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Jerusalén es algo más que la Ciudad vieja y el Monte de los Olivos. Y un gran activo para moverse por la Ciudad nueva es el tranvía, del que ya hablé. La primera vez que fuimos a la ciudad lo hicimos en tren desde Tel Aviv. Llegamos a la moderna estación de Jerusalén Yitzjak Navón, que lleva el nombre del quinto presidente de Israel. Cuenta con wc gratis. La construcción de la estación comenzó en 2007 y se completó en 2018. Parece ser que se construyó también refugio en caso de un ataque químico o biológico. Casi toda la estación se sitúa bajo tierra.
En la parte nueva de Jerusalén vemos muchos edificios de piedra muy blanca pero también rascacielos. Y no faltan las tiendas de moda.
La calle Jaffa es una de las más antiguas y largas de la ciudad. Se une con Ben Yehuda Street y King George Street para formar el distrito comercial central Downtown Triangle. Allí encontramos el llamado Puente de cuerdas. La estructura fue diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava y la utiliza la Línea Roja del tren ligero, el tranvía, que comenzó a funcionar el 19 de agosto de 201. ncorporado en el puente hay un puente peatonal con paredes de vidrio. Dicen que se parece al Puente del Alamillo de Sevilla, también de Calatrava.
Seguidamente encontramos la ya mencionada estación de trenes, con una estación central de autobuses adyacente.
El Centro Médico Shaare Zedek fue el primer gran hospital (moderno, se entiende) de la ciudad. Data de 1902.
Otro importante punto a destacar, turístico pero también importante para la población local, es el Mercado Mahane Yehuda (aunque en sabbath está todo cerrado). El barrio del mismo nombre fue fundado en 1887 por tres socios comerciales: Johannes Frutiger (protestante alemán y propietario del banco más grande de Palestina ), Shalom Konstrum y Joseph Navon, y recibió su nombre del hermano de Navon, Yehuda. En el lado sur de la calle, hacia el oeste, había otro barrio, Beit Ya'akov, fundado en 1885. A finales del siglo XIX se estableció un mercado en un terreno al este de Beit Ya'akov y al otro lado de la carretera de Mahane Yehuda, que era propiedad de la familia sefardí Valero. Aquí los comerciantes árabes vendían sus bienes a los residentes que vivían fuera de la Ciudad Vieja. El mercado fue creciendo a medida que aumentaba la población. A fines de la década de 1920, las autoridades del Mandato Británico desalojaron a todos los comerciantes y construyeron puestos y techos permanentes. Pronto adquirió su nombre actual. Ha sido escenario de varios ataques terroristas, uno mientras escribo este diario. El artista callejero Solomon Souza ha pintado alrededor de 250 persianas de comercios del mercado.
La plaza Davidka es una de las pocas plazas comerciales de la ciudad. En las primeras etapas de la Guerra de la Independencia, el ejército israelí no tenía más artillería que un mortero casero primitivo que no era preciso pero que hacía una explosión atronadora. Se llamaba Davidka. En 1956, el municipio de Jerusalén encargó un monumento a Davidka diseñado por el arquitecto Asher Hiram y se instaló en esta plaza.
La Plaza Zion siempre ha sido escenario de manifestaciones y protestas. Con la apertura del tren ligero de Jerusalén en Jaffa Road en agosto de 2011, la policía de Jerusalén dejó de emitir permisos para manifestaciones en la plaza. El cine Zion fue escenario de dos intentos de atentado con bomba, uno en 1951 y otro en 1967. El 4 de julio de 1975, un refrigerador cargado con 5 kilogramos (11 libras) de explosivos detonó en Zion Square, matando a 15 e hiriendo a 77. En 1979 hubo otro ataque terrorista.
El Zion Cinema cerró en 1972 y fue demolido. En su lugar, se construyó un edificio de gran altura que contiene el Kikar Zion Hotel (en los pisos superiores) y una sucursal de Bank Hapoalim abajo.
La construcción del llamado complejo ruso data de 1860 a 1864. Fue un proyecto de la Sociedad Palestina Ortodoxa Imperial para servir al gran volumen de peregrinos rusos a la Ciudad Santa. Fue diseñado por el arquitecto ruso Martin Ivanovich Eppinger e incluía una misión (la llamada Dukhovnia), un consulado, un hospital y albergue.
Poco después de su conversión al cristianismo, los rusos comenzaron a realizar peregrinaciones a Tierra Santa. En el siglo XIX, miles de peregrinos acudían anualmente a la Tierra Santa gobernada por los otomanos, principalmente en Semana Santa. En 1911, más de 10.000 rusos realizaron la peregrinación de Pascua, más que de ninguna otra potencia. Eso provocó que se construyera un hospital de peregrinos, que tenía un mercado adyacente. En 1847 llegó la primera Misión Eclesiástica rusa. Apenas once años más tarde Rusia adquiere un gran terreno entre Jaffa Road, Shivtei Israel Street y Street of the Prophets para construir un enorme complejo.
Entre 1860 y 1864 se construyó el Hospicio de Mujeres Marianskaya en el noreste y el consulado ruso en el lado sureste. Al suroeste había un hospital, y en un edificio separado, la residencia de la misión religiosa ortodoxa rusa con apartamentos para el archimandrita, los sacerdotes y los peregrinos adinerados. Al noroeste se encontraba el gran Elizabeth Men's Hospice con un total de 2000 camas. La Catedral de la Santísima Trinidad se construyó en 1872 y destacan sus ocho cúpulas verdes. En los patios había lavaderos, pozos, gallineros y establos. Toda una pequeña ciudad con materiales que se trajeron de Rusia.
En 1889 se terminó el Hospicio Imperial Sergej, que lleva el nombre del Gran Duque Sergei, hermano del zar Alejandro III y presidente de la Sociedad Ortodoxa Palestina.
Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial todos los sacerdotes y todo el personal de la Misión fueron expulsados de Palestina como extranjeros enemigos y todas las iglesias fueron cerradas. Los otomanos ocuparon el complejo.
Con el Mandato británico el complejo se convirtió en una de sus bases en Jerusalén y en un centro de administración gubernamental. Albergaban la sede de la policía y los juzgados, así como la Oficina de Inmigración. El hospicio de mujeres se convirtió en la prisión central de Jerusalén.
En 1948, después de que la Unión Soviética reconociera el estado de Israel, Israel devolvió todas las propiedades de la iglesia rusa en su territorio al Patriarca de Moscú., incluido el complejo ruso. En 1964 la propiedad fue comprada por el gobierno de Israel a excepción de la catedral y un edificio.
El Dukhovnia albergó todos los tribunales de Jerusalén, incluida la Corte Suprema de Israel, hasta 1992. El edificio ahora se usa solo para tribunales inferiores y el tribunal de magistrados. La Misión Rusa tiene una oficina en la parte trasera.
En la actual calle Monbaz se encuentra una estructura construida en 1864 como albergue con capacidad para unos 300 peregrinos. Sobre la entrada neoclásica hay una inscripción que dice "Elisbeth Courtyard" y el emblema de la Sociedad Palestina Ortodoxa Rusa Imperial. Actualmente alberga la sede de la policía.
El albergue para mujeres peregrinas rusas, en la calle Misheol Hagvurah 1, fue construido en 1864 en estilo neoclásico. En la parte delantera del edificio se puede ver una inscripción en ruso que se traduce como "hospicio de mujeres Marianskaya" y el símbolo de la Sociedad Palestina Ortodoxa Rusa Imperial sobre la entrada. Los británicos lo usaron como cárcel.
Frente a la sede de la policía en la calle Shneor Cheshin (muy cerca de la catedral, que estaba cerrada) hay una columna monolítica colosal que data del Segundo Templo o del período bizantino. La columna fue descubierta en 1871. En la antigüedad había una cantera aquí. Esa columna, que mide de 12 metros de largo, se rompió mientras se extraía y se dejó in situ, aún incrustada en la roca natural. Presuntamente estaba destinada a las columnatas del Templo de Herodes o quizás a un edificio del período Teodosiano (siglo IV). Se le ha dado el nombre popular de Dedo de Og. Og según la Biblia hebrea fue un rey amorreo de Basán que fue asesinado junto con su ejército por Moisés y sus hombres en la batalla de Edrei. Un gatito dormía a su lado, ajeno a las dudas históricas.
Por la zona intentamos entrar en un bar para comprar una bebida pero tuvimos que irnos con las manos vacías. Fue imposible pagar con tarjeta porque el datáfono, al ser sabbath, estaba apagado. Y nosotros, al ser el último día, ya habíamos gastado el efectivo (ni que decir tiene que los euros o los dólares que te admiten deben ser billetes, no monedas).
En Jaffa Road también encontramos la Oficina central de Correos. Se construyó durante el Mandato británico, de 1934 a 1938. Debía albergar al personal administrativo y de ingeniería de Palestina Post, Telegraph & Telephone, la central telefónica de Jerusalén y la oficina de correos de Jerusalén. Es un edificio enorme pero no tiene nada destacable.
En la Plaza Safra encontramos todo el complejo del Ayuntamiento de Jerusalén. Tanto el recinto como la plaza son de 1993 y está en el punto de unión entre Jerusalén este y Jerusalén oeste. Jerusalén este u oriental es la parte de la ciudad que quedó bajo control jordano tras la guerra árabe-israelí de 1948 y que incluye la Ciudad Vieja de Jerusalén. Israel conquistó Jerusalén Este en 1967 y se la anexionó en 1980, aunque este movimiento no ha sido reconocido internacionalmente. En la actualidad, Israel controla de facto toda Jerusalén y considera toda la ciudad como su capital, mientras que el Estado de Palestina ha declarado a Jerusalén Este como su propia capital. Jerusalén occidental o Jerusalén Oeste se refiere a la parte de Jerusalén que quedó bajo control israelí después de la guerra árabe-israelí de 1948. La línea de demarcación definida al final de la guerra la separó del resto de la ciudad, que se quedó bajo control jordano hasta que los israelíes la conquistaron.
La Plaza Safra lleva el nombre del banquero judío sirio - libanés Jacob Safra, padre de un filántropo que fue uno de los principales contribuyentes al fondo que reconstruyó el área del centro de Jerusalén.
En el conjunto del ayuntamiento se incorporaron algunos edificios rusos del complejo cercano. Otros son nuevos.
A la entrada del complejo se encuentra el Daniel Garden, llamado así por el alcalde de Jerusalén, Daniel Auster (en el cargo de 1937 a 1938). El jardín contiene varias obras de arte: una escultura basada en un gran tornillo de Arquímedes en funcionamiento que transporta agua desde una pequeña piscina, titulada "Cabeza moderna"; una escultura de Roy Lichtenstein donada en memoria del asesinado primer ministro Yitzhak Rabin y "La unión de Isaac " del escultor de Jerusalén Avraham Ofek. Cuando nosotros estuvimos por allí, al ser festivo, solo se veían familias ultraortodoxas paseando y muchos, muchos niños.
Aún se conserva el edificio del antiguo ayuntamiento, que estuvo en uso desde 1930 y hasta 1993. La construcción fue financiada por el Barclays Bank, cuyas oficinas se encontraban en la sección redondeada que da a la esquina noroeste de la Ciudad vieja.
Se puede considerar que Jaffa Road termina en la Puerta de Jaffa, de la que hablé en la primera parte de Jerusalén.
Pasear por Jaffa Road en sabbath es muy extraño. Todo está cerrado, el tranvía no funciona y solo se ven familias paseando, muchas de ellas ultraortodoxas, como dije.
Los judíos ultraortodoxos viven en el barrio Mea Shearim. Es el barrio de los judíos Haredim o jaredíes. Se les reconoce por su chaqueta larga negra (levita, bekishe), su sombrero bajo (biber hit), largas barbas y sus «tirabuzones» (peyéh o peot). Las mujeres llevan mangas y faldas largas y suelen llevar pelucas o pañuelos. No es extraño ver a parejas muy jóvenes con un montón de niños.
En el barrio hay carteles de advertencia. Y no faltan los que avisan del tipo de vestimenta. Depende de cómo les dé podrían llegar a tirar piedras a los (las) que no vistan recatadamente. O depende del caso, simplemente te ignoran. Lo que no les gusta mucho es encontrarse de frente con mujeres solas o incluso sentarse a su lado en los transportes. Tampoco es recomendable hacer fotos.
Mea Shearim significa cien puertas en hebreo. El nombre se refiere a las cien puertas de entrada evocadas en la Torá y correspondía a la Parashá hashavua (sección semanal de la Torá) que se leía en la sinagoga durante la semana en la que se creó el barrio.
La tumba del jardín es una sepultura que protestantes y evangèlicos piensan que fue la tumba de Jesús. El jardín es administrado por la Garden Tomb Association, miembro de la Alianza Evangélica de Israel y la Alianza Evangélica Mundial. Aunque intentamos entrar, era tarde y estaban cerrando. Uno de los hombres que había allí nos invitó muy amablemente a volver al día siguiente pero era el día de nuestra partida así que no pudo ser.
La tumba fue descubierta en 1867. En 1882 el general británico Charles Gordon aseguró que era la verdadera tumba de Jesús y no la del Santo Sepulcro. Se convenció por la situación y por la forma de cráneo de la colina (que es lo que significa Gólgota). A Gordon este sitio se le parecía al “Lugar de la Calavera” mencionado en la Biblia como el lugar en donde Jesús fue crucificado. Para los partidarios de la teoría, hay pruebas irrefutables de su autenticidad. Se cree que fue un lugar de veneración desde muy antiguo. Otro factor que llevó a la conclusión de que este recinto fúnebre es la tumba de Jesucristo es la presencia de un huerto que hoy en día se mantiene y la presencia de una cisterna de agua, la más grande de Jerusalén. Se cree que la cisterna servía para regar el enorme huerto de viñas, propio de lugares de enterramiento de gente rica. Recordemos que se supone que el rico José de Arimatea fue quien prestó su tumba.
Así pues, las evidencias a favor son:
- Fue excavada en un lado el monte Moria, a las afueras de Jerusalén, en un lugar de tránsito de personas, en un lugar llamado de la Calavera producto de una formación natural que desde dos ángulos tiene la apariencia de una calavera.
– Estaba cerca de un jardín, con una gran cisterna de un millón de litros de capacidad para acumular aguas de lluvias en el invierno y regar las plantas en el verano, con una tumba enteramente excavada en la roca
– Cuenta con el espacio demarcado para una enorme roca rodante en el frente de su puerta. Hay espacios para que se sienten personas a la cabecera y a los pies de la tumba principal (tiene tres nichos).
– Parece ser un sitio muy visitado en el pasado, venerado por los cristianos primitivos, ya que puede verse un lugar para lavarse los pies.
Las excavaciones siguieron y se encontraron varias tumbas muy antiguas, incluso de los siglos IX-VII a.C., lo que ha llevado a pensar a un grupo de arqueólogos que la tumba del jardín es mucho más antigua de lo que debería ser la tumba de Cristo.
Desde varios puntos de la ciudad donde hay vistas se distingue el edificio del King David Hotel, aunque el guía ni lo mencione. Es uno de los hoteles más famosos de Jerusalén. El palaciego edificio de piedra caliza, de diseño europeo, completado en 1931, fue construido por la familia judeoegipcia Mosseri. Sus espacios públicos están adornados con motivos asirios, hititas, fenicios y musulmanes que evocan el pasado. Por tanto, es lógico que haya albergado a grandes personalidades. En 1946 el grupo paramilitar Irgún (Etzel) puso una bomba en el ala sur, sede militar y civil de la administración británica. Murieron 91 personas y los daños fueron considerables.
Justo por detrás vemos que asoma una torre muy alta. Se trata del edificio YMCA. Lo construyó Arthur Loomis Harmon, artífice del famoso Empire State (aunque ambos edificios se parecen como un huevo a una castaña) entre 1926 y 1933. Lo que vemos es el campanario o torre central. A los lados se abren sendas alas. Tiene inspiración bizantina, románica e islámica. Alberga el Three Arches Hotel.
Frente a nuestro hotel vemos alzarse la torre de la Catedral de San Jorge. Es de estilo inglés, de 1910 y lleva el nombre del patrón de Inglaterra. En la Primera Guerra Mundial fue cuartel general del ejèrcito turco. Aquí se firmó en 1917 el armisticio que autorizó la presencia británica. Acostumbra a estar cerrada.
No muy lejos tampoco, en Nablus Road, está el American Colony Hotel, un hotel de finales del siglo XIX muy popular entre los diplomáticos. En sus orígenes fue residencia de un acaudalado comerciante turco (o de un pashá). Luego se convirtió en sede de una comunidad religiosa estadounidense de caridad. Aquí se ha alojado gente como Lawrence de Arabia, Peter Ustinov o John le Carré.
Un poco más arrriba hay excavaciones arqueológicas.
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