disponer de efectivo de ahora en adelante. Hay banco en Cochrane y en Chile Chico, pero en ninguno de ellos sirven las Visas internacionales, y hasta Coyhaique no hay otro banco. Menos mal que íbamos a pasar a Argentina, y en Los Antiguos sí que pudimos sacar dinero.
Y como siempre, información incierta o contradictoria. Nadie sabe cómo llegar a ningún sitio.
Seguimos en la Patagonia profunda, olvidada y alejada.
Historia de las maletas: En Cochrane conseguimos disponer de un artefacto admirable, ¡el teléfono!. Llamamos a Villa O´Higgins para conocer novedades sobre las maletas. Ya han navegado por el lago O´Higgins, y están en Villa O´Higgins, con el compromiso de enviarlas mañana a Cochrane. Nos las depositarán en Carabineros
Al día siguiente, recorreremos los alrededores de Cochrane:
Día muy nublado, sin viento. Bajón de temperaturas, nos volvemos a vestir de invierno.
Ya tenemos coche. Alquilado con una agencia de Coyhaique que nos lo ha llevado hasta Cochrane.
El Monte San Lorenzo es una de las montañas más altas de la Patagonia, con 3706 m. A unos 50-60 km de Cochrane, en la frontera con Argentina, y sólo accesible en 4x4.
Un entorno montañoso de ensueño, apenas conocido. Un lugar donde se puede hacer alguna caminata guiada, contactando con una pareja de guías que vive en la montaña, ¡Vamos a intentarlo!
Salimos en dirección a Tortel, y a 5 km, a la altura del Lago Esmeralda, nos desviamos hacia el Monte San Lorenzo.
Un recorrido en el que la naturaleza vuelve a ser la protagonista. Valles ocupados por ríos, con alguna pequeña granja ganadera, lagos, bosques, cumbres nevadas……las liebres se cruzan en continuo por la ruta, algo muy habitual en la Patagonia.
Cruzamos con el auto un puente colgante de madera, con un poco de repelús.
Llegamos al punto más temido, el vado del río. Nos bajamos, miramos, dudamos………. miramos otra vez, lo pensamos de nuevo, y no nos atrevimos a pasar. Demasiada agua. Y el deshielo seguirá aumentando durante el día, conforme aumenten las temperaturas. Y de ahí no nos rescata nadie si nos quedamos atascados.
Tampoco conseguimos cruzar a pie para continuar caminando algunos km más.
Parece que lo más prudente es regresar. Tomamos otra desviación que nos lleva a un campamento militar. Prohibido seguir en coche. Preguntamos, y nos permiten pasar caminando. Más allá hay un ventisquero, al parecer merece la pena, pero son 15 km sólo ida. De nuevo, media vuelta.
En cualquier caso, este recorrido en sí ya ha merecido la pena.
Por la tarde, visitamos la Reserva Nacional Tamango, a orillas del río y lago Cochrane (entrada 4000 pesos para extranjeros). Reserva de fauna constituida para proteger al huemul, un pequeño ciervo que es emblema de Chile.
En la reserva existen varios senderos que se pueden recorrer en varios días acampando en determinadas zonas. Nosotros elegimos un sendero para una tarde, recorriendo el río Cochrane hasta su unión con el lago del mismo nombre.
Cada día en la Patagonia voy descubriendo nuevas plantas. En esta zona, que permanece helada en invierno, con temperaturas bajo cero, nos encontramos en plena explosión primaveral. ¡Tantísimos tipos de florecillas silvestres de colores diferentes, montones de orquídeas, etc.
También resultan nuevos algunos sonidos de pajarillos. Pero…………..huemules, ¡ni uno!
El río Cochrane discurre encajonado. Un color azul tan intenso como nunca había visto en un río. Unas aguas tan transparentes……….Nos contaban que los pescadores eligen el pez que quieren pescar, porque los van viendo a todos.
Llegamos a un mirador sobre el lago Cochrane, que desagua en el río. El lago Cochrane es compartido con Argentina, donde se llama Puyrredon.
Una caminata de 10 km, en continuo sube y baja.
Historia de las maletas: Vamos a Carabineros. Las maletas tenían que haber llegado a las 5. Son las 8 y no hay noticias.
11pm: volvemos a Carabineros. Nos entregan las maletas. ¡Alegría! Se acaba la historia de las maletas más famosas de la Patagonia. Hace una semana las dejamos en la aduana argentina, y las recuperamos en Carabineros chilenos una semana después, a más de 300 km. Transportadas de Villa O´Higgins a Cochrane por una persona de relieve de Cochrane, no había otro transporte ese día.
Lo que pasó en medio es una larga historia. Hemos necesitado la ayuda de unas cuantas personas para solucionarlo. Nuestro agradecimiento por siempre a todos ellos.
Así funcionan las cosas en la Patagonia profunda. Todos dependen de los demás, y se necesitan unos a otros.
Me ha quedado claro que se puede sobrevivir una semana (y más) con lo puesto. Lo que más echaba de menos era el cargador de la cámara de fotos. Una vez agotada, no quedó más remedio que seguir tomando fotos con el móvil, que también terminó agotado, aunque, haciendo gala de un último momento de valentía, no quiso perderse la oportunidad de inmortalizar el feliz momento de la recogida de las maletas, que en la Villa incluso habían mimado enfundándolas en bolsas de basura para protegerlas del polvo del camino.
Tras desayunar, lo primero que queremos hacer es agradecer su ayuda a la persona que, desinteresadamente, transportó nuestras maletas desde Villa O´Higgins a Cochrane. Nos recibe en su despacho y conversamos durante algunos minutos. Nuestro agradecimiento es todavía mayor, dada su posición, puesto que se trata de una persona relevante en la zona, y que nos confesó sus dudas: ¿y si las maletas guardasen droga? ¿cómo se explica estar en posesión de ellas?......Esto sólo pasa en sitios así, que te encuentres que era el único medio de transporte ese día.
Día precioso, soleado, sin viento.
Nos despedimos de Cochrane con la euforia del deseado desenlace. Como decían ellos: sólo era cuestión de tiempo.
Con nuestras maletas, con nuestro coche, con nuestra música, a nuestro ritmo,………..¡libertad! …………¡felicidad!.......Seguimos la Ruta Austral hacia el norte.
A pocos km después de salir de Cochrane, nos encontramos el valle del río Baker, cuya desembocadura conocimos en el fiordo de Tortel, y que hoy recorremos hasta su nacimiento.
Un río precioso, de color verdoso, que forma un valle muy bonito.
Tierra de aguas, tierra de ríos. Otro de ellos es el río Chacabuco, que forma un cañón similar al del río Cochrane. Aunque con gran diferencia en el color de sus aguas. Frente al azul intenso del Cochrane, el Chacabuco es de color verde lechoso.
Mucho más tráfico que por el sur. En el acceso a Villa O´Higgins apenas circulan 1-2-3 (o ninguno) vehículos al día. Por aquí, al menos 10-20 veces más.
Igualmente, nos cruzamos con más esforzados de la ruta, ciclistas valientes con caras de sufrimiento, ¡qué duro! Cada vez son más las personas que deciden recorrer la Ruta Austral en bici.
Se va nublando cada vez más.
A los 30 km, nos detenemos en la Confluencia de los ríos Neff y Baker. Por un sendero de 1 km nos acercamos a contemplarlo. El río Baker, de intenso color turquesa, se precipita en 2 impetuosos saltos, uniéndose con el Neff, de color lechoso, proveniente de glaciares. La mezcla da lugar al color verdoso del Baker aguas abajo, que conocíamos hasta ahora.
El Baker es el río más caudaloso de Chile, con un caudal de 900 m3/s y 175 km de longitud.
Un poco más adelante, entre el bosque nativo (y algún pino intruso), descendemos hasta las orillas del Baker en su nacimiento.
Otra parada en Puerto Bertrand, pintoresco pueblo al lado del lago Bertrand. Un lago de intenso color turquesa, en el que desagua el gran lago General Carrera, y que a su vez da origen al río Baker.
Avanzando por la Ruta Austral en dirección norte, hacia el lago General Carrera, disminuye la humedad del ambiente, la vegetación se vuelve más escasa, cediendo el protagonismo a lagos rodeados de montañas cubiertas de glaciares.
Bordeando el lago Bertrand.
Aproximándonos al lago General Carrera
Llegando a Puerto Guadal, el paisaje es ¡tan bonito!. La carretera bordea al lago General Carrera, llamado Chelenko por los tehuelches. Enfrente del lago, el cordón montañoso que acoge el Campo de Hielo Norte.
Desde Puerto Guadal subimos por la pista que conduce a la Mina Escondida. Pasamos por la pequeña Laguna Escondida, rodeada de bosque, con cumbres nevadas al fondo.
La Mina Escondida está totalmente abandonada. Curioseamos por sus “ruinas”.
Su entorno parece un bosque encantado.
Bajar por esta pista es un homenaje para la vista, con vistas al puerto lacustre de Guadal.
El lago, las montañas, y …….alrededor, todo lleno de rosas silvestres.
Alojamiento en El Mirador de Guadal, ¡unas cabañas impresionantes, insuperables!
Steffen nos prepara unas cenas riquísimas, después de varios días de las repetitivas comidas de Aysén, con abuso de cilantro.
¡Qué gozada contemplar esta vistas desde la cama!
Los alrededores, en una ladera sobre el lago, y con una playa a pies de ladera
Durante la cena, conocemos a los propietarios de los terrenos en los que se encuentra la cascada de los Maquis. Nos echamos unas risas contando nuestras peripecias por la Patagonia. Nos autorizan a pasar por sus terrenos para acercarnos a la cascada.
Por la noche me dejé la cámara de fotos en la mesilla de noche, para fotografiar el paisaje que vería desde la cama por los enormes ventanales, cuando amaneciese. ¡Tenía que inmortalizar ese momento!
Antes de las 6am, el lago Chelenko y las montañas en frente, desde el Mirador de Guadal……Para recordar siempre.
Día con sol y nubes, agradable temperatura, en el lago General Carrera.
Nos vamos a recorrer un paisaje poco conocido y transitado: el Valle del río Leones, hasta llegar al lago Leones, sobre el que cae el glaciar del mismo nombre.
Parece ser que a nadie le interesa que se sepa cómo llegar a este lugar, por lo que recomiendan ir con guía. Realmente es casi imprescindible. Quizá, con algunas explicaciones resulte posible llegar. Pero, sin tener ni idea, casi seguro que te pierdes.
Así que, contactamos con Jeanette para que nos guiara (60.000 pesos). Jeanette es hija de uno de los pobladores del valle Leones. La recogimos en su casa de Puerto Guadal. Allí todos la conocen y es fácil localizarla.
Desde Puerto Guadal nos dirigimos al cruce El Maitén en la Ruta Austral, y seguimos en dirección a Coyhaique. Aproximadamente, a mitad de camino entre el Maitén y Puerto Tranquilo, tomamos una desviación señalizada a la izquierda hacia el Lago Leones. Continuamos por una huella vehicular apta sólo para vehículos altos. Unos 45 minutos por la huella para recorrer 15 km, en los que hay que abrir y cerrar varias tranqueras de propiedades privadas de pobladores del valle.
De camino, Jeanette nos va contando la historia de una mujer mapuche llegada de Temuco, la primera en asentarse en el valle, hace 75 años. Antes, nadie había pisado a estas tierras, ni siquiera indígenas, y sólo hace 75 años, ¡parece increíble!, ayer como quién dice, o al menos, eso es lo que se cree.
Esta mujer hablaba lengua mapuche, y mantenía las costumbres indígenas. Hoy en día se ha perdido esta cultura en el lugar, sus descendientes no la han conservado.
Una cadena con candado impedía continuar, y ahí mismo aparcamos, para seguir a pie. Media hora andando por la huella, hasta que se abre el valle. Enormes bloques de piedra sobre el suelo, caídos del desplome de una montaña 10 años antes. Un enorme trozo de glaciar también se desplomó.
Al igual que otros derrumbes que vimos de camino, alguno ocurrió sólo un año antes, variando el paisaje. Efecto de los hielos montañeros.
En el valle de rocas, no encuentras el camino si no lo conoces. Después, caminamos entre lengas jóvenes, cruzamos varios arroyos, una casa abandonada, y después una bifurcación……Elegimos la equivocada………….Jeanette nos confesó que era la primera vez que hacía la ruta en el año, y no lo tenía muy claro.
Casi nadie viene andando, ya que existe otra opción de llegar al lago Leones, en jet-boat.
Casi 2 horas, que se hicieron eternas, abriéndonos paso entre la vegetación, peleándonos en aquella selva contra ramas de lengas, espinas de rosales, calafates y demás, que se clavaban por todas partes………….cruzando un río de agua helada de deshielo por encima de la rodilla………..luchando contra ejércitos de moscas gigantes que deben de haber sobrevivido desde la época de los dinosaurios………..
Un poco antes del lago, 2 ríos se juntan, el Leones y el que procede del vecino lago Fiero. Uno de color verde lechoso y otro gris lechoso.
Llegar al lago Leones sorprende porque te lo encuentras de repente. Un lugar espectacular, con 3 lenguas glaciares, procedentes del Campo de Hielo Norte, que forman el glaciar Leones, cayendo sobre el lago.
Aquí están las cumbres más altas de la Patagonia, con el Monte San Valentín, casi siempre envuelto en nubes.
Estamos al lado de los Andes Patagónicos, al lado del Parque Laguna San Rafael, donde las nubes son casi perpetuas.
Si incluso nublado resulta impresionante, con sol debe de ser de no creérselo.
Menos mal que para regresar encontramos un sendero mejor, más cerca del río. ¡Ya estaba bien de hacer de Indiana Jones!!
En algún sitio más complicado han puesto cuerdas para agarrarse y alguna escalera de madera para subir desniveles.
Jeanette nos enseña cómo se abren los tallos de nalca, para comerlos. Con ellos se preparan ensaladas, mermeladas. La nalca es una planta de la hoja, de grandes hojas que le confieren un aspecto tropical.
Un momento de ternura. Una familia de cauquenes, con sus polluelos, pasan corriendo delante de nosotros y se meten en el río.
Una caminata de 21 km. Jeanette resultó estar poco entrenada. Terminó derrotada, decía que no podía mover ni un hueso, ¿Se habrá recuperado ya?
Mientras cenamos, por fin, las nubes se desvaneces por momentos y nos permiten ver el Monte San Valentín.
Noche estrellada. Una vez más, noche despejada y día nublado.
¡Qué maravilla el Mirador de Guadal!
¡Qué buenas vistas, y qué bien hemos cenado, después de las comidas aburridas en los días anteriores!
(Nuestro track es el primero de la zona subido a wikiloc. Esto permite hacerla sin guía, aunque es recomendable contratar un guía local, para favorecer el desarrollo de la zona).
Fantástico, como siempre. Me encanta Chile y espero que tenga la posibilidad de volver en otra ocasión y conocer alguno de los lugares que has visitado en tu último viaje
Muchas gracias a todos: Isla, Alejandría, Miguelang. Me falta subir una etapa, que no tuve tiempo antes de irme, aunque es la menos interesante (costa valdiviana). No me extraña que queráis volver quiénes ya habéis estado en Chile. Yo también pretendo volver.
Bueno, no se puede decir de otra forma: una maravilla de diario y de viaje. El relato de 10, como siempre, el texto y las fotos. Y con la guinda de las últimas etapas. Qué ganas entran de visitar esos lugares.
Hola!
En mi opinion, Santiago no necesiractantos días, con uno entero hay bastante. Chiloe no me valió la pena. En cambio, Atacama es una maravilla. Y te dejas la zona de los lagos y el sur, que merecen una visita.
Yo iría primero al sur, y luego al norte.
Primero al sur porque el sur es frio, y cuanto antes vayáis, menos frio.
Luego el norte, porque el norte, es desierto, y si os pilla aún el calor, cuanto más tarde vayáis, menos calor.
Pero todo depende de vuestras preferencias.
alejandria Moderador de Zona 01-01-2009 Mensajes: 9098
Yo también veo muchos días para Santiago.
A Atacama le dedicas cinco días que están muy bien si es solo para Atacama. Si quisieras hacer una excursión al Salar de Uyuni tendrías que añadir más días, que los tienes si se los quitas a Santiago.
Chiloé no lo conozco y no puedo opinar. En su día escogí la zona de Los Lagos en lugar de Chiloé.
Hola, muchas gracias por vuestros comentarios, hemos adaptado el itinerario con lo que habéis comentado. A ver que os parece:
Día 1: Llegada a Santiago - Chiloé
Día 2: Chiloé
Día 3: Chiloé
Día 4: Chiloé
Día 5: Chiloé
Día 6: Chiloé - Atacama
Día 7: Atacama
Día 8: Atacama
Día 9: Atacama
Día 10: Atacama - Uyuni
Día 11: Uyuni
Día 12: Uyuni - Atacama
Día 13: Atacama - Santiago
Día 14: Santiago
Día 15: Santiago
Día 16: Santiago
Día 17: Santiago - Isla de Pascua
Día 18: Isla de Pascua
Día 19: Isla de Pascua
Día 20: Isla de Pascua
Día 21: Isla de Pascua - Santiago
Día 22... Leer más ...
alejandria Moderador de Zona 01-01-2009 Mensajes: 9098
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