Israel: peregrinos sin peregrinar ✏️ Blogs de Israel

Nuestra excursión se completaba con un baño en el Mar Muerto. He de decir que no fue eso lo que me llevó a escogerla sino Masada. Nosotros ya habíamos estado en el Mar Muerto en nuestro viaje a Jordania y recuerdo que sus aguas me hicieron bastante daño en las piernas.

Pero antes del “baño” teníamos que ir a comer.

El guía se decanta por llevarnos a Qumran, un lugar en el que, pese a estar en un paraje desolado, se hizo un descubrimiento impresionante, los Manuscritos del Mar muerto. No voy a hablar de ellos ahora porque lo haré en su momento, cuando trate del museo donde están resguardados y que visitamos. Simplemente diré que se trata de 900 manuscritos que recogen los textos bíblicos más antiguos que se conocen. Los manuscritos fueron encontrados en cuevas.

La comida del día no está incluida en el precio del viaje (de hecho, apenas si llevamos los desayunos y dos cenas). Nos comentan que podemos escoger entre shawarma y bebida por 16 dólares, falafel y bebida por 14 o una proteína con guarnición, ensaladas y bebida por 23. Nos decantamos por esta última opción. La proteína a elegir era shawarma de pollo, pescado rebozado o albóndigas de ternera (que es lo que yo cogí) acompañadas de arroz, patatas asadas y algo de verduras. La ensalada se ponía en un plato muy pequeño pero lo llevamos al máximo con hummus o ensaladilla.



Después de comer dimos una vuelta por la enorme tienda del recinto y compramos algunas cosas. Justo al lado había un pequeño museo no sabemos bien de qué pero que formaba parte de un parque nacional. Tenía una tienda muy pequeñita con algunos recuerdos y objetos útiles (como sombreros). Compramos un imán que era una tortuga de peluche y una gorra para el niño mejor de precio que en otras tiendas y unos helados de postre.

Al cabo de un buen rato volvimos a subir al autobús para ir al Mar Muerto. Nos llevan a unas instalaciones de pago (incluido en el precio) donde hay bares, tiendas y duchas. La bajada hasta la orilla es importante (y más la subida) por lo que, para gente con problemas de movilidad o para quien lo necesite hay un pequeño transporte que viene tocando un botón en las paradas dispuestas al efecto.

Pero hablemos del Mar Muerto. ¿Es un mar?. Pues no. Se trata de un lago de agua salada a 435 metros bajo el nivel del mar, lo que hace de él el punto más bajo de la tierra. Se nutre de agua del río Jordán. Los antiguos griegos le daban el nombre de Lago Asfaltites por los depósitos de asfalto que hay en él.

La concentración de sal es tan alta, un 30%, que no permite que haya vida en él. Se única en una cuenca hidrográfica sin salidas (lo que se conoce científicamente como endorreica), por lo que los minerales que llegan a él se quedan depositados permanentemente. Sin embargo, no es el lago más salado de la tierra. En la Antártida o en Yibuti hay lagos que lo superan.
Tiene una densidad altísima lo que permite que el cuerpo humano pueda flotar (la densidad del cuerpo es menor que la densidad del agua salada del lago).



Esas aguas son muy ricas en calcio, magnesio, potasio y bromo, lo que hace que se haya desarrollado una potente industria que, a la larga, está acabando con el lago porque para poder extraerlos necesitan evaporar artificialmente el agua. El Jordán, fuente principal de alimentación del lago, se usa para irrigar grandísimas extensiones y tampoco anda muy bien de caudal. El agua retrocede un poco cada año y deja a la vista unos enormes cráteres, bien visibles desde la carretera. Esos agujeros reciben el nombre de dolinas y se sabe que pueden formarse en una fracción de segundo llegando a superar los diez metros de profundidad.

¿Cómo se forman las dolinas?. Cuando el lago retrocede el agua salada va dejando placas de sal subterráneas. Cuando llueve, el agua dulce se infiltra en el agua y disuelve esas placas. La tierra que está por encima, por falta de apoyo, se acaba hundiendo y forma las dolinas. Eso ha provocado que muchos complejos turísticos se hayan terminado abandonando.

Se llama Mar Muerto porque no puede haber vida en él. Pero ¿realmente no hay nada?. La verdad es que algo sí que hay, millones de microorganismos. Y animales también hay; se llaman astemias salinas y son unos crustáceos con aspecto prehistórico.

Los minerales del Mar Muerto también son muy conocidos en cosmética. Y, cómo no, nos llevaron a una tienda de una de las marcas más prestigiosas, Ahava, cuyos productos son buenos pero muy caros.

Y ahora vayamos al momento del baño. Es necesario dar unos consejos para meterse en el agua.

Como ya he dicho, el nivel de sal es muy alto. Eso puede provocar que a pieles sensibles o con heridas le haga daño. Escuece mucho. Se recomienda no haberse depilado recientemente ni afeitarse.



No se puede nadar. De hecho sería imposible por su enorme densidad. Tampoco (es lógico) se puede bucear. El mero contacto del agua con los ojos te deja momentáneamente ciego.

No se recomienda darse baños superiores a los 15 minutos y es bueno lavarse inmediatamente en las duchas.
Ojo con el suelo. La sal se concentra y forma pequeñas “rocas” puntiagudas que pueden causar heridas. Es bueno meterse al agua con zapatillas.

Cuidado con las joyas de metal, aunque sean de oro. Es mejor quitárselas para que no pierdan brillo.

En Jordania nos vendían barro para ponérselo en la piel. Aquí también lo hacen pero no hace falta comprar nada porque nada más meterte en el agua las piernas se te llenan. Luego debes lavarte bien.

Lo típico en el Mar Muerto es tumbarse en el agua, con los pies y las piernas levantados, y ponerse a leer un periódico. De hecho se ve a mucha gente hacer lo mismo (aunque hasta conseguir la foto algunos sufren… y no digo nada para levantarse luego).


Nos quedamos una hora (no hace falta más; esto no es la playa).

El problema vino cuando llegamos al punto de encuentro. De 25 personas llegamos a la hora solo 9. El resto vinieron con 40 minutos de retraso. Me da mucha rabia que pasen estas cosas porque allí o en las tiendas se puede perder tiempo pero en Masada no pudimos terminar de verlo todo con detenimiento. La cultura siempre se deja en un segundo plano.

Una cosa que sorprende de los alrededores del Mar Muerto es que haya plantaciones, cuando nos encontramos en un desierto.

Otra curiosidad. Se cree que Sodoma y Gomorra estaban en una llanura del río Jordán, al norte del Mar Muerto. Hay quien cree que hoy están en el fondo de ese profundo lago. Al oeste de la cuenca sur del Mar Muerto, en la Reserva natural del desierto de Judea, encontramos el Monte Sodoma. Allí, según nos cuentan, hay una formación rocosa que se llama Esposa de Lot (la que se convirtió en sal).

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Tengo que admitir que vi muy poco de Tel Aviv. A pesar de tener un día entero en la ciudad, decidimos coger el tren e irnos a Jerusalén (y fue la mejor elección que pudimos hacer, la verdad).

Tel Aviv es una ciudad muy moderna. La Convención de judíos de Yafo se reunió en 1906 y tomó la decisión de crear una nueva ciudad. El motivo es que Yafo no proporcionaba una buena calidad de vida y que los judíos debían cambiar de domicilio anualmente.


En 1909 se adquirieron los terrenos. La idea era construir una especie de ciudad jardín, moderna, espaciosa y con muchos espacios verdes.

El nombre proviene de Altneuland, nombre de la novela del padre fundador del movimiento sionista, Theodore Herzl.

La ciudad creció muy rápido. En 1920 había 2.000 habitantes; cinco años más tarde ya eran 34.000. Ese mismo año Patrick Geddes, un escocés, diseñó un plan urbanístico.

Cuando en 1948 Ben Gurión proclamó allí el nacimiento del Estado de Israel, Tel Aviv se convirtió en capital. En 1950, contraviniendo lo pactado, la capital se trasladó a Jerusalén.

Tel Aviv tiene una población oficial de unos 400.000 habitantes aunque su área metropolitana tiene más de un millón.
Es una ciudad con pocos encantos aunque a muchos les gusta porque hay bastantes museos, dispone de buenas playas y es más moderna y abierta que Jerusalén.

Allí se encuentra el parque Yarkon, el más grande de Israel, con 350 hectáreas. Para hacer una comparativa, es más grande que el Central Park de Nueva York.

Una de las cosas que destacan de Tel Aviv son sus edificios Bauhaus. Allí hay más que en ninguna otra ciudad del mundo, unos 4.000. Eso es posible porque arquitectos judíos que en los años 30 huyeron de Alemana se afincaron allí. La llamada “Ciudad blanca” es patrimonio de la humanidad.

¿Qué es el estilo Bauhaus?. Alude a una escuela de arquitectura y diseño que fue fundada en 1919 en Weimar por Walter Gropius.

Después de la Primera Guerra Mundial el llamado Estilo internacional se extendió rápido por el mundo. Destacaba por sus superficies planas, falta de ornamentación y color y el uso de materiales ligeros producidos masivamente. Una de las escuelas que adaptó esos principios con bastante fama fue precisamente la Bauhaus.

La escuela Bauhaus abrió sus puertas en Weimar en 1919, a pocos meses después de la guerra. Bajo presión política, en 1925 se mudó a Dessau. Como continuaba la presión, en 1931 se mudó de nuevo a Berlín para cerrar sus puertas definitivamente en 1933. Muchos de sus profesores y estudiantes emigraron, algunos de ellos a Tel Aviv. Tel Aviv acababa de aprobar un nuevo plan para una ciudad jardín y la Bauhaus con su arquitectura funcionalista y materiales baratos resultaron ideales.

Aunque hay ejemplos por toda la ciudad, la Plaza Dizengoff es ideal para ver de qué estamos hablando. Allí encontramos el Cinema hotel. Este edificio se construyó en 1939 con el nombre de Teatro Esther. En su momento fue un cine muy popular. En 2001 abrió como hotel con el nuevo nombre.


La mayoría de los edificios se encuentran al norte de la mencionada plaza, alrededor del Boulevard Rotschild (entre las calles Nachmahni y la Plaza Habima) y en los alrededores de la Plaza Bialik.

En la calle Lilienblum, número 12, encontramos en raro ejemplo de vivienda individual, la casa del fotógrafo Avraham Soiskin. La casa se construyó con dos pisos y dos alas, con dos entradas separadas. En el ala frontal estaba la casa y en la trasera, el estudio. Hoy en día no puede verse la construcción original porque fue modificada en 1945.

El edificio Bauhaus más elegante se encuentra en la calle Hayarkon, 96. Se trata de la Casa Reisfeld, un edificio de tres jardín construido en 1935 y reformado en 2012 (se añadió un edificio de vidrio). Fue residencia de embajadores y políticos.
En el 130 de la calle Ben Yehuda encontramos el Hotel Yarden, de 1930. El primer ministro Ben Gurion solía celebrar eventos en el hotel. Fue reformado en el año 2000.

Lo que podemos entender como casco antiguo lo encontramos en Yafo (o Jaffa) de la que ya hablaré.

El primer barrio de la nueva ciudad fue NeveTzedek, donde varias familias judías se establecieron antes de la fundación de Tel Aviv. Hoy en día está poblado por gente joven, inmigrantes y artistas. Allí se encontraba la primera estación de tren de Israel, HaTachana, en funcionamiento desde 1892 y hasta 1948. Hoy es un centro comercial, con los vagones como complemento.

El barrio bohemio de Tel Aviv es Florentin, al oeste de Neve Tzedek. Lo fundaron judíos griegos en los años 30. El nombre proviene del periodista sionista David Florentin. En un primer momento albergó industria y comercios textiles. Hoy muchos de ellos se han convertido en casas de jóvenes. Pese a eso, es un barrio con regusto decadente. Destacan los grafitis.

La calle más importante de Tel Aviv es el Boulevard Rothschild. Es también la más antigua, con edificios construidos entre 1920 y 1935. Es por eso que podemos ver muchos ejemplos de arquitectura Bauhaus. En uno de sus extremos está la Torre Shalom, el primer rascacielos de la ciudad, inaugurado en 1965. Tiene 33 plantas. Se construyó sobre la primera escuela de habla hebrea del mundo, la Gimnasia Herzliya (debe su nombre al mencionado Herzl).


En la misma calle está el Palacio de la Cultura (Auditorio Charles Bronfman), con capacidad para unos 3.000 espectadores. Es la sede de la Orquesta Filarmónica de Israel.

Al lado está el Teatro Nacional Habima. Aunque el teatro original data de 1928, se reconstruyó en 2009.

El Boulevard Rothschild es el lugar donde lugareños y turistas pasean. No es muy larga, pues apenas tiene unos 2 km. Allí encontramos la sede de muchas oficinas internacionales, cafés y restaurantes así como el monumento a los fundadores de Tel Aviv.

El primer quiosco café de la ciudad está en la esquina del Boulevard Rothschild.

Uno de los mayores atractivos de Tel Aviv se encuentra en sus 15 kilómetros de costa dividida en 13 playas. En ellas se puede ver a jóvenes jugando a vóley (o a matkoy, una especie de pádel muy popular en el país) sin camiseta hasta bien entrada la noche, a años luz de los judíos ortodoxos tapadísimos que veremos en Jerusalén.


Tel Aviv es una ciudad joven y eso se nota en todos los aspectos. Además de sus playas, está llena de museos, restaurantes o cafeterías. Dicen que es una ciudad abierta, amigable y gayfriendly. Vamos, allí se ha celebrado Eurovisión varias veces.
Cerca de las playas encontramos un gran número de hoteles, entre ellos el nuestro.

Frente al hotel Hilton se encuentra la playa Hilton de Tel Aviv, una de las más frecuentadas.

La zona sur de la playa concentra a los amantes de la pesca y el surf, la zona media es la playa gay de Tel Aviv por excelencia, y la zona norte tiene un ambiente más desenfadado y permite la entrada de perros.

Jerusalem Beach es la mejor para nadar porque los deportes acuáticos no están permitidos. Hay muchas hamacas y sombrillas.

La playa familiar es Mizizim Beach, que cuenta con juegos infantiles. Es una de las más tranquilas de día aunque de noche aglutina los bares de moda.

Las más turísticas son Gordon Beach y Fishman Beach.

En 1957, el fotógrafo Paul Goldman retrató el momento en que el primer Primer Ministro Ben Gurion hacía el pino en una playa en Tel Aviv. Parece que era algo habitual en él, hacer ejercicio.

El premier israelí tenía fuertes dolores y decidió adoptar el llamado Método Feldenkrais, así bautizado en honor a su inventor. Feldenkrais era ingeniero, físico e inventor, y un gran amante de las artes marciales. Tras sufrir una lesión de rodilla y recibir un diagnóstico complicado para la cirugía, inició una larga exploración sobre el vínculo entre movimiento y conciencia. De regreso a Israel en los años 50 siguió con sus estudios de anatomía y fisiología.

Feldenkrais prometió a Ben Gurión que lo curaría de sus dolores y le aseguró que algún día podría hacer la vertical en la playa, que el premier frecuentaba para hacer ejercicio. Llegado el momento, convocaron a un fotógrafo para inmortalizar la ocasión.

En ese lugar se ha colocado una graciosa estatua representando la icónica imagen. La encontramos en Frishman Beach. La estatua fue realizada por la compañía alemana Artlink Productions y fue colocada por la empresa Zebra Sets.


Pero Tel Aviv tiene incluso una playa destinada a los judíos ortodoxos con separación para hombres y mujeres, la Religious Beach. Hay muros para que no haya miradas indiscretas. Parece que incluso tienen días asignados. Las mujeres pueden ir los domingos, martes y jueves; los hombres pueden ir los lunes, miércoles y viernes.

Al final del paseo marítimo, en el lugar donde estaba el asentamiento árabe de Menashiyya (demolido en 1960) encontramos el parque Charles Clore. Allí encontramos algunas esculturas, como un corazón de piedra y una llamada Mujer contra el viento.

El ayuntamiento de Tel Aviv originalmente estaba en el boulevard Rothschild pero no tardó en quedarse pequeño.

El edificio actual se construyó en 1966 y es de estilo brutalista. La plaza que tiene delante, llamada en origen Plaza de los Reyes de Israel, se llama desde 1995 Plaza Rabin después del asesinato del primer ministro en ese lugar.

El 4 de noviembre de 1995 se celebraba en la plaza un acto en favor de la paz. Debemos recordar que él firmo los acuerdos de Oslo en 1993 con Yasser Arafat y un tratado de paz en 194 con el rey Hussein de Jordania. Todo eso llevó a que se le concediera en 1994 el premio Nobel de la paz junto a Arafat y Shimon Peres.

Después de los actos y las canciones, Rabin bajó del estrado. Al final de las escaleras le esperaba un hombre armado, Yigal Amir, israelí de extrema derecha y muy contrario a las propuestas de paz de Rabin. Amir disparó a Rabin tres veces. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió con el pulmón perforado. En el lugar del asesinato hay un monumento conmemorativo. O algo así. Son un montón de piedras acumuladas.


En otro lado de la plaza podemos ver una escultura conmemorativa del Holocausto. Es un triángulo de metal que, visto desde arriba, forma la estrella de David.

También podemos ver un estanque. He leído que en realidad se trata de una piscina ecológica construida en 2010 y que tiene flores de loto y peces koi, una especie de carpas orientales. Ese estanque es lo que le da un toque un poco más bonito a una plaza que, en fotos antiguas, se ve muy fría.

En la plaza Rabin se celebran los acontecimientos públicos principales de la ciudad.

En 2006 el ayuntamiento fue restaurado pero, pese a eso, no me atrevería a decir que es el edificio más bonito del mundo.
Nosotros no visitamos los museos de Tel Aviv pero sí los comentaré por si alguien tiene interés.

Quizás el museo más importante sea el de Arte, donde se encuentra la colección de arte moderno más importante de Israel. Allí encontramos obras de Picasso, Miró, René Magritte, Munch, Kandinsky o Dalí. Además tiene obras de artistas judíos.

tamuseum.org.il/en/espa%C3%B1ol/

El origen del museo está en 1932, cuando se instaló en lo que fue la casa del primer alcalde de Tel Aviv, Meir Dizengoff.

Años más tarde, en 1959, se abrió el Pabellón Helena Rubinstein de Arte contemporáneo.

El museu se trasladó a su ubicación actual en 1971 y se amplió en 1999. En 2011 se inauguró el Edificio Herta y Paul Amir, con cinco pisos de galerías y un referente en arquitectura.

Enfrente del museo se puede ver una obra del célebre artista Henry Moore.

El Museo Eretz se abrió en 1953 y también recibe el nombre de Museo de la Tierra de Israel.

www.eretzmuseum.org.il/e/

Quizás lo más interesante sea el yacimiento arqueológico de Tell Qasile. Alrededor de 1940 se descubrieron unos fragmentos de cerámica de la época del primer templo con inscripciones hebreas. Las excavaciones empezaron en 1948 y finalizaron en los años 90 del siglo pasado. Se encontraron restos de una ciudad portuaria de época de los filisteos (siglo XII a.C.), que parece que fue destruida por un incendio en el siglo X a.C, siendo reconstruida con posterioridad.

Se encontraron restos de tres templos construidos con ladrillos de barro cocido y algunas casas, además de muchos recipientes de cerámica.

Este yacimiento, que me parece muy interesante, actualmente está cerrado al público.

El museo tiene, además, exposiciones de numismática, etnografía, cerámica o vidrio, un molino harinero, etc.
Otros museos son el del diseño, el de historia natural o la casa museo de Ben Gurion.

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Jaffa o Yafo es uno de los puertos más antiguos del mundo.

Según la Biblia, fue fundado por el hijo de Noé, Jafet, tras el diluvio universal. De allí derivaría su nombre.

Como siempre, debemos ir a las evidencias históricas. Se han encontrado restos arqueológicos de hace 9.500 años (7500 a.C.). Yafa en hebreo significa "hermosa". En griego se llamaría Iopeia, que es Casiopea, madre de Andrómeda. Después de Plinio el Viejo el nombre está conectado con Jopa, que era la hija de Eolo, dios del viento.

El nombre de la ciudad se menciona en las fuentes egipcias y en las Cartas de Amarna como Yapu. También se la ha llamado la novia de Palestina, la novia del mar o la novia de Oriente.

Desde el año 1954, la ciudad portuaria de Jaffa se unió a Tel Aviv para formar un mismo municipio: Tel Aviv-Yafo.

La colina de Yafo, lo que se conoce como Tel-Yafo, tuvo una gran importancia estratégica militar en la antigüedad. Situada a 40 metros sobre el nivel del mar daba una vista privilegiada del puerto y de los alrededores de la ciudad. El puerto natural de Jaffa se ha usado desde la Edad del Bronce. Se cree que sus primeros habitantes fueron cananeos.


Jaffa aparece mencionada en un escrito de 1470 a. C. del antiguo Egipto. En dicho escrito se ensalza la conquista por el faraón Tutmosis III, quien escondió guerreros armados en grandes cestas y luego las obsequió al gobernador cananeo de la ciudad.

La ciudad se nombra en las Cartas de Amarna por su nombre egipcio Ya-Pho.. La ciudad estuvo bajo poder egipcio hasta el año 800 a. C.

Jaffa se menciona en la Torá como una de las ciudades hebreas de la Tribu de Dan (una de las Tribus de Israel). Muchos descendientes de Dan vivieron a lo largo de la costa y se ganaban la vida como marinos y navegantes.

Tras la dominación cananea y filistea, el rey David y su hijo Salomón conquistaron Jaffa. Su puerto se usó para llevar, desde la ciudad de Tiro, los cedros utilizados para la construcción del Primer Templo. La ciudad permaneció en manos de los judíos incluso después de la división del Reino de Israel.

En 701 a. C., en los días del rey Ezequías, el rey asirio Senaquerib invadió la región de Jaffa.


Después de un período de ocupación de babilónica, bajo el dominio del Imperio persa, Jaffa fue ocupada por los fenicios de Tiro. Fueron derrotados por Alejandro Magno. Luego fue controlada por el Imperio seléucida, aunque estos se la disputaban con la Dinastía Ptolemaica.

Jaffa fue un puerto del Imperio seléucida. Posteriormente cayó en manos de los Macabeos.

Durante la primera guerra judeo-romana, Jaffa fue capturada y quemada por Cestio Gallus. Flavio Josefo escribió que 8.000 habitantes fueron masacrados.

La ciudad pasó a ser parte del Imperio romano de Oriente. Bajo la administración de Bizancio, Jaffa fue parte de la provincia Palestina Primera y continuó siendo un puerto muy importante. Durante este período creció mucho la población cristiana en Jaffa.

Durante el reinado del califa Omar ibn al-Khattab los árabes conquistaron la ciudad en el año 636. En virtud de la nueva administración musulmana (los califatos omeyas, abasidas y fatimíes), un pequeño número de judíos pudo volver a la ciudad y vivir en ella hasta la llegada de los cruzados en el siglo XI.

La nueva ciudad de Ramla se convirtió en la capital del distrito de Jund Filastin, sustituyendo a la antigua provincia romana y bizantina de Palaestina Prima, que pasó a formar parte de la provincia de Siria, cuya capital se estableció en Damasco.

Poco a poco, la ciudad se fue arabizando. Al final de la dominación otomana y bajo el mandato británico fue el mayor centro urbano árabe en Palestina, con una población superior a Jerusalén, Gaza y Haifa.

Siendo un punto tan estratégico, Godofredo de Bouillón conquistó Jaffa en 1099. Al año siguiente se creó a un nexo entre los puertos de Pisa y Jaffa, con vistas al peregrinaje de cristianos desde Europa a Jerusalén, también recientemente conquistada. El primado de Pisa, Dagoberto, pasó a dominar comercialmente de facto la ciudad de Jaffa después de la muerte de Godofredo de Bouillón, a mediados de 1100.

Balduino I creó el condado de Jaffa, nombrando conde a Hugo de Le Puiset, quien pasó a llamarse Hugo I de Jaffa. Este período de autonomía vio su fin cuando el hijo del primer conde, Hugo II de Jaffa, fue acusado de mantener una relación amorosa con la Reina de Jerusalén, Mélisende. El condado de Jaffa fue dividido y la ciudad fue anexada a los dominios reales. El título nobiliario de conde de Jaffa fue ostentado a partir de ese momento por los reyes de Jerusalén, sobreviviendo incluso al fin del reino y manteniéndose como título hasta el año 1817.


La ciudad permaneció en manos cristianas hasta la batalla de los Cuernos de Hattin en 1187, en la que Saladino derrotó a los ejércitos del Reino de Jerusalén. En el mes de julio de ese mismo año, Jaffa pasó a ser parte de los dominios de Saladino por breve tiempo, ya que en 1191 Ricardo Corazón de León, al mando de las fuerzas de la Tercera Cruzada, lo derrotó en la batalla de Arsuf recobrando, tres días después (el 10 de septiembre de 1191) algunas posiciones de la costa mediterránea, entre ellas Jaffa.

Al año siguiente, Saladino trató sin éxito volver a conquistar la ciudad. El 2 de septiembre de 1192 se firma el Tratado de Jaffa, que garantiza tres años de tregua entre las dos fuerzas enfrentadas, musulmanes y cristianos.

En 1196 el rey Enrique II de Champaña concede a la Orden Teutónica varias propiedades en Jaffa. Ese mismo año Adel Malik, hermano de Saladino, reconquistó Jaffa.

La ciudad fue recuperada en 1228 por el emperador alemán y rey de Sicilia y Jerusalén, Federico II Hohenstaufen. El 18 de febrero de 1229, tras la reconquista cristiana, se logró llegar a un nuevo acuerdo de paz, firmado en Jaffa, entre las fuerzas árabes encabezadas por el sultán Malik al-Kamel de Egipto y las fuerzas cristianas del emperador alemán.


Más tarde, en 1250, luego de ser liberado de su cautiverio en Egipto el rey Luis IX de Francia junto con su esposa, Margarita de Provenza, construyó un monasterio y una iglesia en la ciudad.

En 1268 el sultán Baibars logró capturar la ciudad sin luchar.

Baybars dio muerte a una gran cantidad de personas, derribó casas y destruyó las murallas de la ciudad. En el siglo XIV fue puerto para los peregrinos cristianos pero la ciudad está en decadencia. En el año 1345 Jaffa volvió a ser destruida a instancias de los sultanes mamelucos por el temor a que sirviera como base para una nueva cruzada.

Después de la conquista de Palestina por el sultán otomano Selim I en 1516, Jaffa todavía conservaba una cierta importancia en el comercio de la región y como puerto de entrada para la peregrinación cristiana a la Tierra Santa.

En el año 1654 los frailes franciscanos abrieron un albergue cerca del actual monasterio de Saint Pierre. Se construyeron varias iglesias, una mezquita y un albergue armenio.

A mediados del siglo XVIII, bajo los auspicios del gobernador de Gaza, Radwan Bin Hussein, se iniciaron los trabajos para la reconstrucción de la ciudad. Llegaron muchos peregrinos.

Desde principios de siglo XVIII, Jaffa fue centro administrativo del distrito.

En 1770 se produjo una lucha interna entre el gobernador de Galilea, Umar al-Dahar y sus rivales Damasco, Líbano y Palestina. En 1772 su ejército llegó a las puertas de Jaffa, siendo detenido por Toukan Ahmed, hermano del gobernador de Nablus. A pesar del apoyo de la flota rusa, Dahar Umar logró ocupar Jaffa después de siete meses de asedio.

En 1776, Dahab Abu Muhammad, antiguo aliado mameluco de Dahar, pretendió atacar desde Egipto. Después de 66 días de asedio, lo levantó, proponiendo la paz. No fue tal. Hubo saqueos, destrucciones y muertes.

En marzo de 1799 fue asediada por Napoleón. Muchos prisioneros fueron fusilados.


En 1801 volvió a dominio otomano (excepto entre noviembre de 1831 y 1840 cuando pasa a control egipcio). Fue así hasta el 21 de diciembre de 1917, cuando fueron derrotados en la primera guerra mundial.

En la época final del dominio otomano, las relaciones entre los distintos grupos religiosos de Palestina eran tranquilas y tanto cristianos como judíos y musulmanes mantenían sus propias costumbres. Pero poco a poco aumentaron las tensiones.

Cuando las tropas británicas conquistaron Palestina al Imperio Otomano, Jaffa, conocida como "la novia del mar", era el principal puerto comercial de la región. También fue el puerto de entrada de 10.000 sionistas judíos entre 1920 y 1921. Empezaron años de tensiones entre judíos y musulmanes, incluso con asesinatos.

Me remito al apartado de Tel aviv para la creación de la ciudad.

En 1947, antes de la guerra árabe-israelí de 1948, una Comisión Especial de la ONU sobre el mandato recomendó que Jaffa forme parte del previsto Estado Judío. Finalmente, debido a la gran mayoría árabe, fue designado como un enclave árabe en el futuro Estado judío en el Plan de Partición Naciones Unidas de 1947.

En los años que siguieron al final de la Guerra de la Independencia de Israel hubo una inmigración masiva de judíos provenientes de Bulgaria, Marruecos, Rumania, Irak, Yemen, Irán, Siria, Líbano, Egipto, Libia, Túnez y otros países, que se repartieron por todo Israel, incluida Jaffa. Gravemente dañado durante la revuelta árabe y la guerra de 1948, el barrio de Ajami fue convirtiéndose poco a poco en un barrio de tugurios. Jaffa en esos días tenía la reputación de «ciudad del crimen».

En 1954, Jaffa se convirtió en parte de la municipalidad de Tel Aviv. Ha sufrido una gran renovación.

Los árabes rechazaron el plan y el 30 de noviembre de 1947, al día siguiente a la aprobación de la Plan de partición de Palestina de la ONU, siete judíos fueron asesinados por los árabes en tres incidentes.

De alguna manera se podría considerar que Jaffa es el casco antiguo de Tel Aviv. Un casco antiguo remodelado.

Lo primero que vemos nada más entrar es uno de sus emblemas, la Torre del reloj. Se construyó en 1906 para conmemorar los 30 años de reinado del sultán otomano Abdul Hamid II. El sultán ordenó levantar cien torres en todas las ciudades que estaban bajo su control. La Torre del Reloj de Tel Aviv es una de las siete torres que se construyeron en el actual Estado de Israel.


Hay fuentes que dicen que se construyó entre 1900 y 1903. Tiene tres pisos y tenía cuatro relojes, uno por cada cara. Dos marcaban la hora occidental y dos la oriental. Hoy solo queda uno. Muy posteriormente se colocó una placa que conmemora a los caídos israelíes durante la guerra árabe-israelí de 1948. El sello otomano que decoraba la torre y que rendía homenaje al sultán Abdul Hamid II estaba en muy mal estado, y tuvo que ser restaurado a principios del siglo XXI.

Cerca hay restos de la antigua muralla y también se ve el enorme minarete de la mezquita de Mahmudiya. Los cimientos originales de la Mezquita Mahmoudiya de Tel Aviv se levantaron en 1730. Lo que era una mezquita pequeña fue agrandándose y remodelándose con los años. En 1812 tomó la forma que tiene actualmente, gracias a las construcciones ordenadas por el gobernador otomano Muhammad Abu-Nabbut. Se usaron materiales de las ruinas de Cesarea.

La parte más llamativa de la mezquita es su sabil, una fuente ubicada en la pared sur. En su día dotó de agua a todos los habitantes de la ciudad vieja, todo un lujo para la época. Fue un regalo del gobernante a su pueblo y eso hizo que el sabil se conozca como la “fuente del Sultán Suleiman”.

En el punto donde paró el aurobús para empezar la visita a pie nos llama la atención una fuente con forma de ballena. Esta fuente rinde homenaje al relato bíblico de Jonás y la ballena. Jonás fue engullido por una gran ballena y permaneció tres días en su vientre, hasta que Dios lo liberó. Jonás partió del puerto de Jaffa hacia Tarsish desobedeciendo a Dios, quien lo había mandado a profesar a la ciudad de Nínive. Debido a esa desobediencia, Dios mando una tormenta que agitó el mar donde navegaba su pequeño barco. Cuando sus compañeros marineros se enteraron que la tempestad era causa de la desobediencia de Jonás, lo tiraron por la borda, y fue engullido por una ballena. Mientras estaba dentro de la ballena, Jonás pidió perdón a Dios por su desobediencia y la ballena lo llevó a las playas de Nínive, donde predicó como Dios le había ordenado. Volviendo a la fuente, la ballena es muy mona.

Caminando, nos adentramos en el casco antiguo y llegamos a una casa identificada como la de Simón el curtidor. ¿ Y qué tiene esa casa de particular?. Pues que en ella se alojó San Pedro y tuvo una visión. Copio textualmente:
"De pronto, sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría, y que bajaba a la tierra algo como un gran manto, colgado de las cuatro puntas. En el manto había toda clase de animales, y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios, que le decía: «¡Pedro, mata y come de estos animales!» Pedro respondió: «¡No, Señor, de ninguna manera! Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido.» Dios le dijo: «Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos.»


Por un lado esto se entiende como la eliminación de la prohibición de judaísmo de comer ciertos animales. Pero puede tener otra interpretación. Y es que la historia sigue.

"(..) he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, llegaron a la puerta preguntando por él. "Y mientras pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado" (vers. 17-20).

No hay duda que para Pedro el desconcierto del primer momento quedó resuelto. La orden del Espíritu Santo de ir a la casa de unos extranjeros o gentiles, a quienes consideraba inmundos, aclaró totalmente el significado de la visión. No se trataba de comer animales inmundos, sino de no considerar a los gentiles como inmundos"

El tal Cornelio era un centurión de Cesarea convertido. Ya hablaré de ello. Yo he de decir que no había escuchado hablar de ese milagro nunca.

La casa de Simón el curtidor puede tener algún resto del siglo I pero muy poco. Sea como sea los propietarios ya no permiten que se visite por dentro.

La misma casa ya tenía un simbolismo. Y es que el oficio de curtidor estaba muy mal visto entre los judíos. Se consideraba un trabajo inmundo y degradante porque tenía que conservar pieles de animales muertos. Los malos olores que desprendían (para curtir se usaba, entre otras cosas, caca de perro) tampoco ayudaban. Las casas de los curtidores solían estar en las afueras de las ciudades (la ley judía marcaba incluso la distancia que debía haber con las otras casas) y todo lo próximas al mar que fuera posible (ya que usan el agua para su tarea). La proximidad al mar provocó que sobre su terraza se construyera un faro en 1865 por orden de las autoridades otomanas que regían entonces la ciudad, para orientar las embarcaciones que llegaban al puerto, situado inmediatamente debajo de la colina. La casa que había sido de Simón el curtidor, fue comprada por una familia armenia cristiana, cuyos miembros operaron el faro por varias generaciones, y permitía que turistas cristianos subieran a la terraza para ver el lugar en que Pedro oró y tuvo la visión. El faro fue restaurado y estuvo en funcionamiento hasta la década de los 60 del siglo pasado.

Seguimos caminando por las calles de Jaffa y pasamos por delante de la iglesia ortodoxa griega de San Miguel.

La Fuente del Zodiaco es obra de los escultores Varda Ghivoly e Ilan Gelber y data de 2011. El diseño de los personajes fue creado por el escultor Navot Gil. La fuente, situada en la Plaza Kedumim, presenta esculturas calizas de los doce signos del Zodiaco. Justo debajo se han encontrado restos de un pozo de los deseos.


En uno de los lados de la plaza vemos alzarse la iglesia de san Pedro. Nosotros nos dirigimos al Puente de los deseos. En la barandilla del puente de madera que conecta el jardín que hay en el Tel, la cima, con la Plaza Kedumim hay estatuas de bronce de los doce signos del Zodiaco. Se dice que si tocas el tuyo mirando al mar ves cumplido tu deseo.

El parque que comenraba es el Abrasha Park. Allí nos llama la atención una enorme escultura blanca con forma de puerta y que se denomina Puerta de la fe. La construyó el escultor de Jerusalén Daniel Kafri entre 1973 y 1975. Consta de una enorme piedra de cuatro metros sobre dos pilares que también miden cuatro metros. Simboliza las puertas de Israel y es una conexión del pasado con el futuro. Uno de lis pilares representa el sacrificio de Isaac; el otro, el sueño de Jacob. Arriba están los sacerdotes tocando un shofar, un instrumento muy antiguo hecho de cuerno de animal kosher, y derribando las murallas de Jericó. He de decir que se requiere un enorme ejercicio de imaginación.


En el parque también encontramos restos de un viejo anfiteatro.

Bajamos y aprovechamos para ir al wc público. Luego entramos a la iglesia.

La iglesia de Jaffa no podía llamarse de otro modo, san Pedro. Data de 1654 y se construyó sobre una ciudadela medieval construida por Federico II y restaurada por Luis IX de Francia hacia 1250. En el siglo XVIII fue destruida dos veces y reconstruida otras tantas. La estructura actual fue construida entre 1888 y 1894 y renovada por última vez en 1903.

Su enorme campanario tuvo gran importancia para los peregrinos que llegaban a Tierra Santa ya que se usaba como faro. Dentro destacan las excelentes vidrieras y el mármol en las paredes. También hay un bonito cuadro con la visita del ángel a Pedro. En una de las estancias de la iglesia descansó Napoleón Bonaparte en el año 1799 cuando llegó a Jaffa. Destacar que las cristaleras tintadas son obra de Franz Xaver Zettler y se trajeron desde Múnich.

San Pedro obró un milagro en Jaffa. En los Hechos de los apóstoles dice:

" Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía ocho años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: “Eneas, Jesucristo te cura; levántate y arregla tu lecho.” Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron, y se convirtieron al Señor. Había en Joppe una discípula llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Joppe, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres con este ruego: “No tardes en venir a nosotros.” Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó le hicieron subir a la estancia superior y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Tabita hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró; después se volvió al cadáver y dijo: “Tabitá, levántate.” Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. supo por todo Joppe y muchos creyeron en el Señor".


He hablado al tratar de la historia de Casiopea. Pues entro en materia para explicar la relación entre Jaffa y un mito griego.

Cefeo era el rey de Jaffa. Su esposa Casiopea presumía todo el tiempo que ella y su hija Andrómeda eran más hermosas que las Nereidas, divinidades del mar. Estas se enfadaron muchísimo y quisieron vengarse con el apoyo de Poseidón, dios del mar. Poseidón envió a un monstruo marino, el ceto, a destruir la ciudad de Jaffa.

El rey Cefeo se vio en la necesidad de entregar a su hija a dicho monstruo con tal de salvar a la ciudad y sus habitantes. Esto suena un poco a la leyenda de Sant Jordi, al mito del minotauro o incluso al dragón de Cracovia.

Andrómeda fue encadenada a una roca cerca de la orilla del mar mientras esperaba su fatal destino. Pero Perseo, hijo de Zeus pasó por ahí, después de matar a la Gorgona Medusa y quedó deslumbrado con la belleza de Andrómeda. Se enamoró profundamente de ella.


Cefeo prometió la mano en matrimonio de su hija a Perseo si la podía rescatar del terrible monstruo. Perseo, con la cabeza de Medusa —que convertía en piedra a quién la mirara—, acabó con el monstruo y lo convirtió en un coral. Después de algunas vicisitudes, Perseo y Andrómeda se casaron. Las rocas donde estuvo atada la princesa aún son visibles en el mar (supuestamente, claro), junto al puerto.

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