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El Monte de los Olivos es uno de los lugares bíblicos más conocidos aunque su aspecto haya cambiado mucho desde el siglo I. Hoy, la verdad, encontramos más iglesias que olivos.
Según la Biblia, era el lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones. Incluso el más ateo sabe que se encontraba allí el día que fue arrestado. Pero además en los Hechos de los apóstoles se nombra como el lugar desde el que Jesús ascendió al cielo. Los soldados romanos de la Décima Legión acamparon en el monte durante el sitio a Jerusalén en el año 70 d. C., que llevó a la destrucción de la ciudad.
El monte toma su nombre de los olivos que pueblan sus laderas y que, como digo, seguramente fueron más numerosos en el pasado.
Dije que hay muchas iglesias, y es cierto, pero lo que más hay son tumbas. Se calcula que 150.000. En el Libro de Zacarías, el monte de los Olivos aparece identificado como el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Por eso los judíos siempre han intentado ser enterrados en la montaña. Incluso, dicen, aquí entierran los papelitos con peticiones que dejamos en el Muro occidental. Tumbas, tumbas y más tumbas. Cuando el monte fue ocupado por Jordania durante la guerra árabe-israelí, cerca de 50.000 lápidas del antiguo cementerio judío del Monte de los Olivos fueron retiradas y utilizadas para la construcción e incluso para hacer letrinas. Después de la guerra se intentó la reconstrucción de muchas de ellas.
En el inmenso cementerio judío hay tumbas de personajes importantes. Algunos de esos personajes son Eliezer Ben-Yehuda, principal artífice y responsable del renacimiento y la reimplantación de la lengua hebrea como lengua hablada y escrita; Alicia de Battenberg, madre de Felipe de Edimburgo (esposo de la reina Isabel II) o Mosé ben Nahmán, más conocido como Nahmánides o Rambán.
Algunas de esas tumbas se pueden ver desde el mirador, desde donde, además, hay magníficad vistas de la ciudad vieja.
Resulta un poco raro encontrar la tumba de la Virgen María en el Monte de los Olivos. Bueno, en ninguna, parte porque se nos dice que no murió, se durmió. Pero al pie del monte hay una Tumba de María sobre los cimientos de una iglesia del siglo IV, que fue reconstruida de nuevo por cruzados en el siglo XII, después de que Saladino la destruyera durante la conquista de Jerusalén. La cripta no fue dañada y se conserva desde entonces, ya que María también es honorada en el Islám. La iglesia actual es greco-ortodoxa y apostólica armenia aunque también está abierta a ortodoxos coptos, a sirios ortodoxos y a etíopes ortodoxos. Por una escalera tras la fachada se puede descender a la tumba. Además, también se encuentran en el mismo sitio las supuestas tumbas de sus padres, Joaquín y Ana, y de su marido, José. Según una tradición de Jerusalén, la dormición de María tuvo lugar en el monte de Sion, en la iglesia ya mencionada.
Junto a la entrada a la iglesia se encuentra la entrada a la gruta de la Traición de los católicos, donde presuntamente se produjo la detención de Jesús.
Con el bus pasamos junto a varias iglesias y capillas.
La 'capilla' de la Ascensión" está construida en el lugar desde donde, según los textos bíblicos, Jesús ascendió al cielo 40 días después de resucitar. En el interior acoge una piedra con la supuesta huella del pie derecho de Jesús. Fue en sus orígenes un templo cristiano, que fue destruido y reconstruido en varias ocasiones, hasta que pasó a ser una mezquita.
Saladino, como gesto de buena voluntad, permitió el culto a los cristianos, y así sigue siendo hasta hoy. Sus altares están en el patio.
Para los ortodoxos rusos el lugar exacto de la ascensión esta en el recinto del Monasterio ruso.
Otra iglesia es la de Pater Noster. Se construyó sobre la cueva donde supuestamente Jesús enseñó a los discípulos la oración del «Padrenuestro«. Se construyó en 1868- 1870 por orden de la princesa de Latour d'Auvergne (cuya tumba está aquí) sobre una antigua basílica del siglo IV d.C. Unos azulejos repiten la oraxión en muchos idiomas. El terreno es propiedad de las hermanas Carmelitas. En el patio están las ruinas de la Iglesia Eleona (Eleona es el nombre en griego del Monte de los Olivos), iglesia que mandó construir santa Elena, madre del emperador Constantino en el siglo IV. Fue demolida por los persas, reconstruida por los cruzados y saqueada después. También se dice que aquí Jesús profetizó el Juicio final.
Pero hay más iglesias en el Monte de los Olivos.
La Iglesia de Dominus Flevit, cuyo nombre significa "el Señor Lloró«, es el supuesto lugar donde Jesús lloró mirando Jerusalén y profecitando su destrucción. Y así fue. Casi 40 años fue destruida por los romanos. Es por eso que el edificio tiene forma de lágrima. La actual iglesia franciscana se construyó en 1930 – 1950 sobre los restos de una antigua iglesia bizantina. El arquitecto fue Antonio Barluzzi. Hay dos grandes ventanales en la fachada. Sobre ellos se ve la copa con las lágrimas de Cristo y la corona de espinas. En el interior se conserva un suelo de mosaico de la iglesia bizantina que había aquí en el siglo V. En el patio se descubrieron cámaras funerarias de la época del Primer y Segundo Templos.
La bonita iglesia de María Magdalena, rusa, llama la atención incluso desde lejos por sus siete cúpulas doradas con forma de cebolla. Se fundó en 1886 por el zar Alejandro III en memoria de su madre María Alexandrovna. En aquel tiempo, como comenté, las grandes potencias se disputaban un pedazo de Jerusalén. En la iglesia está enterrada la gran duquesa Isabel Feodorovna. Nacida con el nombre de Isabel de Hesse-Darmstadt, era nieta de la reina Victoria del Reino Unido y hermana de la zarina Alexandra, esposa del zar Nicolás II. Ella, como la conocían familiarmente, era esposa del hijo del zar Alejandro II de Rusia, el gran duque Sergio Aleksándrovich. En 1888, la joven pareja representó a la Casa Real en la dedicación de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena en el Monte de los Olivos. Allí, Ella sintió el llamado de Dios a dejar el luteranismo y hacerse ortodoxa. Cuando su marido fue asesinado, fundó en Moscú la orden religiosa de Marta y María, que se dedicó a atender a niños abandonados, ancianos y pobres. Vivió como religiosa. En 1918 fue secuestrada por la policía secreta, encerrada en la parte trasera de un camión y llevada a Alapayevsk en los Montes Urales, donde el Ejército Rojo la mantuvo bajo guardia armada. El 18 de julio, Ella y otros rehenes fueron llevados a una mina en desuso inundada, donde fueron brutalmente asesinados. En la iglesia también están enterradas su compañera, la monja Varvara Yákovleva, y la princesa Alicia de Grecia, sobrina de la Gran Duquesa y suegra de la reina Isabel II del Reino Unido, que prestó ayuda a miembros de la comunidad judía, durante la ocupación nazionalsocialismo de Grecia.
La Basílica de Todas las Naciones se encuentra junto al Jardín o Huerto de Getsemaní, el supuesto lugar donde Jesús oró después de la última cena y antes de ser arrestado. Fue construida entre los años 1919 y 1924 sobre los restos de dos antiguas iglesias (una bizantina del siglo IV destruida por un terremoto en el siglo VIII y otra de época de los Cruzados). También se llama Basílica de Getsemaní o de la Agonía. Es obra ¿de quién?. Sí, del arquitecto Antonio Barluzzi.
Se llama de Todas las Naciones porque se construyó con fondos de 12 países (Argentina, Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, España, Francia, Inglaterra, Italia, México y Estados Unidos). En la iglesia también hay mosaicos donados por Irlanda, Hungría y Polonia.
El frontal de la iglesia es una fachada de estilo neobizantino, con una serie de columnas. Destaca un mosaico que muestra simbólicamente a Jesucristo como enlace entre Dios y la humanidad. Tiene varias cupulitas negras, como burbujas que salpican el techo. Como muchas otras iglesias, la custodian los franciscanos. En su interior se puede celebrar el culto en las distintas variantes del cristianismo: católicos, ortodoxos orientales, armenios, protestantes, luteranos, evangélicos, anglicanos, etc.
En el interior se encuentra la Roca de la Agonía, la supuesta piedra donde oró Jesús. Y digo supuesta porque ¿quién va a saberlo?. Bien puede ser la roca donde trepaban las cabras. Alrededor vemos una corona de hierro donada Australia. Tiene muy mala baba porque te tropiezas con ella. Porque fuimos en Semana santa había un crucifijo encima de la roca. La gente pone las manos sobre la piedra con mucha devoción. Eso sí, pobre de ti que hables ni en susurros. Un señor con muy mala leche te echa bronca y amenaza con echarte.
El techo es llamativo, como un cielo lleno de estrellas. En el suelo hay algunos mosaicos de la basílica bizantina.
En el exterior vemos el jardín, donde, y ahora sí, hay olivos. Dicen que tres de ellos tienen 2.000 años. Otros estudios dicen que son de época de los cruzados. Tienen que estar protegidos para que los peregrinos no arranquen las ramas.
A unos 6-7 km de Jerusalén encontramos el pueblecito de Ein Karem. Su origen se remonta a la edad del bronce. Hasta la guerra de 1948 su población fue mayoritariamente musulmana, pero tras ella, los palestinos prácticamente la abandonaron y ahora abundan los cristianos.
La iglesia de San Juan Bautista se edificó sobre restos de la iglesia bizantina que existía en el siglo IV. El edificio fue restaurado por los Cruzados. La cúpula pertenece al siglo XII. Fue restaurada por los monjes franciscanos en el siglo XVII. Tiene tres naves y cúpula en el crucero. En la capilla situada al fondo de la nave norte hay una gruta que se cree fue parte de la casa de Zacarías e Isabel, los padres del Bautista. Se cree que él nació aquí.
Debajo del altar se lee una inscripción latina, que traducida dice así: ”Aquí nació el Precursor de Dios”. Este santuario fue propiedad de España hasta 1980, cuando el gobierno lo cedió a la Santa Sede. Por eso abundan las obras españolas y los muros de la iglesia están recubiertos de azulejos de la Comunidad Valenciana, traídos durante el reinado de Isabel II. Se intuyen porque la encontramos llena de andamios. Los lienzos que decoran los muros son pinturas españolas de distintas escuelas. El más destacado es el cuadro de Juan Bautista, de Ribalta, encima de la puerta de la sacristía.
Hace poco se encontró una cueva que formó parte de un complejo sistema de agua del siglo VIII a.C. Era un gran depósito de agua de 20 metros de profundidad, revocado, y con tres piscinas al aire libre. Se cree que se reutilizó como lugar de culto donde se bautizaba en los siglos I y II. Más tarde, dicen, se estableció allí una comunidad de monjes que perpetuó la memoria del Bautista, por lo que recibe el nombre de Cueva de Juan Bautista.
En Ein Karem hay más cosas para ver, como la Iglesia de la Visitación, que no vimos.
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